***

06.12.2003. Не увидев очереди на регистрацию в аэропорту, даже немножко заволновались – «А случайно, не на кукурузнике ли мы летим?». Но девушки из Аэрофлота нас успокоили – самолёт обычный – ТУ–154М. На посадку мы были предпоследними – после нас ещё оставался 74-й пассажир. Понятно, что в это время года в Вену летает не так уж много людей.

Прилетели. Самолёт наш не стали подгонять к телепорту, а лишь подали автобус. Вышли мы на трап – а там такой ветер налетел, что нас чуть не сдуло! Оказывается, для Вены это – в порядке вещей. В аэропорту выяснилось, что группа собралась маленькая – всего лишь 8 человек, из которых 2 ещё даже не прилетели. Из оставшихся шестерых один оказался американцем. Всю дорогу до города он общался с водителем – тот оказался кубинцем, и они вместе радостно поминали к месту и не к месту Фиделя Кастро.

По пути в Вену мы проехали 4 странных постройки – это бывшие газохранилища, переоборудованные в жилые комплексы – этакие огромные грибы-боровики без шляпок. К одному из них пристроен параллелепипед из стекла и бетона, малость ужатый в центральной части. Всё это безобразие в комплексе считается шедевром современной архитектуры и одновременно памятником промышленного зодчества конца XIX века.

Довольно долго мы ехали мимо какой-то узенькой речушки и всё гадали – что же это такое? Для Дуная – вроде бы не тот размер, даже для Дунайского канала маловата. И лишь потом по карте выяснили, что это была река Вена – давшая название австрийской столице.

В отель сразу вселиться не удалось – комнаты ещё не успели подготовить к нашему приезду, поэтому мы бросили вещи в фойе отеля и пошли гулять. Теоретически нам было известно, что где-то рядом находится кафедральный собор, поэтому решили дойти до него. Но поскольку сразу доставать карту города было лень, сначала мы немного поплутали. Гулять по Вене приятно – чисто, уютно, красиво. Вот только есть шансы попасть в навоз – так как по центру ездит большое количество фиакров, запряженных двойкой лошадей. Улочка, площадь, ещё одна улочка – и мы приходим на широкую пешеходную Graben – самый-самый центр Вены. Там уже открыт рождественский базар, где продают игрушки, сувениры, а также наливают пунш и глинтвейн. А ещё в честь праздника установлен огромный венок из еловых веток, на котором стоят 4 больших свечи – по числу адвентских недель. Так как начиналась 2-я неделя – уже горели 2 свечи. Рядом возвышается странное сооружение в виде горки с различными статуями.

Собор Святого Штефана появился перед глазами внезапно – чего я не ожидал от такой махины! Его самые характерные особенности – высокая двускатная крыша, украшенная цветной керамикой и разновеликие башни-колокольни. Одну из них успели построить по всем канонам высокой готики, а вот на вторую не хватило денег и примерно на половине своей проектной величины она заканчивается нелепым куполом.

Вернулись к отелю, поселились, наспех побросали вещи – уж приближалось время пешеходной экскурсии по городу. Забавная деталь – на наших подушках в номере лежали маленькие шоколадные Деды Морозы. Мелочь – а приятно! Пока ждали нашего сопровождающего, я прочитал про наш отель. Оказывается, он объединяет в себе два дома, в которых в своё время жил Моцарт. В честь этого на входе в маленькой витрине выставлена скрипка в полуоткрытом футляре и вывешен портрет Вольфганга Амадея. Вообще в Вене сохранилось более десятка разных зданий, где жил Моцарт, а уж Бетховеновских квартир — свыше шестидесяти!

Подъехал микроавтобус, и нас повезли к месту начала пешеходной экскурсии. Организация дорожного движения в Вене такова, что пешком бы мы добрались значительно быстрее – водителю пришлось сделать огромный круг, чтобы приблизиться к нужному дому. Но нет худа без добра – погода в конец испортилась, полился дождь, а потом посыпал снег – так что ехать было значительно приятнее, чем идти пешком.

Экскурсия началась возле Венской оперы. Это громоздкое здание было построено во второй половине XIX века и так не понравилось публике (во главе с самим кайзером), что архитекторов просто затравили. Вследствие этого один из них покончил с собой, а второй умер с горя. Говорят, что после этого случая император Франц-Иосиф больше никогда не ругал деятелей культуры – только хвалил. Сразу за оперой расположены отель и ресторан «Захер». В витринах ресторана выставлены одноимённые тортики, благодаря которым прославилась фамилия Захеров. А на вкус – не слишком отличается от «Праги», только крем в австрийском аналоге менее вкусный – без орешков.

Затем мы принялись петлять по улицам и переулкам Вены. Мелкими перебежками добрались до Хофбурга – целого квартала, занятого имперскими дворцами Габсбургов. Зашли в фойе одного из них – народу там было – не протолкнуться! «Вот что значит дождь!» — сказала наша гид, — «Ведь в хорошую погоду сюда никого и не загонишь!». Из дворца мы вышли на маленькую площадь Св. Михаила с одноимённой красивой барочной церковью. В самой середине площади виден очень глубокий ров – метров 10, а то и все 15, на дне которого просматривается уровень мостовой тысячу лет назад. А тут же, у церкви, разливают пунш и глинтвейн для желающих согреться. Наша маленькая группа в полном составе последовала примеру венцев и бросилась пробовать напитки. Пунш нам не понравился – уж больно много там было цедры цитрусовых, но подействовал он быстро – сразу стало значительно теплее! На той же самой площади стоят здания в стиле «модерн». Мы с Наткой на них посмотрели и сразу же поняли, что это — совсем не то, что мы называем модерном в Москве. Позже мы выяснили, что тот стиль, который нам так нравится, австрийцы называют «сецессион» или «югендстиль».

По пешеходному переулку KohlMarkt дошли до Graben. Наш гид рассказала нам о странном сооружении посреди улицы – оказалось, это «чумной столб», воздвигнутый в честь окончания эпидемии чумы в Австрийской империи. Вспышка «чёрной смерти» была так ужасна, что перепуганный император обещал построить памятные знаки по всей стране, в честь избавления от этой напасти.

По пути попробовали жареные каштаны, которые продаются во многих местах города. По-местному они называются Maroni. На голодный желудок в холодное время года улетают на ура!

Добрались до собора Святого Штефана. Вошли внутрь – там было довольно темно – сказалась ненастная погода. Меня почему-то удивила высота главного нефа – глядя с улицы на собор ожидаешь, что внутри потолок окажется гораздо выше! А всему виной двускатная крыша – она устроена поверх реальных стрельчатых сводов и почти в полтора раза увеличивает зрительную высоту Святого Штефана. Экскурсовод уверенно поставила нас на вентиляционную решётку – оттуда веяло теплом, и мы быстро все согрелись – вот что значит опыт! Главный храм Австрии расположен на священном месте, где ещё в языческие времена был алтарь какого-то местного бога. Затем тут построили небольшой храм христиане. И, в конце концов, после очередной перестройки соорудили Святого Штефана во всём великолепии.

Далее мы пошли от собора в сторону Ринга и вскоре оказались возле греческой церкви. Рядом с нею начинается узенький переулочек, сохранившийся ещё со средневековья. Большая часть группы, во главе с гидом, отправилась подкрепиться в каком-то близлежащем ресторане, а мы с Наткой отправились в отель. По дороге столкнулись с интересной особенностью Вены – в какой-то момент мы увидели, что проходим по мосту над переулком, где расположен наш отель. Т.е. разница в высотах между ним и пересекающей его улицей составляет целых два этажа. А когда идёшь в обход другой дорогой, понижения уровня поверхности даже и не заметно! Уже в Москве Натка нашла в книге объяснение этому любопытному факту – раньше в городе часто случались наводнения, и этот переулок использовался для аварийного сброса воды. Он даже так и называется – Tiefen Graben – «глубокий ров». А уж потом, когда был прорыт Дунайский канал, ров стал необычным городским переулком.

Наскоро перекусив в отеле, пошли гулять по вечерней Вене. Очень близко от нашего отеля расположена городская ратуша – очень красивое здание, построенное в конце XIX века в неоготическом стиле. В декабре сквер перед ратушей отводится под самый большой и самый красивый в Австрии рождественский базар. Особенно хорошо там гулять вечером, когда зажглась иллюминация, а деревья в сквере украшены различными игрушками и подсвечены фонариками. Среди многочисленных киосков с новогодним товаром гуляет шумная весёлая толпа. Многие с детьми. Люди веселятся, кто-то греется пуншем, кто-то докупает праздничные сувениры. Чаще всего там продают красивые глазированные пряники, разные сладости (например, шашлык из клубники в шоколаде), ёлочные украшения, детские игрушки. Ратуша тоже украшена. Некоторые её окна закрыты плакатами с цифрами – датами в декабре. Каждый день в этом месяце с окна снимается соответствующая цифра, и под нею становятся видны тексты – описания подарков города своим жителям. А 24-го декабря в окошке под главной башней здания должен появиться мэр и поздравить с Рождеством венцев и гостей города. Забавный обычай! Но ещё забавнее то, что оказывается, многие австрийцы устраивают нечто подобное для своих детей – на ёлочку вешается коробочка с окошками, где также написаны цифры от 1 до 24, и каждый день ребёнок открывает соответствующее окошечко, где находит подарок – конфету или шоколадку, а то и большую игрушку.

Набродившись среди киосков, мы вошли в здание ратуши. Там тоже было многолюдно. В фойе устроено что-то похожее на киоски, где дети вместе со своими руководителями мастерили рождественские игрушки или занимались другим рукоделием. А рядом бродили довольные родители и фотографировали своих любимых чад. Некоторые покупали детские поделки, а кто-то даже снимал на видео детишек за работой.

Мы вышли на улицу и снова прошлись по скверу перед ратушей. Ветер, который и так бушевал весь вечер, только усилился. На деревьях прыгали разноцветные фонарики, а празднично настроенные венцы только радостно переговаривались между собой, да потягивали пунш. Для согрева мы снова полакомились жареными каштанами и лепёшками из печёного картофеля.

Ратуша выходит главным фасадом на Ринг, вдоль которого мы и двинулись дальше. Приятно удивило, что в Вене есть подземные переходы (не Париж!). А ещё было забавно, что по Рингу ходят трамваи. Некоторые – почти такие же, как у нас, а вот другие – оборудованы по последнему слову техники. Сложилось впечатление, что трамваи – самый удобный вид транспорта в Вене.

Дошли до Оперы. Мне захотелось узнать её репертуар, но нигде его не удавалось увидеть. Наконец нашли – программа спектаклей на декабрь была отпечатана в виде брошюрок и лежала на стойках возле касс. Очень хотелось посмотреть в венской Опере «Летучую мышь», но оказалось, что столь весёлую оперетту показывают здесь только 31-го декабря. Увы!

***

07.12.2003. Утром мы проснулись рано. Выглянули в окно – а там ясное небо. Позавтракали и сразу же пошли на прогулку, пока светило солнце. По уже хоженному маршруту дошли до Святого Штефана. Рядом с ним на стене близлежащего дома в витрине были вывешены фотографии, посвященные реставрации собора. Оказывается, подлые янки в самом конце войны разбомбили главную церковь Вены, да так, что вся красивая двускатная крыша Святого Штефана была утрачена. Хорошо ещё, что остальные части строения устояли. И потом пришлось австрийцам всё восстанавливать заново.

За собором мы наткнулись на стоянку фиакров – целая вереница экипажей дожидалась своей очереди катать туристов. Лошади были заботливо укутаны попонами, а глаза их – закрыты шорами, видимо, чтобы не пугались современного города.

В этот день нам предстояла обзорная экскурсия по Вене. На группу в 8 человек агентство прислало стандартный большой автобус, что, конечно, нас позабавило. Ещё больше нас рассмешило то, что для того, чтобы забрать оставшихся двоих, мы проехали ¾ Ринга — почти замкнули венское бульварное кольцо. (Это к вопросу о плюсах и минусах введения одностороннего движения в Москве на Садовом).

Потом наш автобус проследовал мимо наиболее интересных зданий Вены, после чего мы выехали на набережную Дунайского канала и далее к дому Хундертвассера. Был в Австрии такой художник-антифункционалист, который в 45 лет стал ещё и архитектором. И во все свои постройки он внёс присущее ему мироощущение. Выглядит это всё довольно странно, но зато туристы охотно посещают здания, построенные Хундертвассером, и активно раскупают сопутствующие сувениры.

Райончик, где находится его самый известный дом, весьма унылый и находится на некотором удалении от центра Вены. Можно только порадоваться за городские власти, которые придумали, как оживить этот квартал. Теперь здесь постоянно бродят толпы туристов. А, насмотревшись на безумный дом, они охотно заходят в торговый центр напротив, тоже спроектированный Хундертвассером, но уже позднее.

Как нам рассказывала гид, идеей фикс у архитектора было главенство окон над любыми другими элементами здания. Поэтому в его домах все окна разного размера, формы и цвета. А уж фасад раскрашен разноцветными пятнами. Крыша украшена какими-то бредовыми башенками. Общее впечатление – шиза полнейшая, но, тем не менее, взгляд притягивается и хочется смотреть на это безобразие снова и снова. Что понравилось безусловно – попытка до предела насытить этот дом деревьями. Они тут повсюду – и вокруг здания, и на балконах и даже на крыше.

Что ещё интересно – Хундертвассер построил этот дом для муниципалитета Вены и, таким образом, квартиры в нём арендуют обычные люди, стоявшие в очереди на недорогое городское жильё. Каково им было оказаться вместо привычной квартиры в непонятном авангардном помещении!

Чуть позже, когда мы ехали на автобусе к следующему интересному объекту, экскурсовод обратила наше внимание на высокие бетонные постройки, напоминающие средневековые бастионы. Оказывается, когда-то это были элементы противовоздушной обороны Вены, построенные немцами после аншлюса Австрии. На них размещались зенитные батареи. А потом, в мирное время никто не мог придумать применения для этих громадин. Разбирать же их было слишком дорого для разорённой войной страны. И лишь сейчас, на фоне глобальной реконструкции Вены, появились планы сделать в одной из башен многоуровневую автостоянку, а в другой – музей.

Нас привезли к Бельведеру – дворцу и парку на окраине австрийской столице. Когда-то здесь было имение знаменитого полководца принца Евгения Савойского. Он жил на широкую ногу, поэтому неудивительно, что после его смерти роскошный дворец и парк были куплены австрийским императором.

Входные ворота в Бельведер считаются шедевром эпохи барокко. Недаром австрийские власти изобразили их на монете в 20 евроцентов.

Если светит солнышко, дворец и парк смотрятся очень красиво. Даже зимой, когда все деревья голые и не работают фонтаны. Этому способствует удачное расположение – главное здание стоит на вершине холма, с которой открывается хороший вид на Вену, а парк спускается вниз, к малому дворцу.

Мы долго смотрели на панораму города – разглядели колокольню Святого Штефана, многочисленные зелёные барочные главки церквей, трубу мусоросжигающего завода, спроектированную Хундертвассером. А над Веной нависают холмы, поросшие лесом – тот самый Венский лес.

От Бельведера дальше мы поехали по внешнему кольцу города – оно называется Gürtel. Периодически там, на глаза попадались 4-5 этажные дома самой простой архитектуры, абсолютно без излишеств – муниципальные дома, построенные после второй мировой войны, когда жилья катастрофически не хватало.

Когда проезжали по набережной речки Вены, можно было увидеть самую первую линию венского метро – её проложили прямо вдоль берега ещё в конце XIX – начале ХХ века.

Нас привезли в императорский дворец Шёнбрунн. Название переводится, как «прекрасный источник». Когда-то это была охотничья резиденция Габсбургов, ныне же она находится в черте города. Дворец почему-то особого впечатления не произвёл – наверное, восприятие уже устало. В памяти только осталась комната, где умер от туберкулёза Наполеон II — 21-летний герцог Рейхштадтский, единственный сын Бонапарта. Даже бальный зал в Шёнбруне небольшого размера – пожалуй, в Кусково будет попросторнее. И только в коронационном зале есть маленький весёлый момент – на стене висит картина, изображающая коронацию сына Марии-Терезии, забыл, как его звали. На полотне художник скрупулезно выписал всех приглашённых на эту церемонию. Гостей было очень много, поэтому картина рисовалась почти три года. За этот время в Европе стал очень моден юный Моцарт, и заказчики попросили художника, чтобы музыкант-вундеркинд тоже оказался на полотне среди приглашённых на коронацию среди князей, курфюрстов и кардиналов (хотя его там не было, и быть не могло). В результате маленький Вольфганг Амадей изображён на картине справа от архиепископа Зальцбургского. Вот такой забавный казус.

Мы вернулись в центр Вены. Наша добрая гид показала нам ресторан самообслуживания недалеко от Оперы. Спускаешься на 2 этажа под землю – и даёшь волю опустевшему желудку! Выбор блюд не самый большой и официантов нет, но пища – высокого качества. Вдобавок ничего не нужно объяснять – просто тыкаешь пальцем в понравившийся кусочек.

Далее мы прогулялись по центру Вены. Дошли до «дома Фигаро» — весьма обшарпанного здания, где жил Моцарт во время написания «Свадьбы Фигаро». Потом нам попался на глаза бюст человека, с нетипичной для австрийца внешностью. Присмотрелись – это Иван Франко, а дом, куда изваяние было вмонтировано, оказался украинской церковью. На стене висели объявления на русском и украинском о поиске квартиры в аренду, о регулярных автобусах Киев – Вена и пр.

Вышли на Ринг. В тот момент он мне напомнил Бульварное кольцо в Москве. Прошлись до Городского парка – самого центрального и самого музыкального парка Вены. Здесь установлены памятники известнейшим композиторам Австрии. Понятно, что все туристы стремятся сфотографироваться возле статуи Иоганна Штрауса. Но мы не ожидали, что вечером их будет так много! Перед нами на постамент поднялся молодой японец и замер в соответствующей позе. А его подруга, беспомощно хлопая глазами, смотрела на фотоаппарат. Так продолжалось минут пять, после чего японец попытался рассказать своей даме, не сходя с места, на что же ей нажимать. Это тоже не помогло – пришлось юноше бежать к подруге. В этот момент мы и прорвались к Штраусу.

Рядом стоит Kursalon – красивое здание, где дают регулярные концерты классической музыки. А за ним в парке разбита роскошнейшая клумба, над которой каждый год трудится венская дирекция по озеленению, расположенная неподалёку.

В этот вечер я захотел сходить в Венскую оперу – давали «Симона Бокканьера» Верди. Сначала мы обратились в кассу, но там продавались только стоячие места на галёрке, все остальные билеты уже были распроданы. Наша экскурсовод отмечала, что иногда венцы подрабатывают перепродажей билетов в Оперу с небольшой наценкой в 10-15 процентов от номинала. Принялись искать таких продавцов. Натка сразу выделила из толпы несколько прилично одетых людей, которые, по её мнению, продавали лишние билетики. Я обратился к высокому мужчине, чуть старше нас – и точно, у него было как раз два билета, которые он, к тому же, продавал по себестоимости. Места, правда, оказались не очень – второй ряд на балконе возле сцены. Мы сказали, что посмотрим на схеме, где располагаются эти кресла и удалились посовещаться. Пока мы раздумывали – брать или не брать, к этому мужчине подошло ещё несколько человек купить билеты. Мы вернулись, и этот честный венец сказал всем другим претендентам, что мы были первыми, и билеты он отдаёт нам.

Вошли и немного прогулялись по фойе. В одном из холлов в глаза бросилась ёлочка, на которой в качестве игрушек висели бутылочки из-под шампанского «Вдова Клико».

Зрительный зал оснащён жидкокристаллическими дисплеями, на которых отображается перевод, если опера идёт на иностранном языке. Причём они очень компактны и совершенно не занимают лишнего места.

В этом что-то есть – слушать оперу на итальянском языке, имея перед глазами синхронный перевод на немецкий. Хорошо ещё, что в программке оказался краткий пересказ сюжета на английском – только это помогло нам хоть как-то следить за действием спектакля.

«Симон Бокканьера» был поставлен Петером Штайном. Видимо из-за этого декораций оказалось минимальное количество, всё исчерпывалось световыми пятнами. То же самое можно сказать и о костюмах – в этих универсальных одеяниях можно смело ставить практически любые спектакли. А вот пели очень хорошо и оркестр там великолепный.

После того, как мы вышли из Оперы, Натка показала мне забавную деталь – многие зрительницы вышли на улицу в туфельках и в них же пошли дальше. В Вене дамы очень часто зимой так обуваются – и климат не суровый, и туфельки – на меху.

Возвращаясь к отелю, заметили на пешеходной улице Kärntner Straβe большой стеклянный лифт, который ведёт непонятно куда. На нём кто-то постоянно уезжал вверх, хотя торговый центр, к стене которого лифт пристроен, давно был закрыт. Нас одолело любопытство, и мы тоже поднялись наверх. Благодаря этому удалось обнаружить ресторан на крыше дома с прекрасным видом на собор Святого Штефана.

Тротуары на Kärntner украшены плитами с фамилиями великих композиторов. По крайней мере, сразу понятно, что эта улица ведёт к Венской опере!

***

08.12.2003. Наутро проснулись, выглянули в окошко – светит яркое солнце! Самая подходящая погода для того, чтобы забраться на колокольню собора Святого Штефана. Пришли мы туда как раз к началу службы и нас даже не хотели пускать до тех пор, пока мы не сказали, что идём на башню. Поднимались на северную колокольню, так как лифт встроен только в неё. Сверху великолепно видна крыша собора. Можно даже сказать, что на эту башню стоит подняться хотя бы для того, чтобы рассмотреть крышу. Панорама Вены отсюда впечатляющая, только вот громада собора закрывает половину вида.

Вернулись на грешную землю и в первый раз вошли в метро. Система здесь такая же, как и в Праге – покупаешь билетик, компостируешь его и едешь, куда хочешь в течение часа. Никаких турникетов нет, выборочную проверку билетов осуществляют контролёры в штатском. Кстати, ни в Праге, ни в Вене нам их так и не удалось увидеть.

Вышли в городском парке и прогулялись в нём снова – на этот раз при дневном свете. Далее прошлись пешком по Вене до Бельведерского дворца. Прогулялись по парку, посмотрели на молчащие фонтаны, в самый большой из них даже спустились. Вышли к дворцу. Круглый пруд перед ним за ночь успел замёрзнуть. Вокруг летали чайки, не в силах понять, почему вода вдруг стала твёрдой. Некоторые из них в недоумении бегали по льду.

Затем мы дошли до Karlsplatz – большой площади плавно переходящей в парк. Там расположена одноимённая церковь – барочная постройка с большим центральным куполом. Но зачем-то перед фасадом поставлены две мощных колонны, напоминающих минареты, в результате чего весь ансамбль стал похож на мечеть.

Напротив церкви стоят павильончики станции метро Karlsplatz – чистейшей воды модерн (он же «арт нуво», он же «сецессион», он же «югендстиль»). А чуть пройти за перекрёсток – выставочный зал «Сецессион» — первое здание в этом стиле на территории Австрии. Его легко узнать по шару из золотистых нитей на крыше над входом. Этот дом, кстати, тоже попал на австрийскую монету – в 50 евроцентов.

Вообще это оказался довольно любопытный уголок города. Буквально через два дома от «Сецессион» стоит новый дом, украшенный очень странной скульптурой, в виде огромных петухов, а может быть василисков. А ещё чуть дальше начинается венский рынок, правда, по случаю праздника он не работал.

Дошли до квартала музеев (так называют дома, которые обрамляют площадь Марии Терезии). Эту красивую площадь закончили сооружать во второй половине XIX века. В центре её стоит памятник императрице. Разумеется, Мария Терезия «смотрит» на парадный въезд в Хофбург, на имперские дворцы. Справа от неё расположен художественно-исторический музей, слева – музей естествознания, два абсолютно симметричных здания. А позади – целое созвездие других музеев. Пожалуй, это будет поэффектнее, чем площадь искусств в Питере!

Мы добрались до площади героев – это очень красивое место между Рингом и Хофбургом. В центре площади стоит конный памятник Евгению Савойскому. А за ним сквозь деревья парка, словно сказочный замок, проглядывает ратуша. Ещё на этой площади находится стоянка фиакров.

Заглянули в музей – покои кайзера Франца-Иосифа и его жены Елизаветы. Последняя почему-то сейчас особенно популярна в Австрии – по всей Вене развешены плакаты с изображением «императрицы Сиси». Апартаменты последних Габсбургов почему-то не произвели на нас особенного впечатления. Вдобавок часть залов ремонтировалась, а мы проходили мимо всего этого безобразия – строительного мусора, расставленных малярных козлов и пр.

Затем отправились в Академию живописи. Это учебное заведение, при котором есть небольшой музей. В своё время сюда два года подряд пытался поступить молодой Гитлер, но оба раза был отвергнут вступительной комиссией. Как знать, может быть, если бы его туда взяли, не началась бы вторая мировая война…

Возле Оперы спустились в подземный переход – он оказался огромным – просторным, с множеством магазинов и закусочных – и прошли по нему до Karksplatz, а оттуда в Академию живописи. В путеводителе говорилось, что в музее при Академии есть немало ценных полотен, в том числе и картины Босха – его-то я и хотел посмотреть. Галерея оказалась совсем маленькой – всего десяток залов. Картин Босха было только три. Однако в этом музее практически все экспонаты достойные – шедевры старых мастеров. И только три зала было отведено под совершенно бессмысленную (на мой взгляд) выставку современного «искусства» — в рамках висели фотографии, на которых некий человек в униформе музейного смотрителя поправляет картины.

Вернулись к Хофбургу и зашли в небольшой чудесный парк, посреди которого стоит памятник Моцарту. Набрели там на красивую оранжерею, в которой содержатся бабочки. Я бросился покупать билеты, но кассир сначала попыталась узнать у меня, на каком языке я смогу её понять, а потом доступным английским объяснила, что сейчас зима и все бабочки спят. Она, конечно же, может продать мне билеты, но, скорее всего я буду разочарован. Что нам понравилось в венцах – это их честность. А ещё мне очень понравилось, что все, с кем доводилось общаться, владели английским языком.

Прогулялись по Рингу, мимо австрийского парламента, ратуши, бургтеатра. Неспешно дошли до большой площади, которая заканчивается красивой церковью в неоготическом стиле – VotivKirche («подарочная» церковь). Её построили на деньги родственников кайзера Франца-Иосифа, в честь его спасения после неудачного покушения.

Возвращаясь в отель, зашли на маленький рождественский рынок. Побродили среди венцев, полюбовались на праздничные сувениры. Попробовали глинтвейн, который местные жители поглощали в больших количествах. Нам не понравилось, но зато мы согрелись.

Ужинали на старом месте – в ресторане самообслуживания за Оперой. Наблюдали любопытную сценку – в общем обеденном зале сидели две девушки, наверное студентки, с лаптопами и горой учебников. Они сосредоточенно смотрели на экраны, периодически чем-либо закусывая. Странное место для занятий, хотя, кому как нравится.

На Kärntner Straβe, видимо из-за праздника, было много разных музыкантов. Больше всего было местных, с аккордеонами, но встречались и иностранцы – с балалайками, скорее всего наши соотечественники. Попались нам на глаза и колумбийцы в своих квадратных пончо.

***

09.12.2003. Рано утром нужно было уезжать из Вены, поэтому, чтобы не проспать, я поставил сразу два будильника – один на часах, другой на мобильнике. Разумеется, первый раз мы проснулись на два часа раньше – я забыл, что часы на сотовом не переводил на местное время, и нас разбудило по Москве.

Не успели мы сдать номер в гостинице, как за нами подъехал микроавтобус. Собрать группу по отелям, а затем довезти до вокзала, было доверено водителю. Групповой билет на всех ещё в первый день отдали нам с Наткой, но никто кроме нас об этом не знал, поэтому остальные туристы на вокзале недоумевали – «Как же так – довезли и бросили! А дальше что?»

Поезд «Вена – Зальцбург» уже стоял у платформы. Мы все разместились в 35-ом вагоне, хотя в составе их было всего с десяток. Нас предупреждали, что садиться нужно в первые вагоны, так как хвост состава чаще всего – прицепные вагоны, которые следуют до других городов. Купе там шестиместные и разделяются на купе для курящих и для некурящих. При желании сидения можно трансформировать в диваны – получается три спальных места. Поехали. Равнина быстро сменилась холмами – мы выехали из Вены. На одной из остановок к нам в купе подсела немолодая австрийка. Она поздоровалась, а потом, когда поняла, что мы иностранцы, попыталась завязать разговор. В меру моего разумения и скудного запаса немецких слов мы обсудили погоду в Москве и в Вене, затем прошлись по Зальцбургу, после чего беседа медленно иссякла.

Через некоторое время наша попутчица распрощалась с нами и вышла, а её место вскоре занял другой человек – молодой австриец с большим рюкзаком и лаптопом. Этот себя не утруждал приветствиями-прощаниями, так и просидел всю дорогу, уткнувшись в экран. Но зато, когда к нам заглянул кондуктор и потребовал у него билет, обладатель лаптопа заливался соловьём, пытаясь объяснить отсутствие у него нормального проездного документа.

Вообще у меня сложилось впечатление, что старшее поколение австрийцев хорошо воспитано, а вот у младшего с этим проблемы.

Приехали в Зальцбург. Поселились в гостинице и сразу отправились на обзорную экскурсию. Рядом с отелем начинается улица Linzer Gasse – бывшая слобода кожевников, а ныне – пешеходная туристическая улочка. Сразу за ней круто поднимается вверх гора KapuzinenBerg, на вершине которой стоит дом Стефана Цвейга. А мы свернули во двор с другой стороны и оказались на маленьком уютном кладбище, где похоронены многие родственники Моцарта, а так же великий врач Парацельс. Посреди погоста стоит маленькая часовня, посвящённая одному из архиепископов Зальцбургских Вольфу Дитриху. Он жил, как хотел, женился на простой крестьянке Саломее, которая родила ему 15 детишек. Через какое-то время волей папы римского архиепископа лишили сана и заточили в крепость, а его жену и детей сослали в деревню. Перед смертью провинившийся бывший правитель Зальцбурга попросил, чтобы каждый день два монаха читали молитвы за упокой его души. Так вот в этой часовне их и читают – уже почти триста лет каждый день поминают Вольфа Дитриха.

Сворачиваем с LinzerGasse, чуть в сторону – и мы на площади MakartPlatz. С одной стороны она упирается в красивую барочную церковь. На соседней стороне расположен дом, где долгое время жила семья Моцартов. Сейчас здесь находится «Моцартеум» — огромная фонотека, где собраны записи всех известных нам произведений Вольфганга Амадея, в самых разных исполнениях. Из этого дома молодому Моцарту пришлось спешно бежать после того, как отец соблазнённой им соседской девушки пришёл добиваться справедливости (лишь очень крупная сумма денег заставила того замолчать).

Напротив «Моцартеума» виден вход в маленький чудный парк Мирабель. Говорят, что «Волшебная флейта» Моцарта пронизана воспоминаниями об этом месте. К сожалению, зимой Мирабель лишён большей части своей красоты и очарования. Дорожки перекрыты, цветов на клумбах нет – остаётся только любоваться дворцом и статуями. А ещё из парка уже видна городская цитадель на другом берегу – крепость HohenZalzburg.

В Зальцбурге ходят троллейбусы – столь обычные у нас, но редкие в Европе.

У самого берега реки стоит отель «Захер». Не знаю, насколько там роскошны номера, но вот вид из окон там должен быть просто великолепен – на все пять звёздочек, а то и больше.

Переправившись через речку Zalzach по пешеходному мостику и налюбовавшись великолепными видами обоих берегов, мы продолжили экскурсию. Нас повели по торгово-ремесленным улочкам. Самая большая из них так и называется – GetreideGasse (торговый переулок). Многие дома здесь стоят уже 4, 5, а то и более столетий. Почти все они украшены старинными эмблемами, висящими на цепях над входом. Меня больше всего поразил список на одном из таких домов – все его жильцы за 500 лет!

Обычно богатые ремесленники жили на нижних этажах – возле своих лавок или мастерских, а верхние этажи сдавали в аренду. В одном из таких домов и родился Моцарт. Домовладелец – купец Агенауэр хорошо относился к Вольфгангу Амадею. Он даже оплатил семье композитора все расходы и выдал рекомендательные письма для их первого гастрольного тура по Европе. В письмах говорилось примерно следующее – Торговый Дом Hagenauer & Co просит своего уважаемого партнёра Торговый Дом… принять и разместить семью Моцартов, кормить наилучшим образом и всячески им содействовать, а все расходы отнести на счёт Hagenauer & Co. В совокупности с письмом от архиепископа Зальцбургского это позволило Моцартам приобрести европейскую славу. Возможно, что если бы не этот купец, мир бы сейчас не знал великого композитора Моцарта. Видимо поэтому площадь перед домом, где родился Моцарт так и называется – Hagenauer Platz.

Тут же неподалёку находится кондитерский магазин семейства Fürst. Родоначальник этой фамилии придумал в 1884 году рецепт оригинальных конфет «Моцарт». К несчастью, он их не запатентовал, и, спустя некоторое время, кто-то более расторопный, упростив рецептуру так, чтобы было возможно фабричное изготовление, приобрёл патент на то же название. Таким образом, те шарики в красной фольге с портретом Моцарта, которых полно в любом DUTY FREE – всего лишь подделка. Оригинальные конфеты продаются только в Зальцбурге, а завёрнуты они в серебряную фольгу, с синим портретом Вольфганга Амадея.

Пока гуляли по торговым кварталам, случайно набрели на малюсенький одноэтажный домик, втиснутый между двумя обычными средневековыми постройками. Оказывается, в Зальцбурге существовал налог на окна, и владелец этого дома оригинальным образом построил себе недорогое жильё – «самый маленький дом в Европе».

Далее начинается череда площадей, спланированных ещё Вольфом Дитрихом вокруг резиденции архиепископа и собора. Все площади украшены скульптурой и фонтанами, однако из-за зимы всё заколочено досками и производит тягостное впечатление.

На площади резиденции по случаю адвентских недель и рождества была установлена ёлка и устроена праздничная ярмарка, похожая на венские. Натка присмотрела себе настоящего щелкунчика, но мне не хотелось его носить – экскурсия ещё не закончилась. Я думал, что мы сможем такого купить и в Вене. Оказалось, что я заблуждался.

Зашли в собор – красивую, типично итальянскую барочную постройку. Тут есть одна интересная особенность – волею случая в соборе оказалось целых 5 органов. И Моцарт, когда работал придворным органистом в Зальцбурге, из спортивного интереса написал произведение для 5 органов. Оно может быть исполнено только здесь – в соборе, и больше нигде в мире! Исполняют его только один раз в год.

За собором в переулке находится старинная пекарня, где хлеб пекут по одним и тем же рецептам уже тысячу лет. А рядом с ней бежит мощный ручей – когда-то монахи францисканцы пробили под скалой, на которой стоит крепость, тоннель длинною в полкилометра, чтобы в город поступала чистейшая вода с горных вершин.

Затем нас повели на кладбище при монастыре святого Петра. Отсюда прекрасный вид на крепостную скалу и можно разглядеть кельи средневековых монахов, выбитые на 30-40 метровой высоте в отвесной круче. Остаётся только удивляться, как их строили в те лихие времена, и каково было жить таким отшельникам.

На кладбище мы порядком замёрзли, да и есть уже хотелось сильно – с экскурсией стоило заканчивать. К счастью рядышком оказался старинный ресторан Peters Keller (буквально – «подвальчик у Петра»), открытый ещё в 803 году и уходящий древнейшими залами в ту же крепостную гору. По местным преданиям именно здесь Фауст повстречал Мефистофелем. Зашли внутрь – под древними каменными сводами было очень уютно. Мы ещё заняли удобный закуток на двоих с длинной скамьёй и столом углублёнными в стену. Я уже не помню, что мы себе заказывали, но кухня там была просто замечательная – мы наелись до отвала, согрелись и хорошо отдохнули.

Когда мы вышли из ресторана, было ещё светло. Оставалось время, чтобы подняться на фуникулёре в крепость HohenZalzburg. На вершине было тихо – все дневные туристы уже разошлись, а посетители вечерних концертов появляются гораздо позже. Отсюда открывается чудесный вид на Зальцбург и окружающие его горы. Поскольку уже вечерело, панорама была окрашена в различные оттенки голубого цвета.

Прогулялись по крепости и её внутренним дворикам. Заходить в музеи уже не было сил, и мы медленно побрели назад в отель. Зальцбург казался вымершим – все магазины уже закрылись. Поэтому вряд ли стоит сюда приезжать зимой – темнеет быстро, парки закрыты, фонтаны не работают.

***

10.12.2003. Утром в отеле спустились на завтрак и просто опешили от количества народу. Вроде бы не сезон и государственный австрийский праздник прошёл, а зал для завтраков был заполнен до отказа. Причём нам показалось, что некоторые постояльцы были в командировке – они вели разговоры об особенностях своего бизнеса (насколько я смог понять из услышанного).

Ещё в Вене нам предлагали запланировать в Зальцбурге дополнительную экскурсию – поездку на озёра. Мы всей группой записались на неё. Снова на 8 человек к отелю подогнали большой туристический автобус – видимо турагентства в Австрии не привыкли к экономии.

Гид нам попалась какая-то экспрессивная – говорила с некоторой агрессией в голосе. Попутно она высказала своё неодобрение австрийцам – по её словам местные жители зарабатывают мало, но при этом они не стараются больше работать, чтобы больше получать, а предпочитают больше экономить, но не утруждать себя излишней занятостью.

Мы выехали за город. День выдался очень солнечным, поэтому местность выглядела очень красиво. Дорога петляла между живописных холмов, пока мы не подъехали к деревне Святого Гилгена. По-нашему, справедливо было назвать этот населённый пункт небольшим городком. На возвышенности у дороги располагается ресторанчик со смотровой площадкой. Отсюда мы полюбовались на местность, на большое озеро Святого Вольфганга, на берегу которого и стоит деревня. Далее нас повезли по шоссе вдоль озера к следующей деревне. Она так и называется – Святой Вольфганг. А прославилось это местечко тем, что в послевоенные годы американцы там снимали фильм «Белая лошадка». Эта деревенька так же скорее небольшой городок – большие и красивые многоэтажные дома, много ресторанов и магазинов, большая и просторная церковь. Но всё это было погружено в спячку – все торговые точки закрыты, кроме нас на улицах не было ни души, кроме строителей, что-то чинивших в самом центре Святого Вольфганга. Как объяснила наша гид – оживает это поселение только летом, когда сюда приезжают на отдых состоятельные австрийцы, и зимой, в период горнолыжных забав. Отдыхать здесь, наверное, хорошо – тихо, спокойно и красиво – замечательные виды на озеро и горы. Плюс чистый горный воздух.

Затем мы вернулись в деревню Святого Гилгена и прогулялись по ней. Тоже очень красивые домики на опрятных улицах и лишь только жителей было немного больше, чем в предыдущем месте. В центре деревни-города стоит памятник Моцарту – оказывается, мать Вольфганга Амадея родилась здесь, и в Гилгене же закончила свои дни родная сестра Моцарта Наннерль. Пройдясь по очаровательным кривым улочкам, мы вернулись к озеру Святого Вольфганга. На его берегу, а точнее сказать за чертой берега стоит солидный трёхэтажный дом. В своё время его хозяин купил у здешних властей малюсенький кусочек земли у самого озера, а затем построил дом на сваях, тем самым, перехитрив всех местных. Вид на берегу открывается очень красивый – широкая гладь озера и на другом берегу – высокая гора. Кстати, как нам сказали, у подножия той горы находится вилла Гельмута Коля.

Нагулявшись, мы отправились дальше. По пути проехали небольшое озеро, купленное каким-то толстосумом и являющееся частной собственностью – местные жители не имеют права даже приближаться к его берегам. А владельцы, что интересно, появляются там, в лучшем случае пару раз за год.

Далее мы проследовали мимо интересной трёхглавой скалы – её называют «спиной дракона» — действительно немного напоминает огромного ящера.

Приехали в последний пункт нашей экскурсии – деревню Мондзее. Она тоже стоит на берегу одноимённого озера и тоже больше похожа на маленький аккуратный городок. Что интересно – муниципалитет Мондзее принял решение, что все дома на его улицах должны отличаться по цвету, поэтому при прогулке не успеваешь удивляться буйству красок и оттенков. Зато нет никакой серости – жители предпочитают весёлые солнечные тона. В Мондзее тоже построена большая красивая церковь в барочном стиле. Когда мы по ней бродили, там как раз готовились к обряду крещения – пастор беседовал с родителями, а маленький ребёнок неподалёку спокойно спал в своей люльке. Мондзее тоже приобрёл всемирную известность после того, как американцы снимали тут некоторые сцены из фильма «Звуки музыки».

Вернулись в Зальцбург. Поскольку ещё оставалось много светлого времени суток, мы отправились гулять по городу. Сначала зашли на почту (отправили друзьям открытку). Что меня удивило – в местном отделении связи не оказалось ни конвертов, ни даже марок с видами Зальцбурга – очень даже странно!

Заглянули в парк Мирабель. Хотелось там погулять, но оказалось, что все дорожки перегорожены. Зачем – абсолютно непонятно, так как ничего на этих дорожках не ремонтировалось. Вроде бы мелочь – а настроение немного ухудшилось. Прошлись снова по торговой улице, а потом дошли до площади, посреди которой стоит памятник Моцарту. Тут было весело – в честь предстоящего рождества здесь устроили каток. Народ резвился во всю. Чуть позже мы купили себе в качестве сувенира истинных конфет «Моцарт». Попутно обратили внимание на одну неприятную черту немоязычных покупателей – они всеми правдами и неправдами пытаются влезть без очереди, даже если перед ними будет стоять только один человек.

Поужинали в маленьком ресторанчике «У Уленшпигеля». Вроде бы он находится в очень людном месте, да и считается хорошим заведением, а мы оказались единственными посетителями в маленьком зале на втором этаже. Зал выглядит истинно старинным – не знаю, действительно ли он такой древний, или это лишь талантливая стилизация. Кормят там тоже очень вкусно, хотя нужно угадать с блюдом.

Позднее мы набрели на GetreideGasse на два примечательных магазина. В одном на трёх этажах, а так же в подвале продавались самые разные новогодние игрушки. Причём на все 4 торговых площадки было лишь 2 или 3 продавца, и мы бродили кое-где в абсолютно пустых залах, заваленных игрушками. А второй магазин оказался ещё более странным – примерно на такой же площади на трёх этажах продавались раскрашенные и украшенные пасхальные яйца. На мой взгляд – абсолютно абсурдный бизнес, однако люди как-то выживают, да ещё и могут себе позволить такие большие торговые площади.

Возвращаясь в отель, мы заметили в одной из витрин красивый сувенир для Натки. Взглянули на часы – ровно 6 часов – время закрытия практически всех магазинов в Зальцбурге. Мы попытали счастья – постучались в дверь – и продавщица спокойно нас впустила, выслушала, чего мы хотим, и, так же спокойно, продала нам требуемое.

***

11.12.2003. В Вену мы возвращались утренним поездом, чтобы не тратить времени зря. На середине пути к нам в купе подсели попутчики – сначала мужчина нашего возраста с девушкой помоложе, а затем пожилая дама. Войдя, девушка раскрыла какие-то тетрадки, мужчина – вытащил и включил лаптоп, после чего они начали болтать друг с другом. В основном говорил мужчина, причём он так увлёкся, что даже ни разу не посмотрел на свой компьютер.

Когда мы доехали до Вены и покидали вагон, я отметил, что здоровалась и прощалась в нашем купе только пожилая женщина.

Вернулись в отель – на этот раз нас поселили на девятом этаже – с улицы даже не было заметно, что в гостинице их столько! А ведь это историческая часть города, где высокая застройка просто запрещена – вот что значит «глубокий ров» — Tiefen Graben! Комната оказалась побольше, чем предыдущая. Чуть позже мы поняли почему – у стены в тумбе была скрыта третья кровать.

День выдался солнечный, и мы отправились посмотреть на «прекрасный голубой Дунай». В венском метрополитене есть станция «Donau Insel» — вот туда мы и поехали. Вышли из метро, спустились с эстакады к реке. Вид оказался вполне заурядным – с одной стороны – обычный современный квартал и пристань с теплоходами, с другой стороны от острова – какие-то сваи и прочие атрибуты неоконченного строительства. Даже многоэтажный квартал ООН и телевышка на заднем плане не делали панораму красивой. Вдобавок налетел ветер, и мы моментально замёрзли. Обедали мы в том же самом подземном заведении. Натка обратила внимание, что кто-то из посетителей, говорящий по-немецки, обходил все столы, воровал фирменные ручки для заполнения анкет, а потом радостно хвастался ими своим родственникам.

Пошли гулять по городу дальше. По дороге обратили внимание, что в подземном переходе возле Венской оперы есть музыкальный туалет – на входе громко играет музыка, кабинки декорированы под театральные ложи.

Дошли до площади Марии-Терезии – мне хотелось посетить художественно-исторический музей – одно из лучших в мире собраний картин. Посетили, коллекция там действительно очень хорошая, но по каким-то причинам самые известные полотна, которые и хотелось увидеть, оказались расположены совсем не так, как это описывается в путеводителях, и даже не так, как это указано в схеме, изданной самим музеем. Зато опять-таки, большое количество места отдано временной экспозиции – живопись или не живопись какого-то художника 20 века. Бардак!

Прогулялись ещё по Вене. Нашли-таки известную кондитерскую “Oberlau” – говорят, что там продаются самые вкусные в Австрии пирожные. Мы набрали себе самых разных и пошли в отель их пробовать. Оказалось очень даже недурственно!

***

12.12.2003. Утро оказалось испорчено дождиком, который моросил не переставая. Мы прогулялись по близлежащим улицам. Попутно прошли мимо кафе «Централь», которое поразило меня большими роскошными залами. Добрели до Хофбурга и купили там билеты на утреннюю репетицию в Испанской школе верховой езды. К сожалению, официальные выступления там производятся только по пятницам, а мы в это время были в Зальцбурге – пришлось довольствоваться тренировкой. До начала занятия оставалось время и мы сели попить кофейку в небольшом кафе прямо в вестибюле дворца. Кофе там подаётся самых разных видов с экзотическими названиями. Натка заказала «Императорский», а я – «Кофе Марии-Терезии». Уж на что я не любитель этого напитка, однако, тут он мне очень понравился. Подавали нам кофе в оригинальных стеклянных бокалах на тонкой ножке со стеклянной ручкой сбоку. В мою порцию входили взбитые сливки и какие-то алкогольные ликёры. Натка тоже пила весьма нетривиальный по составу напиток. В общем здорово!

Затем мы отправились смотреть утреннюю тренировку знаменитых липицанов – особой породы лошадей, выведенной в Австрии для выездки и танцев под музыку. И упражнения, и настоящие выступления проводятся в специальной пристройке к императорским дворцам. Там есть большой высокий зал – со зрительскими трибунами по периметру и конным манежем в центре, посыпанным песком. Мы вошли не самыми последними, однако сидячие места уже почти все были заняты – представляю, что тут творится по пятницам в дни официальных выступлений! На арену манежа начали выезжать всадники на серых конях. Сначала они поклонились зрителям, потом начали долго и нудно разминать своих скакунов – скакали очень медленно, потом ненадолго ускорялись. Зрители всё ждали, что они покажут что-то интересное, но вот первые всадники ушли с арены, их место заняли следующие – но ничего нового так и не происходило. Нам с Наткой это быстро надоело, и мы пошли гулять по Вене. На этот раз мы забрели на популярную улицу магазинов – Мариасхильфе. Когда, наконец, мы нагуляли хороший аппетит, совершенно кстати подвернулся рыбный ресторан NordSee – по Вене разбросано много заведений под таким названием. Оказалось, что в них подают вкусную пищу и вдобавок это не отнимает много времени.

Догуляли до Собора Святого Штефана. Решили напоследок прокатиться на фиакре. К сожалению, было слишком холодно и сыро, чтобы сидеть в открытой карете, а в закрытой ездить не так эффектно.

Вечером снова прогулялись по ночной Вене – было ощущение, что мы тут не 5 дней, а уже как минимум полгода. На Graben зашли в магазин деликатесов. Накупили там разной весёлой мелочёвки – жестяные баночки, как для кильки, но в них лежат шоколадные рыбины; различные фрукты из марципана, выглядевшие ну почти, как настоящие; засахаренные лепестки фиалок.

***

Вот и всё. На следующее утро нас отвезли в аэропорт – и, прощай Вена!