Вокруг Зальцбурга находится прекрасный край альпийских озер. Часть принадлежит Австрии, часть — Баварии. Я сьездил из Зальцбурга на два австрийских: Wolfgangsee и Hallstatter. (Полный текст этого рассказа со всеми фотографиями находится по адресу: http://brodyaga.com/pages/stories/stories_22.htm)

St.Wolfgang (Санкт Вольфганг)

Добираться до St.Wolfgang нужно на автобусе 150. Идет с вокзала Зальцбурга, но удобнее садиться на Mirabellplatz. Это вытянутая площадь сразу за знаменитыми садами Mirabellgarten. Там ищете плоский столб-указатель с расписанием и ждете. Автобус ходит примерно раз в час. Билет покупается у водителя. Билет туда-обратно до St.Wolfgang стоит 15Евро. Чтобы попасть в St.Wolfgang нужно еще сделать пересадку в городке Strobl. Там пассажиров дожидается местный автобусик, который проходит последние 5 км. Почему-то он тоже называется «маршрут 150». Немного запутано, но шофер подскажет. Пересадочный автобус останавливается дверь в дверь с основным. Не заблудитесь. По времени путь из Зальцбурга до St.Wolfgang занимает около часа. Сильно зависит от пробок на дороге. Автобусы ходят с часовым интервалом. Последний идет в Зальцбург в 7 с копейками вечера. Это такая дурацкая традиция в Австрии-Баварии: после 7-ми вечера весь транспорт напрочь останавливается, все магазины закрываются, а добропорядочные бюргеры задергивают занавески и ложатся спать.

St.Wolfgang — это самая красивая альпийская деревня из всех что мне довелось увидеть. Расположена на северном берегу озера Wolfgangsee. Расположение не очень удобное, т.к. автодорога проходит по южному берегу и чтобы добраться до St.Wolfgang нужно сделать крюк в несколько километров по тупиковой трассе, которая в St.Wolfgang и заканчивается.

Само озеро Wolfgangsee (длина около 10km) можно легко переплыть на многочисленных пассажирских корабликах, которые ходят во все его концы. Так что можно в Зальцбурге брать билет до ближайшей точки на озере — городка St.Gilgen, а там пересаживаться на кораблик. Получится быстрее. St.Gilgen не так красив и знаменит, но пляжики вокруг него те же самые. Плюс там находится дом матери Моцарта, что тоже интересует некоторых туристов. Кстати если говорить о пляжах, то самые людные и обширные лежбища, замеченные мною на Wolfgangsee, находятся точно напротив St.Wolfgang — в деревне Abersee. Ширина озера между деревнями здесь всего метров 200-300. Самое узкое место. Там же, в Abersee, находится единственный местный подьемник в гору. Горы вокруг Wolfgangsee не очень большие, но весьма замысловатых форм. Одна похожа на спящего мамонта, другая на изогнутый акулий зуб, третья обрывается в воду громадной каменной стеной и так далее. Интересная панорама у этого озера.

Пароходные линии на Wolfgangsee были открыты в середине XIX века. Один из колесных пароходиков тех времен «Kaiser Franz Jozef I» до сих пор бегает по озеру. Ему порядка 150 лет и эта древняя посудина, шлепающая по воде, сама по себе является одним из атракционов Wolfgangsee. Еще одной подобной диковинкой служит допотопный паровоз, который отчаяно дымя, возит туристов из St.Wolfgang на вершину ближайшей горы. Я когда увидел его первый раз — думал за холмом что-то взорвалось. Полное впечатление хорошего пожара. Потом это чудище, толкающее перед собой вагон с закопченными туристами вылезло из-за горы. Прокатиться на этом монстре стоит что-то около 10 евриков.

Если вас не привлекают подобные чадящие раритеты, то можно покататься и на традиционных конных повозках. Подышать более натуральным выхлопом. Бодрые австрийские дедушки в традиционных штанишках на подтяжках с удовольствием прокатят вас по окрестностям и избавят от лишних проблем с деньгами. Кстати альпийские штанишки, шляпы с перышком и женские национальные сарафаны во множестве здесь продаются. И самое интересное — они здесь носятся! Если на первых бодрячков в шортиках я сначала показывал пальцем, как на негров в Сибири, то уже через пару минут привык полностью. В альпийских деревнях старинные национальные костюмы являются совершенно обыденной одеждой. И эти люди сильно украшают собой и без того колоритные деревушки! Насмотревшись на красочных аборигенов, я прикупил местное платье для своей полуторалетней племянницы. Когда ее потом вывели в обычный Екатеринбургский двор, местные бабки просто пачками валились со своих скамеек от восторга. Это примерно, как яркое Ferrari или сверкающий хромом дореволюционный Руссо-Балт в потоке современных серо-бурых машин.

Как я уже сказал, по пышности своих фасадов дома в St.Wolfgang почти не имеют себе равных. Мне повезло с погодой — день был солнечный и под этим солнцем цветочный городок на берегу бирюзового озера выглядел настоящим чудом. Не знаю как описать такую красоту словами — смотрите фотки и учитывайте что живьем это выглядит на несколько порядков лучше. Я умудрился пробродить здесь весь день и накупить кучу сувениров. Обстановка чертовски способствует таким покупкам. В обычных магазинах я бы даже не взглянул на подобные поделки, а из St.Wolfgang-a уезжал с устойчивым чувством что не взял и половины жизненно необходимых мне безделушек. Я вообще редко настолько поддаюсь шоппингу. Но здесь хотел даже табличку на туалет купить — тут есть целый магазин табличек выполненных под старину. Маленькие стоят 21, большие — 49 Евро. Разнообразных сюжетов — сотни! А еще есть специализированые магазины по продаже поделок из мыла, мешочков и кусочков соли, самоцветов, каких-то тортиков, магазинчики с местными ликерами, местными колбасами, сувенирными медведями, магазины перышек для альпийских шляп и магазины новогодних глиняных домиков. Всего не перечислить! Гулять по этим лавкам намного интереснее чем по любому C&A и H&M, не говоря уж о скучнейших венских музеях.

В Ст.Вольфгане очень много гостиниц. Некоторые имеют свой маленький пляжик в черте города. Все пляжи — частные, закрытые на замок. Поэтому искупаться в самом городке сложно, если только вы тут не живете. Практически вся береговая линия заперта на ключ. Чтобы искупаться нужно выйти за пределы Ст.Вольфгана. Зато в городе много точек проката электролодок, педальных катамаранов, маленьких яхт и прочего водного хозяйства. Я так понял, что это чисто женский бизнес, так как все прокатчики (точнее прокатчицы) поголовно были молоденькими девочками в купальниках. Не сказать, что «Спасательницы Малибу» в стиле Памелы Андерсон, но все-равно приятно. Москитный флот оккупирует все пространство озера. Иногда попадаются совсем экзотические плавательные средства, типа матраса с парусом или плавающей беседки. А всяческие надувные бананы и потерявшие ветер серфингисты лезут прямо под колеса старины «Кайзера Франца-Иосифа».

Завершил я свою поездку корабельным маршрутом до St.Gilgen-а, где пересел на последний автобус в Зальцбург и простояв с полчаса в традиционной вечерней пробке прибыл домой.

Hallstatt (Хальштат)

С Mirabellplatz в Зальцбурге на автобусе 150 до города Bad Ischl (Бад Ишль). Билет туда-обратно до Бад Ишля — 16Евро. Время в пути — чуть больше часа. На вокзале Бад-Ишля пересаживаешься на поезд, делающий остановку на озере Hallstatter. Билет порядка 2 Евро в одну сторону. Время в пути — минут 20. Поезд останавливается в лесу на берегу озера. Там кроме будки ничего нет. Станция называется Hallstatt. Затем еще 2 Евро за билет в одну сторону на кораблик, плывущий через озеро непосредственно в сам Hallstatt. Муторно если честно. Особенно в первый раз, когда не знаешь что и где расположено и сколько раз тебе еще придется пересаживаться и платить. Тем более, что платить за паровоз нужно в австрийских автоматах, а маршруты искать в австрийских расписаниях на стенах. Людей на этих мелких станциях почти нет и спросить некого.

В Бад Ишле мой автобус напрочь увяз в пробке и водитель выгнал всех не доезжая до вокзала. В результате я еще с полчаса плутал пешком по Бад Ишлю, пытаясь обнаружить вокзал или хотя бы Туристик Офис, чтобы взять карту. В конце-концов я их нашел — оба оказались в одном и том же месте и никакая карта мне уже не понадобилась. Может быть поэтому Бад Ишль мне совершенно не понравился. Хотя городок знаменит как курорт, где любил проводить время император Франц-Иосиф. Город совершенно плоский с типичной 2-3 этажной австрийской застройкой 19-ого века. Старая часть находится в петле реки Traun. В целом — без восторгов.

Паровоз в Хальштат идет вдоль той-же речки Траун. Местность вокруг довольно красивая и рука пару раз тянулась к фотоаппарату, но фотографировать сквозь стекло движущегося поезда или автобуса — не лучшая идея. Со станции вместе с другими туристами — на корабль, где усатый капитан опять требует оплаты. Кстати с какими-то билетиками он пропускает бесплатно! Я только не понял с какими — все мои бумажки он решительно отклонил. Кораблик идет быстро — он всего лишь переезжает на противоположную сторону озера. Это около километра. Виды с кораблика открываются замечательные. Смотрели фильм-сказку «The 10th Kingdom»(Десятое Королевство)? Вот там как раз деревня у реки и водные сцены снимались в Хальштате. Жаль только пароходик не проходит вдоль города — сфотографировать Хальштат с самого красивого ракурса и без солнца бьющего в лицо не удается. Если вам захочется сделать подобные фотки — придется дождаться нужного часа и взять лодку напрокат.

Изнутри Хальштат напоминает St.Wolfgang — тоже туристический городок, усыпанный цветами и оригинальными домами. Но он явно построже. Здесь есть гостиницы, но не так много людей, магазинов и ресторанов. И тем не менее, если составлять рейтинг самых интересных туристических мест Австрии, я бы поставил Хальштат на первую позицию. Городок находится на склоне серьезной горы, которая уходит корнями в глубокое чистое озеро. Озеро окаймляется цепочкой таких же мощных гор, поросших нетронутым лесом. Здесь нет милых австрийских газончиков, зато чувствуется какая-то грандиозность и величественность природы. Маленький городок смотрится очень гармонично на фоне гор и воды. Дома Хальштата не умещаются на узкой полоске пологого берега и забираются высоко вверх. Улица в привычном понимании здесь только одна. К горным домам ведут причудливо изогнутые тропинки. Прогулки по этим тропинкам мне больше всего и понравились. У каждого домика есть как минимум небольшая площадка, где можно посидеть и откуда открывается уникальный вид на озеро. В некоторых местах хальштатские домики нависают над озером и друг над другом просто как виноградные грозди. В центре города со скалы падает маленький водопад.

Завидую жителям этих домиков. Если честно, то они живут в сказке. И даже то, что добираться до их сказочного, отрезанного горами городка приходится на всех видах транспорта, через какие-то странные безлюдные станции — ну так ведь оно и должно быть! Дорога в сказку не бывает легкой. А переход из нашего реального мира в сказочное измерение всегда происходит на малозаметных, заброшенных станциях, через которые идут старые, пустые поезда не указанные в расписаниях.

Есть у Хальштата и более привычный равнинный район — это нижняя часть ущелья между 2-мя горами слева от центра города. Там дома уже не столь оригинальны. Похоже, эта часть появилась сравнительно недавно. Там находятся небольшой пляж на круглом острове, парк детских аттракционов, мини-гольф, парковка, станция подьемника и другие более будничные вещи. Кроме того, оттуда идет дорога в соседний городок Obertraun. Это километра 2-3. Можно даже пешком прогуляться вдоль озера. В Obertraun-е видны уже более серьезный пляж с машинами и палатками на берегу.

На круглом хальштатском пляже я искупался, но вода в озере прохладная. Там кстати среди пары десятков загорающих около трети были русские.

Хальштат кроме своей фотогеничной внешности знаменит соляными приисками на горе. Точнее он появился благодаря этим приискам. Соль здесь добывается чуть ли не со времен неандертальцев. Существует даже понятие гальштатской культуры, так как именно в местных пещерах были найдены стоянки древних людей какого-то тысячелетия. Сегодня старые соляные шахты служат популярным туристическим атракционом. Подьемник (из плоской части города) довозит людей на вершину хальштатской горы. Это даже не вершина, а небольшая горная долина в которой и расположен вход в шахты. Метров 200 от подьемника по совершенно горизонтальной поверхности. Билетик на подьемник с посещением шахт стоит 21 Евро. Меня, честно говоря, придушила нехилая жаба. Я и без того отдал больше 20 евро за все эти поезда-автобусы-пароходы, а тут еще двадцатку просят! В общем я заплатил лишь 5 Евро за подьем в гору. Спуститься решил пешком, а в пещеры вообще не пошел. На вершине, как всегда, стоит ресторан. Я так понимаю, все подьемники в Европе построены ради столика с пивом. Больше на горе ведь делать нечего — пей пиво и наслаждайся видом копошащихся внизу собратьев-муравьев. Вид из хальштатского горного ресторана неплохой — видны плоская часть Хальштата и соседний Obertraun. Хорошо виден круглый «купальный» остров.

После обязательной горной выпивки я начал спускаться вниз. Тут я и понял насколько мудро поступил, раззорившись на подьем в лифте. Дело в том, что внизу в Хальштате везде висят указатели на горную тропинку с надписью «Соляные шахты. Около часа пути пешком» Никаких предупреждений о том каким трудом дается этот путь и какой спортсмен поставил данный рекорд времени в последний раз. Тропинка нарисована в виде пары-тройки зигзагов по лесу. На самом деле этих зигзагов — десятки! А тропинка сравнима лишь с подьемом на небоскреб этажей в 100 по лестничным клеткам!

Спускаясь с горы, я, то с удовольствием, то с горечью созерцал все этапы подьема нетренированных людей, не имеющих точной карты пути в чумовую гору. Верхняя треть напоминала кладбище загнанных лошадей — по обочинам дороги валялись маленькие, взмыленные японо-китайцы. Видимо они самые выносливые. Но на ногах стояли немногие. Кстати температура в городе в тот день была порядка 35 градусов. В лесу конечно поменьше. На середине горы тащились совершенно мокрые от пота туристы, которые смотрели на меня с нескрываемой надеждой на близкое завершение их тяжкого пути. Они уже прошли так много, что возвращаться было бы обидно. И в то же время они совершенно не представляли сколько еще зигзагов их ждет впереди. Подобная неизвестность — хуже всего!

В этом же месте люди стали попадаться дважды — первый раз они еле плелись навстречу с высунутым языком. Второй раз — на всех парах обгоняли меня счастливо скатываясь с горы. Это были те, кто после очередного зигзага наплевали на все и отправились обратно в деревню.

И наконец внизу горы, на последних зигзагах шли пока еще бодрые и веселые туристы. Глупые! Одному такому счастливцу я от всей души рассказал, что его ждет впереди. Он мне не очень-то верил, но остановился и задумался 🙂

Ох, как труден путь в гору! И никакие карты не отображают реальной ситуации на подобной дороге. Хуже всего то, что даже пересилив себя и гордо взглянув на долину с вершины, ты потом будешь вынужден спускаться на ватных непослушных ногах обратно, а затем мокрый и измученный возвращаться домой в поездах и автобусах, сидя рядом с аккуратными, хорошо пахнущими людьми и страдая от своего жуткого вида и потного запаха. Хорошо еще если на следующий день твои ноги смогут ходить и не вспухнут кровавыми мозолями…

А впрочем на Хальштат ног не жалко! Сказочный городишко. Там можно на пару-тройку ночей остановиться. Покупаться, позагорать, полазить по окрестностям. Рекомендую!

Arkadiy Istomin

www.brodyaga.com

Июль, 2006