1800км по Хорватии и Словении за 10 дней

ВВЕДЕНИЕ

В этом году выбрали Хорватию и Словению. Почему именно это направление? Все просто – прекрасная природа, старинные крепости, красивые виды.

И все это – относительно недорого, относительно, конечно, той Европы, где царствует только евро. В компании ALL TOURS у нашего туристического агента Рины мы приобрели пакет «полет и машина на 7 дней», добавили за 3 дополнительных дня аренды машины. Гостиницы и апартаменты заранее не заказывали.

При подготовке маршрута (а это, как правило, занимает у нас 3 – 4 недели), нужно было «плотно» посидеть в Сети, перечитать более 150 страниц отзывов туристов, поискать по магазинам справочники, карты и путеводители.

Понятно, что восприятие – вещь субъективная, поэтому в описании я старался не очень углубляться во впечатления, а старался придерживаться «постороннего взгляда». Попытался написать свой опус в таком виде, в котором бы сам хотел найти – куда и как проехать, сколько времени занимает проезд, где и как находить остановки на ночлег, сколько времени занимает осмотр города или достопримечательности, информация о том, что стоит посмотреть, немного впечатлений личного восприятия, полезные советы последователям.

В описании использованы как наши наблюдения, так и информация из Сети.

Что, по нашему, следует знать перед поездкой.

При подготовке убедились, что в продаже отсутствуют как удобные карты автодорог (имеется только MISHLIN — карта достаточно дорогая, по ней можно составить первичное представление, но вряд ли стоит выбрасывать на нее $13).

Справочников о Хорватии и Словении в магазинах не было никаких.

Пришли к выводу, что общей информации, полученной из Сети, достаточно для начала, а карты и путеводители можно купить на месте и уже потом ориентироваться на месте.В любом случае, для получения представления о маршруте, я пользовался сайтами:

Запаслись высказыванием Сенеки «Принимай с достоинством неизбежное».

Неплохо перед поездкой знать курс валют.

При прилете в аэропорт, можно в бюро информации получить бесплатную и достаточно подробную карту автодорог. Кстати сказать, туристическая информация как в Хорватии, так и в Словении поставлена на довольно высоком уровне – толково, конкретно, сжато.

Автомашину желательно арендовать в известных международных фирмах AVIS,EUROPCAR и др.Компанию SIXT настоятельно НЕ рекомендую – мы воспользовались именно их услугами и очень жалели, но об этом позже. Существует большое количество местных компаний аренды автомобилей, но они не кажутся достаточно серьезными, т.е. могут возникать проблемы с машиной.

Во время движения по дорогам как Хорватии, так и Словении, фары должны быть включенными и днем тоже. Полицию за все 10 дней не встречали ни разу.

Автодороги очень приличные, практически, не попадались неасфальтированные, автобаны трехполосные в каждую сторону, официально разрешенная скорость в населенных пунктах 60 км/час, вне городов 80-90 км/час, на автобанах 130 км/час.

Обычные междугородние дороги проложены, в основном, серпантинами, поэтому не очень разгонишься и до 80 км/час, очень часто направления разделяет сплошная полоса, а когда впереди еще большегрузная машина, — все это хорошо «успокаивает» водительскую нервную систему. Да, и еще немаловажное наблюдение – практически НИГДЕ нет обочин на дорогах, что очень раздражало.

На платных автобанах, правда, есть все, включая телефоны SOS на обочинах.

Система оплаты за пользование автобаном достаточно проста – автомат на въезде выдает талон, который нужно предъявить служащему на выезде. Стоимость проезда разная, все зависит от того, сколько вы проехали. На дорогах Словении знайте – дорога скоростная значит, скорее всего, платная и на въезде на автобан не забыли поставить автомат, на выезде все-равно придется проезжать пункт оплаты. Оплата – как наличными, так и кредиткой. Стоимость – от 0,40 до 4 евро. Бензин достаточно дорогой – более 1 евро за литр 95, в Словении –и того больше.

Останавливались мы как в частных комнатах, так и в апартаментах.

Для тех, кто не знает чем они отличаются и как классифицируются – частные апартаменты, находятся отдельно от той части дома, где проживает хозяин. Хорошо оборудованы, обстановка – по вкусу хозяина. Имеется душ или ванна, туалет и обязательно, кухня. Стоянка для автомобиля находится либо во дворе, либо перед домом.Частные комнаты бывают 2 категорий. Комнаты I категории имеют свою ванную комнату. 2-3 комнаты II категории имеют одну ванну. Ни к одной категории комнат не прилагается кухня. Стоимость проживания за ночь одного человека в аппартаментах – 15-20 евро (в зависимости от района и сезона), в комнатах – 10-12 евро.Стоянки достаточно дорогие и, практически, нигде в туристических центрах городов НЕТ бесплатных стоянок.

На острова можно поехать на пароме с машиной или оставлять машину на материке на стоянке и ехать катером.

Рестораны, в большинстве своем, нормальные. Те блюда из мяса и морепродукты, которые мы ели, оказались очень неплохими, но мы не ставили перед собой задачи «гастрономического тура». Очень понравился кофе и местные пирожные.

Хорватия делится на 20 административных единиц — жупаний. В начале жупании на дороге установлен соответствующий щит. Перейду, наконец, к описанию самого путешествия.

1 день (вечер 24.07.06 – 25.07.06 понедельник, вторник)

Вылетели из Тель-Авива 24.07.06 в 22.30 самолетом А319 компании Croatia Airlines, в самолете нас было 54 чел – такой почти частный рейс. (Технические характеристики самолета: Длина-33,8 м, высота -11,8 м, размах крыльев -34,1, число мест-126, скорость – 850км/час, вес-68 тонн). Коробочки с ужином – как для лилипутов, но кофе неплохой. Продолжительность полета – 3 часа, время в Хорватии – минус 1 час. Прилетели в аэропорт Дубровника 1.30 уже 25.07.06. Аэропорт небольшой и аккуратный. Надо отметить, что международные аэропорты в Хорватии есть в Дубровнике, Сплите, Задаре, Пуле, Риеке, Загребе. Багаж получили без всяких задержек. Пограничный и таможенный контроль достаточно формальны, как, впрочем, и во всей Европе. Подошли к стойке компании SIXT для получения заказанной машины.Несмотря на то, что мы заказали и оплатили пакет, включающий WV Polo, нам вручили ключи и документы от FIAT PUNTO (на класс ниже), правда выпуск июнь 2006 года, но из-за низкой мощности двигателя, не работал кондиционер. Выехали в сторону Дубровника в 2 ночи, а уже в 2.30 были там. Обещаную путеводителем живописность дороги от аэропорта Чилипи до Дубровника не смогли прочувствовать из-за ночной темноты. Дубровник расположен в южной части адриатического побережья страны. Основанный более 1300 лет назад, город внесен в список «мировой сокровищницы ЮНЕСКО» и является центром Дубровницкой Ривьеры. Происхождение города скрыто в глубине веков и овеяно легендами. Одна из них говорит, что его появление связано с уничтожением и разорением римского города Эпидавра (находящегося, вероятно, на месте современного Цавтата). Это был хорошо развитый город, важный морской и торговый центр, пострадавший от сильного землетрясения, но не потерявший полностью своего значения. Достоверно известно, что Дубровник был основан на соседнем небольшом скалистом островке Лаусе и заселен славянами в VII веке. Название города, по одной из версий, происходит от растущих когда-то на острове дубовых рощ. Постепенно связи между двумя поселениями крепли, что приводило к ассимиляции хорватского и романского населения. К тому же пролив между островом и сушей с веками становился все мельче, а в конце XI века был вообще засыпан землей, что образовало самую широкую и самую известную улицу Дубровника — Плацу (или Страдун). В XII веке оба селения срослись окончательно и защитились единой крепостной стеной. С XIV века Дубровник упоминается как Республика. Затем на протяжении столетий город-республика Дубровник любыми способами боролся за свою свободу и независимость и довольно успешно сохранял фактическую самостоятельность. Он ни разу не был занят врагом! Символом непокорности Дубровника стала башня Минчета XV века — самая высокая точка городских фортификаций. А на крепости Ловренац, построенной в XIV веке на морской скале высотой 37 метров, до сих пор можно прочитать надпись: «Свободу не продают за все золото мира». Территория Старого города примерно равна территории московского Кремля. Его окружают мощные каменные крепостные стены длиной 1940 метров, делающие Дубровник таким узнаваемым во всем мире. Улицы Дубровника вымощены камнем. Собственно, этот же камень лежит в скальном основании Дубровника. И скульптуры святых на местном соборе не мраморные, а из того же белесого камня. В отличие от мрамора и бронзы, этот камень не гарантирует вечной молодости, и обточенные морским бризом и временем каменные лица стареют вместе с городом. В городе из камня деревья растут только в кадках, любовно выставляемых горожанами на обочины. Можно посетить действующий Францисканский монастырь XIV-XVII веков с уникальным музеем, аптекой (по древности она считается третьей в мире!) и внутренним двориком XIV века. Мы посетили и монастырь, и аптеку, может чего-то не поняли, но не проняло. В течение тысячи лет Дубровник был самостоятельной республикой, платил налог туркам и венецианцам, вел независимое существование и имел собственную конституцию. Княжеский дворец строили итальянцы.Управлял республикой Сенат из аристократов — тех, что вели свой род от первых римских поселенцев. Во главе Сената стоял князь-ректор, но функции его были декоративными. Выбирали его на месяц, запирали во дворце, куда даже жену не пускали. Вечером приносили символические ключи от городских ворот на хранение, утром уносили. Князь был обязан решать только государственные вопросы — об этом напоминала надпись над входом, которую и сейчас может прочитать каждый входящий во дворец: `Забудьте ваши личные дела`. Это была морская страна, по числу судов занимавшая 3-е место в Европе.

Осмотр памятников Дубровника начали с ворот Пиле и мощных крепостных стен, которые начали возводить в XIV в. (протяженность – 1940 м., высота – 25 м. и толщина – 4 – 6 м).Стены имеют 18 башен разнообразной формы, каждая из которых украшена скульптурой Св. Влаха с макетом Дубровника в левой руке, и отдельно стоящие крепости – Ловриенац и Ревелин. В крепостной башне Св. Ивана (XVI в.) сегодня находятся Морской музей и Аквариум. Пройдя через внутренний двор крепости, можно выйти на главную улицу Страдун, чьи контуры повторяют расположение пролива, некогда делившего город. Справа от ворот Пиле, на небольшой площади, стоит огромный фонтан Онофрио (1438 г.) и францисканский монастырь с одной из самых старых в Европе действующих аптек (1391 г.). Перед башней с часами в восточной части площади Плаза находится колонна Орландо, окруженная зданиями церкви Св. Влаха (Св. Блаже, 1707 – 1715 гг.). Собор св. Влаха (внутри и снаружи – витиеватое габсбургское барокко) очень богато украшен: мраморные алтари, флорентийская мозаика и путти, ангелы, щедро рассаженные под сводами. Дворец Спонза (Дивона, XVI в.), с лежащими неподалеку женским монастырем Св. Клары и готическим Дворцом ректора (Княжеский дворец, 1441 г.), в котором сейчас размещен Городской музей. Рядом расположены Городская колокольня (31 м, перестроена в 1929 г.) с аркой, Национальный театр Марина Држика (XIX в.) и кафедральный собор Вознесения Богоматери Марии (1713 г.). От собора к иезуитской церкви Св. Игнатия с прекрасным импозантным фасадом идет барочная лестница. К церкви примыкает здание Колледжа (1699 – 1725 гг.), а на противоположном склоне горы, у крепостных стен, находится самый большой в городе Доминиканский монастырь (1301 г.) с великолепным порталом, музеем и очень красивым внутренним двором. Интересно посетить самую древнюю синагогу в южной Европе рядом с Часовой башней, Этнографический музей.Стоимость стоянки машины – 10 кун в час, мы оплатили 4 часа (с 7.00), а уехали в 10 утра. Честно говоря, восторженности у нас Дубровник не вызвал. Действительно, Старый город отличается от всех, которые мы потом видели. Скорее всего, отсутствие восторженности, которая наверное должна была бы быть, вызвано тем, что осмотр города мы начали в 5.30 утра, а закончили около 10 утра, уставшие после перелета и, практически, бессонной ночи.Вход на городскую стену находится рядом с «Градска врата Пиле», но мы туда не поднимались, т.к. солнце уже в 9 утра пекло довольно ощутимо. Кстати, проход по стене уже стоил 50 кун, а не 30, как писал кто-то всего за полгода до нашей поездки. Так что, наш совет – маршрут следует заканчивать,а не начинать в Дубровнике, тогда и силы рассчитать можно лучше, и впечатлений будет больше. Снять жилье можно в самом городе и рядом с ним. После осмотра города созвонились с представительством SIXT в Дубровнике и подъехали к ним, в надежде обменять машину на другую, с работающим кондиционером, но получили ответ, что других машин нет – серьезная фирма (!). В 11 утра выехали в сторону Неум (расстояние Дубровник – Неум — 65 км). Неум расположен между Адриатической магистралью и морем, плюс небольшая часть находится

и над дорогой. Размеры его невелики. Город находится

в конце узкого длинного залива, образованного континентальной береговой линией и береговой линией небольшого незаселенного полуострова, также являющегося боснийской территорией. Собственно, за счет этого самого полуострова длина боснийской береговой линии и составляет 24,5 километра, а протяженность неумского коридора по автомагистрали всего 9 километров. Пересечение границы Хорватии и Боснии прошло незаметно. В 13.00 въехали в сам город, но проехав по нему поняли, что найти здесь жилье нам не светит, апартаменты мы не встретили, а свободных мест в нескольких гостиницах просто не было, вид пляжей – сплошной «человейник».Поняли, что надо двигаться дальше. Доехали до KOMARNA и там остановились в VILLA BILI. Апартаменты, представляющие собой салон со столом и диван-кроватью, телевизор со спутником и более 900 каналов, кондиционер, спальня с двумя кроватями (одно- и двуспальной), полностью оборудованная кухня, блестящая ванна и туалет (вспомнили о сказочной мечте всех советских людей – югославской сантехнике). Все это нам стоило 50 евро

за ночь на троих. Прекрасный вид, отличное место для отдыха, пляж в 20 ступеньках (!) вниз, в 30 метрах небольшой супермаркет. Завершили наш первый день в Хорватии просмотром теленовостей и отдыхом после довольно насыщенного дня.

2 день (26.07.06. среда)

При съеме жилья, мы согласились на завтрак по 4 евро на человека, но попробовав один раз сыр и колбасу толщины китайской рисовой бумаги, разбавленный яблочный сок и кофе с хлебом и конфитюрами поняли, что умереть, конечно, не дадут, но и едой это можно назвать с натяжкой.

На следующий день купили в супере продуктов на 14 евро, приготовили и питались ими еще 3 завтрака.

После завтрака решили поехать на остров KORCULA, где родился и жил Марко Поло. Вообще-то, первоначальный план не предусматривал посещение островов, но решили посетить один – для разнообразия.

В основном, все прибрежные города Хорватии представляют собой довольно живописные постройки, обязательный Старый город, марина с яхтами и довольно большими судами, пляжи с чистейшим прозрачным морем, и — виды, виды…

Выехали в 9 утра из KOMARNA в сторону OREBIC, по указателю повернули на STON, а затем через 74 км серпантинчиков дорога сама привела к месту назначения.

Из OREBIC есть возможность добраться до острова KORCULA двумя способами – 20 минут катером (12 кун за чел. в одну сторону), поставив машину на стоянку за 5-6 кун в час или же паромом вместе с машиной (58 кун за машину и 12 кун за чел.). Ехать на остров с машиной имеет смысл, если предполагается ночевка, но ездить там особенно, по нашим наблюдениям, некуда – за 1,5 – 2 часа можно обойти весь город. И опять – крепость, марина, сувениры и виды…Здесь родилось больше легенд, историй и памятников истории, чем где-либо. На острове возведены известные города, такие как Корчула, Люмбарда, Вела Лука. Остров Корчула — один из самых больших (276 кв. км.) и красивых в Хорватии.

Как и многие хорватские острова, он сохранил свои природные богатства — живописные заливы и бухты, вековые сосновые леса и буйную тропическую растительность, прекрасный подводый мир и множество уютных пляжей. Наибольший интерес на острове представляет лежащий на маленьком полуострове город Корчула, основанный по легендам троянским героем Антенором в XII в. до н. э. Окружавшая город средневековая крепостная стена была частично разобрана в XVIII в., сохранилась лишь её часть с 8 мощными башнями, через одну из которых и проходит вход в Старый город. Все достопримечательности города сосредоточены вокруг Соборной площади — готический Кафедральный собор Св. Марка, Дворец епископа (XVI в.) с сокровищницей. Cтоит, конечно, посетить дом Марко Поло (по некоторым источникам, великий путешественник родился в 1254 г. именно здесь, на Корчуле). В KOMARNA вернулись в 6 вечера, сразу пошли на пляж и провели в Адриатическом море около 2 часов. Пляжи в этом районе каменистые, ходить желательно в пластиковых тапочках. Стемнело очень быстро, в 21 час –ночь.

3 день (27.07.06. четверг)

В 8.00 выехали в сторону SPLIT, несмотря на небольшое расстояние, ехали больше часа до MAKARSKA – дороги горные и однополосные, на большинстве отрезков пути запрещен обгон. Культурный, спортивный и туристический центр Макарской Ривьеры, расположенный в заливе под сенью горы Биоково, город архитектурных контрастов и разнообразия стилей, придающих ему неповторимое очарование. Современные отели соседствуют здесь с венецианским фонтаном и дворцами в стиле барокко. Самое притягательное место для туристов — это набережная-променад, протянувшаяся на 1,5 км под узорчатой тенью сосен, где находятся многочисленные рестораны и клубы, а с манящих зеленых лужаек над морем, в благородном обрамлении темных ветвей, открывается потрясающий вид на залив, играющий всеми красками бирюзы. Планировали остановиться в городе, но быстро поняли, что это пляжно-курортное место. Совершили то, что гиды называют громко «обзорной экскурсией по городу», и не выходя из машины, продолжили движение на SPLIT.Древний город Сплит является сердцем Далмации. Это самый крупный город-порт, коммерческий и туристический центр региона — второй по величине город в Хорватии, с населением в 200 тысяч человек Город также является наибольшим на Адриатическом побережье. Сплит произошел от греческого поселения, основанного между 3-им и 4-м столетиями. Исторический подъем город испытал в 295 году, когда император Диоклетиан построил в Сплите дворец. Потребовалось десять лет, чтобы строить этот великолепный дворец, а Диоклетиан жил там до конца дней своих. После этого многие римские правители использовали этот дворец, как временную резиденцию.

В 7-ом столетии, когда римская колония Салона была покинута, многие из ее жителей искали прибежище, и нашли его именно за высокими стенами дворца.

Город наслаждался независимостью между 12-ым и 14-ым столетиями прежде, чем был завоеван Венецией в 1420 году. После падения Венецианского господства в 1797 году, руководство было передано Австрийцам, а затем ненадолго Французам, перед присоединением к Югославии в 1918 году.

Большая часть развития города произошла после 1920 года, когда Задар, официальная столица Далмации, стал итальянским городом. В 1941 году город был занят итальянцами, но в следствие очень сильного движения сопротивления город был освобожден в 1943 году после капитуляции Италии. К центру города ехали по указателям около 20 минут. Машину поставили на стоянке за 3 куны в час. На 2 часа и, собственно, этих 2 часов хватило на осмотр города. Недавно Сплит отметил свое 1700-летие. Старый город сосредоточен около набережной. Он возник на месте дворца римского императора Диоклетиана. Дворец был построен императором в 295-305 годах и является самой главной достопримечательностью Сплита. Диоклетиан — личность сама по себе выдающаяся. Судьба явно не улыбалась ему при рождении, родился он в 243 году в простой бедной семье и вынужден был стать пастухом. Честолюбивый юноша не хотел мириться с нищетой и подался в римские легионеры. Упорство и незаурядные способности помогли ему не только быстро пройти все ступени воинской карьеры, но и взойти на трон императора Римской империи.Будучи императором, Диоклетиан провел ряд реформ, стабилизировавших положение страны, усилил армию, упорядочил налогообложение. Одну из резиденций он решил построить у себя на родине.А в 305 году, когда строительство дворца было закончено, Диоклетиан по собственному желанию сложил с себя императорские полномочия, удалился на покой и окончательно поселился здесь «выращивать капусту». Именно о нем, кстати, и рассказывал в фильме «Москва слезам не верит» герой Баталова. Дворец занимал площадь почти в 30 тысяч кв.м. Построенное сооружение было одновременно роскошной имперской резиденцией и прекрасно укрепленным военным лагерем. Спустя 400 лет за его мощными стенами укрылись беженцы из соседних городов, спасавшиеся от славянских и аварских племен.Так постепенно дворец застроился и превратился в город-крепость. По одной из версий, название Сплита и происходит от латинского слова «палатиум» — «дворец». По другой версии, оно произошло от латинского названия желтых цветов, которыми так богаты окрестности города -«аспалатус». До наших дней от дворца остались стены (толщиной до трех метров!), первый этаж и северные ворота. Первый этаж превращен в галерею с художественными салонами и лучшими в городе сувенирными магазинами.Из других достопримечательностей города стоит посетить храм Юпитера, усыпальницу Диоклетиана и Кафедральный собор святого Дюйма VII века. Достойны внимания крепостные стены, остатки базилики и амфитеатра, открытый купол Вестибюля, Золотые и Серебряные ворота. Можно было посетить и подземную часть дворца (12 кун за чел.) – путеводители обещали самые грандиозные раскопки, но прогулка под солнцем и некоторая усталость заставили нас ехать дальше.Хочется отметить, что в Хорватии, при достаточно заботливом отношении к туристам, почему то достаточно слабо решен вопрос общественных туалетов – в основном, они находятся в различных кафе, и это необходимо иметь в виду.Выехали из города в направлении на TROGIR (расстояние Сплит – Трогир 30,1 км). Прекрасный средневековый город, в 27 км к западу от Сплита. Старый город располагается на небольшом островке в узком проливе, соединенном мостами с островом Чиово и материком.Трогир был основан в III в. до н.э. греками-дорийцами, выходцами из Сиракуз, обосновавшимися еще в 390 г. до н.э. на адриатическом острове Вис (Исса). Вероятно, еще раньше на том острове, где находится Трогир, было иллирийское поселение. Греки называли свою торговую факторию Трагурион, т.е. место, где пасутся козы.Трогир упоминался такими великими греками, как Птолемей и Страбон.Трогир — центр Трогирской ривьеры. Город знаменит своим каменным зодчеством и резьбой. Старый город, являющийся городом-музеем, настолько миниатюрен, что все его основные достопримечательности можно осмотреть буквально за час.Самое ценное здесь — это кафедральный собор XIII-XVI века в романском стиле с главным порталом, изображающим Адама и Еву. Портал выполнен мастером Радованном в 1240 году и является известным памятником далматинской резьбы по камню. С другой стороны собора находится часовня святого Иоанна XV века в стиле ренессанса, украшенная 150 скульптурными и барельефными изображениями человека работы Николы Фирентинаца. На набережной можно посмотреть дворец Лучика в венецианском стиле, звонницу святого Михаила и старый форт. В городе довольно много сувенирных магазинчиков, бутиков.

В Трогире, по совету одного из предыдущих туристов, побывавших здесь, решили попробовать самое вкусное итальянское мороженое. Нашли кафе, в окне которого (окно 2-го этажа) стоит фигурка повара. Это удовольствие стоит уже 5 кун, а не 3 куны за шарик, как описано в рассказе годичной давности (растут цены!). Трогир замечателен тем, что он находится на острове, который соединяется с сушей двумя мостами. Городок особо ничем не отличается от всех остальных, но как ни странно, он тоже находится под охраной ЮНЕСКО. Переехав через мост и повернув налево, сняли первый попавшийся апартамент – и совершили ошибку, т.к. нужно было посмотреть и выбирать – там целая улица цимеров и апартаментов. За 40 евро на троих мы получили, в общем-то, тот же набор – спальню с двумя кроватями, оборудованную кухню и душ с туалетом. Но теперь это было рядом с шумной дорогой, во дворе неустанно надрывался маленький ребенок и громко переговаривались хозяева. Осмотрели город при дневном свете, а потом и вечером. Заглянули на обед в местный ресторан, заказали мясную плату – ничего особенного. Кстати, здесь на местном рынке, встретили более менее хороший выбор недорогих сувениров.

4 день (28.07.06, пятница)

В 8 утра выехали в сторону города Шибеник (расстояние Трогир — Шибеник 61,1 км). Машину поставили на набережной, недалеко от бюро информации за 5 кун в час. Здесь очень хорошо поставлена туристическая информация – в инфбюро нам вручили план города и буклет-описание на русском и украинском. Шибеник был основан Хорватским королем Петаром Крешимиром IV в 1066 г. Здесь расположены несколько очень известных памятников истории и культуры — кафедральный собор Святого Якова, имеющим 31-метровую высоту, это единственный в Европе храм XV века, возведенный из каменных плит методом монтажного строительства. Собственно, основной нашей целью было посещение собора, который находится в Списке наследия ЮНЕСКО. Узкие извилистые улочки Старого города, древние здания, мостовые из отшлифованного веками камня превратили этот город в музей под открытым небом. Город стал разрастаться вокруг собора св. Михаила, и сейчас известен как оживленный туристический центр. По указателям на стенах домов пошли к собору, но столь ранним утром собор был закрыт, мы случайно зашли на городское кладбище рядом с ним, вид действительно, неплохой, но не очень уютно на кладбище-то. Также интересны готическая церковь святой Барбары XV века и Ратуша XVI века(ныне ресторан). Здесь же, в Шибенике, позавтракали в очень приятном кафе – снаружи ничего особенного, т.к. выглядит как обычная кондитерская, а оказалось, что спустившись на пару ступенек вниз, попали в само кафе – все из цветного мрамора, кондиционер, а какой кофе и пирожные! Если кто-нибудь захочет найти, то называется сластарница (кондитерская, по-русски, но какое слово!) «Маэстро» и находится недалеко от кафедрального собора. После кафе зашли в сам собор – он несомненно, интересен, но мы посещали и гораздо более красивые. Неплохая аккуратная набережная, снова зашли в туристическое бюро – получили исчерпывающую информацию о том, как проехать в следующий город нашего путешествия – ZADAR.Осмотр Шибеника у нас занял 2,5 часа.Выехали в сторону RIJEKA до платного автобана (стоимость проезда участка Шибеник – Задар – 25 кун). Интересно, что при достижении автомашиной скорости в 130 км/час, она издает резкий писк (такой, личный, полицейский), правда при дальнейшем увеличении скорости, писк прекращается. Доехали достаточно быстро, повезло со стояночным местом – вдоль тротуара за 3 куны.Итак, ZADAR. 76 тыс. жителей. Идасса, Ядера, Диадора, Зара и, наконец, Задар — так по-разному в течение своей бурной истории именовался этот приморский город. Много раз Задар разрушали, но, подобно птице Феникс, он вновь и вновь возрождался. Отсюда — различные культурные напластования в облике города, который в течение столетий был столицей Далмации. Посетить Задар стоит хотя бы ради того, чтобы прогуляться по пешеходной зоне Старого города. Остатки древнеримских построек, средневековые крепостные стены, соборы и дворцы делают бывшую столицу Далмации Задар музеем под открытым небом. Открытый только для пешеходов Старый город привлекает туристов в любое время года. Задар был основан римлянами в I в. до н.э. Уже в VI в., после разорения тогдашней столицы Далмации Салоны, он стал региональным центром. С VII по XII в. городом поочередно владели византийцы, франки и, наконец, хорваты. В начале XII в. Задар перешел под покровительство венгерских королей, которые вынуждены были постоянно воевать из-за него с Венецией.В 1202 г. венецианцы обманом направили на город крестоносцев, и после полумесячной осады Задар был захвачен и разграблен. С XV в. город, как и вся Далмация, находится под властью Венеции, но сохраняет внутреннюю автономию. В XVI в. почти вплотную к его стенам подходят турки.С конца XVIII по начало XX в. Далмацией владела Австрийская империя.С 1920 г. город фактически принадлежал Италии и только в 1947 г. официально возвращен Хорватии. Для туристов в Задаре интересны сохранившиеся руины римского Форума, фрагменты Триумфальной арки эпохи императора Траяна. Очень красивы церковь Св.Доната с колокольней и епископский Дворец, реконструированный в романском и готическом стиле. Центральная площадь Задара, застроена зданиями в стиле Ренессанс и является историческим центром города и излюбленным местом туристов и местных жителей. Информационное бюро находится в центре Старого города. Посетили морской орган — одно из главных интересных мест Задара.Его строили и настраивали более полугода на набережной Задара. Этот уникальный музыкальный инструмент, звучать который заставляют ветер и шум моря. Длина его 35 больших бетонных труб составляет 70 м. Проходящий через них поток воздуха преобразуется в необычайно красивые звуки, которыми теперь могут наслаждаться все прогуливающиеся по набережной. Проект «Морской орган» городские власти с большим успехом представляли на многих туристических выставках. На городской набережной Задара можно также с посетить специальную смотровую площадку «Прощание с солнцем», чтобы полюбоваться красивейшими закатами. Нам очень понравилась набережная, а также пришвартованый парусник, совсем как из «Пиратов Карибского моря». В Задаре заглянули на рынок – цены на овощи и фрукты непомерно высокие, по сравнению с израильским рынком (виноград 20 кун, персики-12, помидоры-6). После осмотра Задара выехали в сторону Плитвицких озер. Интересно, — проезд автомагистралей платный, но несмотря на то, что «пробки» по вечерам и на магистралях, скорость движения заметно уменьшается, стоимость за проезд не меняется. Проезд к Плитвицким озерам по указателю на G. PLOKA. Стоимость проезда на участке от Задара – 20 кун. Проехали два тоннеля, один из которых длиной около 6 км. Указатели на магистрали достаточно четкие. После выезда с автобана начали поиск ночевки. В этом районе достаточно большое количество сдаваемых апартаментов и комнат. Мы сняли апартаменты в KORENICA — очень недалеко от озер, с тем, чтобы наутро пораньше туда поехать. Населенный пункт относительно большой, но мы сняли апартаменты на довольно глухой улице, в надежде на отсутствие шума, а оказалось, что рядом строили дом (молотки, бензопила и т.д.). После того, как все угомонились, в 4 утра начал петь петух. Всего не учтешь, конечно, наученные опытом предыдущих путешествий, обращали внимание на отсутствие вблизи кирх (колокольный звон) и дорог.

5 день (29.07.06. суббота)

Национальный парк «Плитвицкие озера» (Plitvicka jezera)

Расплатившись с хозяевами (40 евро за троих), в 7.30 утра направляемся к озерам. Шлагбаума нет, въезд на парковку бесплатный. И все — лес, где найдешь место — там и паркуйся. Кстати, стоит заметить место, где припаркована машина, т.к. потом ее трудно найти – рядов, обозначенных мест нет. Входной билет стоит 100 кун, включает в себя неограниченное пребывание на территории парка, пользование всеми видами транспорта в течение всего дня. Войдя в парк, нужно определиться с маршрутом. Схема маршрута и примерное время его прохождения указаны на щите при входе. Нужно на схеме, которая напечатана на обратной стороне билета, отметить желаемый маршрут. Предлагаемые маршруты указаны буквами, которые потом встречаются на указателях а парке. Маршруты расчитаны на 1–2 часа, на 4-5 часов и на 5-6.Мы выбрали самый длинный маршрут и, хотя довольно сильно устали, ничуть об этом не пожалели. Маршрут свой мы начали у входа-1 («Ulaz 1»).В парке, возраст которого, как гласит одна из версий, что Плитвицкие озера возникли в постледниковый период около 4000 лет назад, находятся его 16 озер, соединенных живописными террасными водопадами.Общая площадь озер составляет около 2 кв.км, а весь Национальный парк простирается на территории площадью 200 кв.км. Высокий, 78 метровый водопад находится недалеко от этого входа. Зрелище настолько захватывающее, что первая усталость пришла после 1,5 часов движения по маршруту. По озеру Козьяк прокатились на пароходике (скорее, электроходике, т.к. электроэнергия – экологически гораздо чище), — вмещает он 100 человек. Озеро Козьяк действительно обширное — наша прогулка на пароме занимала минут 10-15. Но если озеро обходить по берегу, то уйдет не меньше двух часов, затем прошлись еще часа 2 до станции автопоезда, минут 20 езды, немного ходьбы – и мы у входа-1 («Ulaz 1»). Надо иметь в виду, что поесть на маршруте можно только на промежуточных остановках. Примечательно, что самое верхнее озеро Прошчанско (Proscansko), находится на 636 м ниже уровня моря, а высота последнего, нижнего озера Новаковица-Брод ниже на 100 метров.Это место провозглашено Национальным парком еще в 1949 году, а в 1979 году по решению ЮНЕСКО Плитвицкие озера занесены в список мировых памятников природы.Его воды пополняют лежащие ниже его озера и затем, впадая в реку Корана. Самое удивительное ждет посетителя, когда он оказывается у первой кромки воды. Она резко меняет свой цвет, сохраняя небывалую прозрачность. Если количество озер точно известно, то число водопадов разных мастей и перекатов неизвестно — их слишком много, свыше 90.Важной чертой национального парка является наличие редких для всей Европы бурых медведей. Один из горных массивов даже был назван в их честь — Медведжак. Существует поверие, согласно которому Плитвица будет существовать пока останется жив хотя бы один медведь, хотя мы не видели ни одного. В 14.00 выехали в сторону сталактитовой пещеры Постойна яма, в Словению. По расчетам, мы должны были пересечь границу, а поисками ночлега заниматься уже в Словении. Поехали в сторону пограничного пункта RUPA, проезд границы – пограничник соблюдал формальность, подержав наши паспорта в руке 1 минуту, не поставив никаких отметок. Жилье начали искать поздно, т.к. хотелось максимально приблизиться к цели поездки.В пути находились более 4 часов –«пробки» выходного дня, ехали по совету местного населения не по автобану, а по местным дорогам. В 20.30 нашли неплохое жилье за 17 евро с чел., включая завтрак. Большой, красивый дом, хорошие комнаты. Адрес комнат: [email protected] Интересно, что когда мы подъехали к дому, хозяйка узнала в нас израильтян,а сидящая на улице за столиком пара, тоже оказалась израильтянами. Разгадка «узнавания» оказалась простой – вся Европа приезжает сюда на своих автомашинах, и только израильтяне – на съемных.Встреченные автопутешественники-израильтяне, оказались проживающие в Бейт-Шемеше, выходцы из Йемена. Они развенчали бытующее мнение о том, что с трудом находят собственную кухню, а карта для них – китайская грамота. Наоборот, они вызвали уважение своими рассказами о путешествии, да еще и соблюдая шабат (всю посуду и полуфабрикаты везли из Израиля).

6 день (30.07.06. воскресенье)

Завтрак в 8 утра был отличный, забегая вперед, скажу, что после него не хотелось кушать до 5 вечера. За вход в пещеру и замок заплатили 57 евро за троих, получив при этом буклет на русском и на иврите. Экскурсии начинаются каждый час, начиная с 10 утра.Постойнска Яма — всемирно известная пещера, находящееся в юго-западной части Словении. Возраст натечных известковых образований в пещерах — от 16 тысяч до 192 тысяч лет — сталагмиты увеличиваются всего на 7-13 см за сто лет. Лабиринт пещер исследован лишь на 23 км, для туристов открыто немного меньше. Электрическая подземка уходит вглубь на 2.5 км, на 4 км тянется пешеходная тропа с подсветкой. По пещере протекает река Пивка.Осмотр Постойнской пещеры начался с поездки на открытой электричке по коридору Старой пещеры, продолжился пешей прогулкой, приблизительно полтора километра и заканчивается в созданном природой «Концертном зале», оттуда к выходу из пещеры нас опять отвезли поездом.Поскольку постоянная температура воздуха в пещере всего 8-10 градусов, рекомендуется взять с собой теплую одежду, а также кроссовки.При выходе, перед посадкой на поезд, нам продемонстрировали протея –земноводное, похожее на ящерицу, с хвостом и лапками, у которого отсутствуют глаза, и у которого при этом есть «лицо», напоминающее человечье.Протея содержат в небольшом подсвеченном бассейне – такая белого цвета противненькая глиста. Как описано в буклете, их помещают туда на две месяца, потом снова выпускают в подземную реку, так как пребывание на свету отрицательно сказывается на их здоровье.После экскурсии по пещере поехали в Предьямский замок. Расстояние до него 9 километров по горной дороге.Из буклета-путеводителя : История Предьямского замка уходит далеко в прошлое, так как в первоначальном виде он был построен уже в 12 веке. Первые сохранившиеся записи об этом замке относятся ко второй половине 13-го века. Наиболее известный житель Предьямского замка Эразм жил во второй половине 15-го века в недостроенном средневековом замке. В то время замок еще более выразительно предназначался для защиты. Жить в нем было не очень приятно — но безопасно. Но и это не помогло Эразму. В боях между австрийским кайзером Фредериком III и венгерским королем Матиашем Корвином самостоятельный и гордый Эразм поддерживал последнего. После того, как кайзер приказал отрубить его другу голову, Эразм поссорился с одним из родственников кайзера и убил его. Спасение перед гневом властителя и наемной погоней он нашел в Предьямском замке и еще более раздражал цезаря бандитскими налетами на торговые караваны. Уважаемый житель Триеста Гашпер Равбар получил от кайзера задание поймать Эразма. Со своим окружением он действительно нашел его в глубоких снегах. Замок был в осаде целый год, с помощью катапульт в него метали каменные ядра и исходили внизу злобой от беспомощности, когда Эразм предлагал им печеного вола и свежие вишни. Только с помощью продажной души предателя слуги, пожелавшего золота и похвалы кайзера, Равбару удалось победить Эразма. Когда Эразм отправился туда, куда, по словам словенского историка Вальвазора, «даже турецкий султан должен идти сам», слуга зажег фонарь, указавший направление пуле, убившей рыцаря-грабителя. Эразм по преданию похоронен на рыночной площади в Предъяме около церкви Марии Семи скорбей, построенной в 15-ом веке, которая сейчас благодаря своим отреставрированным фрескам считается одним из самых красивых примеров поздней готической архитектуры в Словении. На его могиле растет огромная липа. Легенда говорит, что ее посадила девушка Эразма в его память.В 1570 году по указу Ивана Кобензла замок был отстроен в том виде, в котором и находится сейчас. В 1810-м году в ряду остальных владельцев во владение замком вступил граф Михаел Коронини, а в 1846-м его купил принц Виндишгретц. Путеводитель подробно описывает каждое помещение замка. После замка, с осмотром которого мы справились за 1,5 часа, поехали в сторону конезавода Липица (Lipica), в его окрестностях – еще одна достопримечательность — всемирно известный одноименный конезавод, знаменитый своими белыми красавцами “липицанцами”. Здесь имеется несколько гостиниц, теннисные корты, поля для гольфа, короче, вся развлекательная инфраструктура, ну и, конечно, школа верховой езды. Интересно, что до определенного возраста лошади имеют коричневый окрас,но потом меняют его на ослепительно белый.Посмотреть красивое зрелище, которое представляет собой конная выездка в исполнении белых “липицанцев”, этих аристократов конского рода, должно быть очень интересно. В каком-то описании путешествия прочли, что представления проводятся не каждый день,и в 15.30. Мы ориентировались на это, но к сожалению, даже высчитав все до дня, на саму выездку мы не попали. Надо иметь ввиду, что представления проводится только один раз в день в 15.00 и не каждый день (судя по проспекту: вторник, среда, пятница, воскресенье). Вначале мы несколько расстроились,т.к. очень спешили и приехали ровно в 15.30. Зато увидели плакат, призывающий посетить другую достопримечательнось – пещеру Шкоцянска яма.Мы о ней читали до этого. По указателям поехали к этой пещере, правда здесь они были не очень однозначны, пришлось спрашивать дорогу, но уже в 17.00 мы доехали, опоздав на тур. Туры тоже каждый час, мы попали в последний, в 18.00. Вообще говоря, судя по путеводителям, пещер в Словении более 7 тысяч. Большие подземные пещеры Skocjan находятся в полой карстовой области. Миллионы лет назад эта область была покрыта глубоким морем, которое оставило после себя толстый слой залежей известняка. Посетители могут пройти через все лабиринты этих захватывающих пещер благодаря искусственному туннелю, который был построен в 1933. Туннель проходит через Тихую пещеру — сухую ветвь подземного каньона, которая простирается на пол-километра. Первая секция, которая называется Рай, заполнена сталактитами, сталагмитами и просто красивыми камнями, вторая часть, названная Голгофой, была когда-то руслом реки. Тихая пещера заканчивается в тупике, который известен как Большой Зал — это высокие джунгли из известняка. Пещеры являются родиной для 250 разновидностей растений и пяти видов летучих мышей. Пещеры Шкоцяна состоят из переплетения одиннадцати пещер, отвесных скал, нерукотворных мостов. Теплая одежда здесь не понадобилась, но очень пригодились кроссовки – пешеходный 1,5 часовый маршрут со спусками и подъемами. В пещере грохочет река с интересным названием Река, особенно приятно ее почувствовать, стоя на мосту, внутри пещеры. При этом река бушует на 90 метровой глубине. Шкоцянска яма расположена в местности под названием Карст, по которому и получил название геологический термин. По окончании маршрута, уже около 8 вечера, фуникулером поднялись к стоянке машин. Следующий пункт нашей поездки – BLED. По автобану (еще 3,50 евро), поехали в сторону Любляны, выезд на KRANJ, оттуда по местной дороге, выезд на Блед. На переезд ушло около 2 часов. Здесь надо сказать, что о следующих апартаментах мы договаривались предварительно по телефону, получив его от знакомых. То есть, с одной стороны, хозяева апартаментов нас ждали, с другой – нужно было все это найти, да еще и ночью. В конце концов, созвонились с хозяевами, попросили их подъехать и показать нам дорогу. Это было ответом на вопрос о том, что лучше – заказывать жилье заранее через Сеть и искать его на месте или же снимать жилье по ходу движения. Личное мнение – лучше снимать экспромтом.В конечном итоге, оказалось, что нам предоставлен целый этаж дома по цене 15 евро за человека. Очень заботливые хозяева, рассказали о том, что можно посмотреть вокруг, показали уйму проспектов. Как водится,полностью оборудованная кухня, с набором посуды и различных приборов.

7 день (31.07.06. понедельник)

Первое документальное упоминание о местечке Блед относится к 1004 году. В средние века жители Бледа наслаждались «летней свежестью воздуха», которой славилась эта местность. Туризм получил здесь развитие после приезда швейцарского врача Рикли. Он изучил целебные свойства теплых источников в сочетании с альпийским воздухом и оздоровительным действием солнца. Он построил простые деревянные домики, превратив их в санаторий и установил строгий лечебный режим. Не всем была по нраву аскетичность швейцарского врача. Жители Бледа, осознав новые открывающиеся возможности получения доходов, стали строить пансионы и небольшие гостиницы. В начале XIX века здесь могли отдыхать уже более 1000 человек. Первый поезд появился здесь в 1870 году. В 1903 году власти Вены признали Блед самым красивым санаторием Австро-венгерской империи. После окончания Первой мировой войны, город стал частью королевства Югославия. Королевская семья проводила много времени на местных курортах, сделав Блед центром государственной жизни. С 1941 по 1945 год город был оккупирован нацистами. После Второй мировой войны президент Югославии Броз Тито построил здесь летнюю резиденцию, здесь он часто встречался с президентами других стран. После распада Югославии Блед стал туристической жемчужиной Словении. По праву считающееся одним из чудес Словении, озеро Блед лежит на границе равнины и альпийского горного края в Люблянской котловине на высоте 475 метров. Длина озера 2120 м, ширина 1380 м, общая площадь 144 га, максимальная глубина 30,6 м, максимальная температура воды в летнее время 24С. В средниx века это название относилось только к величественному замку над озером, который был центром владений епископов. С XIX века Блед перешел в частное владение, а в начале ХХ века, после строительства железной дороги, он становится центром туризма Словении. Окруженный со всех сторон горами и густыми лесами, этот край имеет совершенно особый субальпийский микроклимат. Альпы защищают местность от холодных северных ветров, осенние и зимние туманы — большая редкость. Купальный сезон здесь — самый продолжительный по сравнению с другими альпийскими озерами. Среднемесячная температура колеблется от 19С в июле до -1С в январе. Бесспорно, самыми популярными являются три: само озеро, живописный, будто сказочный остров с церквушкой и Бледский замок, возвышающийся на скалистом утесе над озером. Летом остров буквально утопает в буйной растительности, которая делает почти невидимыми другие постройки — издалека виден только барочный шпиль церквушки (сейчас там располагается музей церковного искусства), между тем на острове есть еще и уникальная звонница XVI века, работа итальянского мастера.

Утром поехали вначале в супермаркет, где за 30 евро накупили продуктов на четыре према пищи. Кстати, в ресторане накануне вечером заказали салат к основному блюду, он оказался самой дорогой составляющей обеда (6 евро) и абсолютно невкусный.После плотного завтрака поехали на Бохиньское озеро, от Бледа 25 км. Дороги серпантинистые, но терпимые. За полчаса доехали в бюро информации Бохиньского озера, получив карты и буклеты, определились с маршрутом, поняли что стоянки все платные (6 евро на день), поставили машину. Самое большое озеро в Словении- Бохиньское озеро, его вода достаточно прохладная, но очень чистая. На берегу озера стоит церковь святого Иоанна- самая древняя часть храма относится к концу XIII в. Протяженность озера — 4350 м, максимальная ширина — 1250 м, глубина — до 45 м. расположено на высоте 525 м. над уровнем моря. Вся территория курорта входит в национальный заповедник — Триглавский парк. Здесь же находится высочайший пик словенских Альп — гора Триглав (2863 м). В озеро впадает несколько небольших речушек, главной среди них является Савица, а вытекает — река Сава Бохиньска, которая сливаясь с Савой Долиньской, образует главную реку Словении Саву. Недалеко от бюро информации находится пристань очень приятных 52 местных катеров, откуда нас перевезли всего за 22,5 евро (туда-обратно) по озеру к подножию горы Вогель. Причал называется JANES, после этого прогулялись пешком еще около получаса, и подошли к подъемнику. Вогель — высокогорное плато 1540м, вершина горы-1880 м. Снег здесь устойчиво держится с середины декабря до начала апреля. Здесь доступны катание на санках (1000 м), сноуборд, ночное катание, катание по целине, работают лыжная школа и школа беговых лыж. Понятно, что летом всего этого нет, поднялись подъемником на гору (на плато) – и снова — 25 евро. Погуляли по плато часика 1,5, полюбовались на захватывающие дух, виды.Затем спустились к озеру и, дождавшись кораблика, вернулись к стоянке машины. И здесь начался дождь. Езда по серпантинам под дождем – удовольствие ниже среднего. Дождь не прекращался еще часа два, поэтому устроили «праздник лентяя» — надо отдохнуть хоть раз, отпуск, все-таки.Наутро приняли решение остаться в гостеприимном Бледе еще на один день и на ночь.

8 день (01.08.06. вторник)

Дождь, начавшийся накануне, продолжался почти целый день, до 16.00. Утром поехали в RODOVLJICA (Родовница). Городок известный своими галереями и рукоделиями, а также музеем пчеловодства. Проехали 10 км в сторону Любляны, не выезжая на автобан. Городок маленький, но все равно, понравился, хотя и осматривали мы его под проливным дождем. Здесь купили и быстро съели маленькую коробочку малины (2,29 евро), после чего вернулись в Блед и пошли в Град (замок на самой высокой точке города). Бледский замок является самым старым в Словении – он впервые упомянут в 1001 году. Вход — 6 евро на человека. Автостоянка бесплатная. Бледский замок — бывшая резиденция бриксенских епископов, в котором сейчас расположен исторический музей и ресторанчик. Музейная коллекция рассказывает об историческом развитии области Бледского озера с бронзового века и до наших дней. Кроме того, есть старинная типография, где всего за 5 евро могут отпечатать грамоту с именем посетителя и печатью замка, а также винодельня – посетитель может сам разлить вино в бутылку, а затем получить эту бутылку с наклейкой и печатью замка, опять же, за 5 евро. Мы выбрали другую бутылку – со знаком зодиака.

Распили уже дома, гадость несусветная, но — сувенир. Накануне, случайно в одном из «календарей событий» прочел, что именно в этот день в 17.00 в замке устраивают театрализованное представление. Уточнили в кассе, что по нашим билетам можно в этот же день войти сюда еще раз. Пошли обедать с тем, чтобы вернуться вечером. Обещанное представление было неплохим уровень, правда, средней художественной самодеятельности – танцы, рыцарские бои и игры. Для туристов – очень «по делу», да и место располагает.После часового представления, поехали прогуляться по пешеходной зоне вдоль озера, благо дождь закончился. Около 7 часов вечера было довольно светло. Машину поставили бесплатно на стоянке гостиницы «Астория», т.к. все стоянки платные – 1 час за 1 евро. Кстати, в этой гостинице останавливаются групповые туры израильтян (видели классных типов – наверное, так выглядят обезьяны, выросшие в неволе и выпущенные на волю.С одной стороны они горды тем, что не растерялись на воле, а с другой – не знают точно что делать).

И, практически у всех такое же выражение на лице – испуг и гордость одновременно.

9 день (02.08.06. среда)

Наутро, после плотного завтрака, выехали в сторону Любляны. Выехали на автобан и держались направления на «Любляна-центр». Попали с первого захода.

Любляна — столица Словении, расположена на высоте 296 м над уровнем моря, на берегах реки Любляница. Город не слишком большой, меньше того, что мы ожидали от столицы с зданиями правительства и парламента, всеми правительственными учреждениями, посольствами, банками и предприятиями. Блеск старых мещанских домов остается нетронутым, между древними стенами города много местечек, где можно спокойно отдохнуть. Город насчитывает более 300000. На правом берегу реки Любляница раскинулся Старый город, на левом — парадные здания прошлого века. По Любляне надо ходить пешком, поскольку автотранспорт не допускается на многие улицы и площади Старого города. Прежде всего, Старый город славится своим замком (Люблянский Град), основанным на рубеже Х-ХI веков и перестроенным в XVII столетии в стиле барокко. В кладке замка до сих пор сохранились фрагменты кельтских, иллирийских и древнеримских сооружений. С панорамной площадки замка открывается прекрасный вид на Любляну и окрестные холмы. Люблянский град — центральное историческое место города. Важной достопримечательностью является также площадь Прешерна с расположенной на ней францисканской церковью, построенной в XVII веке в стиле барокко. А недалеко от площади Прешерна находится еще одна достопримечательность Любляны — крытый городской рынок. Самой центральной частью Любляны является Тримостовье — три пешеходных моста, перекинутых через реку Любляницу. Несмотря на долгие годы, проведенные в составе Австро-Венгерской империи, Любляна сохранила свой неповторимый колорит, осталась настоящим славянским городом. Согласно легенде, основателем города был греческий князь Ясон, сопроводжаемый своими компаньонами – аргонавтами. Во главе с Ясоном после путешествия за золотым руном они на своем 50-ти весельном корабле возвращались из Колхиды по Дунаю, Саве и Люблянице с тем, чтобы пройти к морю, минуя горы, и вернуться домой безопасным путем. Но на пути им встретились неожиданные серьезные препятствия, и здесь, на границе лесного края и непроходимых болот, им пришлось разбить лагерь и перезимовать, а затем по суше двинуться к морю. Где-то в этих местах Ясон сразился с Люблянским драконом и победил его. Теперь дракон украшает герб города (не поняли, правда, прочему именно дракон, а не аргонавты или руно?). В память от римлян остались фрагменты мощной крепостной стены, элементы канализационной системы и часть пристани. Римское поселение носило красивое название Колония Юлия Эмона или просто Эмона. Славянское население строило свой, новый, город не на развалинах римской крепости, а между Любляницей и западным склоном холма, где теперь возвышается средневековый замок — резиденция местных феодалов. Город получил другое имя. Впервые название Любляна упоминается в 1144 г., на год раньше, чем Москва. Об эпохе империи Габсбургов, когда Любляна получила торговые привилегии, начали бурно развиваться связи с Венецией, Дубровником и другими городами, появилось множество ремесленных цехов, хранит память один из старейших уголков города — Верхняя площадь (Горни торг). Ряды домов, ранее принадлежавших торговцам и ремесленникам, шириной в три окна — как предписывали правила средневекового градостроительства — сегодня занимают многочисленные кафе и ресторанчики, которые, соревнуясь друг с другом, заманивают прохожих разнообразием замысловатых вывесок, причудливых интерьеров и, конечно, большим ассортиментом кулинарных творений. Особая страница в истории Любляны, ее восстановления после землетрясения 1895г., связана с именем архитектора Йоже Плечника. Он планировал новые улицы и строения, опираясь на архитектурные ансамбли старого города, стремился не нарушать очарования старины. Поэтому часто можно услышать слова — «Любляна Плечника». К числу наиболее известных его творений относятся здание Национальной и университетской библиотеки (главного книгохранилища страны), Центральный стадион, новая церковь в районе Шишка, а также знаменитые Крижанки. Это бывший монастырь ордена меченосцев, перестроенный архитектором в культурный центр с летним театром и внутренним двориком для летних музыкальных фестивалей, пользующихся большой популярностью у исполнителей и слушателей.

Мы попали в город в дождь, но очарование от него это ничуть не испортило.Сначала машиной проехали к Люблянскому граду, осмотрели его, поднялись на башню и посмотрели на город с «высоты птичьего полета». Побывали в виртуальном музее города (небольшой 3D фильм – стерео очки и наушники-переводчик). Из замка в город каждый час ездит автопоезд. Поставив машину на подземную стоянку в торговом центре, мы двинулись к тройному мосту. Прошлись по крытому рынку, одесский «Привоз», несомненно, колоритнее. Перейдя речку по этому мосту, мы оказались на узких улочках старого города с множеством маленьких баров, кафе и магазинчиков. Нашли, рекомендованное кем-то кафе “Anticna chocoladnica”, которое находится на улице Stari trg. и предлагает около 30 разных видов шоколада. Помещение приятное, а шоколад в Тель Авивском «Макс Бренер», по-моему, вкуснее.

Город оставил очень приятное впечатление – Драконов мост, Ратуша, Сапожный мост, Словенская академия наук и искусств, Библиотека, Конгрессная площадь, небоскреб (neboder), Люблянский университет, Кафедральный собор, Национальный театр оперы и балета – вот то, что мы увидели на нашей пешеходной экскурсии. В 14.00 завершили прогулку и пошли забирать машину. Надо сказать, что в связи с тем, что в январе 2007 года Словения переходит на евро, европейская валюта имеет равное хождение со словенскими толерами. Во всех местах, кроме автостоянок. Кредитные карточки тоже не принимают, поэтому пришлось быстро искать под дождем обменный пункт по обмену полновесных евро на местные «фантики». В конечном итоге, выехали.

Двинулись в сторону Загреба. Доехали довольно быстро, но оказалось, что ни на подъезде к Загребу, ни в нем самом нет никаких апартаментов или комнат на съем – только гостиницы с одноместными свитами по каким-то запредельным ценам. Дорожные указатели очень неудачные, можно сказать, что проехав несколько раз по городу, мы его так и не увидели. Улицы с односторонним движением, которое в карте города не указано, поэтому трудно ориентироваться. Наверное, плохо подготовились или же там, действительно, нечего смотреть. Еще раз пришли к выводу, что лучше всего начинать маршрут в Загребе, а вот заканчивать – в Дубровнике, заказав предварительно гостиницу в Загребе по приемлемой цене.

10 день (03.08.06. четверг)

Утром решили проехаться в близлежащий городок SISAK – настроение на осмотр Загреба пропало окончательно, да и захотелось чего-нибудь провинциально-деревенского. Сисак — крупнейший в Хорватии речной порт, начиная от него Сава становится судоходной, и корабли по ней достигают Дуная. Свыше 40 тыс. жителей. В городе расположены предприятия металлургии, легкой, пищевой и химической промышленности.

История города насчитывает около 2 500 лет. Во времена Римской империи город, расположенный в стратегическом месте слияния трёх рек быстро развивался и достиг статуса столицы провинции Паннония — Савия.

Здесь в 303 г. был замучен римлянами во время гонений на христиан св. Квириний, который сейчас является покровителем города.

После падения Империи город многократно разорялся гуннами, аварами и славянами. В IX веке славяне закрепились на территории вдоль Савы и ассимилировали неславянское население. С этого периода город принадлежит местным князьям, а затем — венгерско-хорватскому королевству.

В XVI веке город пережил турецкое нашествие, для защиты от турок были построены мощные укрепления. Сисак вошёл в историю, когда в 1593 г. в битве при Сисаке войско Священной Римской Империи разбило турецкую армию, что стало первой значительной победой над турками в период завоевания ими Балкан. Это привело к попаданию посавинского региона под контроль Габсбургов. После первой мировой войны вместе со всей Хорватией Сисак стал частью Королевства сербов, хорватов и словенцев позднее Королевства Югославия. После распада Югославии в 1991 г. город стал частью независимой Хорватии. Городок небольшой и чистенький, особого впечатления, особенно, после Любляны не произвел. В бюро информации разговорились с милой женщиной, там работающей, она буквально засыпала нас сувенирами города и всяческой туристической информацией. Глубокая провинция, правда автостоянки, все равно, платные. Прошлись по набережной, посмотрели на мост через реку, подъехали к замку, который оказался на реставрации.

Пообедали в придорожном ресторане. Получился немного «смазаный» день, который, наверное, можно было бы провести по-другому. Мы не были готовы к «проколу» с Загребом и у нас не был подготовлен никакой запасной вариант. Потом поехали в аэропорт Загреба, сдали машину и, дождавшись нашего самолета, вернулись на Святую землю.

До окончания войны оставалось еще 10 дней…