16 июня 2007 года началось наше маленькое путешествие в Грецию. Самолет греческой авиакомпании «Olympic airlines» вылетел из Тель-Авива в Афины в 7 утра. С нами на борту. Заранее мы заказали только билеты на самолет и машину напрокат. Всё остальное по нашему плану должно было быть спонтанным. Маленький Боинг за полтора часа перенес нас через Средиземное море, и мягко приземлился в Афинах. Мы быстро прошли все формальности, и отправились на поиски представительства компании Europcar, в которой по Интернету заказали машину Петькиной мечты — кабриолет. Из всех возможных вариантов по соотношению цены и глобальности мечты, нами был выбран кабриолет Рено Меган, с жесткой крышей. Компания прислала нам подтверждение заказа, и объявила цену — 350 евро. Машину напрокат мы брали в первый раз, поэтому до последней минуты нас терзали сомнения по поводу обязательности компании по отношению к клиенту. На самом деле нам просто не верилось, что мечта наконец-то осуществится.

Нашли стойку компании. Вежливо-улыбающаяся девушка взяла наши бумаги, потыкала наманикюренным пальчиком в клавиатуру компьютера и сказала — всё в порядке, машина готова, давайте права. Мы гордо протянули ей наши израильские права. Но она их не взяла, и сказала, что нужны международные. Я всегда была уверена, что наши права и так являются международными. Но девушка не разделяла моей уверенности и сказала, что эти права ей не подходят. Посоветовала обратиться в посольство для получения международных. Но был шабат, а значит, посольство не работает еще 2 дня. К тому же не было понятно, сколько времени займет оформление. С израильской неспешностью это могло произойти к концу нашего отпуска. Мы грустно отошли от стойки и задумались. С первых же шагов наши планы рушились. У меня в голове роились альтернативные планы типа — на кораблике поплыть на любой остров, поехать на автобусе и многие другие. Но мне хотелось все-таки действовать по нашим правилам. Мы решили попытать счастья в других компаниях, благо, их было достаточно. После нескольких попыток представитель компании Avis обрадовал нас, сказав, что они дадут нам машину без проблем, но разбирательства с полицией — под нашу ответственность. Еще добавил, что ездить с такими правами — это все равно, что ездить без прав. Но мы решили рискнуть. Кабриолетов, конечно, не было. Единственный автомобиль, который мы могли взять и уехать на нем — Форд Фокус. И мы согласились.

Получив ключи от машины, мы нашли стоянку, и радостно забросили наши вещи в серо-голубой Фордик. Сейчас мы были и ему рады. Карты в машине не оказалось, я вернулась в аэропорт (аэродромио по-гречески), и бесплатно получила карту автомобильных дорог Греции на стойке Министерства туризма. Карта оказалась хорошей, достаточно подробной, и она не раз помогла нам найти дорогу.

Кстати, во время наших попыток найти машину в компании Budget имелся кабриолет Сааб и Опель. Сааб мы даже не стали проверять, а Опель Астра на 7 дней обошелся бы нам в 860 евро. Так что наш Фокус за 329 евро был вполне приличным вариантом.

Итак, мы получили карту, загрузили вещи, проверили список повреждений, добавили в него кое-что, попрощались с представителем компании, и отправились в путь.

Минут 15 ехали, как нам казалось, в нужном направлении, но потом, судя по указателям, сообразили, что едем в обратном от желаемого. Остановились на заправке, спросили, и поехали уже в нужную нам сторону.. Как нам и обещал водитель, у которого мы спрашивали, скоро мы въехали на «очень большую» дорогу, и увидели желанные указатели на Коринф. По нашему плану сначала мы должны были поездить по полуострову Пелопоннес, затем отправиться севернее, в центральную Грецию.

Дорога была очень хорошей, но платной. В первый день мы заплатили трижды — 2,70 и потом два раза по 2 евро. Мы ехали уже два часа, когда увидели указатели, делящие дорогу на два направления. Одно вело в Патру, другое — в Нафплио. Мы посмотрели по карте, увидели, что Нафплио уже совсем близко, при этом находится на побережье и недалеко от тех мест, куда бы нам хотелось. Мы решили — едем в Нафплио. Свернув, через некоторое время мы оставили позади большую трассу, и поехали именно по такой дороге, о которой мечтали. Узкая и не-окультуренная, она извивалась между апельсиновыми садами и виноградниками, маленькими деревеньками. Несколько раз встретились придорожные магазинчики, в которых торговали домашним вином и оливковым маслом. Мы тогда не купили вино, и потом пожалели, т.к. только в конце пути на Лефкаде нашли такие магазинчики. Там продавали горный мёд и домашнее вино.

Мы были уже очень голодные, ведь в самолете нас кормили условным и легким завтраком, к тому же очень хотелось пить, так как в Греции оказалось довольно жарко. Выискивая глазами, где бы поесть и попить, мы продолжали свое движение, наслаждаясь сказочными видами и наполненным запахом цветов и трав горячим и сухим воздухом. Увидев у дороги небольшую таверну (так здесь называется ресторан) совершенно деревенского типа, со столиками на улице под увитой виноградом крышей, мы обрадовались и решили поесть. Но не тут-то было! Воду нам, конечно, продали, (1 евро большая бутылка), но еды не было. Пожилые хозяйка и хозяин говорили только по-гречески, но молодая красивая девушка, скучающая в таверне, помогла нам с переводом. Учитывая нарастающий голод, наши просьбы были достаточно эмоциональными, и хозяин, сжалившись, предложил нам салат с фетой. Он принес две большие тарелки, как для супа, доверху наполненные крупно нарезанными помидорами, огурцами и полукольцами лука. Все это было сверху украшено солидным куском феты и полито оливковым маслом. И к салату прилагались крупные ломти очень вкусного хлеба. В Греции вообще оказался вкусный хлеб.

Салат нам показался божественным. Во-первых, овощи были не из холодильника, а как будто прямо с грядки. Помидоры имели настоящий помидорный вкус и яркий запах, а огурцы пахли свежестью и вкусно хрустели на зубах. Съели мы все это быстро и с удовольствием. Пока мы ели, хозяйка в углу что-то строчила на древней швейной машинке, возле нас развалились две большие собаки, одна из которых носила на ошейнике колокольчик, как коза.Всё это пиршество обошлось нам в 8 евро. Поблагодарив хозяйку (эвхаристо, с ударением на о т.е. спасибо!) мы поехали дальше. Настроение заметно улучшилось и мир стал казаться еще прекрасней!

Через некоторое время мы увидели табличку — Микены. В этом месте знаменитый Шлиман нашел так много золота, сколько редкий археолог даже мечтал найти. Мы свернули, проехали сквозь туристическую деревеньку, полную гостиниц и ресторанчиков. Мы уже не были голодны и нисколько не жалели, что съели этот настоящий крестьянский салатик. Проехав еще чуть в горы, мы увидели старые Микены, они возвышались над городком, своими благородными сединами напоминая нам о беге времени. Было очень жарко, и при всем нашем уважении к истории, мы не полезли в гору, чтобы пройти по древним камням золотоносных Микен. К тому же там было слишком много людей, для настоящего свидания с вечностью. Мы просто полюбовались ими издали, сделали несколько снимков и двинулись дальше.

Скоро мы доехали до Нафплио, но как-то проскочили сквозь город. Мы подумали, что это только предверие города, а оказалось — он уже закончился. По дороге сфотографировали симпатичную церквушку и домики вокруг нее.. Опять обратились за помощью к местному населению. На заправке спросили, где найти маленькую гостиницу у моря, и седой грек сказал нам — езжайте в Толо. Мы и поехали.

Толо — это маленькая деревня, всего в одну улицу, протянувшаяся вдоль моря — одни кафе, ресторанчики и маленькие гостиницы. Мы увидели Толо всю целиком, когда остановились возле бухточки с абсолютно прозрачной водой. Слева была стена старинной крепости, справа над морем нависал ресторанчик с большой террасой, а впереди — море, в котором был виден каждый камушек. Мы полюбовались и поехали в Толо. В этот день мы проехали 215 км, было жарко, хотелось найти пристанище до завтра, принять душ, выпить чашечку кофе… День для этого выдался не совсем удачный — суббота, все местные выбрались на море, и гостиницы были переполнены (full, как нам сказала хозяйка одной из них) Мы забрели в единственную большую гостиницу (5 этажей), там нам предложили хороший номер с видом на море за 90 евро, с завтраком. Но это был стандартный номер в типичной гостинице, а мы хотели что-то более колоритное. Нашли гостиницу Assini beach, а в скобках было написано швейцарский домик. Она была какая-то домашняя. Смешная хозяйка, которая прибежала из кухни, вытирая руки белым передником, не говорила на английском, а только на немецком, и толстым пальцем изобразила на холодильнике цифру 50, что нас вполне устроило. Номер был обыкновенным, но нам понравился большой балкон, выходящий на море, так что казалось, что оно шумит прямо в комнате. И вид на залив с одиноким маленьким островом посередине, на котором находился монастырь Петра и Павла.

Забросили вещи в комнату и пошли на море. Я поплавала, Петя посмотрел, как я это делаю. Вода была очень теплая, воздух тоже. Несмотря на то, что уже вечер и было +27, не было жарко, а просто очень тепло. Вернулись с моря довольные (я — что поплавала, а Петя — что я не заставляла его это делать). Пошли ужинать в своей же гостинице на веранду над морем. Хозяйкой на интернациональном языке была обещана настоящая домашняя кухня. Заказали любимые нами еще из Болгарии маленькие рыбки, зажаренные целиком,(я так и не запомнила греческое название, что-то типа гаврош), кальмары, большие креветки на гриле, салат и еще один салат — творог, мелко тертые огурцы и чеснок — очень освежающе и вкусно. Переели, конечно, но все было замечательно. Креветки сочные и пахнущие морем, кальмары нежные, а маленькие рыбки просто таяли во рту. Только салат нам не понравился, потому что овощи были холодные, и не выдерживали никакого сравнения с дедушкиным салатом в деревне. Стоил наш ужин 45 евро.

По дороге с пляжа мы купили греческое вино, которое распили на балконе, любуясь закатом, морем и островом с монастырем.. Потом залегли, намереваясь посмотреть фильм. Петя заснул минут через 5, я продержалась чуть больше и провалилась в блаженный сон.

Проснулась в 10 часов вечера (заснули мы около 9), думая, что уже утро. Меня закусали комары и было душно. Мои попытки включить кондиционер не увенчались успехом. Я вышла на балкон и увидела, что монастырь ночью ярко освещен большим количеством огней, и стал больше похож на казино. Комары атаковали меня упорно. Я поняла, что обязательно нужно брать средства защиты от них. Чтобы заснуть и заодно напоить комаров (может их тоже сморит сон?) я выпила еще вина и с трудом заснула. Утром Петька обнаружил, как же включать кондиционер. Для этого нужно было снять верхнюю панель и в маленькой дырочке нащупать кругленькую кнопочку, нажать на нее — и он начинал тихонько гудеть, подавая прохладный воздух. А пульт просто не работал.

Проснулась я рано и пошла плавать в еще сонное море. Было замечательно. Потом вернулась и уговорила Петьку тоже пойти поплавать. Недолго посопротивлявшись, он согласился, и даже получил от плавания удовольствие.. Интересно, что дневная и ночная температура воздуха практически не отличались.

Нужно было отправляться дальше. Позавтракать решили в ресторане над бухтой, возле которой любовались видом Толо. Собрали вещи, расплатились и поехали. Рестораны в Греции открываются в 12 часов, нам пришлось ждать, но и после открытия мы не поели, а только попили кофе. Хороший кофе сложно найти, греки пьют фраппе, что-то типа кофе-глясе, только хуже. Мы хотели омлет, но у них, видимо, проблемы с яйцами, т.к. это оказалось для ресторана невыполнимой задачей.

Мы выдвинулись в путь. На въезде в город Нафплио мы остановились, чтобы сфотографировать старинную крепость, расположенную на самой вершине горы высоко над городом. К этой крепости ведут 999 ступенек. Тут же рядом обнаружилось кафе, в котором тоже не могли сделать омлет, зато предложили два чудесных куриных шашлычка с кусочками сала и салат. Нужно было подкрепиться перед дорогой, поэтому мы пошли на компромисс со своими желаниями, и мужественно съели шашлычки. Всего за 10 евро.

Теперь наш путь лежал в порт Патра на севере Пелопоннеса. Мы уже знали, что туда ведет скоростная платная дорога по берегу Коринфского залива, разделяющего Пелопоннес и материковую Грецию. Но мы не искали легких путей, а хотели ехать местными дорогами по внутреннему Пелопоннесу. Мы приблизительно видели по карте, как нам нужно ехать. В какой-то момент решили уточнить направление, и спросили у местных небритых пацанов на красной раздолбайке (они были очень яркие — немного с похмелья молодые и какие-то лохматые, но добродушные греки и красная босяцкая машина, отданная им родителями на убой). Они почесали затылки и махнули рукой направо. Свернув по их указанию, мы все-таки приехали на въезд на платную дорогу.

Я пошла на разведку к работникам дороги. Девушка в кабинке, где нужно было платить за въезд, спросила другую девушку в соседней кабинке, та крикнула молодому человеку, собирающему выручку. Тот позвал меня на совещание в административное здание. Совместными усилиями грека, не знающего английского и гречанки, переводившей мне его объяснения, был намечен маршрут. Было немного удивительно, что объясняя дорогу и показывая ее на карте, эти люди как-то странно смотрели на меня. Это потом, там, высоко в горах, я поняла их взгляды…

Нам пришлось немного вернуться, и мы поехали мимо апельсиновых и абрикосовых садов. Минут через 15 слева мы увидели красивую церковь. Она казалась совсем древней и пустой. Но вокруг был подстриженный газончик и фонари соединены длинным белым газовым шарфом, будто только что здесь была свадьба. Тишина вокруг стояла необыкновенная.

Дверь была открыта, и мы вошли вовнутрь. Там была прохлада и полумрак. Перед иконкой горела лампада и лежали свечи. Мы зажгли две и поставили. Эта церковь была строгой, даже аскетичной и немного таинственной от полумрака. Роспись на потолке будто парила над головой и в прорези куполообразной крыши проникал небесный или даже духовный свет. Какие-то притихшие мы отправились дальше.

Дорога попетляла между полями, садами и виноградниками, и стала подниматься в гору. Воздух пах травами, внизу синело море, стрекотали цикады. Нам казалось, что мы одни в целом мире, так как ни встречных, ни попутных машин не было. Иногда только дорогу преграждали стада коз с красивой длинной шерстью и большими колокольчиками на шее, которые мелодично звучали. Я любовалась красотой совершенно девственной природы, и с наслаждением вдыхала воздух, вливающийся в открытые окна. Мы даже музыку выключили, чтобы не нарушать гармонии.

Дорога неуклонно поднималась вверх, открывая нам всё более прекрасные виды. Еще дома я видела по карте, что та часть Пелопоннеса, по которой мы сейчас ехали, была горной, но я даже предположить не могла, что эти горы настолько высокие.

Впереди на вершине показались странные серебристые сооружения. Когда мы немного приблизились, то рассмотрели, что это огромные высокие опоры, на которых установлены гигантские лопасти. Их было много и повернуты они были в разные направления, чтобы поймать любой ветер. Экологически чистая добыча электроэнергии. Не знаю, какой у них коэффициент полезного действия, но сама идея была благородной и выглядело это красиво.

Дорога поднималась серпантином вверх,ехали мы не быстро, повороты под 180 градусов заставляли наш Фордик напрягаться, он явно не был рассчитан на такие нагрузки. Уже в середине дня мы поняли, что сегодня не доберемся до Лефкадоса. А именно этот маленький остров и был целью нашей поездки. Называют его по разному — Лефкос или Лефкада, находится он в Ионическом море, недалеко от Корфу, и расположен так близко к материку, что соединен с ним мостом.

Мы решили, что сегодня доедем до Патры.

Патра — большой порт на севере Пелопоннеса, расположенный на берегу Коринфского залива. Коринфский залив отделяет Пелопоннес от материковой Греции и тянется от Патры до Коринфского перешейка, через который прорыт канал.

Начались уже серьезные горы. Дорога была плохонькая, узкая, посыпанная мелкими камушками, упавшими со склонов. Повороты под 180 градусов стали пугать меня, т.к. мы ехали по внешней стороне, а дорога не была отделена от пропасти никакими отбойниками. Мне было страшно смотреть вниз, там была пропасть примерно в километр, но она мне казалась бездонной. Мне казалось, что мы едем по самому краю или слишком близко к нему. В какой-то момент я практически впала в тихую истерику от страха, и Петьке пришлось ехать совсем медленно. Мне хотелось выйти и пойти пешком. Эта смесь страха и неповторимой красоты приводила в полный экстаз. Пожалуй, я никогда в жизни не видела такой величественной природы. А массовый впрыск адреналина закрепил эту картинку в моей памяти навсегда.

Продержавшись еще немного на высоте, вогнавшей меня первый раз в жизни в неконтролируемый страх, дорога постепенно стала снижаться. Опять появились лесистые склоны, оливковые рощи, сады и виноградники. Мы спустились в Патру, почти прямо в порт. Нам нужно было подкрепиться и передохнуть. Поставив машину на стоянку, мы зашли в кафе на набережной. Вокруг было много людей и машин, и всё это скопление казалось немного безумным после прекрасной горной тишины.

Мы заказали свиной стейк и такую же вырезку, холодное пиво, и с удовольствием поужинали. Стоило удовольствие 20 евро.

Сегодня мы проехали около 400 км по трудной дороге, но всё равно ночевать в этом муравейнике мы не хотели. Решили продвинуться еще немного вперед и найти тихую деревенскую гостиницу.

Портовый город Патра был конечной точкой на благословенном полуострове Пелопоннес. Чтобы продолжить наше путешествие, нам нужно было перебраться на материковую часть Греции, в Фессалию. Они соединялись 3-х километровым мостом..

Благодаря инструкциям официанта, мы легко нашли выезд из города, и приехали к мосту. Красавец-мост парил над морем в вечерней дымке. Он стоял на опорах и поддерживался белыми канатами, которые чудесно серебрились. Проезд через мост стоил 10,90 евро, деньги нужно было платить уже на другой стороне. Петька долго возмущался такой высокой ценой, но деваться было некуда. Проехав еще немного, (было уже 9 часов вечера и начинало темнеть) мы увидели, что дорога опять поднимается в гору, и решили искать ночлег. В придорожном кафе спросили, где можно найти гостиницу, нам подсказали, и мы свернули с трассы в деревеньку Макиния. Приехали прямо на пляж, и увидели небольшую гостиницу. Но она была пустой, и никого не было вокруг. Немного побродив возле гостиницы, мы уже собрались ехать дальше, как вдруг из темноты появился хозяин в коротких шортиках. Его звали Христо. Он поселил нас в гостиницу, в чудный чистенький номер. Машину мы поставили прямо на газоне возле входа в номер. Выпили винца, сходили к морю и, вернувшись в номер, сразу заснули. Отлично выспавшись, уже в 7 утра я была на море.. Вокруг никого, горы мягким силуэтом обрамляли пейзаж, роса на траве, голубое небо и тишина. Потом пришел Христо, предложил кофе и тост. Я разбудила Петьку, мы выпили кофе, расплатились (40 евро), распрощались и поехали дальше.

Дорога поднялась в горы и нырнула в ущелье. Слева и справа нависали горы, поросшие сосновым лесом, они были такие высокие, что почти закрывали небо, а дорога шла по самому дну ущелья между горами.

Потом мы поехали по равнинной дороге, пейзаж был маловыразительным, и мы даже расстроились, что оставили такие красоты и поехали непонятно куда.

Главной достопримечательностью были торгующие вдоль дороги овощами и фруктами. Там красовались ярко-оранжевые огромные тыквы и такие же по размеру арбузы (карпузы по-гречески, я их переименовала в карапузы). Килограмм арбуза стоит 60 центов. Арбуз мы не купили почему-то, зато купили клубнику и абрикосы. Абрикосам нужно было еще полежать, а клубника оказалась совершенно изумительной, нежной, ароматной и очень сладкой.

В соответствии с пейзажем были и кафешки вдоль дороги. Унылые и неколоритные. В одном из них мы все-таки решили перекусить, так как голод заявлял о себе в полный голос. Петя ел какую-то жуткую говядину, которая сначала, по виду, показалась ему бараниной. Я взяла сыр фета и, по-моему, это было единственное, что можно было есть в этом месте.

Неудовлетворенные, но уже не голодные, мы устремились к острову Лефкада, который, судя по карте, был уже совсем близко. Проехали город Миссолунги, который напомнил мне о великом и ужасном лорде Байроне.Здесь он умер совсем молодым от лихорадки, так и не успев присоединиться к борьбе греческого народа за независимость, но оставил вечный след в сердцах множества женщин, любивших его, и множества романтиков — любителей поэзии.

Я читала в Интернете, что остров расположен так близко к материку, что соединен с ним мостом. Я ожидала увидеть красивый мост, плавно переносящий вас на остров. Но все оказалось намного прозаичней.

Соединение это оказалось эдаким маленьким скрипучим понтоном, выкрашенным в голубой цвет, метров 20 в длину. Когда мы к нему подъехали, он вдруг загудел сиреной, сложился, как разводной мост, и отъехал в сторону. Так он пропускал яхты, которые уходят с Лефкады. Минут 10 мы ждали, перед нами проплывали яхты самой разной величины и раскраски. Одну из них я сфотографировала — на ее мачте гордо реял черный пиратский флаг с черепом и костями.

Потом мост стал на место, и мы с грохотом его пересекли. Проехали по дамбе и оказались в столице острова, которая так и называлась — Лефкада. Тут уж нас совсем охватило уныние. Шум, пыль, улицы заполнены машинами, которые передвигались беспорядочно, с трудом разъезжаясь на узких улицах. Красоты никакой, будто бы мы попали из рая в ад. Тут я вспомнила, что это всего лишь главный город острова, его небольшая часть. Это порт яхтсменов, а главные красоты в глубине острова.

Мы решили зайти в кафе, попить кофе и посмотреть в моих записях и по карте, куда податься. В этот момент мы проехали по Греции 715 км.

С трудом запарковав машину практически на середине улицы, мы стали выискивать более-менее приличную кофейню. Нашли несколько забегаловок, где пили пиво угрюмые мужчины сомнительно-забулдыжного вида. Запах там стоял ужасный. Но по улице носился запах хорошего кофе, я его чувствовала. Мы пошли на запах, и он привел нас в магазин, где продавали кофе. Там стояли большие мешки и старинные весы, на которых продавец арабского вида взвешивал кофе. Аромат восхитительный, но кофе он только продавал, а не наливал.

Наконец-то мы нашли кафе с приличной кофеваркой и симпатичными столиками. Мы сели внутри, потому что там был кондиционер, а на улице — жара и шумно. Разложив на столике карту, мы стали искать свое направление. Девушка, которая сварила замечательный кофе, подарила нам подробную карту острова, и объяснила, куда стоит поехать.

Мы поехали. Чем больше мы углублялись, тем больше у нас поднималось настроение. В воздухе пахло сосной, эвкалиптами и горными цветами, цикады приветствовали нас во весь голос. На острове небольшие деревушки разбросаны по всему побережью. Сейчас мы ехали по горной части острова (он небольшой, все 300 кв.км), и должны были спуститься к морю. В деревне Цукаладес нам попалась табличка с указанием на Никитоc (эта деревушка была первой в нашем списке). Но странным образом табличка была почти полностью занавешена какой-то черной тряпкой. Мы остановились, и я пошла спрашивать у греков, величественно восседавших в кофеню (так греки называют кофейню). Спрашиваю — на Никитос тут поворачивать? Ближний ко мне мужчина неспешно отвечает — да. И тут все кафе взорвалось криками — нет, нет, там сейчас нет дороги!!!! Осудив дезинформатора, мужчины хором и с помощью жестов (только приличных) указали мне правильную дорогу. Мы поехали по их указаниям.

В какой-то момент мы вынырнули из-за поворота, и перед нами открылось море. Оно было темно-синим, переходящим ближе к берегу в ярко-бирюзовый. Оно было таким прекрасным, что я уже хотела остановиться именно здесь, в этой Никитосовке, и смотреть на эту красоту, и плавать в этом необыкновенном море.

Мы легко нашли номер в гостинице Сириус за 50 евро с чудесным балкончиком, увитым бугенвиллией, и смотрящим на море. Мы получили чудесную светлую комнату, одна стена которой была салатовой, а остальные желтыми. В ней был кондиционер, телевизор, DVD, холодильник, плита и посуда. Изюминкой этого номера был, конечно, балкон, на котором мы вечером пили вино, смотрели на закат и на звезды, а днем на дельфинов, на котором мне так хорошо писалось, и на котором утром Петя наблюдал, как я плаваю. На пляж нужно было спускаться 5 минут, и утром я ходила пешком, вместо зарядки. С Петей на море (или в ресторан, который тоже был на пляже) мы ездили на машине.

Расположившись в номере, мы сразу же пошли на море, искупались и позагорали. Вода чистая, действительно бирюзово-голубая, теплая. На берегу мелкая галька. Море сразу глубокое, буквально два шага — и уже не достаешь дна. Плавать сплошное наслаждение, легкие волны создают красивую пену по кромке, но не мешают плавать.

Наплававшись, мы прямо в купальниках пошли в ресторан (тут так принято). Нас покормили вкусной морской рыбой. Потом съездили в деревню в супермаркет, и купили себе кое-что на завтрак, т.к. в гостинице завтрак не был предусмотрен. Купили яйца, масло, чай (кофе хорошего не было), сыр и пармскую ветчину. Еще клубнику, йогурт и молоко..

Вернулись, сели на свой чудесный балкончик, попили чай и полюбовались закатом. Потом сделали вид, что смотрим кино и заснули здоровым курортным сном.

На отдыхе всегда бывает такой момент, когда вдруг пропадает энтузиазм. Просыпаешься утром, а вставать и идти никуда не хочется, хотя вокруг такая же красота, и море призывно шумит. Так было и у меня этим утром.

Здесь, в Никитосе, утро начинается поздно. До половины девятого пляж находится в тени горы, из-за которой поднимается солнце. Гостиница тоже в тени, поэтому утром замечательно спится в прохладе комнаты. Кажется, что и на пляже пока не жарко.. Но вот солнце выглянуло из-за горы, и морская вода засветилась бирюзой, и вновь белый берег манит к себе.

Я одела купальник, и пошла к морю. Мелкий галечный песок был еще холодным, а солнце нежно касалось кожи. Пляж пустой, люди еще спят, и только паренек, раскрывающий зонтики, нарушал мое одиночество. Я поплавала. Вода была теплой и удивительно прозрачной. Это было особое, изысканное удовольствие — плыть в этой воде, дышать этим воздухом, и любоваться всем, что меня окружает. Постепенно вялость и апатия испарились, и вернулось ощущение блаженства. Я наплавалась от души и вернулась в наш номер. Петька уже проснулся, и мы позавтракали на балконе. Потом решили проехаться по острову. Поехали по дороге, которая струилась между горами, то приближаяськ морю, то удаляясь от него. Воздух ошеломлял, в нем были хвоя, эвкалипт и чабрец. Мы поехали в Василики. В какой-то момент открылся изумительный вид на залив и рассыпанные в дымке острова. Я сфотографировала, но вряд ли фото может передать эту красоту, от которой замирает сердце. Наконец-то мы спустились к бухте, возле которой расположился поселок Василики. Море здесь было мелкое, прозрачное, зеленоватого цвета и ровное — полный рай для виндсерфингистов. Их было много в акватории бухты.

Мы зашли в симпатичную гостиницу Портофико, посмотрели номер (65 евро), и вроде бы решили переехать на пару дней сюда. Удобство ее заключалось в том, что она располагалась прямо на пляже, ну, и в принципе выглядела гламурно и прилично. И здесь кормили завтраком. Договорились, что приедем завтра и поехали дальше. Еще по дороге сюда мы заметили указатель на Порто Кацики, знаменитый пляж «Бухта козликов». Было написано:Порто Кацики – 16 км. Решили поехать туда. Дорога была очень узкая и не очень хорошая, но все-таки добрались.

Все виденные мной до сих пор красоты, моря и пляжи блекли перед тем, что открылось нашим глазам. От восторга и невозможности выразить его нормальными словами, у меня началось сердцебиение, и я впала в состояние аффекта..

Мы приехали на стоянку, где все ставили свои машины. Тут были итальянские, немецкие, австрийские, чешские и греческие машины. Дальше нужно было спускаться по лесенке..

Это был шок № 1 — вид на Порто Кацики сверху. Я стояла на скалистой площадке, метрах в ста подо мной изящно изгибался белоснежный пляж, расположенный у подножия отвесной скалы молочного цвета. А дальше — бирюзовая гладь моря! Это было невыносимо, невероятно, невозможно красиво, и я почти плакала от восхищения. Я обожала весь мир! Даже Петя, в принципе, равнодушный к морю, растрогался.

Мы поставили машину, я сделала несколько лихорадочных снимков, и все никак не могла остановиться — это было нечто, что хотелось взять с собой навсегда. Первый приступ восторга прошел, и мы стали спускаться по лесенке на пляж. Береговая линия была изогнута полумесяцем, то, что сверху казалось песком, на самом деле было мелкой-мелкой галькой. Вдоль моря тянулся ряд шезлонгов с зонтиками (платных). Но мы выбрали место в тени возле скалы, там была небольшая прохладная пещерка. Кроме шума моря, ничего не нарушало тишины, и даже голоса людей были приглушенными. Мы наплавались и налюбовались. Здесь тоже было глубокое море, морское дно круто уходило вниз уже в нескольких шагах от берега.

Было жарко, но жара не давила, и не распластывала, воздух был сухой и легкий, хорошо дышалось.

Но вот пришло время возвращаться. Честное слово, я не хотела уходить! Мы поднимались по ступенькам, и я все снимала эту незабываемую бухту, словно не могла с ней расстаться. Теперь я точно знала, как выглядит моя мечта.

Еще по дороге на этот пляж, входящий в десятку европейских красивейших пляжей, мы останавливались в сосновом лесу на краю обрыва над морем, откуда открывался чудесный вид на море. Воздух здесь мне напомнил крымский. Мы там сделали несколько снимков, и приметили симпатичный ресторанчик. На обратном пути мы решили там пообедать.

Расположились на веранде с захватывающим видом. Подошел юный официант, с которым у нас не заладилось англоязычное общение. И вдруг к нам подошла девушка, заговорившая на родном русском языке. До этого на острове мы ни разу не встретили русских. Ее звали Ольга, она 6 лет назад приехала отдыхать из Москвы на Лефкаду, познакомилась с греком, вышла за него замуж, и так тут и осталась. Они живут в Афинах, а летом переезжают на остров — у них там семейный бизнес — ресторан и кафе. Говорит, что заработка хватает на весь год.

Она была явно рада возможности пообщаться на родном языке, и с любовью говорила об острове, и с грустью — о Москве.

Она покормила нас очень вкусными маленькими рыбками-сардинками на гриле, кальмарами и салатом (куда от него денешься, от агуро-помидоро салата!). На десерт лично от себя она принесла нам арбуз и крупный очень спелый и сладкий белый инжир.

После обеда мы поехали домой. Ольга долго махала нам вслед рукой. А мы ей.

Вечером мы сидели на балконе, попивая местное вино, которое Петя называл «шмурдячок», что по сути было недалеко от истины. Но это было настоящее крестьянское натуральное вино. А перед глазами у меня стояла незабываемая бухта Кацики.

До нашего отъезда оставалось два дня. Время в отпуске ведет себя странно. Сначала оно плавно течет, оставляя ощущение бесконечности, потом вдруг сжимается пружиной и стремительно заканчивается. Здесь, на острове, было такое райское место, что мне хотелось остаться навсегда.

Оставшиеся дни мы решили посвятить острову, посмотреть его со всех сторон, полюбоваться бухтами и подняться в горы.

Этим утром, после уже привычного утреннего заплыва и завтрака на балконе, мы поехали посмотреть побережье острова. Наш пляж выходил в Ионическое море, береговая линия была открытой, а с другой стороны были заливы и бухты.

Еще вечером мы решили не переезжать в другую гостиницу. Я уговорила Петю остаться, когда вернувшись вечером, опять увидела яркую бирюзу моря на нашем пляже. Мне хотелось быть тут, и никакие завтраки и удобства проживания не могли меня отсюда сдвинуть.

Поэтому утром, перед тем как тронуться в путешествие по острову, мы зашли к портье нашей гостиницы, чтобы предупредить, что мы остаемся еще на два дня.

Симпатичный портье угостил нас чудесным кофе, который был не только вкусно приготовленным, но и красиво поданным, в изящных чашечках для эспрессо с ярким рисунком, на желтой салфетке. Причем бесплатно. Мы оговорили дату нашего отъезда, заранее рассчитались, т.к. планировали уехать рано утром, а он появлялся на работе около 9 часов. Ключ от комнаты он попросил оставить в двери, с наружной стороны.

Греки, этот древний индо-европейский народ, выглядели очень по-разному. Большая часть населения была похожа на турок или армян, что исторически оправданно, и только небольшой процент генотипом оправдывал благородное звание — эллин. Название грек и эллин отличаются примерно как хохол и украинец. Если ты хочешь сделать человеку приятное — зови его эллином. Все женщины в возрасте, которых мы встречали в деревнях, были одеты в черное, с платком на голове и гордой осанкой.

Наш портье был эллин. Светлоглазый и русоволосый, он был симпатичным и общительным.

Итак, мы поехали по острову. Мимо сосновых рощиц, с островками эвкалиптов, мимо шумной и суетливой столицы Лефкады, которую мы старательно объехали стороной, в сторону Нидри. В Нидри располагалась вся яхтенная флотилия острова, там дома выходили прямо к причалу. А возле причала на волнах гордо покачивались яхты. Здесь же находился центр подводного плавания или дайвинга по-модному.

Мы увидели указатель, направленный в горы — Монастырь Красная церковь. Поехали посмотреть.

Поднявшись немного выше в горы, свернули на грунтовую дорожку, ведущую в монастырь. Грунтовая — это условное название, она была белоснежно-каменистой, она звучала под колесами как гравий, а вокруг шли виноградники. Потом мы въехали в лес и увидели старый и заброшенный монастырь, совершенно безлюдный. Когда мы вышли из машины, на нас упала божественная тишина, и только гудение больших шмелей нарушало ее. Мы посмотрели на эти древние камни, я сделала несколько снимков. Во внутреннем дворе был колодец, какая-то заброшенная могилка, а с большого дерева свисал электрический шнур с розеткой. У входа мы увидели большую доску, из написанного на ней было понятно, что эту землю и эти руины можно купить.

Я с удовольствием фотографировала полевые цветы, которых тут было много.

Потом мы вернулись в Никитос, только по другой дороге, не вдоль моря, а через горы. По пути остановились возле пустой симпатичной виллы, которая тоже продавалась. Из ее окон открывался чудесный вид на море и острова.

Вернувшись домой, мы поплавали и позагорали. День в Никитосе был длинным, даже в 8 часов вечера пляж был еще залит солнцем, и можно было купаться и загорать. Потом поужинали в таверне и пошли в номер. Я стала писать свои заметки, а Петя смотрел кино.

Следующий день был последним днем нашего отпуска.

Утром мы опять пошли пить кофе в нашей гостинице. Пока нам готовили кофе, я стала рассматривать фотоальбом острова Лефкадос. Нашла фотографию водопада, и спросила нашего портье — где это. Он объяснил очень схематично — недалеко от Нидри. Мне вдруг так захотелось увидеть этот водопад и побродить вокруг него, вдыхая влажный прохладный воздух, пахнущий мхом (сочинские воспоминания). Нас предупредили, что это не Ниагара, а маленький водопадик. Но мы все-равно поехали. Перед нашим уходом приехал друг нашего портье, и привез ему много черешни. И нас угостил — щедро насыпав блестящие громадные черешни в пакет. Он сказал, что они из собственного сада, чистые и сладкие, и их можно не мыть. Они действительно были очень вкусными, полными сладкого сока и плотной мякоти. Мы ели их два дня.

Был очень жаркий день. Горячий воздух дрожал над горизонтом, ароматы трав усиливались, и остров будто затих.

В поисках водопада мы свернули и, проехав немного по совсем неприспособленной для езды дороге, заехали в лес, в глубине которого увидели еще один заброшенный монастырь.

Он, как и предыдущий, был сложен из камней и огражден стеной. Зашли вовнутрь, там был большой колодец и церковь. Возле церкви рос гигантский кипарис, который никак не хотел помещаться в объективе. Зашли вовнутрь. Несмотря на видимую заброшенность, внутри церкви был порядок, стояли иконы. Стены были украшены росписью. В некоторых местах это была более современная роспись, а на отдельных участках, видимо специально, была сохранена старинная.

В уголочке стояли лавки, на полках мы увидели несколько бутылок с вином и книги. Свет проникал только через высокие окна.

Сделав несколько фотографий, мы вышли, прогулялись по лесу, я фотографировала цветы. Мне очень хотелось снять красивую бабочку с яркими желто-салатовыми крылышками. Но, когда она садилась на цветок, то складывала крылья, и они не были такими красивыми. Долго гонялась за ней, но так и не сумела снять ее крылья раскрытыми. Зато меня укусило какое-то летучее насекомое, и эти два укуса еще несколько дней сильно зудели и увеличивались в размере. Но я выжила.

Потом мы разыскали водопад, но он оказался водопадиком, дождей не было давно, и бурный поток превратился в тонкий ручеек. Немного разочарованные, мы поели холодного мороженного под столетним платаном, разбросавшем свои ветки над кафе, и дающим густую тень.

Потом мы решили опять поехать в таверну Оазис, к нашей русской знакомой Ольге, и устроить прощальный ужин.

Когда мы приехали, Ольга так неподдельно обрадовалась, что мы почувствовали себя дорогими гостями в хорошо знакомом доме.

Мы опять любовались прекрасным морем, горный ветерок освежал нас, и было так хорошо на душе, как никогда. Мы объелись. Рыба, жареная фета с помидорами, баклажаны по гречески… Я выпила пару стаканчиков прекрасного домашнего вина. На десерт я не удержалась и заказала «Свежий йогурт с фруктами». Это оказалось качественной домашней сметаной с кусочками свежих фруктов.

Было очень вкусно, но много.

Ольга сидела с нами, рассказывала о своей жизни в Греции, и было очень заметно, как ей не хватает русского общения и как она скучает по Родине. На прощание мы подарили ей диск «Ночной дозор», который случайно оказался у нас в машине.

Расцеловавшись, и пообещав обязательно приехать еще, обменявшись телефонами, мы уехали.

Уже на закате мы купались в море в Никитосе, мне было грустно, потому что я не хотела уезжать, не хотела расставаться с морем, красотой, тишиной и внутренней гармонией, которая посетила меня в этом чудесном путешествии.

Настал день нашего отъезда. Мы проснулись рано, позавтракали, сложили вещи в машину, и поехали в Афины.

Было еще прохладно, сонный остров на прощание показывал свои красоты, пахло какими-то медовыми цветами, легкая грусть от расставания делала нас молчаливыми. Бросив последний взгляд на отражающийся в морской глади остров, мы покинули его. Решили поехать по другой дороге, по материковой стороне Коринфского залива. Проехали мост и дорога пошла, точно повторяя береговую линию. Мимо проплывали дорогие виллы и небольшие гостиницы. Это была курортная зона. В городке Нафрактос мы остановились на площади, с которой открывался чудесный вид на море и на маленький порт для яхт. В самом центре площади рос огромный платан. Его ветви закрывали собой всю площадь и давали узорчатую тень. Под ним было кафе. Мы попили кофе, любуясь морем и поехали дальше. Дорога была обыкновенной. Особенно по сравнению с островными дорогами, будто бы ведущими в сказку. Ни разу не сбившись с пути и не встретившись с полицейскими, что было важно по причине отсутствия у нас нужных водительских прав, мы благополучно доехали в аэропорта Афин, сдали машину (на спидометре было 1513 км), заплатив даже чуть меньше, чем должны были. Мы приехали рановато, до самолета было еще 6 часов, поэтому решили сдать вещи в камеру хранения (7,50 евро) и поехать посмотреть Афины. Прямо из аэропорта к Олимпийским играм построили прямую ветку метро, которая вела в самый центр — Монастыраки. Проезд на метро в один конец — 5 евро на человека.

Приехав на нужную нам станцию, мы вышли прямо в исторический центр.

Афины меня разочаровали. Может быть, мы не там ходили, и не то смотрели. Может быть, нужен был гид….

Но город мне показался грязным, запущенным, в нем не было красоты и величия, он был больше похож на большой восточный базар. Был уже вечер, жарко, около 30 градусов, влажный воздух, наполненный запахом мочи и выхлопных газов буквально душил меня. И люди, которые окружали нас, меня напрягали. Группы подростков экзотического типа, негры, торгующие сумками Гуччи прямо на асфальте, маленькие арабские женщины, бродящие стайками между продавцами сувениров — все это было не для меня, моя душа съеживалась и протестовала. Все это было слишком туристически-напоказ.Сделав для проформы несколько кругов по центру и несколько снимков без вдохновения, мы решили вернуться в аэропорт.

Самолет Боинг легко и непринужденно перенес нас из Афин в Тель-Авив. Мы вернулись домой, полные впечатлений, и даже несколько просветленные от тех красот, которые нам выпало счастье повидать в этом замечательном путешествии.