Перед тем, как…

Перед тем, как выбрать маршрут, туроператора и т. п., на корпоративной вечеринке в МТС мне досталось по жребию пожелание: «Познакомиться на тропическом острове с темпераментной туземкой». Задача… Правда, если считать туземцами местных жителей, то темпераментная туземка уже есть, остаётся только попасть на тропический остров. Перебрав несколько туроператоров, мы с темпераментной туземкой остановились на фирме «Социум-Тур», и, к счастью, не прогадали. Реклама фирмы «Индивидуальные туры по ценам групповых» оказалась, к её чести, реальностью. В программу индивидуального тура по Израилю (по размерам – остров, по климату – тропики) удалось включить всё, что мы намечали ранее: Иерусалим, Галилею, Тель-Авив, Эйлат, купание в Красном, Средиземном и даже Мёртвом морях. Всего 12 дней и 1804 доллара. (Правда, это было в 2004 г.) Итак, вперёд, друзья без страха и сомненья!

Забегая вперёд, скажу, что мы были приятно удивлены прекрасной организацией поездки. Всё намеченное было выполнено, все сроки соблюдены до минуты, транспорт комфортабелен и приходил своевременно, отели уютные, еда вкусная, вино тоже неплохое. И отличные гиды, с хорошим советским, в основном, университетским образованием. В переполненном чудесами и древностями Израиле, поверьте, это не просто. Мы уже успели объездить пол Европы, и практически в каждой поездке влипали в какую-нибудь историю по вине туроператора. Только в Израиле мы не имели никаких проблем. И это в достаточно проблемной стране!

Но не будем забегать вперёд. Давайте по порядку.

10 марта лета от Рождества Христова 2004 мы с темпераментной туземкой сели в аэробус авиакомпании EL-AL. Собеседование, таможенный досмотр и паспортный контроль в Москве весьма либеральны. Сам полёт недолог и в высшей степени комфортабелен. Вкусно кормят, неплохое вино, а на взлёте и перед посадкой большая компания хасидов громко молилась, прося Всевышнего о милосердии. Он их (или нас) услышал. И вот, через 4 часа мы из заснеженной Москвы попали в субтропики.

Тель-Авив (первое знакомство).

Первое впечатление: пальмы, зелень, яркое солнце. Короткое собеседование, проверка документов, и мы в зале прилёта, где нас уже ждут представители турфирмы. «Люкс-Тур» – русскоязычное туристическое агентство, партнёр нашего туроператора. Работает очень чётко. За все 12 дней поездки, а мы объездили фактически всю страну, ни одного сбоя. Всё во время, минута в минуту, переезды на хороших автобусах, микроавтобусах или арендованных легковушках. Комфортабельные номера в отелях. Грамотные гиды. Итак, нас привезли в отель АМИ на улице Алленби, где нас уже ждали. Отель ***, чистенький, уютный, без изысков, всё по-домашнему. И вот, первый выход на улицу. Что сразу бросилось в глаза – уютный город. Нет европейской зализанности, чисто, но не стерильно. Рядом набережная, пляжи и небоскрёбы системных отелей «Шератон», «Хилтон», «Ренессанс» и пр., а здесь 4-х и 5-тиэтажные дома, масса маленьких кафе, магазинчиков, народу немного. Больше всего похоже на наши южные города. Позже, гуляя по Тель-Авиву, мы узнали, что в первый день попали в Тель-Авив 30-х и 40-х годов, а вообще Тель-Авив («Утренний холм» по-арабски) – это 4 разных города: древний Яффо, и собственно Тель-Авив застройки 30-х, 60-х и 90-х годов. И ещё шесть городов-спутников: Рамат Ган, Бней Брак, Гив-Атаим, Холон, Азор и Бат Ям. Они имеют свои муниципалитеты, но уже полностью срослись с самим Тель-Авивом, образуя настоящий (по Израильским меркам) мегаполис. Это хорошо видно с воздуха, когда самолёт заходит с моря на посадку в аэропорт Бен-Гурион и пролетает над городом. Улица Алленби названа в честь английского генерала времён первой мировой войны, воевавшего здесь с турками. Быстро нашли обменку, разменяли 700 баксов, и их нам хватило на всё время. (Правда, если уж быть точными, тратили мы и доллары, которые охотно берут практически во всех магазинах). Вернувшись домой, мы подсчитали, что ещё примерно 300 USD мы оставили в ювелирных и сувенирных магазинах Эйлата и Иерусалима).

В первый вечер мы просто гуляли по улицам, стараясь не забираться далеко. Постояли на берегу моря, поужинали в пиццерии, где парнишка-пекарь виртуозно жонглировал коржами для пиццы, которые выпекаются у вас на глазах. А после, на одной из улиц мы получили неожиданный подарок: зашли в маленький не то музей, не то салон-магазин очень оригинального скульптора Франка Майслера. Доброе и немного ироничное искусство (где вы видели, чтобы еврей — и без иронии), модерн, но без надрыва Сидура или Неизвестного, реализм, но без монументальности. Решив, что для первого дня впечатлений достаточно, усталые, но довольные, отправились в отель, чтобы на следующий день рано утром отправиться в Эйлат.

Дорога в Эйлат

Утро 11 марта получилось несколько нервозным: сказалась перемена климата. Но как только мы вышли на террасу отеля и стали дожидаться, когда же за нами приедут, подъехала машина, чтобы отвезти нас в Тель-Авив на площадку, на которой собираются экскурсии. Дорога до места стоянки экскурсионных автобусов на окраине Тель-Авива снова поразила нас непривычным субтропическим пейзажем и массой заводов таких фирм, как Texas Instruments, Motorola, IBM, ECI и т. п. Глядя на эти здания, завидовал белой завистью. Почему маленький Израиль производит свою элементную базу (электронщики и связисты меня поймут), а мы – нет? Наконец, мы очутились в автобусе с водителем Анатолием и экскурсоводом Гиори (по всей видимости, грузинским евреем, человеком в высшей степени контактным и не лишённым весьма своеобразного остроумия). И вперёд! Тут мы на собственном опыте убедились, что в Израиле, который всего только 550 км с севера на юг и 148 км с запада на восток, действительно есть 7 климатических зон из 11-ти существующих на Земном шаре (остальными четырьмя, включая тундру и арктические льды, евреи вдоволь насладились в Советском союзе). Цветущие сады средиземноморского побережья, разбитые на месте гиблых болот или каменистых пустырей, потом предгорья с буйной субтропической растительностью. Потом горы и настоящие леса. Леса сажали переселенцы 20-х, 30-х и 40-х годов, вспомнив традиции праздника Ту Би Шват (Нового Года деревьев). Так как переселенцы были в основном выходцами из России, Украины и Белоруссии, то сажали они сосны, дубы и даже пытались сажать берёзки. Труд титанический. В общей сложности, за последние 100 лет было высажено 300 миллионов деревьев. Выжили далеко не все, но леса стоят. Невольно возникают аналогии леса и народа. Евреи сажали леса, а арабы устраивали лесные пожары. Воды мало, дожди — редкость, и леса горели. Государство Израиль возвело традицию Ту Би Швата в государственную политику. Поджигателей стали стрелять, а на гарях сажать более подходящую к местным условиям субтропическую растительность. Теперь это даже не леса в полном смысле этого слова, скорее на склонах выросло то, что в Африке называют «буш». Деревья сменяются зарослями кустарника, и всё это – на сплошных камнях. Вырастить что-либо путное – подвиг. Поэтому лес сажают не добровольцы, а специально обученные люди. Желающие посадить дерево только оплачивают работу. Забегая вперёд, скажу, что мы с Женечкой посадили в Израиле два дерева и получили роскошную грамоту с подтверждением этого подвига. Здесь, наверное, необходимо сделать первое отступление от строго хронологического рассказа.

Снова дорога в Эйлат. Иерусалим на горизонте, Иудейская пустыня.

Итак, миновав аэропорт Бен Гурион (или старое название Лод, кто такой Бен Гурион объяснять не надо), мы выехали на шоссе, ведущее к Иерусалиму. По обе стороны от прекрасного шоссе очень густо расположились… деревни? – Нет, не деревни. Города? И не города. У нас такое изящно называют ПГТ – посёлки городского типа. На этом сходство между нашими ПГТ и израильским заканчивается. Очень комфортабельно, очень ухожено, зелено, хотя, в отличие от Европы, попадаются и пустыри с мусором, и свалки. Это и кибуцы, и фермерские дома, и рабочие посёлки. На крышах водяные баки, у евреев – белые, у арабов – чёрные: традиция. И обязательные солнечные водонагреватели. Они везде: и на одноэтажных домиках и на многоквартирных билдингах и многоэтажных отелях. Энергию и воду экономят, но без скаредности. В домах и в гостиницах привычные для нас умывальники, в отличие от Европы, где или стоят дозаторы, или нет смесителей, и умываться советуют, напустив воду в раковину. В общественных местах краны управляются ёмкостными датчиками или фотоэлементами. И везде, где только можно, установки капельного полива. Почва не засаливается, вода идёт целевым назначением прямо к корням дерева. А вот газонов и цветников чем южнее, тем меньше. Слишком жарко и сухо для клумб. Зато в питомниках выращивают цветы, и их экспорт – важная составляющая экономики. А вообще: цветущий край. Пальмы, виноградники, масличные рощи, банановые плантации, поля сахарного тростника. Опять же, в отличие от Европы, встречаются и пустыри, не засажен каждый свободный клочок земли. Израиль полностью кормит себя и ещё экспортирует продовольствие. В этом году пришлось даже законодательно уменьшить посевные площади, чтобы не было перепроизводства продовольствия. Позже мы убедились в справедливости шутки, что в Израиле еда – это излюбленный национальный вид спорта. С другой стороны, вырастить всё это на месте болот, крутых горных склонов или каменистых пустырей – подвиг. Тут не надо бояться красивых слов. Подвиг.
Проехали городок Лод, где есть две достопримечательности: мировая – это гробница св. Георгия Победоносца, и местная — бетонный завод Лод (не уверен, что это в честь библейского праведника Лота), и вскоре на горизонте увидели Иерусалим. На подъезде к Иерусалиму большой арабский посёлок, жители которого прославились тем, что отказались участвовать в Интифаде, заявили о своей полной лояльности израильским властям, и по-прежнему по субботам принимают у себя тех евреев, кто, блюдя традиции, в этот день не готовит пищу, но не отказывает себе в удовольствии вкусно и недорого пообедать в арабском ресторане. Там даже вино подают, несмотря на Коран. Вообще, сильной религиозности местного еврейского населения мы не заметили, это и не удивительно, учитывая, что большинство приехало из СССР и Восточной Европы. Лапсердачников много (до 11%), но они, в основном, сосредоточены в Иерусалиме. Правда в Цфат, город Каббалы, мы, к сожалению, так и не попали. А там, говорят, всё население – или ортодоксы, или художники, а сам город – удивительно красив.

Приближаясь к Иерусалиму, поднимаешься всё выше и выше в горы, пока не достигаешь перевала. Чем выше в горы, тем гуще лес, и тем больше он похож на наши южные леса. Даже в автобусе с кондиционером чувствуешь, как пахнут сосны. На обочине – покрашенные суриком остовы сгоревших бронетранспортёров и грузовиков. В этом месте в 1948 г. арабы устроили засаду и разгромили колонну с продовольствием и медикаментами, которая пыталась прорваться в голодающий Иерусалим, отрезанный от баз снабжения. Вскоре евреи в течение нескольких дней разыскали и привели в порядок заброшенную караванную тропу через горы, обошли заслоны, прорвались в Иерусалим, а затем расправились с перекрывавшими дорогу арабами. Битую технику оставили на местах в назидание потомкам. Неподалёку – странный наклонённый частокол. Это не забор, а копья: памятник солдатам, воевавшим здесь в 1948 г. В Израиле вообще мало памятников-статуй. Иудейская традиция запрещает изображать человека. Поэтому скульпторы часто ваяют или неодушевлённые предметы, которые должны что-либо символизировать, либо странные композиции из частей тела, не складывающихся в фигуру. Исключения: памятник дошедшим до Красного моря солдатам в Эйлате (скоро и о нём), и памятник Я. Корчаку в музее Яд Вашем в Иерусалиме. Но мы опять отвлеклись.

Вот, наконец, и перевал. Горы, останавливающие влажные ветры со Средиземного моря, позади. Цветущая страна осталась за спиной. А впереди, окружённый грядами холмов, Иерусалим. Он лежит, как на ладони, от которой, как пять пальцев, отходят пять невысоких хребтов. Издали город, построенный почти целиком из нежно-жёлтого, точнее, кремового и чуть-чуть розоватого, знаменитого известняка, светится, как сказочная декорация. А это ведь совсем не декорация, это скорее арена, на которой уже четыре тысячи лет люди сражаются, гибнут и рождаются новые поколения, чтобы строить, разрушать и снова строить. В Москве этим камнем облицована Нижняя церковь Храма Христа Спасителя, я в своё время всё любовался этим как будто живым, тёплым и дышащим известняком. А здесь целый город! Даже довоенные бетонные дома облицованы этим камнем. Таков местный закон, принятый ещё во времена английского протектората.

Старый Город, помнящий царей Давида и Соломона Давидовича, окружён новыми кварталами, на окраинах видны даже высотные дома. Город очень сложно застраивался чересполосицей строившихся на возвышенностях еврейских и арабских пригородов, перекрывавших друг другу дорогу к историческому центру и, в конце концов, сросшихся в единый массив, разделённый узкими долинами и сходящимися со всех пяти сторон к Старому Городу автодорогами. Всё это мы увидели мельком из окон нашего автобуса. Настоящее знакомство с Иерусалимом ещё впереди. А пока на юг от Иерусалима открылась панорама Иудейской пустыни.

Пустыня.

Я много ездил по Советскому Союзу и видел наши среднеазиатские пустыни, пески и такыры. Но Иудейская пустыня совершенно другая. Это камни, прокалённые солнцем безжизненные камни. Глядя на них, понимаешь слова: «День Гнева». Не в духе был Господь, когда создавал эти края. Дорога идёт по каменистой равнине, а невдалеке видны такие же безжизненные горы. Иногда среди камней видишь каким-то чудом растущие там клочки травы, больше похожей на ржавую печную проволоку, или одиноко стоящие пустынные акации. Именно из такого, каменной прочности дерева, был сделан первый Ковчег Завета.

Вскоре мы доехали до развилки дорог. Именно в этой точке сходятся три пустыни: Иудейская, Негев и Ахава. Иудейская пустыня осталась позади, Негев тоже, мы въехали в пустыню Ахава. Впереди Мёртвое Море, справа знаменитый Кумран. Не верится, что когда-то здесь был цветущий край. Мёртвые скалы, склон горы пестрит входами в пещеры. Именно здесь в одной из пещер нашли свитки, которым больше двух тысяч лет. В этих горах когда-то жили ессеи – иудейская секта аскетов и стоиков. Отказавшись от большинства земных радостей, они хранили тайные знания, помнили о прошлом и предсказывали будущее. Манускрипты, написанные на папирусе и чеканенные на меди, Ессеи прятали от врагов, которые много раз волнами прокатывались по Иудее и Израилю. Феноменально сухой горячий воздух и безлюдность этих мест спасли свитки от разрушения. Сведения о содержании первых свитков, случайно найденных лет двадцать назад пастухами – арабами после того, как каменная осыпь открыла вход в одну из пещер, отрывочны. Дело в том, что свитки в основном попали в руки католической церкви, которая не спешит обнародовать результаты их исследования, опасаясь поколебать веками существующие догмы. Не так давно израильские археологи, работающие в Кумране (почётная, но, увы, низкооплачиваемая работа), нашли ещё одну пещеру со свитками. Их изучают в Институте Израиля и Музее Израиля, учреждениях вполне светских, не зависящих ни от иудейских, ни от христианских религиозных организаций. Оказалось, что тексты Священного Писания (Пятикнижия Моисеева и других книг Ветхого Завета) дошли до нас практически неизменными. Это достойно удивления, ведь книги много-много раз переписывались, переводились, переходили от народа к народу. Не ручаюсь за точность услышанного, но в Свитках Мёртвого Моря нашли и предвестия Нового Завета. Исследования не закончены, наверное, вскоре мы узнаем много нового об истоках нашей цивилизации. А ведь она начиналась здесь, на этих камнях.

Мёртвое море.

После Кумрана пейзаж стал ещё более грозным. Скалы справа вплотную подступили к дороге, а слева от неё потянулись унылые низменности, которые на горизонте переходили в какую-то свинцового цвета полосу. Это и есть Мёртвое Море. Дорога круто опускается всё ниже и ниже. Закладывает уши, как в самолёте при посадке. Когда мы опустились на 400 метров ниже уровня Мирового Океана, море вплотную подступило к дороге. Вблизи его вода, вернее рассол, уже не свинцовая, а голубая. А может быть это потому, что солнце вышло. И появились первые признаки человеческого присутствия, какие-то сараи, блокгаузы, вышки с антеннами сотовой связи, и редкие островки зелени. И виден другой берег, там уже Иордания. Там такие же безжизненные скалы, серые, рыжие, иногда даже ярко оранжевые. То ли из-за повышенного атмосферного давления и избытка кислорода, то ли из-за того, что сплошная пустыня сменилась обитаемым пейзажем, а на горизонте уже видны скалы Массады, но подавленное состояние сменяется почти эйфорическим. Слева от нас почти до горизонта (17 км) тянется гладь Мёртвого Моря. Именно гладь, так как на поверхности даже ряби почти что не наблюдается. Впереди ещё почти 90 км этого единственного в мире феномена.
Над морем возвышается гора с плоской вершиной – Массада. На этой вершине когда-то была крепость, оплот зелотов, племени, о котором говорят разное, и хорошее, и плохое. Но точно известно только то, что когда во время Иудейской войны римляне осадили Массаду, её защитники после героической многодневной обороны, исчерпав запасы воды и продовольствия, погибли в бою или покончили жизни самоубийством, но не сдались, и не стали рабами. С тех пор Массада – символ героизма еврейского народа, который впоследствии пережил такое, что трагедия Массады уже не поражает ничьё воображение.

На Массаде израильский спецназ принимает присягу сразу после 74-километрового марш-броска по пустыне из Иерусалима и подъёма бегом по крутому, почти отвесному, склону на высоту 400 м, к развалинам крепости. Для туристов есть фуникулёр. Когда-нибудь и мы с Женечкой опять побываем здесь и обязательно поднимемся на Массаду.
Миновав Массаду, мы вскоре увидели уже не островок зелени, а целый парк. Это городок Ахава, где расположен завод, производящий всевозможную косметику, ароматические соли, лекарства и т.п. из воды Мёртвого Моря. Наш автобус остановился на площадке перед магазином, предлагавшим всё это. Там же можно было купить всевозможные сувениры, книги, буклеты. Несмотря на скидку, цены всё же внушительные. Что стоит купить – так это сувениры в виде крошечных, изящных разноцветных рыбок из блестящего металла. Я не видел их в других местах. И ещё: арабские серьги и другие чеканные украшения. Те, кто что-нибудь купил, и те, кто ничего не купил, по завершении экскурсии получали на память буклет и крошечный тюбик крема.

В Ахаве мы пересели в автобус до Эйлата. Экскурсовод Рина, выпускница Ленинградского университета, и водитель Эли, по всей видимости, араб. Оба очень приятные ребята, контактные. Вообще, все экскурсоводы, с которыми мы ездили по Израилю, отличались высоким уровнем знаний и умением работать с любой публикой, чем очень выгодно отличались от тех невежественных, хамоватых и непрофессиональных русскоязычных гидов, с которыми мы сталкивались в Бельгии и во Франции.

И снова вперёд, до следующей остановки на берегу Мёртвого Моря рядом с совершенно фантастическим отелем из голубого стекла. Там, наконец, мы искупались в этой невероятно солёной воде. Вода очень прозрачная видна россыпь разноцветных камешков на дне. От берега мелко. Мелко или глубоко – всё равно в этой воде утонуть невозможно, она безжалостно выталкивает тебя на поверхность так, что ты можешь только лежать на ней, как на песке пляжа. Мы всё же с трудом, но окунулись по шейку. Главное при этом – беречь глаза, не дай Бог, чтобы в них попала хотя бы капля этого чудодейственного рассола, содержащего почти всю таблицу Менделеева. Когда соприкасаешься с водой Мёртвого Моря первое ощущение – тебя жжёт, саднит каждая, самая незаметная, царапина. Но потом жжение проходит, а через несколько часов, уже в гостинице, ты с изумлением обнаруживаешь, что зажили все ссадины, порезы, царапины и всё такое. Чудо! Но долго мокнуть в море нельзя, а когда выходишь – беги скорее под душ. Бесплатные открытые души стоят вдоль всего пляжа. Солнце беспощадно даже в марте, зато загар стойкий. Мы это почувствовали позже, когда были уже в Эйлате.

Часа полтора отдыха и купания, и снова в путь. Сначала по берегу Мёртвого Моря, мимо сульфатного завода и ещё каких-то промышленных зданий, а потом снова по пустыне. Чем дальше, тем более фантастическим выглядит пейзаж. Рыжие утёсы сменяются ослепительно белыми скалами из каменной соли. Здесь где-то и стояли легендарные Содом и Гоморра (правда, уже в Москве я узнал, что аэрофотосъёмка обнаружила на дне южной оконечности Мёртвого Моря какие-то развалины, которые могут быть остатками пресловутого Содома). А теперь туристам показывают соляной утёс, отдалённо напоминающий женскую фигуру, укутанную в покрывало, Это и есть легендарная жена Лота, которую сгубило извечное женское любопытство и пренебрежение к авторитету мужа, строго-настрого запретившего ей оглядываться. Неизменна женская натура вот уже 4 тысячи лет.

Мёртвое Море осталось позади, и дорога продолжается среди сплошных скальных стен: рыжих, серых, иногда ослепительно белых. Здесь в незапямятные времена были знаменитые копи царя Соломона. Добывали самоцветные камни, может быть, и немного золота, но главное – богатую медную руду. Не надо забывать: столетия Ветхого Завета — это бронзовый век. В пустыне до сих пор находят остатки плавильных печей, огонь в которых раздували постоянно дующие здесь ветры: половину суток – из пустыни к морю, вторую половину – с моря в пустыню. Поражает техническая смекалка древних, позволившая получать температуру, необходимую для выплавки бронзы, без мехов и других приспособлений для дутья. Только глиняные воронки, улавливающие ветер. До сих пор жалею, что, устав с дороги, в Эйлате мы отказались от экскурсии в пустыню. Зрелище, говорят, невероятное, особенно вечером и ночью. Путник, не повторяй наших ошибок!

Горы всё выше, всё безжизненнее. И вдруг в разрыве горного пейзажа – ослепительно синее, Красное море. Мы подъезжаем к Эйлату.

Эйлат. Первые впечатления.

Эйлат – город без привычного деления на центр и окраины. Пригородов нет. Сразу – отели и жилые дома. Неизвестно, чего больше. Город курортный, основной доход – от туризма. Посередине города на месте центральной улицы – взлётно-посадочная полоса местного аэропорта. Он имеет статус международного, принимает тяжелые машины вплоть до аэробусов, и за всё время его существования здесь не было, как утверждают местные жители, ни одной авиакатастрофы. В первое время ещё обращаешь внимание на проносящиеся над головой идущие на посадку или взлетающие самолёты, но вскоре перестаёшь их замечать. Слишком много интересного вокруг. В 40 километрах к северу в пустыне есть ещё военный аэродром, принимающий чартерные рейсы, в том числе и из Москвы. Это, к стати, примерно на 25%, а то и на все 50% дешевле, чем летать ЭЛ АЛом до Тель-Авива.

Разместились мы в отеле «Эдомит», который заказали ещё в Москве. Не ошиблись, очень неплохой отель, 4 звезды. Чисто, уютно, кроме гигантской кровати есть кушетка для ребёнка или загулявшего гостя. Свой открытый бассейн (но море всё же лучше, даже в марте).

Вечером постояльцы собираются в холле на первом этаже, слушают музыку, пьют местное вино или сок и общаются. К стати, чего мы не испытывали в Израиле – так это языкового барьера. По-русски говорит каждый третий или четвёртый. В Натании (неделей позже) глухой ночью мы бродили по городу, отыскивая свой отель, и спросили дорогу сперва у компании парней разбойного вида – они любезно указали нам направление, посетовав на чистом русском о том, что ночью с такси всегда проблемы, а потом мы уточнили маршрут у двух арабов, игравших в нарды на пороге своей лавочки. Один из них ответил нам на очень приличном русском, добавив, что учился в Москве. А другого русскоязычного израильтянина – певца Иоси бен Иегуду – мы два вечера подряд с удовольствием слушали в холле «Эдомита» и увезли в Москву компакт-диск и видеокассету с его выступлением.

Утром и вечером – шведский стол в ресторане отеля. Конечно, никакой не шведский, а кошерный еврейский. Блюда перечислять не буду, их слишком много. Всё просто, обильно и очень вкусно. Особенно овощи, фрукты и сыры. Завтрака хватает практически до ужина, тем более что из-за сухости воздуха и тепла (а иногда и жары, несмотря на март) хочется не сколько есть, сколько пить. Пить надо всё время, иначе можно добегаться до обезвоживания организма. А бедный обезвоженный организм может и сознание потерять в самый неподходящий момент. Поэтому все ходят с пластиковыми бутылками. Лучше всего и вкуснее – просто негазированная питьевая вода, хотя и минералка неплохая. Кроме того, на всех углах расторопные мальчишки прямо при тебе выжмут примитивным прессом пару апельсинов или грейпфрутов. Стакан такого сока стоит несколько агорот. Торгуют как арабы, так и евреи, так что жажду можно утолить и в пятницу, и в субботу, не говоря о воскресенье. Очень хорошо в жару идёт местное сухое вино, особенно то, которое давят в еврейских кибуцах и в греческих монастырях. Больше всего напоминает нам доброе крымское Каберне.
Вечером проехали по городу на автобусе, полюбовались панорамой ярко освещённых сетевых отелей вдоль берега и без задних ног повалились в постель. Вообще, Эйлат надо осматривать только пешком. Утром, днём и вечером – это три разных, но одинаково красивых, города.

Итак, утро. Идём на пляж. Дорога ведёт через торговые ряды, сейчас они пустые, а часам к десяти здесь можно купить всё, начиная от экзотических раковин Красного моря, и кончая формой Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ). На пляже тоже пусто. Местные в марте не купаются – холодно (+24° по Цельсию), а туристы ещё спят после вчерашнего. Но душевые и фонтанчики с питьевой водой уже работают. По пляжу ходит сторож с миноискателем, ищет не то противопехотные мины (их, в своё время, в избытке подарила палестинцам родная Советская Власть), не то банки из-под пива и колы. При нас он остановился, осторожно расчистил песок, извлёк какую-то жестянку, и пляж огласила такая знакомая речь, словно мы и не улетели за три моря, а гуляем где-нибудь среди родных берёз. Пляж, как и везде в Израиле, очень чистый. Мелкий ласковый песочек. Есть, конечно, небольшой риск наступить на морского ежа, но мы, сколько не смотрели под ноги, ничего не видели, кроме камушков и ракушек. Вода такая, что хочется только одного: чтобы у тебя отрасли жабры, и ты отсюда вообще не уходил. Но потом вспоминаешь, что ещё не видел ни Иерусалима, ни Хайфы, и решаешь, что жабры подождут. Да и после шведского стола в гостинице на сырую рыбу в обед как-то не тянет. Слева – Иордания, справа – Египет. Посередине – узкая полоска израильских территориальных вод. Вечером видишь огни иорданских и египетских курортов. С соседями отношения наладились. Израильтяне ездят на уик-энд в Египет, король Иордании построил в Израиле скромную виллу на всякий случай, а после терактов на египетских курортах Израиль открыл границу для раненых, разместив их в своих госпиталях. На горизонте маячат серые сторожевые корабли, не поймёшь чьи, а ближе к берегу расположилось плавучее казино. Дело в том, что в Израиле запрещены азартные игры, поэтому заводные евреи отплывают на этом корабле за черту территориальных вод и там, в нейтральных водах, под бдительным оком полиции, проигрывают свои деньги. Ночью плавучее казино высаживает проигравшихся на берег и стоит на рейде в ожидании новых жертв.

И ещё раз Эйлат. Уже подробнее.

Чем владел царь Соломон, и другие чудеса.

Эйлат при дневном свете. Кажущаяся хаотической застройка, совсем немного зелени (пустыня всё-таки), и ни на минуту не оставляющее вас ощущение уюта. Милый, уютный город. Вдоль берега ряд роскошных сетевых отелей с библейскими названиями, есть, конечно, и царь Соломон, и царица Савская. На набережной бетонный бункер, который напоминает о броске молодой израильской армии через безлюдную пустыню к Красному морю. С этого бункера и начался город. Рядом бронзовая скульптурная группа (редкость в Израиле) – солдаты поднимают на самодельном флагштоке израильский флаг. Один из них – вылитый Юрий Никулин.

И ещё одно, на первый взгляд ничем не примечательное место: парк перелётных птиц. По нашим меркам – не парк, а большой сквер, почти без зелени, не считая кактусов и пустынных акаций (тех самых, из которых смастерили первый Ковчег Завета). Зато масса забавных скульптур, изображающих коралловых рыбок. А соль в том, что во время весенних и осенних перелётов певчих и не певчих птиц, они массами садятся передохнуть именно на это место, как садились ещё при царе Соломоне, при римлянах, при арабском халифате, при Оттоманской империи, при английском протекторате. Садятся и при новой власти. Воистину, правители приходят и уходят…

Днём мы отправились на местную камнерезную фабрику. Самоцветные камни здесь добывали ещё при царе Соломоне, который был, как известно, премудрым, и в камнях разбирался. Глаза разбегаются, а рука невольно тянется к карману за деньгами. Так бы и скупил всю фабрику. Масса безделушек и серьёзной ювелирки на все вкусы и цены. Цены, правда, щадящие, особенно по сравнению с Телль-Авивом (о его алмазной бирже – немного позже). Малахит, лазурит, яшма, кораллы, кварц всех цветов и много чего ещё. Самоцветы самые разные — от огромных необработанных глыб и жеод с сапфирами, до крошечных камушков в кольцах и серёжках. Глобусы, циферблаты часов, попугаи и райские птицы из цветного камня. Мы сразу накупили подарков всем родным и друзьям, получился солидный пакет. В виде премии Жене преподнесли в подарок пару очень милых коралловых серёжек. В принципе, никто не требует от вас покупок, можно просто гулять по этому музею минералогии, но, конечно, надо быть или очень скупым или очень бедным, чтобы удержаться и ничего не купить.

Рядом с магазином, отделённые невысокой стеклянной перегородкой, работают мастера — камнерезы и гранильщики. По фабрике ходит хозяин, обаятельный пожилой джентльмен, которого сопровождает не менее обаятельный далматин. Далматина позволено погладить, а хозяин охотно рассказывает о своей фабрике и демонстрирует приёмы обработки камня.

К стати, о далматине и других зверях. В Израиле породистых собак видишь нечасто, зато есть масса симпатичных дворняг, которых охотно держат во многих магазинах и кафе, не говоря уже о квартирах. И не считают при этом нечистыми животными. Говорят, что террористы обходят стороной места, где находятся собаки, чтобы не осквернить себя смертью рядом с шайтаном. Но бродячих собак мы не видели ни разу, это не Москва. Зато все города, где мы были, с закатом солнца превращаются в кошачье царство. Кошки и коты всех размеров и расцветок гуляют по городу, обследуют мусорные ящики и выясняют отношения (иногда очень громко). Сразу видно, кто здесь настоящий хозяин («балабос»). Более серьёзные звери живут в так называемом библейском зверинце недалеко от Тель-Авива, где собраны все животные, упомянутые в Библии. Стоит посмотреть. Мы, правда, так и не посмотрели.

Как и везде в Израиле, в Эйлате на каждом шагу заведения, где вас недорого и вкусно накормят. Особенно нас умилил китайский ресторан, у входа которого красовалось объявление о том, что вся пища в нём (естественно, китайская) исключительно кошерная. Но шведского стола в отеле хватает надолго, и мы в поисках прохлады, мороженого и острых ощущений отправились в единственное в своём роде кафе “Red star”, расположенное недалеко от берега под водой на глубине добрых 15-ти метров. Огромные иллюминаторы (сразу вспоминаются иллюстрации Риу к «20 000 километров под водой» Жюля Верна) позволяют всласть полюбоваться роскошным подводным миром Красного моря. В потолке зала тоже есть иллюминаторы, через которые видишь солнце, пробивающееся сквозь толщу воды. Сказка! Вернее, присказка. Сказка – это когда попадаешь в океанариум.

Океанариум расположен примерно в 15 км от города, туда ходит автобус, а ещё лучше – пройтись на катере. Дорога идёт мимо военной базы со сторожевыми катерами, нефтяного терминала, ещё каких-то строений, не сильно радующих глаз. И вдруг – живописный залив, окружённый мрачного вида безлесными (и вообще лишёнными растительности) горами. Билетные кассы, а за ними длинный пирс, на его входе аквариум с гигантскими черепахами, другие аквариумы – с кораллами всех цветов и форм и коралловыми рыбками, тоже всех цветов и форм. К пирсу причаливает катер со стеклянным дном, через которое можно любоваться подводным миром, и «жёлтая субмарина», предназначенная для того же. В конце пирса расположен павильон: это вход в аквариум, а заодно и ресторан, и масса магазинчиков (особенно хороши арабские лавки с экзотической чеканкой и еврейские – с недорогой ювелиркой), сувенирные киоски и т. п. Входишь в лифт, и через несколько минут вы на дне морском. Собственно аквариум – это ряд коридоров с огромными иллюминаторами, через которые можно любоваться сложной жизнью кораллового рифа, с многочисленными актиниями, голотуриями и тому подобными гадами морскими, а главное — с непрерывно проплывающими мимо рыбами всех мыслимых и немыслимых форм, размеров и расцветок. Отдельно можно наблюдать за акулами и гигантскими скатами в отведённом им аквариуме и за глубоководными светящимися животными, для чего есть специальный тёмный коридор. Зрелище просто фантастическое, завораживающее. Кроме того, всё время ждёшь, когда из глубины Красного моря приплывёт к тебе и продефилирует мимо иллюминатора ещё одна невероятная рыба. А они приплывают достаточно регулярно, наверное, прикармливают их для большей зрелищности. Повидавшие до этого разные чудеса и красоты, тут мы с Женечкой, взявшись за руки, как малые дети, бродили по коридорам, не в силах оторваться от окон. (Правда, сняли неплохой фильм). Пребывание под водой не лимитируется, ходи, хоть целый день. Катер и подводная лодка – это примерно 30 минут такого же зрелища, но аквариум – интереснее. Есть ещё и кинотеатр, где показывают тот же подводный мир, но, опять же, аквариум – интереснее. Среди публики преобладают родители с детишками. И стар и млад с воплями носится по коридорам и толкаются у иллюминаторов, показывая друг другу приглянувшиеся морские диковинки. Евреи и арабы вообще очень чадолюбивы, много занимаются со своими детьми. (Впрочем, это не мешает мусульманским смертникам взрывать себя на дискотеках рядом с подростками, а солдатам ЦАХАЛ — стрелять на поражение по наглым арапчатам, швыряющим в них камни).

Мы провели в океанариуме почти целый день, вернулись нагруженные сувенирами и голодные, а когда стемнело — пошли посмотреть на ночной Эйлат. К стати, о сувенирах, и вообще покупках. Из океанариума мы вынесли, помимо сильных впечатлений, недорогое, но прекрасное ожерелье с гранатами из копей царя Соломона. А за стеклом нашего серванта теперь красуются великолепные кораллы и раковины Красного моря.

Эйлат ночью – это зрелище. На ярко освещённой набережной гуляют толпы отдыхающих и местных жителей, идёт бойкая торговля чем угодно, от одежды (израильский «от кутюр»), до фруктов. Среди гуляющих тут и там видишь молодых ребят и девушек в гражданском, но с автоматами «Узи». Это местная добровольная народная дружина. Полицию видишь мало, за порядком смотрит сам вооружённый народ. Результаты налицо. Хулиганов мы вообще не видели, и это ночью в портовом городе!

Вдоль набережной стоит ряд сетевых отелей, красиво подсвеченных. В холлы отелей можно свободно зайти с улицы, вас даже не обыщут. Каждый холл — это комбинация торгового пассажа и филиала археологического музея. Подлинные стелы и обелиски, и их копии. Древняя земля богата находками. Сами отели стараются перещеголять друг друга оригинальностью интерьеров и богатством декора, прозрачными лифтами, зимними садами и пр., и пр. Сады, если уж быть точными, не зимние, а летние, так как именно летом растения надо прятать от местного беспощадного солнца. Характерная особенность: бросалось в глаза, что большинство отдыхающих в это межсезонье – простые ребята, рабочие или клерки. Оказалось, что преобладают трудящиеся, отдыхающие в этих пятизвёздочных отелях по профсоюзным путёвкам. Социализма в Израиле, пожалуй, больше, чем было в нашем СССР.

Автор Mark