С чего началось.

Все началось с желания покататься на горных лыжах там,где гарантировано будет снег.

Уже была середина декабря 2006 года, в Европе и у нас снега не было совсем, а мы большой компанией уже собрались встретить Новый год в Праге и покататься в словацкой Ясне, все было проплачено и забронировано.

И тут объявилась распродажа Аэрофлота, которую уже и перестали ждать. И мы (шесть пессимистов) взяли билеты на 1 марта на 12 дней авиабилеты в Тегеран и обратно. Как впоследствии оказалось, мы все правильно сделали — в Татрах снег так и не насыпал, катания не получилось, да и я в последний день получил тяжелую травму(вырвал руку из плечевого сустава при падении), и жене пришлось везти меня, перевязанного, назад в Россию через Польшу и Белоруссию. А перед этим она не сидела за рулем два года, так что назад приехала тоже неплохо «отдохнувшей». По приезду врачи сказали, что до марта я должен успеть восстановиться и поэтому поездку в Иран отменять не стали.

Визы в Иран

Визу в Иран можно получить в аэропорту Тегерана (не знаю как на сухопутных границах) за 50 долларов на 7-8 дней. Визы практически не подлежали продлению, а ехать всего на неделю для нас было беспонтово, это слишком мало, только на горе сидеть и других красот не посмотреть. Решили ехать на 12 дней а визы открывать в Москве.

Открытие иранских виз оказалось довольно простой и стандартной процедурой, благодаря описаниям на форуме на awd.ru. Но перескажу еще раз.

За месяц до начала поездки я собрал со всех загранпаспорта, сфотографировал первые страницы цифровым фотоаппаратом, и послал их вложенными файлами вместе с заполненными анкетами в иранскую турфирму «Парс Тур»,расположенную в Ширазе, по адресу [email protected] и такую же копию по адресу [email protected]. Анкеты взял соответственно на ихнем сайте http://www.key2persia.com.

Заполнять эти анкеты несложно, школьного английского вполне хватает.

Через неделю пришел ответ, что наши анкеты находятся на рассмотрении в министерстве иностранных дел Ирана, а еще через неделю прислали письмо с положительным решением, референс-номером для получения визы в посольстве Ирана в Москве и просьбой оплатить денежки по 35 долларов США за персону на счет в какой-то германский банк(указали реквизиты) за предоставление визовых услуг. Так как комиссия банка за перевод денег в Германию составила всего 19 долларов со всех, я не стал им парить мозги, что типа приеду в Шираз и оплачу наличкой и на следующий день произвел оплату. Тем более что до Шираза впоследствии мы так и не доехали.

Визы получил за один день, но заполнить анкеты пришлось и приклеить фотки (женские фотки только в платках) пришлось заранее, чтобы не терять времени в Москве. Анкеты на сайте иранского консульства никак не хотели высвечиваться и пришлось просить анкеты у участников форума. Анкеты мне прислали в течении суток. В консульство приехал в 12 часов, сдал анкеты, сказал референс-номер и получил квиток на оплату. В пятнадцати минутах ходьбы от консульства(за бывшим кинотеатром «Новороссийск) был Мелли Банк Иран, в котором я и оплатил консульский сбор в размере 2100 рублей за персону. В три часа я получил все шесть паспортов с визами на 12 дней, никаких доверенностей и авиабилетов с меня не спрашивали.

Перелет

В связи с поздним вылетом и обратным ранним прилетом решили оставить машины на длительной стоянке «Галлакс» недалеко от Шереметьево-2,стоимость составила 150 рублей за сутки. По пути в аэропорт я забыл авиабилеты, о чем вспомнил около Химкинской ИКЕА.

Хорошо, что второй экипаж выезжал позже, на полдороге они развернулись и погнали назад за моими билетами. Все закончилось удачно, но мы решили узнать, чтобы бы было, если бы билетов при регистрации не оказалось. И сотрудник Аэрофлота разьяснил, что ничего страшного, билеты забывать можно, просто за выписку нового билета с меня бы взяли 3500

рублей, всего-навсего. Вот такие добрые правила, все для людей! Это вам не “Germanwings”, c распечаткой из Интернета.

Дальше пошли новые приколы — взвешивание багажа. Несмотря на огромный челночный опыт, мы попали, как лохи! Просто расслабились, так как много лет уже не платили за перевес. Я поставил на весы лыжи, два чемодана и зачем-то ручную кладь, вместо того, чтобы оставить ее в сторонке и пронести позднее, более-менее незаметно от регистратора, когда посадочный талон уже будет на руках. Кладь и потянула лишние 12 килограмм на двоих. Мужик на стойке сразу влепил мне доплату 12 килограмм по 8,5 евро. У другой нашей пары оказался недовес и он милостиво уменьшил мне до 7 килограмм. Сзади нас шли тетки с пустыми сумками, я предложил использовать также их недовес, но регистратор уперся, сказал что все уже оформлено и погнал меня в кассу. В кассе я продолжил торги, и девушка согласилась взять у меня тысячу рублей без квитанции, расспросив у меня описание внешности регистратора, и поставила видимо заранее условленную закорючку в авиабилете. Вернувшись к стойке, я предъявил билет этому, грузившему меня, кренделю, он заулыбался, забормотал, что « я уж совсем на халяву», и выдал мне посадочные. Так что не спешите платить в лоб за перевес, он нас в Аэрофлоте также как в ГАИ, можно подешевле и без квитанции. А поскольку эти ребята кровно заинтересованы, чтобы нагреть нас, пассажиров, себе на карман, то с перевесом лучше все решать заранее и лишние сумки пристраивать в очереди до регистрации, ведь многие летят с одним дипломатиком.

После регистрации ничего уже существенно не произошло, прошли границу, приняли на грудь немного и сели в замызганный Ту-154, вовремя взлетели и соответственно вовремя сели в Тегеране, в аэропорту Мерхабад.

Граница

При выходе из самолета нашим дамам пришлось надеть платки, которые уже в дальнейшем они и не снимали, только в номере отеля можно ходить без него. Ну и на горке можно было кататься в лыжной шапочке, а в остальных случаях ни-ни. Стоило в аэропорту сдвинуть платок подальше на затылок, как подбегал полицейский, и начинал что-то энергично триндеть на фарси, показывая пальцем, что платок надо повязать как следует. Причем если кто-то из наших дам шел в какой-то момент в короткой курточке, то большей частью это вызывало даже у мужчин совсем не восхишение, а больше раздражение, которое они и не думали скрывать. Когда мы ехали на автобусе в Исфахан и моя жена, находясь на заднем сидении, сняла платок и на светофоре ее через окно увидел какой-то молодой парень, то он начал возмущенно орать, показывать пальцем и созывать соседей. Совсем охренели со своими хиджабами. Ни в Сирии, Иордании или Эмиратах такой дури нет. Тем более что я не заметил,что эта страна такая уж круто мусульманская, мулла по утрам не орет в матюгальники, магазины на молитвы не закрывают, народ вполне вороватый- местные на горе с лыжами в туалет прутся! С подьемника у нашего парня упали очки, вернулся через пять минут, всё! Ушли очёчьки. Другой забыл перчатки в гандоле, спустился, поднялся, спрашивает у работяг, не видели мол перчаток. Нет,не видели. Ну как они могли не видеть, все кабины после высадки осматривают! Одноруких мы в Иране тоже не видели, так что основные действующие там законы шариата направлены на то, чтоб загнобить женщин и создать им максимум неудобств своими дурацкими ограничениями. Ну и мужикам алкоголь обрезали напрочь.

Женщины в платках и мы, трезвые и невыспатые, прошли на паспортконтроль. Перед этим нас бушерские хлопцы, летевшие с нами в самолете, напугали, что женщин без хиджабов и пьяных мужиков моментально депортируют, так что решили не рисковать. Прошли границу моментом, только иранские погранцы имеют ту же дурацкую привычку, как и шенгенские -сандалят свой дурацкий штемпсель не на свою визу, а на чистую соседнюю страничку, ну что за придурки! Из-за этих обормотов приходится каждые два года паспорта менять.

Таможня заставила просвечивать все сумки, и нам похреновело, подумали что сейчас у нас отберут всю водочку, а её у нас было по литру на брата. Но как ни странно, у нас ничего не отобрали, хотя на рентгене все просветилось. У одного из нас влезли в чемодан, вытащили все бутылки, а после осмотра разрешили засунуть их обратно. Вот такое маленькое мужское счастье, и сразу все огорчились, почему не набрали больше.

Следующая задача состояла в том, чтобы поменять наши баксы на ихние тугры, то бишь реалы. За окном стояла ночь, тем более с четверга на пятницу, все было закрыто, а менялы предлагали за доллар по 8,5 тысяч реалов. Это нас никак не могло устроить, так как в распечатках из Интернета, которых мы взяли не меньше килограмма, было сказано, что реальный курс-9,1-9,2 тысячи реалов за доллар. Пришлось снова продираться через таможню и погранцов и в нейтральной зоне, разбудив сотрудников обменника, поменяли по 200 баксов на персону. Так что надо менять деньги сразу, не выходя в общий зал.

Аэропорт оказался маленький, душный до безобразия, никаких хороших магазинчиков, никаких рентакаров, полный отстой. Правда, присутствовал туристический офис, в котором нам предложили бесплатно обзвонить отели на наличие свободных мест. Мы ткнули пальцем в отель Fars, знакомый нам из Интернет, но женщина, позвонив, сказала,что там местов нету, и нигде типа нету, а есть в отеле « Parsa» по 65 долларов за даббл. Наверно, ей оттуда бакшиш капает.

Нам эта цена не сильно понравилась, она никак не укладывалась в рамки легенды, что это Иран-это супердешевая страна, все стоит копейки и всякая прочая хрень. Тут я выражу свое несогласие с этим общепринятым постулатом, но об этом позднее. А мы тем временем взяли два Пайкана(вот уж чудо местного автопрома, помесь Волги с Москвичом) и понеслись в неведомый Parsa-hotel по цене за 7 баксов за машину.

Тегеран

Торговля на Востоке дело обычное и очень полезное, если ты не торгуешься, а покупаешь сразу, то к твоей персоне и интерес у местных аборигенов сразу пропадает. Это все равно что у нас пить водку компанией молча и без тостов. А поговорить?

Первые торги начались с полусонным портье, впрочем через пять минут он уже с удовольствием участвовал в этом представлении. Начало обычное-«Хау мач ван рум», затем нам нужны три комнаты да на четыре ночи. Потом отсмотрели комнаты, недовольно хмыкая. Портье медленно опускал цены при каждом новом условии. В конце договорились по 70 долларов за комнату за две ночи, уже ударили по рукам, как вдруг портье сказал, что он нам вообще первую ночь не засчитает, в связи с поздним прибытием, а за вторую по 65 долларов(with breakfast). Мы конечно удивились такой инициативе с его стороны, но, естественно, возражать не стали и пошли отсыпаться. Все пока шло по плану.

С утра, проспав завтрак, начали решать проблему связи с родными домами и офисами и здесь, надо признаться, Иран оказался вполне на высоте. По интернетной телефонной карточке, купленной всего за 6 долларов, я смог разговаривать с Россией в течение 90 минут, связь хорошая, только надо было разобраться во всех этих пин-кодах. Мобильные телефоны тоже работали, и МТС, и Мегафон и Билайн. Видимо что- то у них произошло со связью с момента опубликования последнего отчета по Ирану на турфорумах. По интернетной карте можно звонить с отельных или домашних телефонов, но если к ней купить таксофонную карту

с чипом, то можно и с любого автомата набрать любую точку земного шара. Прогресс налицо!

Далее в нашей программе была прогулка по достопримечательностям Тегерана, мы купили карту и пошли пешком, но город оказался просто огромным, только вот каким-то очень серым и неинтересным. Конечной нашей целью был дворец Голестан, но мы в него так и не попали, так как в пятницу он закрылся в три часа. Не знаю, как много мы от этого потеряли, но желание было побыстрее свалить из этого каменного железобетонного мешка куда-нибудь на природу, в горы или к морю. Зато наши ближайшие планы прояснились после того, как в горнолыжном магазине мы встретили молодого парня из нашего посольства и он нас наставил на путь истинный. Он нам четко сказал, что надо ехать только в Дизин, что это лучший курорт, а Шемшак и Точал отстойные, и там кучи народа стоят в очередях на подъемники. Мы решили в дальнейшем последовать его совету.

Так же он рекомендовал нам менять деньги на улице, а не в банках и что на улице курс лучше. И вот в этом в вопросе он оказался не таким компетентным, как хотел казаться. Результат многочисленных проверок показал, что лучший курс однозначно в банке, менялы рядом не стояли, особенно если менять евро. Разница достигала 7 процентов, вот только времени в банке уходит больше на заполнение бумажек.

Потом наш посольский друг записал себе в бумажку все наши фамилии, дал круглосуточные телефоны экстренных служб посольства, попугал местной преступностью и мы попрощались с ним, окрыленные новыми перспективами.

На утро мы заказали два такси в Дизин по 30 долларов за машину, оговорив заранее наличие багажников на крыше для перевозки лыж. Что касается отеля, то он был более-менее приличным, но конечно такого типа отель где-нибудь в стамбульском Аксарае -Лалели стоил бы раза в два дешевле.

Дизин

Водители в Иране почти все оконченные камикадзе, разметка и светофоры только для вида, пешеходов не пропускают просто принципиально, летят на красный свет без оглядки, правда иногда притормаживают на зеленый, опасаются джигитов, которые сбоку могут тоже лететь на красный свет. Выезд на встречку на горной дороге перед крутым поворотом при полном отсутствии видимости – обычное дело. Вот два таких Спиди-гонщика и повезли нас в Дизин.

Как доехали невредимыми одному богу известно, языка они никакого не знают, кроме чистого фарси, но к нашему крику «Нот Шумахер!» иногда прислушивались, сбавляли скорость, но потом все сначала. Дорога оказалась не очень живописной, бедные деревни, грязные городки, много необустроенных тоннелей, в которых с потолка лилась вода прямо на наши лыжи и чемоданы. Затем выехали к большому горному водохранилищу с красивой подковообразной плотиной. Гордые за такое величественное сооружение водители остановились и предложили нам сфоткать это чудо иранской инженерной мысли. Дальше дорога круто пошла в горы, появился снег и уже красота стало захватывать дух. До нас дошло, что мы все-таки покатаемся в этом году на горных лыжах, во что не верилось до последнего.

Дизин оказался глухой деревней, даже не деревней а так, стоянка для машин и два отеля, около одного из них штук шесть или семь деревянных домиков, типа финско-альпийских. И все! Ни одного магазина, только ларьки проката снаряжения и палатка с чипсами. Дыра полнейшая!!! Но горы, горы были словно из сказки, крутые, белоснежные, ни одного облачка- мы о таком просто не мечтали.

Мы выгрузили вещи на стоянке, расплатились с таксистами и я побежал в отель договариваться насчет комнат. И нам нашли три свободных комнаты по 53 доллара за ночь. Я так обрадовался,что забыл поторговаться, но скорей всего у меня бы ничего не вышло, так как в отеле проходила какая-то конференция и народу было под завязку. И снова прикол – к отелю не подходит никакой дороги, только узкая тропинка вокруг большого оврага. Непонятно, как тащить багаж. Но вдруг из подворотни выскочили два мужичка с санками, сделанными из старой кровельной оцинковки, местные рикши. Закидали наши сумки в это транспортное средство, впряглись как бурлаки и поперли по сугробам в отель. Позднее мы наблюдали, как они возили на этих санках продукты в ресторан, стулья для участников конференции и разные прочие грузы. Непонятно,как может существовать отель без подъездного пути. Но тем не менее багаж они доставили, получили по два «Хомейни»(по двадцать тысяч реалов -по 60 рублей), а мы быстренько заскочили в номера, переоделись в спортивную одежду и понеслись кататься на гору. Стоимость дневного скипасса на все горки составила 9 долларов. Таких цен мы не встречали нигде, дешевле только даром. Отдых начался!

Заочное впечатление о Дизине сложилось у меня после прочтения информации из Интернета, с иранских и наших сайтов, но все оказалось немного на так, как я предполагал. Отелей непосредственно у горы оказалось в два раза меньше, то есть один. Второй недостроен, и еще есть котлован и железный каркас третьего отеля. По дороге были еще несколько отелей, а может даже и не отелей, а каких – то домов отдыха для местного пролетариата, во всяком случае никаких вывесок на них не было и машин около них ни одной не стоял, а ведь был разгар сезона. Мы в них не заезжали, так как хотели рядом с горой. Но по моему мнению не обязательно заказывать номер в этом единственном отеле (его название Dizin International), так как иностранцев на курорте очень мало, в основном катаются богатые иранцы, живущие в Тегеране, а они в отеле не ночуют. Там же вечером скукотища, дискотеки нет, водки не попить, с девчонками не потусоваться. Конференции тоже нечасто бывают, так что места всегда должны быть.

Комнаты в отеле ниже среднего, с облупившимися потолками, замызганным ковровым покрытием и раздолбанной сантехникой. Но горячая вода есть всегда, комнаты большие, с балконом, холодильник и телевизор имеются, белье не самое плохое, полотенца дают.

Поесть нормально можно только в ресторане отеля или днем на горке. Завтрак -5 долларов,нормальный ужин или обед примерно 8долларов, постоянно брали на второе

Lamp kebab, это шашлык из баранины, очень сочный и мягкий. Такого шашлыка из баранины мы не ели не в одной стране, просто супер. Очень вкусные помидоры и огурцы, прямо как с грядки, очень приличный рис. Выпивки естественно никакой, только местное безалкагольное пиво. Зачем только они его пивом называют, наверно для морального удовлетворения, чтобы сказать, что у них тоже есть пиво. Оно по вкусу как наш лимонад, бывает лимонное, апельсиновое, ананасовое.

Кроме как в ресторане в Дизине еды купить негде и мы этого и не предполагали, а то бы закупились в Тегеране. Хорошо хоть что-то осталось из привезенного с собой, а то ведь по русскому обычаю предполагалось намахнуть водочки в номере перед каждым ужином, а без закуски как-то не по человечески. В ресторан же со своей водкой не попрешься, мигом заметут в полицию, а то можно и срок схлопотать. Так что взять в следующий раз с собой колбаски и сальца из дома очень даже не помешает. Вывод такой, что надо ехать сюда большой самодостаточной компанией, с друзьями, женами и детьми, а то по вечерам можно будет волком выть от скуки.

Зато днем здесь скучно ну никак не будет, потому что катание в Дизине просто великолепное!

На взгляд всех членов нашей группы не хуже, чем в Австрии (а мы там бывали не раз), а по некоторым параметрам даже превосходит.

Самое главное, что мало народа. На склонах. Даже если на подъемниках очереди, что бывает только по пятницам, на горе народа нет, потому что пропускная способность подъемников намного меньше чем может кататься народа на горках. Поэтому склоны к концу дня не разбиваются, в отличии от Австрии, где после обеда катишь по накопанным сноубордистами буеракам.

В Дизине три гондольных подъемника, два кресельных и три бугельных. Гондольные подьемники старого типа, четырехместные, очень тесные. Я такие видел только в Словакии, в Ясне и Татранской Ломнице. Едут очень медленно, часто останавливаются, стекла зацарапанные, полуразбитые. Все эти подьемники были построены много лет назад, еще когда шах был у власти, и с тех пор весь этот курорт потихонечку приходит в упадок. Новое правительство не вкладывает туда ни копейки, строит только мечети, медресе и Бушерскую АЭС,на которую денег видимо тоже не хватает. Нельзя рассматривать Дизин, как какую-то альтернативу альпииским или кавказским курортам. Никогда туда не будет организованных туров и чартеров, потому что стоит приехать чуть большему количеству горнолыжников и Дизин просто задохнется, получится сплошное стояние в очередях. Он будет доступен только самостоятельным

путешественникам и может это и поможет ему подольше сохраниться.

В предыдущих отчетах я читал, что то тут, то там валяются чайники-иранцы на склонах, а наши ребята мимо них летают этакими соколами. Так я видел другую картину -очень много местных очень хорошо катаются, девчонки носятся на сноубордах без платков, лыжи у всех очень приличные, все норовят проехать по целине,благо что для любителей фрирайда здесь просто заповедник. никаких камней, снег пушистый, сухой в него и упасть приятно.

Склоны больше красные, черных нет вообше, для начинающих тоже есть где поучиться. Травматизма тоже я не видел, все ездят аккуратно, никто никого не подрезает, все столбы обмотаны матами и хотя трассы совсем не обозначены, впилиться куда –нибудь не туда практически невозможно.

Инструктор стоит 10 долларов за час, прокат всего комплекта 25 долларов, прокат только лыж и палок -20 долларов. Здесь очень хорошо впервые вставать на лыжи -и дешево, и безопасно и ничто тебя не отвлекает от занятий спортом. Три дня пролетели очень быстро, катались с утра до вечера, все пообгорели и ноги полностью оказались забитыми. И планируемая нами поездка в Исфахан оказалась как нельзя кстати.

Выезд в Исфахан

Заранее мы так и планировали, что дня четыре покатаемся, затем посетим Исфахан и Шираз, вернемся в горы, еще два дня докатаем и поедем из Дизина сразу в аэропорт. Погода все-таки внесла коррективы в наш план, по которому мы должны были выехать в Тегеран на жд-вокзал после катания и обеда во вторник, чтоб потом ночным поездом уехать в Исфахан или Шираз. Но уже с утра повалил снег, ветер пронизывал до костей и кататься стало невозможно. А ведь вечер накануне нечего такого экстремального не предвещал. Ну что ж, горы есть горы, погоду никто гарантировать не может. Мы оставили все свои сумки и лыжи в багажной комнате отеля за 10 баксов на всех, заказали на рецепшене старый и раздолбанный микроавтобус до Тегерана и налегке выехали в неизвестность.

Железнодорожный вокзал в Тегеране оказался довольно большим и симпатичным комплексом, напомнив нам шедевры архитектуры сталинской эпохи. Просторные залы ожидания, все выходы к поездам под крышей, куча всевозможных людей в форме, не понять кто полицейский, кто охранники, кто гаишники и всем очень хотелось посмотреть наши паспорта. Сначало это забавляло, а потом мы стали их просто посылать, и ничего, они уходили в указанном направлении.

В кассе ждал первый облом, оказалось что в Шираз поезд вообще на ходит, что стало для меня открытием. Так тщательно готовился, а такую деталь напрочь упустил. А следующий облом просто удивил -в Исфахан на ночной поезд билетов не было, то есть не то чтобы совсем не было, остались в продаже только женские билеты.

Наверное это могло произойти только в Иране с их навязчивым желанием разделить женский и мужской транспортные потоки, бред какой-то. Сбегали в авиакассы, неподалеку от вокзала, но в Исфахан билетов тоже не было, а в Шираз было только три свободных места, а нас шестеро. Вот такие издержки поездки большой компанией. Пришлось ехать в Исфахан на автобусе, чего нам

очень не хотелось. Не хотелось спать сидя, не хотелось приезжать в Исфахан заполночь, искать первый попавшийся отель вместо того чтобы поспать в поезде и с утра решить проблему размещения более тщательно. Но выбора не было и мы на такси за пять минут переехали на автовокзал, находящийся неподалеку. Про автовокзал ничего сказать не смогу, мы его так и не посетили. Когда мы подьехали к автовокзалу, нас тут же взяли в оборот местные деятели, которые тут же остановили отошедший от площади вокзала автобус, всунули нас в него, не взяв ничего за свои услуги. На все ушло три минуты, даже головы не успели поднять. Автобус был марки «Вольво», вполне комфортный, водитель подтвердил, что едет в Исфахан и намерен приехать в пункт назначения в 11 часов вечера. Мы успокоились и стали думать о хлебе насущном.

На иранских дорогах все было устроено для блага пассажира, у нас такое будет еще наверное лет через пятьдесят. Через 20 минут второй водитель угостил всех пассажиров чаем а еще через час автобус припарковался в специальном терминале,где был очень приличный туалет, ресторан, много магазинчиков со сладостями и сувенирами, где все пассажиры смогли перекусить шашлычками, покурить кальянчик и сделать покупочки. Стояли полчаса, нам это все очень понравилось, но оказалось, что такие остановки предусмотрены каждый час. В результате мы приехали в Исфахан на два часа позже обещанного. В дороге все пассажиры смотрели видик, фильмы двадцатилетней давности местного производства. Шторы заставили задернуть, чтобы не увидела дорожная полиция, у них с этим строго. У каждого пассажира индивидуальная кнопка громкости, иранцы зарубили на полную мощность и пришлось час ехать под автоматную стрельбу и удары по морде, уж очень любят они смотреть боевики. Хочу добавить, что билеты стоили по 3,5 доллара за человека, нас четыре раза в автобусе поили чаем, давали пирожное, давали по коробочке сока и выдали пледы желающим поспать. И все это за 3,5 доллара, просто фантастика. Очень приятные впечатления! Дорога до Исфахана –это платный автобан, по три полосы в каждом направлении, раза четыре тормозили на пияжах для оплаты. А у нас в стране такой дороги просто в помине нет, один только МКАД на одну нашу шестую часть суши. Зато стабфонд не умещается в швейцарских банках!

Исфахан

Выбирали отель по распечаткам недолго, ткнули в первый попавшийся. Отель «Zafir», про него было написано, что зимняя цена 35 долларов за даббл и что человек в следующий раз выбрал бы его. Но надо было с чего-то начинать. Нас высадили где-то на окраине Исфахана, видимо чтобы дать заработать местным таксистам, и уже они доставили нас до вышеобозначенного отеля за 4 бакса с машины. Отель нам показался симпатичным, просмотр комнат оставил тоже хорошие впечатления и мы приступили к торгу, учитывая что висел ценник -по 60 долларов за двушку. Ничего на придумывая, мы сказали что наши друзья жили здесь за 35 баксов и мы хотим также. Показали ему с умным видом распечатки на чистом русском языке, он вяло поторговался, потом согласился, завтрак тоже включил и через пять минут мы уже имели в руках ключи и пошли досыпать.

Отель оказался действительно очень приличным, просторные номера, большая ванная комната, приветливые служащие. Помятуя о напряженке с местами на поезд, мы сразу же заказали на рецепшене обратные билеты до Тегерана за три дня, одно шестиместное купе на всех. Затем пошли на завтрак и очень разочаровались -есть было просто нечего,надо было все выпрашивать, что дали вареные яйца, чтоб принесли помидоры, чтоб налили чай. По- моему эти включенные завтраки одна нервотрепка, лучше в номере заварить взятого из дома кофейку, которого в Иране днем с огнем не найдешь, и запить им купленные в лавках свежую выпечку и восточные сладости.

В Исфахане стояла теплая(+15) весенняя солнечная погода и мы погнали на осмотр достопримечательностей, коими очень сильно богат Исфахан, судя по тем же распечаткам. Знаменитая, самая большая в Азии, площадь Имама оказалась в десяти минутах ходьбы от нашего

отеля и первые полдня ушли на осмотр и фотографирование этой грандиозной площади, мечетей и рынка,который находился там же. Обедать пошли в расписанный во всех Интернет-ресурсах ресторан «Шахрезад» (5 минут от отеля),большущий зал на втором этаже не меньше чем на двести посадочных мест. Очень много местных обедают большими семьями, толпы официантов бегают по залу в черных костюмах. Обедали также туристы из Китая, Германии, Франции, потом подошли человек тридцать русских, которых привезли на экскурсию из Бушера. Действительно этот кабачок одно из культовых мест в Исфахане. Мы заказали суп, салаты, иогурты, бараний шашлык, форель (трут-фиш)и знаменитый рис с барбарисом. Суп оказался никакой,как и везде в Иране, ни вкуса ни запаха. Вроде как проходит время, соскучишься по супчику, закажешь, попробуешь и думаешь, нахрена я его заказал. Салаты подвезли на здоровой тележке, на тарелках, завернутых в пленку. Так себе, средней паршивости. Витамины же хотелось,вот и взяли. Вот иогурт со специями рекомендуем, интересный и самобытный вкус, совсем не то, к чему мы привыкли.Понравился всем. И мясо с лихвой окупило все предыдущие недостатки, просто божественное, а порции как на убой. Тому кто заказал форель, принесли две приличные рыбины в яйце и панировке, сьесть он все так и не смог. Рис тоже был очень вкусный. Дальше по плану оказались качающиеся минареты, до них надо было ехать минут десять на такси. Эти минареты трясут несколько раз в день в конце каждого часа с 10 до18 с перерывом на обед, поэтому пришлось подгадывать ровно к 16-00. Эта достопримечательность вызвала во мне двойственное чувства- вроде как и интересно было и тебя вроде тебя надули,показав какую-то дребедень. Маленькая мечетька с двумя тоненькими, диметром в метр и высотой в четыре метра, минаретиками. Залез внутрь одного местный худенький смотритель и начал раскачивать. Ну конечно он начал качаться, скорее даже не качаться а дрожать, а колокольчик на нем звенеть. Через 10 секунд начал звенеть колокольчик на другом минарете. Покачался этот мужик еще секунд десять, вот и весь аттракцион. Сильно удивительным он мне не показался. Наверное, если бы мы сами качали этот минарет, то что-нибудь и почувствовали, но нам эту опцию не включили, несмотря на предложенные смотрителю десять долларов. Раньше я себе в воображении рисовал, что минареты будут красивые, покрытые росписью, метров по тридцать высотой, будут медленно и величаво раскачиваться, с большой амплитудой как мачтовые сосны, а тут какая-то свиная судорога. Дурят нашего брата-туриста.

Вечером погуляли по мостам, по красивейшему ухоженному парку, и по многолюдным торговым улицам. Несмотря на спортивно-туристический уклон нашей поездки, у всех был обязательный шопинг-план, и выполнить его мы могли только здесь, в Исфахане,и времени было в обрез. А ведь ковер, например, сразу купить трудно, нужно прежде было понять,чем они друг от друга отличаются, какой состав, какая основа, прицениться в разных лавках. Шелковый ковер полтора на два метра стоит не так уж дешево, в районе от штуки до полутора баксов, и очень зависит от множества факторов. Нам показывали ковер, квадратный метр которого стоил 10 тысяч долларов. А на наш взгляд ничего особенного. Вот и поди разберись, что к чему!

Утром второго дня в Исфахане стал вопрос –ехать в Шираз или нет. Персеполис посмотреть было очень заманчиво, но шесть часов на автобусе в Шираз, шесть часов обратно и там от Шираза до Персеполиса тоже не близко. Получались сплошные переезды на автобусах и такси и галопом по Ширазу. Повздыхали, но решили, что жизнь не кончается, в Ширазе потом побываем, если американцы не помешают, как с Ираком. Зато получались три полных дня в Исфахане, можно все успеть. И мы пошли смотреть армянский квартал. Сначала зашли в армянскию церковь, но она была закрыта. Мы походили вокруг нее и тут какой –то дедуля спросил,откуда мы. Мы сказали,что из России, он очень обрадовался и сказал, что сейчас откроет и покажет нам церковь.

Церковь была вероятно очень старой, вся застлана старыми коврами, все стены расписаны картинками на библейские темы и у каждой своя надпись на армянском языке. Обувь нас попросили снять, как при входе в мечеть. Также там были несколько рядов скамеек, как в католическом храме. Но все равно было очень приятно посмотреть христианскую святыню в такой упертой исламской стране. Потом по приезду домой я узнал, что в Тегеране есть действующий православный храм, недалеко от того места где мы жил. Лучше мы бы туда зашли, чем носится,как бешеные ишаки по всей иранской столице. Армянский монастырь Вонк нас сильно не потряс, но там очень интересно представлены материалы по геноциду армян в Турции в начале двадцатого века, жуткие фотографии убийств женщин и детей турецкими солдатами по распоряжению турецкого правительства. Самое страшное то, что это было санкционировано на самом высоком уровне, был приказ аннигилировать (т.е. уничтожить) армянское население в конкретных областях Турции, чтобы освободить землю для заселения этническими турками. Осмотр экспозиции вызвало у меня не меньший шок, чем посещение польского Освенцима. Тем более что Освенцим все знают, а турки геноцид до сих пор не хотят признать, хотя по численности погибших эти две трагедии- Холокост и геноцид армян в Турции вполне сопоставимы.

Магазинов каких –то особенных в армянском квартале не обнаружили, хотя во многих отчетах написано что там много якобы похожих на европейские магазинов. Ничего подобного, такая же хрень как и везде в Иране, лавки со страшной обувью и одеждой типа Adibas и Rapasonic – сплошной контрафакт. Про ковры молчу, они везде классные, красивые и дорогие. Вторая половина дня была посвящена паркам Исфахана, в которых только- только начали цвести цвести

многочисленные деревья и кусты, некоторые фонтаны уже запустили. Если бы мы приехали недели на две попозже,это было бы фантастически красивое зрелище, но и сейчас весна чувствовалась во всем.

Последний день в Исфахане мы посвятили легкому шопингу и общению с иранским народом.

Сначала зашли на книжный рынок, затем посетили чайхану в каком-то древнем полуподвале, завешенную всяким древним реквизитом, где испили чайку и курнули кальян. И опять немного критики – хорошего чая, как и кофе в в Иране вы не попьете. Всегда приносят или чайник с пакетом Липтона или какую–нибудь вчерашнюю разбодяженную заварку, не сравнить с Турцией или Сирией. Даже обидно, такие везде культовые места, расписные диваны, старые шелковые ковры, мягкие подушки и такое наплевательство к качеству напитка. Хотите попить ароматного чайку -привозите с собой из России.

Для осмотра мостов и других удаленных от центра красивых мечетей мы взяли такси на два часа за 10 долларов, обьехали все что можно, везде люди с нами с удовольствием фотографировались и особенно военные, полицейские и молодые симпатичные персиянки. А две из них подошли и на английском языке настойчиво попросили рассказать об истории России, начиная с петровских времен. И приготовились слушать. Мы сначала растерялись, а потом пришлось сделать коротенький доклад, минут на пять и фото на память. Вот такие любознательные попадаются.

Покушать сходили в восточный национальный ресторан, где сидят на специальных подиумах, застланных коврами. Сидишь так скрючившись, ноги начинают болеть через пять минут, а еду ставят перед тобой на одноразовую скатерть, которую официанты потом сворачивают вместе с тарелками. Тарелки тоже были одноразовыми, которые в руках трескаются и суп льется прямо на штаны. А местные ели, не беря тарелки руками, и суп у них лился на штаны из их одноразовых ложек. В общем мы все уделались, как поросята. Удивляет такое, что древний такой кабак, не забегаловка, все под старину, а может и действительно ему не одна сотня лет, а посуда и скатерти пластиковые одноразовые. Восток-дело тонкое.

Ближе к вечеру все купили наконец по персидскому ковру на пямять об Иране и по тарелке с чеканкой. Теперь предстояла изучить новую опцию – Иранские железные дороги..

Снова в Дизин

Оказалось, что ж-д вокзал в Исфахане находится далеко за городом, мы ехали до него почти полчаса по пустым вечерним дорогам. Когда приехали, то не поверили своим глазам, вокзал оказался современным огромным зданием из стекла и бетона, чем- то смахивал на Курский вокзал, только был красиво подсвечен цветными прожекторами, в центре висели портрет духовных иранских лидером, огромная площадь перед вокзалом и ни одной машины. Никаких железнодорожных путей не было видно, и мы сразу стали уточнять у водилы, вокзал ли это или может аэропорт. Таксист сказал что точно вокзал и мы стали вытаскивать вещи.

На входе нас тут же отсек страж исламской революции, и демонстрируя «калаш», приказал следовать за ним в какию-то дежурку, где сидели офицеры службы безопасности. Главный собрал наши паспорта, внимательно их пересмотрел, как нам показалось на предмет наличия израильских виз, и потом стал задавать идиотские вопросы, типа как тебя зовут и сколько тебе лет. Минут десять попридуривался, мы с трудом удерживались от смеха, затем он понял беспочвенность своих претензий, отдал паспорта и разрешил зайти в зал ожидания. Там оказалось все как в аэропорте, -регистрация, просветка багажа, посадочные талоны и вот мы на перроне. Поезд снаружи оказался довольно обшарпанным, но внутри было более –менее чисто. Наше купе на шесть человек оказалось жутко маленьким, да еще все было заставлено сумками с одеялами и подушками.

Проводник притащил белье в запаянных пакетах, вполне приличное и входящее в стоимость билета. Когда поезд тронулся он нам принес шесть стаканов с чаем и сахаром, за полдоллара со всех, также предложил ужин, но была уже полночь и мы отказались, и легли спать. Поезд трясло на стрелках со страшной силой, в купе было душняк, пришлось спать с открытой дверью, но это был Иран, а не Россия, так что мы за сохранность вещей и одежды сильно не беспокоились, тем более что по поезду постоянно ходили какие-то ребята в различных формах, то ли кондукторы,то ли полицейские, поди разбери.

В восемь утра, снова попив чайку, мы уже стояли на привокзальной площади Тегерана и договаривались с таксистами об отвозе нас в Дизин. Потратив на это серьезное мероприятие минимум полчаса и договорившись на 50 тысяч туманов за две машины, мы уселись в два Пежо-405 и погнали в горы, намереваясь попутно заехать в обменник. На нашу беду это была пятница, да и еще траурный день. В этот день много лет назад помер какой –то имам, мы так и не разобрались какой. Из-за этого ни один банк не работал, а менялы просто оборзели. Зная ситуацию, они давали за доллар не более 8000 реалов, грабеж среди бела дня. Помыкавшись по банкам, мы тупо поехали в аэропорт Мерхабад, прошли через охрану (мы же белые люди как-никак) и поменяли баксы по нормальному курсу в таможенной зоне, где меняли по прилету.

Я думаю,что это был единственный работаюший обменник в этот день в Иране.

До Дизина доехали как обычно, с обгонами через две сплошные, на бешенной скорости, уворачиваясь от лобовых столкновений со встречными машиными и с визгом тормозов на крутых поворотах. Погода менялась беспрестанно, то шел снег, то дождь, то выходило солнышко а мы все гадали, получится ли мы сегодня покататься или нет. Приехав в Дизин, мы поняли что погода в этом вопросе никакой рояли не играла – все подъемники стояли по причине кончины вышеупомянутого имама. Таксисты, как всегда, начали причитать, что 50 тыс. туманов это только за одну машину, за вторую надо заплатить столько же, собралась толпа, которая тоже приняла сторону «бедных, обманутых» водителей. Все таки вокзальные таксисты в любой стране, это люди особого рода, нет у них ни стыда ни совести, только желание сорвать бабки любой ценой. Иранские не оказались исключением! Когда они поняли, что им ничего не обломится, то сменили цифру на 5000 туманов каждому за заезды в аэропорт. Ну здесь хоть была какая-то логика, отдали им еще пять баксов, и несмотря на дальнейшие таксистские приставания, погрузили вещи в санки и поскользили в отель.

А ближе к вечеру пошел мощный снегопад, и осталось только уколоться и забыться, недежда покататься последний день таяла с каждой минутой. Ратраки на гору вечером не поехали, видимо у них тоже был выходной.

Но погода в горах быстро меняется и уже утром на небе не было ни одного облачка. Все склоны были покрыты снегом, везде была целина, но снег был такой пушистый и легкий, что кататься было одно удовольствие. Народу после пятницы было совсем мало, и мы все к трем часам дня укатались окончательно. Хочу отметить, что все отели всегда шли нам навстречу, когда у нас был поздний отъезд и мы оставались в номерах сверх чек-аута до поздней ночи и причем совершенно бесплатно. Так же было и в день отьезда в Дизине, владелец отеля любезно разрешил нам покинуть номера в 9 часов вечера, что позволило нам кататься целый день, помыться, поспать и сходить в ресторан поужинать. Местных деревенских таксистов заранее нашли на горнолыжной парковке и договорились на вечер, что они отвезут нас в аэропорт, оставив задаток в 5000 туманов.

Ночная дорога из Дизина в аэропорт была пустынной и поэтому более безопасной. В аэропорт добрались без приключений и на регистрации иранцы с нас ничего не взяли за превышение багажа. Самолет прибыл без опоздания и когда мы заняли в нем свои места, наши женщины наконец то сняли вконец надоевшие им платки. Мы были уже на Российской территории!