Ехать жутко неудобно, все затекает. Каждая остановка – небольшое чудо. Поражаемся, что у них тут принято по нужде ходить, не стесняясь, прямо на улице. Первые 150 км до Soanierana-Ivongo асфальтовая дорога, едем достаточно быстро, наивно радуясь этому и не предполагая, что нас ожидает.

Проехав через селение, оказываемся на берегу широкой реки. Все пассажиры из кузова моментально высыпают наружу и заваливаются спать прямо на травке. Водитель монотонно сигналит минут пять. Мы понимаем, что предстоит паромная переправа, а паромщик спит на другом берегу. Проходит полчаса, наступает полночь. За это время к нам присоединяются еще два такси-джипа. И, наконец, в темноте слышится кудахтанье дизельного двигателя. В свете фар возникает военный понтон.

Машины осторожно занимают места на пароме. Причем, чтобы всем уместиться, водители совершают головокружительные миллиметражи. Каждая ошибка в лучшем случае будет стоить царапины, в худшем – машины на дне реки. Мы с восхищением смотрим на виртуозную работу.

И вот все разместились. С середины реки нашим глазам представляется восхитительное зрелище. Над нами раскинулось по-южному черное и переполненное незнакомыми созвездиями небо. Вокруг слышно стрекотание цикад и уханье неизвестных нам птиц. А впереди виднеются таинственные силуэты деревьев на противоположном берегу. В тот момент мы не знали, что таких переправ нам предстоит еще очень много, и по-детски восторженно вертели головами и наслаждались окружающей красотой.

Сойдя на берег, мы тут же поняли, что до этого у нас была сладкая жизнь: асфальт кончился. Началась проселочная дорога, и какая! Я таких дорог не видел. Огромные ухабы, глубоченные лужи. Иногда дорога взбирается в горы. Тут становится понятно, почему сюда ходит такой общественный транспорт. Кроме джипов здесь может пройти разве только вездеход.

На одной из переправ знакомимся с очаровательной местной девчушкой по имени Миринда. Она очень обиделась, когда ее сравнили с газированной водой. Но по-английски говорит неплохо. Учится в университете в Таматаве, едет к родителям на каникулы. Время каникул на Мадагаскаре очень странное. Это июнь, июль и октябрь плюс разные национальные праздники. Общение помогает коротать время, правда, она едет в кузове, так что встречаемся только на переправах.

Под утро – 8-й паром. Рядом есть строящийся мост. Мы не ждем, пока проснется паромщик, а отправляемся пешочком на ту сторону. Дорога одна, так что с транспортом не разминешься. Утро ясное и свежее. Справа – красивый залив, слева – холмы, поросшие джунглями, вдали виднеются невысокие горы. На душе умиротворение, хочется идти и идти. Непринужденно болтая с Мириндой, входим в деревню. Сразу бросается в глаза чистота. Жилища бедные, хижины с крышами из листов равеналы, но мусора нет. Каждый дом отделен от дороги опрятной живой изгородью. Эту чистоту и опрятность мы позже встречали не только в селениях, находящихся рядом с оживленной дорогой, но и в глубинке.

Перед каждым домом лежит циновка, на ней разложено что-то непонятное, источающее приятный знакомый запах. Узнаю, что это, оказывается, гвоздика. Этот запах будет сопровождать все наше дальнейшее путешествие, так как мы попали в сезон сбора гвоздики. Вообще, восточное побережье Мадагаскара называется «ванильный берег». Так французы, колонизировав остров, завезли из Мексики дефицитную ваниль и заставили местное население выращивать и собирать ее. Так что сейчас Мадагаскар является крупным экспортером ванили, гвоздики и еще некоторых специй.

Проведя на острове уже неделю, видим, что живут здесь бедно, даже очень бедно. Но никто по этому поводу особенно не переживает, люди улыбчивые и доброжелательные, часто готовые помочь или поделиться чем-нибудь, не думая о вознаграждении.

Мы приближаемся к Мананаре. Это на полпути до цели нашего путешествия, а уже прошли почти сутки в дороге. Тоскливо глядим в окно. Дорога идет вдоль моря, прыгая вверх-вниз по холмам, и сквозь деревья то и дело виднеются невероятные по красоте пляжи с прозрачной зеленоватой водой. Хочется туда.

С нами в кабине едет женщина с 3-х – 4-х летним ребенком. Мы удивились стойкости малыша. Он сдался и начал хныкать только спустя 20 часов абсолютно некомфортного путешествия.

В Мананаре все выходят, и водитель безапелляционно заявляет, что свою часть сделки он выполнил, и дальше мы должны найти следующее такси, которое отправится по наполняемости. Может завтра, а может и послезавтра. Используя весь багаж французского, перемежая его русским и общепонятными жестами, объясняем, что так дело не пойдет, и надо бы нас доставить до конца. Видимо, наши суровые лица, были убедительными. Водила предлагает чуть-чуть подождать, а он разрулит ситуацию.

Через непродолжительное время мы оказываемся рядом со следующим брус-такси, готовым к отправлению прямо сейчас. Но существует одна загвоздка. В кабине нет мест. Нам предлагают вернуть разницу и ехать в кузове, либо подождать следующей машины, которая отправится неизвестно когда. Короткий совет. Мы должны испытать все до конца, едем!

В кузове тесно, все сидят друг у друга на ногах. На ухабах подкидывает, и ударяешься головой о тент, а затем приземляешься на твердую скамейку. Пассажиры стойко переносят неудобства. Ни тени недовольства и раздражения. Кто-то рассказывает смешные истории. А мужик напротив постоянно насвистывает какие-то национальные мотивы. В очередной раз удивляемся позитивному настроению местных жителей. Но два малагасийца поразили нас особенно. Это два помощника водителя. В их обязанности входит приглядывать, чтобы кто-нибудь не вывалился ненароком на кочке, помогать на переправах и при застревании, бегать вперед на крутых горных поворотах. Так вот эти два парня проводят всю поездку не сидя в кузове, а держась руками за тент и стоя на трубе, которая заменяет задний бампер! Выносливость феноменальная.

Даже, несмотря на неудобства, с наступлением темноты мы начинаем засыпать. А так как мы сидим с самого краю, свесив ножки за край кузова, то было несколько моментов, когда один из нас почти оказался за бортом, чуть не вылетев на очередной кочке. Хорошо, что водитель тоже устал и решил остановиться на ночь. Все идут в какую-то хижину, у нас же есть палаточка.

Утром оказывается, что с нами едет англо-говорящий парень по имени Стиви. Он почему-то долго скрывал, что может говорить по-английски.

На одной из переправ, как всегда ожидая парома, замечаем какое-то оживление среди пассажиров. Маленькая, очаровательная девочка, которая едет в кабине, показывает в нашу сторону, после чего все начинают смеяться. И так несколько раз. Не понятно. Мама набирается смелости, подводит к нам вплотную. Что-то спрашивает у дочери, показывая то на меня, то на Леху. Девочка стесняется, прячется за маму. Женщина, улыбаясь, опять спрашивает у дочери, тыкая поочередно в нас. Все пассажиры с интересом наблюдают. Наконец девочка указывает на меня, что вызывает всеобщее веселье. Одна из пассажирок объясняет, что девочка говорит, что любит меня! Девчушку зовут Мари.

После этого происшествия, нас как будто приняли в стан своих. Спрашивают, почему мы не едим вместе с ними. Да и вообще мы ничего не ели, так нельзя. Отвечаю, что мы боимся, так как наши животы не приучены к местной пище. Понимают. Интересуются, откуда мы. Ого, там есть снег! По лицам видно, что не верят.

В пути проходит целый день. Заканчиваются холмы, и мы попадаем в долину реки, где расположена Маруанцетра. В первой же деревне нас ждет шок. Дети, увидев белых в кузове. Бегут за машиной, истошно вереща: «Салю, Ваза!». Наши попутчики улыбаются. Стиви объясняет, что «ваза» — это француз. Но сейчас так называют всех белых. Это словосочетание будет сопровождать нас всю оставшуюся поездку. Видимо, это характерно для этого района Мадагаскара.

Стиви рассказывает, что он едет тусовать к друзьям в Маруанцетру. Гостиницу найдем легко. А вообще, сегодня концерт известной группы «WAWA», надо идти. Останавливаемся в гостинице для водителей такси-бруссов. Спартанская обстановка, страшная ванная, туалет на улице, но есть анти-москитный балдахин над кроватью, почти даже без дырок. Цена за бунгало – 6000 ариари (2,5 евро). Оставив вещи, отправляемся в прогулку по городу. К тому же в путеводителе указана какая-то хорошая дешевая гостиница под названием «Coco Beach», которую мы хотим найти.

Случайно выходим к месту проведения концерта. Народу собрался весь город. Мы послушали из-за заборчика. Музыка – дикое сочетание, панк-рока и популярных кавказских мелодий, типа «Черные глаза». Атмосфера кругом праздничная и позитивная.. Нас разглядывают с интересом. Похоже, мы тут единственные белые, заинтересовавшиеся концертом. Сама Маруанцетра – это достаточно крупный поселок. Электричество есть. В процессе поиска «Coco Beach» выходим на берег реки к разрушенному мосту. Говорят, нам на другую сторону. Действует переправа. За 100 ариари можно переправиться на лакане. Интересно, давно они уже так живут с разрушенным мостом?

«Coco Beach» оказывается очень приличным и приятным местом. Местные жители здесь только работают. Живут белые. Проживание в бунгало, которые стоят недорого по нашим меркам – 16000 Ar (6,5 евро). Ресторан замечательный и недорогой. Правда, как такового кокосового пляжа тут нет. Отель стоит на берегу реки. Откуда название не понятно. Утром решено перебраться сюда.

Наутро переехав, сразу встречаем нескольких французов-мотоциклистов. Мы их видели, когда меняли такси-брусс в Мананре. Они носились взад-вперед по поселку, распугивая кур и пешеходов. Наверное, думали, что смотрятся неотразимо.

Решаем поменять валюту. В городе есть Bank of Africa. Обмен занимает 1,5 часа. Долларов в банке, похоже, никогда не видели. Носят купюры туда сюда, советуются, заполняют какие-то бумажки. Рядом с нами стоит швейцарец с несчастным выражением лица. Он пришел сюда на 2 часа раньше нас. Ему надо снять деньги с карточки. Банкомата нет. Местные служащие созваниваются со столицей несколько раз, видимо, с целью проверки подлинности владельца. Швейцарец в шоке. Мы уходим, он остается.

Рынок бедноват, экзотических фруктов мало. Зато много одежды. Мы закупаемся шортами и рубашками местного производства. Я оделся на 90 рублей на наши деньги. А так же берем два кокоса от безысходности.

В гостинице нас ждет тур-агент по имени Ракуту, который предлагает различные программы отдыха для белых господ. Стоит все не дешево, по-европейски. Избаловали их тут французы! Но мы-то сэкономили уже кучу денег. Поэтому решаем попробовать, как обычно тут отдыхают туристы. Выбираем двухдневный тур на близлежащий остров Нуси Мангабе. Стоит удовольствие порядка 80-ти евро с человека. Дороговато, особенно учитывая местные цены. Ракуту тут же становится у нас «ненавистным капиталистом». Удивлен, что мы не хотим брать повара.

Рядом с бунгало обнаружили тенреков. Очаровательное маленькое животное, похоже… даже не знаю на кого он похож. Деловито шагает по своим делам, не обращая внимания на внешние раздражители и распушив желтые иголки вокруг головы(полосатый тенрек – Hemicentetes nigriceps). Очень смешной этой своей целеустремленностью. Вместе с персоналом гостиницы гоняем его по полю.

Кстати, о персонале. Все очень дружелюбные, улыбчивые. Нет никакого желания угодить, все просто и естественно. Женщина-администратор Сильвия, прозванная нами «хохотушкой» из-за своего заразительного смеха, вызывает улыбку своими гавайскими нарядами и неизменно хорошим настроением.

Вечером пытаемся добраться до океана, но выбрали неверную дорогу и ушли куда-то не туда. Океан слышим, а попасть к нему не можем — прорыт какой-то канал. Зато на обратном пути нас ждала отличная картина. В деревеньке под единственным фонарем столпотворение детворы, которая играет и веселится в вечерней прохладе, привлеченные единственным источником света, как ночные мотыльки. Вот он праздник жизни.

Ранним утром нас ждет моторная лодка вместе с гидом прямо на речном причале у гостиницы. Погода хмурая, в океане волнение. Сам остров Нуси Мангабе выглядит загадочно и мрачно. Над островом висит низкое облако, моросит дождь. Рядом со скалистым берегом виден силуэт корабля, как будто кто-то решил укрыться от непогоды. Оказывается, это старая баржа, которую давным-давно унесло штормом с рейда в порту за 500 километров отсюда и выбросило на скалы здесь. Глядя на приближающийся остров, вспоминаешь все прочитанные пиратские книжки. А между тем остров действительно использовался пиратами в качестве укромной базы около 300 лет назад. Сейчас здесь национальный парк. Весь остров покрыт первичным дождевым лесом, а, говоря простым языком, джунглями, которые никто никогда не вырубал. Здесь можно найти несколько разновидностей лемуров, в том числе самого странного — «ай-ай», удава боа и, наверняка, много еще чего интересного. Кстати, в связи с тем, что лемур ай-ай, или «руконожка» практически уничтожен, то одно из немногих мест, где его можно встретить – это именно остров Нуси Мангабе. Мы уже в нетерпении. (продолжение далее)…

«Salut vaza!» Путевые заметки. Часть 1
«Salut vaza!» Путевые заметки. Часть 2
«Salut vaza!» Путевые заметки. Часть 4
«Salut vaza!» Путевые заметки. Часть 5

Автор alex