Продолжение повести. Начало — смотрите в разделе «ИСПАНИЯ»

ЛИССАБОН.

…А потом пошел дождь. Как по Хэмингуэю. Говорят, отправляться в дорогу в дождь – хорошая примета.
Мы покидали Севилью чтобы начать еще один этап нашего путешествия. Мы оставляли Испанию, чтобы
вернуться сюда вновь через некоторое время, за которое мы намеревались посмотреть Португалию, о чем
давно мечтали, особенно Вера. Когда давным-давно она работала в турфирме в славном городе Перми, ей
доводилось отправлять туристов в Португалию, а так как она сама там не была, то ей приходилось лишь
слушать рассказы возвратившихся оттуда. Правда, народ ехал, в основном, отдыхать в Альгарве, а посему узнать компетентное мнение об остальной Португалии было несколько затруднительно. Ясно было, что страна интересная. Все страны «на отшибе» всегда по-своему интересны. Я думаю, даже Исландия
интересна, хотя там кроме ледников и гейзеров, по-моему, особо смотреть нечего, да и холодно, однако.
А Португалия – страна замечательная уже тем, что очень многое подарила миру и при этом почти ничего
себе не оставила. Например, я считаю, что именно португальцы подарили миру футбол, а не англичане,
как они сами (англичане) заявляют. Португальцы заселили Бразилию, а бразильцы – они, сами знаете, —
футбольные боги. Индейцы-то не умели в футбол играть. То есть, сначала португальцы подарили
человечеству Бразилию, а бразильцы, впоследствии, — нормальный футбол. Ну а про кофе я вообще не
говорю, и так всё ясно.

Но самое главное, конечно, это портвейн. До его родины мы еще доедем, если дороги не размоет.
Сразу вспоминается, что атлантический климат делает Португалию очень мокрым местом. Дождит здесь не
меньше, чем в Туманном Альбионе, и даже по характеру и внешнему виду коренные португальцы, особенно
старшего поколения, чем-то напоминают англичан или ирландцев, особенно клетчатыми кепками на седых
головах. А может, все «народы моря» таковы: консервативны и суровы, по крайней мере, внешне. И
городишки с деревнями, которые мы проезжаем, снаружи выглядят не очень весело. Но, скорее всего, это
всё из-за погоды и из-за того, что районы эти бедные, «депрессивные». Не в обиду португальцам будет
сказано, но Испания выглядела куда ярче и наряднее (да и с экономикой у нее получше дела обстоят). Да и чего удивляться: лоск курортов Альгарве не должен вводить в заблуждение относительно реального
положения вещей. Португалия – не самая благополучная страна ЕС. С такими мыслями я уткнулся в разго
ворник. Езды до Лиссабона – 6 часов, и есть время на то, чтобы выучить португальский.

Переезжаем Тежу по мосту, переброшенному через ее широченный эстуарий. Непонятно даже, над чем едем – то ли море, то ли река. Въезжаем в пригороды Лиссабона. Районы бедные, построены в шестидесятые годы и напоминают кварталы панельной застройки городов соцлагеря. От сырости стены «текут», а выхлопные газы покрывают их налетом «патины». По сравнению с сияющими испанскими «спальными» квартальчиками это – возвращение на 30 лет назад. «Неужели весь Лиссабон такой?»- думаем мы. Общую картину делает нерадостной то, что кроме развешанного белья окна и балконы практически ничто не украшает. Даже более богатые кварталы, в которые мы въезжаем, тоже особой красотой не блещут. Такое впечатление, что здесь повсеместно процветает функционализм. Какое счастье, что все это оказалось не так! Как нельзя судить о человеке по одежде, так и о городе нельзя составить правильного впечатления по первому взгляду на бедняцкие окраины. Также, например, по состоянию, извините, сортиров нельзя судить о культурном уровне страны (хотя об уровне экономики, наверное, можно). К примеру, в Индии сортиров вообще почти нет и народ справляет нужду где попало. Однако нельзя сказать, что индийские философия и искусство убогие; скорее наоборот. И программисты индийские заполонили собою США. А в иной стране уборных полно, пахнет в них хорошо и музыка играет, а культурный уровень населения падает. Задыхается народ от своей либерально-буржуазной бездуховности.

Поэтому мы решили, что самое лучшее в Лиссабон нас ждет впереди. А пока на автовокзале узнаю в справочной, где здесь поблизости недорогой ночлег. Мне сразу дают несколько визиток «резиденций» (аналог осталей) на улице Защитников Шавеша (это город такой на Севере Португалии), на которую, собственно, выходит автовокзал. Но ночлег в них кажется нам дороговатым, зато тут же, у вокзала, в переулке, перпендикулярном улице этих самых Защитников, находим резиденцию “Ideal”, которая действительно идеально подходит нам по цене (35 Евро) и по своему месторасположению: в двух шагах – автовокзал, в трёх – станция метро «Салданья». Метро вообще незаменимая вещь в большом городе; это осознаешь, когда метро в городе нет. Кстати, купон на 10 поездок стоит всего 4,5 Евро.

Как ни странно, хозяйка резиденции поняла то, что я ей говорил по-португальски, а я, в основном, понял, что она мне объясняла. Не правы те, кто считает, что все романские языки настолько похожи, что выучив, например, латынь, можно не пропасть на улицах Парижа или Рима. Конечно, итальянский и испанский очень даже похожи, но различия между испанским и португальским бывают очень даже существенны. В путеводителе «Бедекер», который я возил с собой до Батальи, где я его случайно забыл в автобусе, справедливо замечает, что португальское произношение напоминает больше польскую или чешскую речь, нежели романскую. Это действительно так. Обилие «ж» и «ш» делает португальский язык очень похожим на славянскую речь наших западных братьев ( хотя они нас уже братьями не считают; ну и Бог с ними: будем с немцами дружить, они нам троюродные братья). Иногда я лукавил и испанские слова произносил по правилам португальской фонетики, но португальцы это мое нововведение восприняли без энтузиазма и старались наставить меня на путь истинный, уча, как правильно называется та или иная вещь. А что, португальский язык может нам еще пригодиться. На нем в Бразилии говорят, в Анголе, Мозамбике, Гвинее-Биссау, островах Кабу-Верде и Сан-Томе и Принсипи. Конечно, кроме Бразилии все перечисленные страны относятся к местам малопосещаемым, хотя сами португальцы свои бывшие колонии очень даже любят. У них вообще своеобразный «комплекс». Португалия была первой колониальной державой и первой, которая «сдала позиции». Последние колонии ушли от Португалии в1975 году, но, зайдя в любой книжный магазин, следует обратить внимание на обилие литературы, посвященной Africa Nossa – «Нашей Африке», в том числе фотоальбомы, повествующие о старой колониальной жизни и военных кампаниях по усмирению чернокожих повстанцев. Такое впечатление, что португальцы переживают утрату своей страной статуса «мировой державы». Но зато такая замечательная страна как Бразилия говорит по-португальски. И уже этим можно гордиться.

Мы приехали в Лиссабон днем, в час дня по-местному (разница с Мадридом – один час назад).
Ночлег нашли быстро, так что есть время осмотреться в Лиссабоне. Едем на метро до центра и
оказываемся в Байше, районе, застроенному по ректагулярному плану после того, как город был почти
полностью разрушен землетрясением 1775 года. Нынешний центр Лиссабона несомненно красив, но уж
слишком правилен, не в пример Альфаме, району, окружающему Старый Собор (Се) и расположившемуся у
подножия замка Святого Георгия. На площади Россиу замечаю группу подвыпивших соотечественников с
мутными глазами, которые о чем-то договаривались с группой чернокожих. Чего русским от негров надо в
портовом городе, объяснять не надо. Наркота нужна. «Наверное, моряки; застряли в порту, вот и
ширяются от скуки», — подумал я, но ошибся. Просто я столкнулся с представителями двух основных групп рабочей силы в современной Португалии – гастарбайтерами с Украины и Молдавии и африканцами из Анголы и Мозамбика, коих в Лиссабоне не меньше, чем их собратьев из Гвинеи и Сенегала на улицах Парижа. Тяжкое наследие колониального режима. Но нужно ж кому-то на стройках работать и улицы мыть?

Сегодняшний вечер принадлежит Нике. Она играет в мячик на улицах и площадях. Она играет в мячик со всем Лиссабоном и редко кто не принимает в этом участия. Слухи о неприветливости португальцев оказываются необоснованными. Правда, воздушный шарик, врученный нам в закусочной, погиб под колесами автомобиля, а потому не обошлось без слез, но всё равно, первый вечер в Лиссабоне удался.

Если хотите оказаться в самом центре старого Лиссабона, езжайте до станции «Россиу». Одинаково удобно и для того, чтобы попасть в Байшу, и для того, чтобы подняться в Альфаму. Чтобы добраться до Белена, нужно доехать до станции «Кайш ду Содре», а там сесть на автобус, курсирующий по Авениде 24 Июля, идущей вдольТежу, хотя ее самой почти не видно из-за длинной вереницы складских помещений. На следующее утро мы отправляемся в Белен.

Все символы Лиссабона находятся в Белене. И сам он символ. Символ начала новой эры – великих мореплаваний. Конечно, полинезийцы начали свои походы по просторам Тихого Океана за 2000 лет до Колумба и Васко да Гамы, да и финикийцы, возможно, плавали вокруг Африки, но то были дела давно минувших дней, европейцам, к тому же, неизвестные. Еще Белен – символ того, как идея
мечтателя-одиночки может воплотиться другими людьми с колоссальной силой. Принц Генрих Мореплаватель, брат короля Дуарте, за полвека до великих открытий бредил дальними морскими экспедициями. Этот «Циолковский Океанов» основал морскую школу в Сагреше и снарядил несколько экспедиций вдоль африканский берегов. Португальцы закрепились на Азорах и Мадейре. Сам он в дальних походах не участвовал, был идейным вдохновителем, так сказать. В Белене, напротив Собора и монастыря
Иеронимитов, на берегу Тежу, которая здесь уже становится морем, стоит памятник «отцам-первооткрывателям» — Генрих Мореплаватель ведет за собой народ. Как бы не относится к конечным итогам открытия новых земель, приведших к уничтожению целых народов, нельзя отказать этим людям в мужестве, независимо от того, с какими целями они отправлялись в путь. Как задумчиво сказала Вера, «они даже не знали, есть ли там, куда они плывут, люди, а если есть кто-то, то люди ли это вообще». На площади перед монументом выложено панно в виде громадной карты мира, на которой обозначены земли, открытые португальцами. Впечатляет.

Здесь встретили весьма колоритный персонаж. Представьте себе: повозка, запряженная парой ослов, сзади бежит собака на поводке, на шатре надпись по-французски “Les Vents des Routes” – «Ветер дорог».
То есть, человек вот так путешествует по дорогам Европы, доехал аж до ее западных границ. Спит у себя в кибитке, осликов держит на подножном корму, благо, бензина не надо. Встретить его здесь – тоже символично; более подходящего места для перекати-поле всех мастей, чем Лиссабон, не найти. По крайней мере, так было в былом.

В кремово-белом Соборе, выстроенном в вычурном и изящном стиле «мануэлино» при короле Мануэле I Счастливчике, который отправлял Васко да Гаму в плавание к индийским берегам и у него здесь же принимал отчет о первом успешном путешествии, находится могила великого мореплавателя. Теперь на фоне его саркофага считают своим долгом сфотографироваться все пришедшие сюда. Внутренний двор, окруженный галереями (клаустро), очень хорош благодаря изумительной резьбе по камню. Тут же, в помещениях монастыря Иеронимитов, расположены Музей археологии и Морской музей. Отсюда можно минут за пятнадцать дойти до Беленской Башни (1515 г), которая уже стала символом Португалии (куда здесь голову не поверни, сплошной символизм). Если подняться по ее лестницам, то попадаешь на площадку, на которой стоит небольшая статуя «Мадонны Доброго Пути». Рядом с башней, на набережной, аэроплан, на котором в 1922 году был совершен трансатлантический перелет в Нью-Йорк.

Когда выезжали из Белена, хотели заехать в Музей Старого Искусства, но помешала дурацкая забастовка трамвайщиков, в результате чего всех пассажиров, и нас в том числе, ссадили на боковых улицах. Потеряли часа полтора, но выручили штрейкбрехеры, которые вывезли скопившихся на остановках бедолаг в Лиссабон, прямо на площадь Комерсиу, то бишь, Торговую, которая выходит на набережную Тежу.
Отсюда рукой подать до Собора (Се) и Альфамы.

Мы поднимаемся по довольно крутым склонам Альфамы у замку Святого Георгия, откуда виден весь Лиссабон. Как тяжело приходится любящим папам, толкающим в гору коляски со своими чадами впереди себя! А тротуары бывают узкие, да еще мощеные крупным булыжником… А какую хорошенькую картину мы представляем, когда идем с рюкзаком и коляской! Хотя видом рюкзачника никого в Европе не удивишь, я думаю, что мы втроем выглядели довольно экзотично. Лучше всего, конечно, Нике: ей-то всего забот, что смотреть вокруг, тянуться ручками к тому, что в сувенирных лавках низко висит и лежит и показывать пальчиком впереди себя, когда папа спрашивает, куда ехать.

По сравнению с андалузскими старыми городскими кварталами, альфама выглядит несколько аскетично.
Оживление привносят стены, облицованные керамической плиткой (можно назвать ее кафелем, а лучше —
изразцами), многие из которых несут на себе целые монументальные панно. Эта плитка – азулежу- по
существу, национальное искусство Португалии. Производство плитки, по своей цветовой гамме
напоминающей нашу Гжель, было начато Маркизом де Помбалом в 1767 году. Теперь, правда, используются и другие тона – бежевые, салатовые, но в основном, конечно, преобладают традиционные цвета. А вот живых цветов на окнах очень даже не хватает. Непонятно, почему португальцы ими пренебрегают. Преобладающий цвет в Альфаме, да и в Байше – серый. Байша напоминает Париж, а Альфама – чисто португальская, ни на что не похожа. Пот улицам поднимаются и спускаются трамвайчики, которых здесь также любят, как и двухэтажные автобусы в Лондоне. Сверху, со стен замка Святого Георгия, Лиссабон кажется разноцветным, как лоскутное одеяло. Это его крыши пестрят. А вдали – белый пароход, входящий в Тежу. Кто знает, может, из Америки плывет.

Наша хозяйка – сама любезность. Мы разложили и развесили постиранное белье для сушки, так она его вынесла на балкон и обратно принесла. Подушки у нас большие, перина мягкая, так что чувствуем себя уютно, как дома. У нас в комнате – умывальник и душ; ванная и туалет – в коридоре. Вообще, полный набор удобств в номере бывал у нас не везде, но это не было неудобством. Во-первых, постояльцев всегда было мало, порою мы вообще были одни. Во-вторых, комнаты доставались нам всегда рядом с этими самыми «удобствами», так что мы не ощущали их физического отсутствия в нашем номере, а так как мы были очень часто единственными постояльцами, то они были практически в исключительно нашем распоряжении. В третьих, всё очень чисто.

СИНТРА.

На следующий день едем в Синтру. Решаем испробовать железнодорожный транспорт. Интересно все же, каков он здесь. Проба оказалась не совсем удачной. Нет, электрички вполне нормальные, но едем с жуткими опозданиями. Такое впечатление, что с транспортом в Португалии – полная «труба». В поезде едут хохлы да негры. Представьте себе, такая уже привычная нам компания.. В Португалии, оказывается, столь либеральные законы касательно приезжей рабочей силы, что эту страну в пору скоро будет переименовывать в Негритянскую Хохляндию. Причем ведь «бывших наших» по лицу сразу узнаешь и за версту чуешь. Может быть, это странно, но это именно так. На окраинах Лиссабона жилье дешевле, и неаборигены снимают его именно здесь.

С горем пополам добрались до Синтры (поезда отходят со станции Россиу, метро «Ресторадорес»). Если захочешь, Читатель, повторить наш путь, то знай, что в Синтре существует специальный туристский автобусный маршрут, а к нему – проездной на один день стоимостью 3,6 Евро, благодаря которому можно кататься по извилистым горным дорогам Синтры туда и обратно. А воспользоваться им желательно, ибо если до Пасу Реаль (Королевского Дворца) можно прогуляться от станции пешком, то до многих интересных мест, например, Паласиу да пена, идти придется долго, хотя, если приехать сюда на пару-тройку дней, можно и погулять. Вот где воистину стоит жить в Португалии! Воздух – чудесный, зелень – изумрудная.
Здесь растут даже араукарии. Немудрено, что в таком райском месте предпочитали жить короли,
облюбовавшие это место аж в XIV веке. Мануэль I жил здесь почти постоянно и отсюда управлял
государством. Над самим Пасу Реаль торчат два белых рога; это, как ни странно просто трубы – вытяжки
над кухней. Сюда попадаешь, когда проходишь по длинной веренице королевских покоев. Если встать под одну из труб и посмотреть наверх, то увидишь некое подобие перехода в другой мир, как у Босха, и акустика очень хорошая. После Пасу Реаль поехали мы в Да Пену. Автобус делает остановку у Замка Мавров, а потом по горному серпантину поднимается к Да Пене. Замок мавров мы решили проигнорировать, так как там голые стены, да и таких замков мы уже насмотрелись. Кстати, и Синтра и Лиссабон были освобождены от мавров в 1147 году, в год основания Москвы, так что запомнить эту дату довольно легко. Я вообще запоминаю номера телефонов по историческим датам. Хорошо, конечно, когда какому-нибудь сочетанию цифр соответствует год громкого события, а то приходится трудновато.

Так вот, доехали мы до Паласиу да Пена. А являет он собою весьма необычное зрелище. Была такая хорошая эпоха в умах XIX века – эпоха романтизма. Это когда дамы плакали над рыцарскими романами, кавалеры эти романы писали и сами старались на рыцарей походить, и все вместе горевали о том, какие хорошие времена канули в лету. Так сказать, «Европа, которую мы потеряли». Особенно в романтизме немцы поднаторели. Один государь в Баварии, Людвиг Второй, под впечатлением музыки другого романтика, Рихарда Вагнера, так сдвинулся на национальной романтике, как полностью ушедший Туда толкиенист, построил замок Нойшванштайн в Альпах и разорил всю Баварию. После чего баварцам пришлось только на одном жидком хлебе, то есть на пиве, сидеть, а когда и оно кончалось, начинались пивные путчи и еврейские погромы, ибо баварцы думали, что это евреи, как всегда, всё пиво выпили. Вот такая концепция истории, которую я по научному оформлю и, может быть, кандидатскую защищу. А еще, лучше, выдвину теорию о всемирном германском заговоре, поскольку в XIX веке немцы проникли во все европейские королевские дома, в т.ч. и португальский, и португальский принц Фернанду, под личиной которого скрывался Фердинанд Сакс-Кобург-Готский, построил дворец Да Пена для совместного в нем проживания со своей супругой Марией II, королевой Португалии. Дворец начали строить в 1840 году, и строили 40 лет.
И построили, надо сказать, сказку. Как же это хорошо, как это замечательно, что эпохе циничного
капитализма, для которого не существует непрактических ценностей, предшествовало время последних
рыцарей-романтиков, строивших сказочные замки в мечтах и наяву! Паласиу да Пена –0 удивительная смесь стиля «мануэлино», мавританской архитектуры и еще непонятно чего. Наш отечественный журналист, Никита Кривцов, «раскопал» интригующую связь между домом Морозовых на Новом Арбате (Дом Дружбы) и Паласиу да Пена. Раньше его называли «испанским домом», но на самом деле, он должен был называться домом «португальским».

Жаль, конечно, что фото и видеоаппаратуру при входе изымают. Интерьеры по-своему интересны, особенно то, что мы называем «удобствами». А что? В Версале или Петергофе санузлов эпохи Короля-Солнца или Петра Великого не увидишь, а здесь – пожалуйста. Но самое замечательное то, что дворец окружен великолепным парком, источающим непередаваемый аромат. Воистину, благорастворенный воздух, как говорили в старину. Отсюда виден Атлантический океан. То, что Синтра целиком вошла в реестр «Всемирного Наследия» ЮНЕСКО, неудивительно. Мало найдется мест на земле, где так сочетаются природная красота с красотой творений человека, и откуда уезжаешь с сожалением, а дни, проведенные здесь, остаются незабываемыми на всю жизнь.
Хотя для нас каждый день путешествия незабываем по-своему.

ОБИДУШ.

Мы решаем покинуть Лиссабон и ехать дальше. Наш путь лежит на север и намеченный нами маршрут включает обязательные пункты посещения и- Обидуш, Баталью, Фатиму, Томар, Коимбру и Порту. До Обидуша из Лиссабона ехать можно так, как мы ехали: на автобусе до Кальдаш-да-Раинья, а дальше местным автобусом до самого Обидуша.

До Кальдаша доехали за полтора часа. Надо сказать, что с выездом из Лиссабона мы не торопились, да и автобусы ходят до Кальдаша не так часто. Вообще, интенсивность междугороднего автобусного сообщения в Португалии заметно ниже, чем в Испании. Когда приехали в Кальдаш, было уже около часа, а автобус в Обидуш, до которого было всего 5 км, отходил только в 15.15. Пошел искать отель, оставив семью ждать результатов поисков на автостанции. В бюро туристской информации дали проспект резиденции “Dona Eleonor”. Следует иметь ввиду, что помимо «резиденций» существуют так называемые отели-резиденции – hotel residencial. Разница в том, что резиденция может представлять собой многокомнатную квартиру на энном этаже какого-нибудь дома, а отель-резиденция это, по сути, настоящий отель. Вообще, разницу между осталями, пансионами, отелями и т.п. не всегда почувствуешь, поэтому советую голову особенно не ломать, а если случится искать приют в городах Испании и Португалии, то потреблять данные термины сугубо потому, что они обозначают заведомо недорогой ночлег, а то, гляди, пошлют, чего доброго, в «Хилтон». Так вот, дупло в этой «Доне Элеоноре» стоит в средний сезон (май, июнь) 38 Евро, включая завтрак. «Дупло» — это так двухместный номер у них обозначается. А сама Дона Элеонора, в честь которой отель назван, была королевой Португалии и супругой Жоау Первого. Она приезжала греть свои чресла в местных термальных источниках из соседнего Обидуша, где любили жить португальские королевы вдали от своих мужей, благодаря чему она и считается основательницей города и термальной лечебницы (1495 г.). Город тихий, спокойный и милый. Пока ждали автобуса, по нему немного прогулялись.

Но Обидуш, в общем-то, тоже тих и спокоен. Хоть и считается португальской туристской Меккой, туристов, к счастью, не очень много. Город полностью сохранил свой средневековый облик; он обнесен крепостной стеной, в плане как бы вытянут и его сердцевина – три параллельные улицы, идущие от ворот «Порта да Вила» к замку. Обидуш – португальская классика: белая штукатурка домов, барочные фасады церквей и бело-голубое азулежу их интерьеров, герань в горшочках (наконец-то!), зубцы крепостных стен. Здесь в XVII веке жил художник Жозефа Обидушский, один из португальских классиков. Мы прошлись по городу, заходя в церкви Святого петра, Мизерикордии (Милосердия; тоже Элеонора основала), Святой Марии (построена на месте вестготской церкви VIII века), подошли к замку, который был при Элеоноре ее резиденцией, а теперь превращен в одну из самых знаменитых позад. «Позады» (pousadas) – «исторические отели», расположившиеся в отреставрированных замках, усадьбах, фермах, монастырях и пр., которые предлагают пожить в «исторической» атмосфере. Испанский аналог позад – парадоры. Во многие из них ходят, как на экскурсии. Нельзя сказать, что проживание в них сильно дорогое: можно сравнить с проживанием в четырехзвездном отеле средней руки, хотя есть такие, в которых номер может стоить 270 гринов в ночь. В среднем надо рассчитывать на 120 Евро за ночь. От замка можно подняться по ступенькам на городскую стену. Единственное предостережение — не ходите по ней ночью и под шафе: справа зубцы, а слева-то ничего нет, вернее, там уже город Обидуш, а так как там , где раньше лучники ходили, теперь громадные выбоины, а камни неровные и крупные, то можно запросто грохнуться вниз, в садик какого-нибудь мирно спящего потомка древних лузов (от иберийского племени лузов происходит древнее название Португалии – Лузитания; это для тех, кто пока не знает). А обойти город по крепостной стене и сделать классные снимки можно меньше чем за час.

Поскольку толком не ясно, когда следующий автобус до Кальдаша, решаем ехать на такси. И
доезжаем – за пять Евро. Португалия считается страной относительной дешевизны. Отчасти это верно, но
не во всем. Детское питание, оливки, соки и другие важные для нас продукты здесь в два раза дороже,
чем в Испании. Да и то, оливки здесь все сплошь испанские. Сами португальцы жалуются, что ЕС и
соседка Испания их буквально душат. Можно это предположить, особенно если вспомнить те депрессивные
районы Алентежу, по которым мы ехали до Лиссабона. Но при этом Португалии требуется рабочая сила на
стройки. Строительный бум у них, что ли? Иммигранты оседают здесь пачками. Когда вернулись в Кальдаш,
пошли поиграть с Никой в парк рядом с бывшей керамической фабрикой и музеем скульптора Мальоа.
Услыщав русскую речь, к нам подъехала на велосипеде девочка Саша. Спросила, давно ли мы здесь живем.
Вопрос показался нам несколько странным. Мы объяснили, что приехали на денёк, посмотреть Обидуш, что м
ы просто путешествуем. Ей лет десять; мать работает в супермаркете, живет в Португалии уже год.
Сами они – из России, из Киева (!). Говорит, путая русские, украинские и португальские слова. По ее
словам, «русских» здесь много; они ночуют тут, в парке, на лавках (!!!). О-о, за границей зато
работают! За похлёбку…

БАТАЛЬЯ — ФАТИМА – ТОМАР

Сегодня воскресенье. Какая удивительная тишина в Кальдаше! Где они, испанские полуночные
гулянья, где дудки и петарды, где хмельное хоровое пение? Ночью было непривычно тихо. Вот они,
контрасты между Испанией и Португалией.

Едем на автобусе до Батальи. Сегодня у нас обширная программа. Дорога довольно интересная, даже
выехали к океану в живописном рыбацком городке Назаре. На подъезде к Баталье издалека видим громадину
собора Санта Мария да Витория да Баталья, что значит «победы в битве». По преданию, церковь была
заложена королем Жоау (Иоанном) Первым в 1385 году по данному им обету: если выиграю битву с
кастильцами, построю церковь. Выиграл. И основал Собор и монастырь в придачу. Великолепная готика, а
клаустро – изысканный мануэлино. Здесь похоронен сам Жоау, Генрих Мореплаватель, а в так называемых
«незаконченных капеллах» — его брат король Дуарте.

В Баталье со мной произошел первый казус: оставил в автобусе куртку, а в ней – любимая куколка
Вераники и путеводитель «Бедекер» по Португалии. Хоть был он старый, у букиниста купленный, но верно
служил… Ну ничего, меньше вещей – лучше. Не гнаться же за автобусом на машине подрезая ему дорогу.
Главное – паспорта, обратные билеты, деньги и фотопленки при нас. Главное даже – фотопленки, потому,
что для того, чтобы их восстановить, надо заново проехать по тем местам, где снимали. Поэтому-то
память – самая дорогая вещь на земле.

Решаем за сегодняшний день посмотреть сразу три места – Баталью (уже сделано), Фатиму и Томар. С
автобусами до Фатимы глухо, на единственной автобусной остановке, служащей междугородней
автостанцией, не вывешено никакой полезной информации. Догадайся сам. Поэтому решаем шикануть, но
сэкономить время, а посему нанимаем такси и за 12 Евро нас за полчаса довозят до Фатимы. Нас
высаживают на кругу, от которого расходятся аллеи, одна из которых забита народом. Один поток
движется к нам, другой от нас, и нам нужно влиться в него, ибо он отнесет нас к самому главному –
Санктуарию Фатимы. Справа – гигантская автостоянка, каких нам не приходилось раньше видеть: до самого
горизонта. Люди разбивают палатки; присаживаясь на корточки, достают из корзин снедь и обедают.
Завтра – 85 лет со дня первого явления Богоматери детям-пастушкам Франсиску, Жасинте и Люсии. И без
того здесь каждый год 13 мая – день Великого паломничества, а завтра – круглая дата. В гостиницах в
радиусе 100 км нет
мест – они забронированы за полгода вперед. Даже места под палатки нужно занимать заранее.
Интереснее всего то, что я сообразил, что на носу 13 мая только вчера перед сном, просматривая
безвременно ушедший «Бедекер». И что нам делать? Поэтому-то и возникла мысль проскочить сегодня за
день аж три города и заночевать где-нибудь подальше. 13 мая здесь будет грандиозное факельное
шествие, кульминация празднества. Но и сегодня паломников здесь неисчислимо. Для того, чтобы желающие
могли пройти к Часовне на коленях, сделаны специальные дорожки. Обратно многие просто ползут,
обессилевшие. Слева – открытая топка для свечей, которых охапками бросают в гигантские языки пламени,
пожирающего людские грехи. Вроде бы, христианство теряет свое влияние на европейцев; в оплоте
католической веры – Риме – в церкви ходят, в основном, туристы или заезжие польские паломники. А
здесь – христианская вера на вершине экзальтации. Поднимаешься по ступеням Часовни, одурманиваемый
мерным звоном колоко
лов, и под тобой – людское море, над которым клубится черный дым от костра со свечами. Входишь в
Часовню, и по кругу тебя проносит людской поток мимо могил Франсиску и Жасинте, причисленных к лику
святых. Им почти никто не верил, даже их родители, но созерцая десятки тысяч людей, единовременно
пришедших поклониться святому месту, поражаешься, как много сделали и как много значат эти дети для
всего человечества. То, что Фатима является значимым местом для христиан всего мира, не зависимо от
исповедуемого толка, может отрицать только очень глупый и недальновидный человек, вроде тех, кто
утверждает, что католические святыни нас не касаются. Очень даже касаются, а уж Фатима и подавно,
т.к. из трех пророчеств одно напрямую относится к России. О нем у нас ничего не знали, да если б
знали, то что толку. Апрельские тезисы были уже написаны, да и вообще народу было не до того. Кроме
того, и без Фатимы у нас своих пророков, в том числе вполне светских, было предостаточно, но послушал
ли их кто?

В Фатиме мы встретили много русских. Уж не знаю, в кавычках они русские или нет, но все равно
это радует и вселяет надежду, что рано или поздно католики и православные отбросят глупые
предрассудки и стереотипы и составят, наконец, единую общность. Но меня, чую, в эзотеризм понесло.
Вернемся к нашим баранам.

Судя по всему, автобусное сообщение между Фатимой и Томаром существует, но скорее
теоретически. Искать автостанцию – долго и муторно, коли ее нет в поле нашего зрения; на это может
уйти уйма драгоценного времени. Все автобусы, встречающиеся нам на пути — сплошь заказные. Ну что,
опять такси? Признаться, дома мы по музеям на такси не ездим, но мы же в Португалии!.. К тому же,
стоило прикинуть, сколько мы времени потеряем и сколько потратим на дополнительный ночлег, и
преимущество этого элитного вида транспорта были на лицо. У местных таксистов единая такса до Томара
– 26 Евро. Памятуя, как однажды мы с честной компанией проехали от Лёвена до Брюсселя за 200
долларов, 26 Евро за 40 км пробега – сумма божеская (а какая она может быть здесь, в Фатиме). Правда,
мы в КНР проехали 450 км за 100 долларов, но то ж Китай. Короче, сели мы в такси, коляску с рюкзаками
в багажник, Нику на руки, и поехали. Водитель оказался очень разговорчивым. По-португальски я с ним
на философские
темы беседовать не решился, но он долгое время учился и работал в Италии, а посему свободно
говорит по-итальянски. Я тоже на нем достаточно хорошо могу «парларе», а потому беседа наша потекла
как горный Терек после весеннего таяния ледников на вершинах Кавказа. Наш водитель оказался большим
любителем и коллекционером живописи ( а у нас, интересно, среди таксистов таковые имеются?). У него
своя коллекция, которую он хотел бы пополнить русскими и украинскими художниками. Спрашивает, какие
художники у нас сейчас в моде. Я, к своему стыду, вспоминаю только Глазунова и Шилова, но деликатно
поясняю, что они «очень дорогие» для провинциального португальского таксиста (эту фразу, естественно,
я вслух не произнес; «дорогие» и всё). Из украинских вспомнил только Тараса Шевченко, который тоже
живописью баловался, насколько я помню, но он помер давно, народный, так сказать, кобзарь. И вообще,
ушедшие от нас, вроде Сурикова и Репина, очень редки в открытой продаже и дороги. «А Кандинс
кий?» — спрашивает. «О, замашки»,- подумал я и ответил, что этот тоже дорогой. И чего ему
Кандинский? Оставлю ему на десятиевровой бумажке автограф Баландинского, глядишь, лет через ндцать
его дети этот билет на Сотбисе продадут тысяч за двадцать долларов…

Спрашивает, работаю ли я в Томаре. Мне это кажется уже забавным: все спрашивают, где мы здесь
живем или работаем, но никто не воспринимает нас как туристов. Что ни «русский», то гастарбайтер, —
так, что ли? Водитель поясняет, что сюда много приезжают на работу с Украины и Молдавии, но, в
основном, живут нелегально, поскольку рабочая виза продлевается только до четырех раз, т.е. человек
может до пяти лет прожить, а потом – пора и честь знать. Но здесь, говорит, полно народу, который по
шесть-семь лет уже живет. Есть своя мафия, «опекающая» вновь прибывших. На прошлой неделе какие-то
молдаване постреляли друг друга, все газеты писали. Во жизнь у людей!

Привез он нас прямо к воротам монастыря госпитальеров в Томаре. Монастырь этот похож на
крепость, как и подобает пристанищу вооруженных монахов. Необычен алтарь, сделанный в виде башни,
внутри которого – готическая скульптура. Но наибольшее впечатление произвел, как бы так выразиться,
«скульптурный наличник окна» (более точного термина, увы, не знаю, какого, наверное, не найдешь нигде
в мире. Да что, говорить, это видеть надо!

От монастыря спускаемся по дорожке в сам город Томар. Идем к автовокзалу, но сегодня уже, несмотря на довольно непозднее время (17.40), автобусы до Коимбры больше не ходят. Благо, рядом железнодорожный вокзальчик. Добрый дядя в окошке мне всё объяснил, нарисовал и вручил билеты. Нужно проехать примерно 20 минут до станции Ламароза, выйти на перрон, перейти на другой путь и покорно ждать поезда до Коимбры. Я, дурья башка, подумал, что 18.35 – это время прибытия в Ламарозу, а это было время отбытия из нее в Коимбру! Вот он каков, португальский за шесть часов. Поэтому, когда появился указатель “Lamarosa”, я засомневался, та ли это станция, так как, по моему разумению, было еще рано выходить. Вот она, самоуверенность юнцов, пускающихся в путь, не зная броду, и осмеливающихся еще браться за перо ради написания глупых путевых заметок и наставления других, еще более несмышленых и не ведающих опасностей, ожидающих их на пути свободного мочильеро. Больше всего в жизни мы боимся увидеть осла в зеркале, но его отражение я увидел в стеклянных дверях безвестной станции, где мы оказались по моей милости, проскочив заветную Ламарозу. Вместо того, чтобы мударить по быстрому (от глагола “mudar” – менять, изменять; в этом случае, делать пересадку), я еще стал в поезде карту разворачивать, дабы удостовериться, та ли это станция! Мы могли бы уже в восемь вечера быть в Коимбре, а теперь только вы это время отсюда двинемся!

КОИМБРА.

Мы приехали в Коимбру в начале одиннадцатого. К счастью, прямо перед вокзалом – “Residencial Internacional”, так что поиск ночлега занял 30 секунд. Этот приют странников встретил нас очень радушно, как и подобает встречать гостей в веселом студенческом городе. Стоимость жилья – 30 Евро, и в номере есть все «удобства», включая ванную, ну и телевизор в придачу, который мы, однако, почти и не смотрим. Иду раздобыть что-нибудь съестное, но не тут-то было! Всё закрыто. То есть, не просто всё, а абсолютно всё. В этом главное отличие португальской жизни от испанской: португальцы слишком «правильные» европейцы, будто и не южане вовсе. После 21.00 не только съестные лавки, но и харчевни начинают закрываться, а коммерческих ларьков у них, в отличие от наших городов, у них нет. Так что, ложись и умирай с голоду. Как говорится, не солоно хлебавши, брожу по пустынным улицам Коимбры. А интересный город, однако ж! И обезлюдевшие ночные города бывают очень даже интересны и романтичны, осо
бенно при полной луне.

Романтика романтикой, а ужинаем мы мюслями на воде и грустными мыслями. Но, по крайней мере,
это всё лучше, чем просто сухари.

Утром опять идет дождь. Сначала сильно, потом переходит в моросящий. Так и шлепаем по лужам,
закутавшись в целлофановые накидки. Через Торговую Площадь, длинную, изогнутую, застроенную такими же
длинными домами с не совсем ровными фасадами, по лестницам поднимаемся к средневековым воротам
Альмедины. Альмедина – самая старая часть города, отстроенная еще маврами. Под аркой ворот
пристроилась лавка букиниста, тоже местная достопримечательность. Поднимаемся всё выше и выше и
выходим к приземистому готическому Старому Собору тринадцатого века. Подышав готикой и немного
обсохнув, по скользким булыжным мостовым пробираемся к Университету. А Университет Коимбры это всё
равно, что университет Оксфорда. Основанный в 1290 году, он является старейшим в стране и может
поспорить по своей значимости с университетом испанской Саламанки, до которой, кстати, отсюда не так
уж далеко. Я давно мечтал здесь побывать, прежде всего потому, что Университет Коимбры у меня
ассоциировался с его ве
ликолепной библиотекой. И вот теперь мечта сбылась. Хоть сегодня и понедельник, всё работает. В
Библиотеку Янину, построенную в 1716-1724 годах по указу Жоау (Иоанна) V, впускают группами по 25
человек, так что нам пришлось подождать, пока группа соберется. Следующую группу запускают, когда
выйдет последний посетитель из предыдущей и не надо объяснять, что последними, как всегда, были мы.
И есть причина на то. Во первых, как я уже писал, я обожаю запах старых кожаных переплетов, кресел,
обоев (есть и такие), мебели трехсотлетнего возраста, впитавшей в себя копоть свечей, короче, всего
того старья, которым полны музеи и которые сводят с ума антикваров. С каким удовольствием я на
старости лет служил бы смотрителем какого-нибудь маленького музея древностей, но не у нас в стране,
где с зарплаты музейщика можно самому превратиться в экспонат, а где-нибудь старой, доброй
Матушке-Европе. Мечтать не вредно.

А во-вторых (возвращаясь к библиотеке), сама она – великолепное творение барокко. 300000 книг
XVI-XVIII веков в чудесной оправе!

Рядом с библиотекой – барочная капелла Святого Михаила, дальше – Колокольня, символ Университета;
в основном корпусе публику пускают в Актовый Зал XVII века и Зал Личных Экзаменов. Еще, если кому
хочется вспомнить молодость, рекомендую сходить в студенческую столовую. Повариться, так сказать, в
студенческой среде.

Мы поварились и пошли дальше, вернее, сделав круг по городу, потихоньку пошли к вокзалу. Часть
университетских строений при Салазаре была снесена и на их месте построен квартал, напоминающий
фашистский ЭУР в Риме. Та же эпоха, те же принципы. Если будете в Коимбре не в понедельник, как мы,
посетите музей Де Кастро – неплохое собрание древностей. По пути на вокзал я сбегал до середины моста
Санта Клара, чтобы город с реки сфотографировать, чего и Вам советую.

Поезда из Коимбры до Порту ходят каждый час. Два часа – и мы на вокзале Сан Бенто. Он сам –
достопримечательность. 1915 год. Стиль модерн, гигантские панно азулежу. До этого я самые красивые
вокзалы встречал в Бельгии, но здесь, учитывая национальный колорит, не хуже. Гостиницу я искал
довольно долго. Рядом с вокзалом, если повернуть налево, а потом еще налево (желающим могу схемку
нарисовать), есть пансион, но публика там, мягко говоря, не ахти какая. Попросту говоря, разный
сброд. Коли один, еще сойдет, но если Коля с Никой, Коля туда спать не пойдет, к тому же на две ночи,
как запланировано было. Решил разместить семью в более приличном месте – двухзвездочном отеле
«Пенинсулар» (43 Евро с завтраком), что по правую руку от вокзала. Хотя, когда мы вокруг да около
потом гуляли, обнаружили дальше по улице еще и резиденцию, но что взяли, то взяли, и не жалеем. Отель
этот примечателен тем, что полностью сохранил атмосферу 20-30-х годов. Даже лифт допотопный. Короче,
класс
ический отель эпохи Эркюля Пуаро. С нашего балкона открывается прекрасный вид на Порту, а по ночам
здание напротив очень красиво освещается.

Еще проезжая на поезде, на подъезде к мосту через Дору, мы залюбовались этим городом с его
разноцветными домами под красными черепичными крышами. Весь последующий день мы ходили по нему. Он
раскинулся на холмах, поэтому его улицы то ныряют, то взлетают, а в их перспективах – церкви,
облицованные азулежу. Неизвестно, какой город больше португальский – Лиссабон или Порту. Я думаю, что
Порту. Он и постарше Лиссабона; отсюда португальская реконкиста шла. Интересно, что когда Генрих
Мореплаватель снаряжал экспедицию для захвата Сеуты в 1415 году, он реквизировал всё мясо у жителей
Порту, оставив только требуху, отчего их с тех пор прозвали «требушатниками». Прозвище обидное,
учитывая то, что город прекрасен. Его можно абсолютно не спеша обойти за один день, а для нас этот
день был ценен тем, что это был день нашего прощания с Португалией. И в Порту мы нашли Португалию
такой, какой себе представляли.

Достопримечательности сами находили нас здесь. Мы шли к Паласиу да Больса, зданию биржи, куда
водят экскурсантов, и пришли к церкви Святого Франциска, о которой ничего раньше и не слышали. И
Португалия подарила нам чудо. Это непередаваемо никакими словами. Потрясающая роскошь барокко. Ко
всему прочему – скульптурная композиция, представляющая генеалогическое древо Христа, начиная с
Авраама. Такого нет нигде в мире, и это доказанный факт. Из-за этого одного стоит приехать в Порту.

Кафедральный Собор, построенный в XII-XIII веках, также хорош, но по сравнению с церковью Святого
Франциска, по готически суров и строг. Отсюда, поскольку он стоит на одиноком холме, можно сделать
превосходные снимки старого Порту.

Напротив церкви Кармелиток – винный магазин, в котором мы запаслись крепленым вином из Порту,
портвейном по-нашему. Можно купить портвейн того года, когда родился, но особо старого портвейна не
нашли – в основном, кончается летоисчисление началом семидесятых. Видно, старшее поколение всё
раскупило. В супермаркетах относительно молодой портвейн можно купить за 5-6 Евро, а здесь товар
более коллекционный, поэтому цены выше, хотя подарочный набор из трех бутылочек по 50 грамм можно
купить за 5 Евро. А чуть дальше, за парком Жоау Шагоша, на площади Мучеников за Родину (Мартирес да
Патрия) приютилась неприметная конторка под скромной вывеской “Renex”. Запомни это место, дорогой мой
мочильеро, ибо если ты его найдешь, то отыщешь тем самым верный путь в Испанию.

Мы купили билеты до города Виго. На следующее утро, в 10.15, как штыки были у конторы вещами.
Погода разгулялась, о вчерашних тучах ничего не напоминало. Через два часа будем в Виго, в Галисии.
Ну что сказать? Вива, Испания!

ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ (в разделе «ИСПАНИЯ»:
Сантьяго де Компостелла — Леон — Валядолид — Бургос — Сеговия — Мадри д- Толедо.