Итак, живу я в Новосибирске, потому и стартовали мы с женой из аэропорта Толмачево в феврале 2003 года. Смею утверждать,
что перелет до Найроби из Новосибирска через Дубай — один из самых дешевых в России, что-то около 850$, правда не включая
ночлег в дубайском порту. Но это тема для отдельного рассказа — в частности, приземлившись ко второму терминалу, мы были
стремительно переправлены в главный — Шейх-эль-Рашид, где были брошены на произвол судьбы. Скитания героя Семена Фарады из
фильма «Чародеи» совсем не показались нам чрезмерным киношным преувеличением. Поселившись, спустя некоторое время, в очень
хорошую гостиницу непосредственно в зоне duty-free, мы совершенно не пожалели о выбранном способе коротания досуга,
поскольку прекрасно провели время в разного рода питейных заведениях, в изобилии представленных в здании аэровокзала.

5 часов — и мы в Найроби. Обращение в кенийское посольство в Москве оказалось абсолютно лишним — вся процедура получения
визы заняла 20 минут и 50$ с человека. На выходе из здания аэровокзала нас уже поджидали представители принимающей стороны —
«Wildtrek Safaris». Поселили нас в неплохой all-suite отель «Nairobi Safari Club». Замечательные впечатления от
гостиничного ресторана — шеф-повар француз совместно с русской женой предлагали дни различных кухонь мира. Просто
уморительно было читать на шведском столе латинскими буквами «plov», «shtсhi», «golubtsy», «borshch».
Позволю себе не согласиться с одним из предыдущих ораторов — в Найроби есть чем заняться и более, чем один день. Для
начала — музей Карен Бликсен. Особенно актуально для людей, только-что посмотревших изумительный голливудский фильм «Out Of
Africa» с Мерил Стрип в главной роли. Заканчивая рассказ, гид заметил, что в их экспозиции до сих пор нет экземпляра этой
книги на русском языке, несмотря на обещания российского посольства. У нас экземпляр был… Не отдали… Жалеем до сих пор!
Затем — посещение жирафовой фермы. Вы когда-нибудь кормили жирафов с руки? Процесс совершенно бесконечный и зависит
только от наличия корма. Перелистав пухлый том книги отзывов так и не нашли никого из России — ни по-русски, ни по-английски!
Далее — обзорная экскурсия по Найроби. На удивление симпатичный город! Особенно позабавил наш водитель-гид. На вопрос
«сколько лет Найроби и в честь чего он основан» был получен гениальный ответ, что Найроби «где-то 40 лет (на самом деле
более ста) и основан он потому, что основан!». «Bomas Of Kenya»- череда маловразумительных древнекенийский шалашей, с
любопытными национальными танцами на главной площадке.

Будучи людьми, скептически относящимися к разного рода «сафари», мы ограничили свое знакомство с «wildlife» посещением
Национального парка Найроби -в принципе, хватило. Ну не готовы мы сутками мотаться по саванне с вожделением ожидая увидеть,
как спариваются львы или жуют травку флегматичные жирафы, издали похожие на башенный кран.
Ну и апофеоз жизни вечернего Найроби -«Карнивор», ресторан, где за 40$ можно наесться недели на две вперед, да все больше
зебр, да газелей всеразличных с прочими крокодилами. Мясо, однако, и в Африке мясо, тем более, что неподалеку находится
«Nairobi Safari Park» (не путать с «Club»), где все примерно то же самое, только под хороший африканский поп,
псевдо-африканское шоу, да и отель просто песня!!!

Наконец, вновь убедились в справедливости поговорки «волков бояться — в лес не ходить». Гуляли по полуночному Найроби,
заходили попить кофе в пару заведений для местных — практически ноль эмоций с их стороны, если только лишний раз не
упоминать по-английски фразу «черный, как сволочь» (copyright «Брат-2») и не падать мордой в салат…
Но, как известно, нет Кении без национальных парков. Из великого множества предпочли два. Первый — Aberdares,
удивительный и красивейший кусочек кенийской Англии или английской Кении, как угодно. Идеально постриженные лужайки,
бородавочники, перебегающие асфальтированную дорожку по пути на водопой, уютнейшие кирпичные домики для утомленных
непосильным трудом буржуйских пенсионеров, всматривающихся в безбрежные дали Великого Африканского разлома и предающихся
медитации. Впрочем, это не более, чем кофе-брэйк на пути в Ark или Treetops. Это две такие гостиницы на сваях, довольно
дорогие, надо сказать, призванные обеспечить постояльцев уникальной возможностью наблюдать wildlife из шезлонга с
джин-тоником в руках. День и вечер проходят практически незаметно в наблюдениях за слонами и буйволами. Никогда бы не
подумал, что на таком небольшом пятачке подсоленой земли могут находиться около 15 особей слонов и больше двух десятков
буйволов одновременно. А когда садится солнце, после ужина, всех постояльцев отеля информируют о том, что над их кроватями
существует звонок, который сообщит мирно спящим гражданам о прибытии кого-либо из большой пятерки, например, 1 звонок —
буйвол, два звонка — слон, 3 звонка — носорог, 4 звонка — леопард, 5 звонков — лев, 6 звонков — если кто-то,
надравшись, упал с балкона и его съели… Чертовски приятно было видеть разбуженных в четыре утра англичан, несущихся с
воплями «crazy fucking night» на смотровую площадку. Ну а наблюдение за восходом солнца над горой Кения — это просто чудо!!!

Далее едем через экватор (воплотил в жизнь мечту идиота — одна нога в северном полушарии, другая в южном). Просто
поразительно, как меняется пейзаж от бурного тропического до аскетично-полупустынного! Мы посетили район озера Богория с его
гейзерами и изрядным количеством выехавших на пикник кенийских индусов. В гейзерах аборигены спокойно варили яйца или даже
картошку! По пути лицезрели 30-метровый водопад Njahururu. И, приехав на озеро Баринго, в Lake Baringo Club, с упоением
окунулись в орнитологический рай, где, чтобы докричаться друг до друга на расстоянии 10 метров, необходимо орать, как на
финале чемпионата по футболу. Там же, воспользовавшись предложением местной шпаны, отправились на свидание с мирно
резвящимися бегемотами и крокодилами, которые (крокодилы, конечно) время от времени проплывали под нашей лодкой! Отдельное
впечатление, когда во время обильного ужина (20-30$ на двоих с бутылкой прекрасного кенийского вина) в четырех метрах от
крытой веранды, обнаруживаешь мирно пасущееся стадо бегемотов (особей 5, как минимум), а по пути в свое бунгало аккуратно
обходишь изрядные кучи ихнего помета…
Конечно, еще ни один постсоветский житель не обходился на отдыхе без водоема. Соответственно и мы перелетели в Момбасу и
затем на машине добрались до Ватаму — замечательного уголка на побережье Индийского океана. Сама Момбаса как-то не
впечатлила. Просто крупный приморский город со всей его грязью, нищетой и неухоженностью. Хотя прогулка на Thamarind Dhow —
традиционной арабской лодке — очень даже ничего. А вот тихие городки типа Малинди и Ватаму понравились. Но, если честно,
кенийское побережье Индийского океана не есть Африка. Это нечто абсолютно космополитичное. И еще одна особенность океана —
приливы и отливы. Придя на второй день пребывания на пляж своего отеля «Aquarius Watamu», мы с удивлением обнаружили полное
отсутствие воды во всей немаленькой бухточке. На мой вопрос «Where s the water?» официант местного прибрежного ресторанчика
невозмутимо ответил «It s swallowed by sharks». Ну что тут скажешь? Следует, правда, заметить, что воды не было лишь
несколько часов — к вечеру начался прилив.

На побережье уже не хотелось не то, чтобы что-то смотреть, но и вообще делать. Хотя все отличительные черты приморского
курорта, как то бары, дискотеки, казино, и прочие излишества были широко представлены, мы просто проводили время на берегу,
плавая или потягивая пиво и безмятежно смотря в океанскую даль.
Возвращались в Найроби из крохотного аэропорта Малинди вместе с озадаченно-счастливыми буржуями, летевшими с острова Ламу,
острова где нет автомобилей. Туда, возможно, мы еще поедем! А может быть и не туда, но в Африку. Почему-то снова очень
хочется в Африку!