ЧМ-2006. Мечты сбываются!

Н-да, опус получился длинноват… При этом в нем нет исторических описаний и подробных путеводителей. Даже не знаю, как назвать жанр этого описания. Была бы я пани Иоанна Хмелевская, можно было бы ожидать детективной завязки, а так… Зато это первое совместное творчество: я писала все, а муж – вставки про футбол. Уже ради этого стоило писать!

Это был 2000 год. Да, точно, была осень 2000 года: куча работы как обычно в четвертом квартале, отвратительная погода и такое же настроение. Некогда было даже подумать об организации новогоднего отдыха для семьи! И именно в это столь неудачное для мечтаний время муж сказал, что в 2006 году в Германии будет чемпионат мира по футболу. И вот бы туда поехать! Потому что раз в 4 года, потому что в Европе, а не в Японии как в 2002 году, и потому, что раньше не мог, но всегда мечтал… Честно говоря, 2006 год казался мне такой отдаленной перспективой, что я легко согласилась, что, мол, конечно поедем, не вопрос! У меня же тетя живет в Берлине!

Шли годы. В 2002, когда в Москве громили японские машины, я вспомнила о мужниных мечтах и немного усомнилась в том, что надо их осуществлять. Фанаты – это опасно, и мое сердце жены и матери заявило протест Германии -2006. В 2004 дочери исполнилось 12 лет, появились обычные подростковые проблемы, и я засомневалась, захочет ли дочь, не сильно увлекающаяся футболом, провести отпуск с нами и с футболом… Детки в 14 лет становятся такими вредными, родители им только мешают жить, как же мы ее потащим с собой? Но и оставить ведь нельзя! Но я уже загорелась идеей ЧМ-2006 и готова была преодолевать все препятствия! Потом у нас появилась собака, большая французская овчарка, нужно было решать проблему передержки собаки на время нашего отсутствия. Потом Россия не прошла отборочные и у нас не получилось заказать билеты на матчи через Интернет… Но чем ближе был день 09 июня 2006 года – день открытия ЧМ, тем сильнее было желание поехать в Германию. Пусть даже мы не попадем на стадион, но хоть подышим этой атмосферой, увидим своими глазами страну во время самого большого футбольного бума, окунемся в море болельщицких страстей!

Летом 2005 года мы съездили на своей машине в Чехию, поэтому проблема выбора транспорта просто не стояла: едем на машине!

Тетя прислала приглашение и я записалась в посольство на собеседование примерно за 3 недели до отъезда. Нам говорили, что без билетов на футбол визу никому не дают, а уж без обратных билетов на самолет и подавно! Однако Германия не ужесточила визовый режим, напротив. На собеседовании мы провели минут 5. «Приходите за визой послезавтра», — сказала нам девушка в окошке, и мы с мужем вышли на солнышко немного обескураженные. Надо же, почти ничего не спрашивали, а мы готовили ответы на всякие каверзные вопросы. Конечно, облегчают ситуацию предыдущие 4 визы в Германию, но ведь все-таки чемпионат мира!

Итак, паспорта с визами получены, на работе улажены все формальности с отпуском – неужели сбудется многолетняя мечта? Вечером в пятницу, 09 июня в Мюнхене состоялось открытие ЧМ, которое мы смотрели пока в Москве по телевизору всей семьей, вместе с нашей дочкой, ставшей в последнее время болельщицей Локо. Собаку на время пришлось отдать на передержку в питомник инструктору, который с ней занимался, а все остальные сидели у телевизора и страстно желали победы сборной Германии. На следующее утро начинался наш путь к мечте.

10 июня

Эх, тяжело встается утром, если вчера смотрели футбол допоздна! Конечно, встали позже задуманного, и выехали в 7.45 вместо 7часов утра. Хотелось проскочить до дачников, а то ведь впереди длинные выходные. Поэтому решено было ехать из Зеленограда по бетонке до Минского шоссе. Бетонка в это время почти пустая, машины толпятся только на выездах из Москвы, поэтому в 9 утра мы уже весело ехали по Минке, выскочив в 40 км от Москвы и миновав основные пробки. Трасса широкая, покрытие хорошее, нежарко. Машин много, но рабочее движение около 80 км/ч. Что ж, вполне можно ехать, не напрягаясь. Еще через час езды мы покинули Московскую область и въехали в Смоленскую – go west!

Авторадио, впрочем, как и Ретро, быстро нас покинули, поэтому решено было слушать диски, дабы не хотелось спать. Надо же, еще не успели покинуть пределов Родины, а как хорошо пошел диск Трофима «Ностальгия»: «На реке на Оке городок под названьем Навашино…» Смотришь в окно, на просторы полей, березки и сосенки и уже тоскуешь по России, которую решил покинуть на целых 20 дней. Впрочем, как только въезжаешь в Вяземский район Смоленской области, так тоска отползает куда-то в глубину души, и рвутся из души проклятья в адрес дорог и дураков. Ремонт дороги, снятый асфальт – и ни одного знака, ни одного предупреждения. Колдобины и ухабы – «потерпи, милая машинка, скоро Европа!» — дорога без разметки, да редкие водители, шныряющие то влево, то вправо, то ли засыпая, то ли уворачиваясь от ухабов.

А вот бензину, вернее, ценам на него в Смоленской области душа радуется. Правда, льют неведомый московским машинам 93-ий, но цена – всего 15 рублей за литр. Вроде, дальше от скважины, но дешевле – парадокс!

Смоленск уже изведан нами, поэтому пролетаем поворот на него и дальше, дальше, к границе, которую пересекаем в половине второго. Россияне вообще не смотрели в нашу сторону, а белорусов интересовала только страховка. «Есть у нас Грин карта, а где транзит можно оформить?», — спрашиваю я, вылезая из машины. «Белоруссия вступила в систему Грин Карты, проезжайте!», — заученно протарабанил дядька с палкой. «Эй, а транзит?», — спрашиваю. «Я такого не знаю», — немного обиженно ответил дядька и махнул палкой в сторону очередной жертвы страхагентов. Оглядевшись по сторонам, я нашла пузатого мужчину в расстегнутой на пупке рубашке, по виду – очень важного начальника Белорусской границы, и обратилась к нему с вопросом о транзите. Ведь в прошлом году проехала тут, не зная о нем, а потом пришлось оправдываться у границы с Польшей, что ненарочно лишила Белоруссию заработанных ею 5 долларов, без злого умысла, в подтверждение чего и готова оплатить штраф!

Пузатый добродушно сощурился на солнце, мечтательно спросил, куда едем, а потом сказал: «Это тебе в Транспортную надо». Справа по ходу движения и правда стояла будка с надписью «Транспортная инспекция». У этой будки толпилось человек 10, видимо, дальнобоев, которые тоже норовили побыстрее расстаться с деньгами и продолжить путь на Запад. Только я собралась спрашивать, кто последний, как Пузатый, неслышно подкатившись сзади, сказал: «Ну ты что, в очереди стоять будешь? Я же тут начальник, сейчас все быстро оформим». И погромче, чтобы все слышали: «Мужики же всегда пропустят девушку на маленькой легковушке, давай техпаспорт (это он о свидетельстве о регистрации)». Документ по рукам передали в будку, а я осталась стоять на улице рядом с Пузатым. «А в какой валюте платить?», — спрашиваю. «В шейкелях», — хохотнул Пузатый, — «пять долларов или пять евро, все равно». Последний раз при мне доллар приравняли к евро года три назад в Турции, поэтому, обрадовавшись за доллар, я протянула пятидолларовую купюру Пузатому. В это время из будки по рукам польско-литовских дальнобоев прибыла бумажка на транзит и мой документ.

Семейство, устав ждать жену и маму, прогуливалось у машины. «Поехали!», — сказала мама и жена, то есть я и мы продолжили путь.

Ода белорусским дорогам.

Интересно, когда в Европе впервые появились хорошие дороги? Ведь еще в 18 веке российские дороги ругали за грязь и непроходимость, неужели в Европе уже тогда были скоростные каретные трассы? А Белая Русь, тогда единая с Россией, тоже имела своей визитной карточкой ужасные ямы и колдобины вместо дорог? Когда же все изменилось? Мои родители ездили в социалистическую Белоруссию в 80-тых годах прошлого века, последний раз возвращались из Германии на машине в начале 90-х. И тогда дороги, говорят, были отличные, хоть и бесплатные. Правда, заправок вдоль дороги не было, за бензином приходилось съезжать в город, удаляясь от дороги километров на 10-20. А сейчас!.. Платишь на четырех пунктах по 14 рублей (меньше рубля монеты не принимают!) и попадаешь в мечту любого москвича: широкая дорога в 2 полосы в каждую сторону с широкой разделительной и только в метрах 500 впереди тебя маячит кузов дальнобоя. Никаких безумных Лексусов и Меринов, изредка встречается старый Жигуленок или Гольф, разрешенная скорость 120 км/ч для легковых и 100 км/ч для грузовых. Временами проходит ремонт этой сказочной дороги, но близость Запада накладывает свой отпечаток: предупреждения, постепенное снижение скорости, перестроение на встречную по желтой разметке и скорость на узком участке 80 км/ч, а также всякие там «извините за временные неудобства» в начале и «счастливого пути» в конце ремонтируемого участка. Ни одного города по дороге, никакие пьяные не лезут под колеса, только ровная, уходящая вдаль дорога. Когда же у нас будет такое счастье??? И за что им оно? Я даже не устала за 650 км пути по Белоруссии, только иногда хотелось спать из-за монотонности дороги. Как же, ни кочки тебе, ни ямки. Но если музыку погромче, да кушать поменьше, то и не очень-то засыпаешь. Спасибо тебе, Батька Лукашенко!

Путь через Белоруссию был недолгим – уже в 9 вечера по Москве (в 20.00 по белорусскому времени) мы были на польской границе. Правда, мы не тратили время на обед. Вернее, мы были бы рады его потратить, но не пришлось, т.к. никто не хотел продавать нам еду за российские рубли, доллары или евро. Бензин – пожалуйста, за любую валюту, а если хочешь на той же заправке бутылку воды купить – нет уж, только за белорусские деньги. Карточки не принимают, деньги поменять можно только в банке, в городе, город за 10-20 км от трассы, а в субботу вечером это вообще нереально. Так что виртуозно приготовленные мужем запеченные бутерброды с колбаской и расплавившимся Маасдамом, которые были также виртуозно съедены нами аж в 11 утра где-то на востоке Смоленской области, были единственной нашей пищей на сегодня. Муж все переживал, что я очень устану, да и футбол мы не увидим, поэтому предлагал вначале заночевать в Белоруссии. Но чем больше подсасывало в желудке, тем больше в нем крепла уверенность, что нам хватит сил доехать до Польши. Все-таки, правы были древние, требуя сначала хлеба, а только потом зрелищ. Вся семья, повинуясь древним традициям, а может, просто животным инстинктам, была готова принести в жертву зрелище футбола, дабы побыстрее покинуть негостеприимную Белорусь и въехать в Польшу, где хоть за злотые, хоть за евро накормят и положат спать уставших путешественников.

Однако подлая Белоруссия, похоже, разгадала наши замыслы и пустила в ход весь свой арсенал уловок, тормозящих наше бегство в Польшу. За 100 км до Бреста дорога внезапно испортилась, а через 5 км началось движение по одной полосе из-за ремонта дороги. Это длилось примерно 22 км, ограничение скорости то 60, то 40 км/ч. На этом участке было две засады ГАИ. При этом стоят ГАИшники парами. Предупрежденные миганием встречных машин, все сбрасывают газ и, проехав злобных милиционеров, снова набирают скорость. А через 200-300 метров стоит еще один ГАИшник. На него-то все и попадают! Надеюсь, наши доблестные работники ГАИ не будут читать этот манускрипт, и, тем более, брать на вооружение этот жестокий способ добычи денег.

Следующим препятствием стала огромная очередь на границе в Бресте – машин 200-250, знающие люди сообщили, что это часов на 7-8 стояния. Поэтому, памятуя о прошлогоднем легком проходе границы через Домачево, мы решили сделать петлю в 40 км и поехать в этот пункт. Поворот к границе, естественно, оказался закрыт – ремонт дороги. Пришлось проехать еще лишних 5-6 км и, наконец, через поселок ДАМАЧАВА мы подъехали к погранпункту. Оказалось, что мы примерно пятидесятые в очереди. Это лучше, чем в Бресте, но все равно как-то безрадостно: что делать в Польше глубокой ночью? Боюсь, даже ночлега не найдем… Однако при выключенном двигателе сидеть с закрытыми окнами невозможно, а как только откроешь окно – облепляют комары, поэтому, схватив техпаспорт, свой загранпаспорт и транзитную бумажку, я пошла выяснять обстановку. И очень вовремя, как оказалось! На сей раз я обратилась к молодому человеку: «Скажите, пожалуйста, мы из России едем, у меня есть оплата за транзит, какие еще нужны платежи?» Быстрый, оценивающий взгляд сверху вниз, потом снизу вверх, а потом так лениво «Экология…Вон в ту будку…». Вдруг он быстро наклонился и шепотом сообщил: «В восемь вечера у нас пересменка. Это на целый час. Но если быстро все оплатите, то я вас пропущу в свою смену. За 20 долларов». Все-таки, женская интуиция – великое дело! Вот спрашивал меня муж перед выездом: «ну зачем тебе доллары, мы же в Европу едем, там евро!», а я не знала, что ответить. Но доллары все-таки взяла. Две двадцатки, десять и пять. И ведь пригодились же! Бегом оформив экологию, подъезжаем к шлагбауму, отдаем двадцатку в паспорте бойкому молодому и человеку и вперед, мы уже на Буке, на великой пограничной реке шириной аж в 4 метра!

Конечно, пришлось на мосту простоять почти час, пока пересменка закончилась, но зато у меня появилось время очистить лобовое стекло от российских и белорусских бабочек и мошек, чтоб не везти лишнего через границу.

На границе голодный муж не выдержал и побежал менять наши золотовалютные резервы на злотые, дабы прикупить в польском пограничном буфете что-нибудь для урчащего желудка. В «что-нибудь» вошли три салата в упаковке, хлеб и нарезка из ветчины и сыра. Белорусы, увидев, как жадно мы набросились на еду, видимо, пожалели и просто проштамповали нам паспорта. Надо было заполнить декларацию на машину, мы быстренько заполнили и отдали ее, не задумываясь, и только на обратном пути узнали, что надо было заполнять в двух экземплярах и один забирать с собой – это облегчило бы обратный ввоз авто. Знал бы, где упадешь – соломки бы подстелил! А польский таможенник, вежливый и дотошный, постоянно приговаривавший «Прошу, пани!» и «Извините!», обшарил просто всю машину, влез в каждый чемодан. Все искал сигареты и спиртное. Можно провозить 1 блок на человека, мы столько и везли, но блоки распотрошили и побросали по пачкам в разные места, так что можно было и больше провезти. Заинтересовался банкой красной икры: «Что это, пани?» «Икра», — отвечаю. «А что это – икра?». Ну как объяснить человеку? Так и сказала, рыбьи яйца. Он странно посмотрел на меня и спросил: «И пани это будет кушать?!». Бедные!

Потом пришел пограничник и спросил, оглядывая мою машину: «Пани сама водитель самохода?» Я уже знаю, что поляки автомобиль называют самоходом, но при чем тут какая-то еще пани? «Нет,- говорю. – Это я водитель, а не пани». Он улыбнулся и сказал: «Добро пожаловать в Польску Республику», вбивая штамп в паспорт. Все-таки хорошо, что для транзитного проезда по Польше не требуется виза, если есть шенгенская или Чешская. Пять дней «туда» и пять дней «обратно» можно гулять по Польше, наслаждаясь дешевыми продуктами и почти украинской речью.

Итак, 23.40 по Москве или в 21.40 по единому общеевропейскому времени мы оказались в Евросоюзе! Я проехала около 1100 км, провела за рулем около 15 часов и уже 40 минут как идет футбол – все, надо срочно искать пристанище! В прошлом году мы ночевали недалеко от границы в городке Бела Подляска, решили туда же и отправиться, хотя для этого нужно было вернуться на трассу Брест – Варшава. Быстро темнело, сказывалась усталость, но все равно ничто не может оправдать эту дорогу – даже в Тверской области дороги лучше! Узкая, без разметки, вся в рытвинах, петляющая между деревнями дорога отнимала последние силы. Я уже не хотела прошлогодний отель, не хотела горячей еды, я готова была прилечь под деревьями и просто поспать часиков эдак 8-10… Поэтому, не утруждаясь поисками, остановились мы прямо на въезде в Белу Подляску в «Hotel’ik» «У Радзивила». Стоимость номера на троих – 90 злотых (30 долларов), принимаются карточки. Нам предложили поужинать, но пограничный салат успокоил ворчащий желудок, поэтому мы отказались. Муж с дочкой сели смотреть футбол в номере, а я просто уснула…

11 июня

Раннее польское утро ворвалось в открытое окно петушиным криком и обалденным запахом белых акаций, чьи гроздья закрывали обзор из нашего окна. Надо же, всего 8 утра, а мы уже выспались… Ну так в Москве же 10! Завтрак на троих стоил 10 долларов – колбаска, омлет, яичница. Ну все, по коням! Теперь едем на БЕРЛИН!!!!!!

Вдоль всей дороги цвели акации. Широта, вроде, та же, но акаций у нас столько нет. Вдоль всей трассы – поля, сады. Уже поспела трусковка… По-русски – клубника. Ее продают по 6-7 злотых за килограмм, т.е. около 2$. Конечно, купили, помыли на ближайшей заправке и тут же сожрали, т.к. в Москве такой ароматной клубники просто не бывает! Ах да, заправка. Бензин (по-польски «палева») есть двух видов – бензин и супер, что идентично Аи 92 и Аи95. Правда, у них октановое число немного другое – 91 и 96. Я решила заправиться просто бензином, тем более, что его стоимость от 3,5 до 4 злотых за литр, что примерно равно 1 евро. Карточки на заправках принимаются практически везде, правда, как только хозяева видят российские номера, так аж выскакивают и следят. Система заправки такая: наливаешь бензин, потом идешь в кассу и сообщаешь, сколько налил. Видимо, наши соотечественники не всегда правдиво сообщали, сколько бензина купили, потому что только про нашу машину с заправки в кассу кричали «Янек, тржидцать ровно!»

Плач по польским дорогам

Да-а, с царских времен, похоже, Польше достались в наследство российские дороги. И с тех же самых пор никто ими не занимается. Дороги, в основном, в 1 полосу в каждом направлении, правда, довольно широкая обочина. Колея осталась со времен немецких танков, не иначе. А водители стилем езды до боли напоминают московских: так же плюют на знаки, не соблюдают скорость и лихачат. Правда, повежливее, фарами не моргают и не сигналят. Практически все дороги проложены из города в город, а такое понятие как «объездная» для поляков просто недоступно. Любая трасса ведет через город, чем очень замедляет передвижение по стране. В небольших городках нужно просто скорость снижать, а вот в крупных приходиться и поплутать, пока выедешь на нужное направление.

Полиция подленько сидит в кустах и ловит на скорость или «обгон запрещен», прям как наши! Или вдруг выпрыгивают из кустов и тормозят фуры для проверки документов. Несколько раз мы видели аварии, связанные с тем, что фура резко тормозила и ее заносило или задние машины не успевали оттормаживаться.

В общем, через Варшаву и до Познаня никаких улучшений нет, вся надежда на строящуюся автостраду – вот там оторвемся!

После города Конин, эмблемой которого является конь, выезд на автостраду до Германии — А-2. Выезд плохо организован, в пробке на светофоре потеряли минут 20. Дорога платная – 11 злотых, но можно платить карточкой.

Уф, наконец-то выехали на автостраду! Скорость 130, свободно, ехать – одно удовольствие. Проезжаем разные польские городки, например Пиздра, куда мы решили не заезжать. А вот заехать решили на обед. Искали что-нибудь симпатичное, с домашней кухней, но на автобане такого нет, поэтому пообедали на заправке ОРЛИН. Это типа немецких Растхофов – то есть ресторан с самообслуживанием и приличным выбором блюд за вполне умеренную плату. Нормальная еда за нормальные деньги –три салата, три горячих и чай с кофе – 67 злотых. К этому времени мы уже проехали три пункта поплатки за дорогу, каждый раз по 11 злотых (1 злт. = 10 руб.) и раздумывали, сколько же еще придется заплатить за удовольствие нормально ехать. И вдруг… Автострада кончилась еще неожиданней, чем началась. Просто упираешься в тупик с указателями – Вам направо, Вам налево, а Вам до свидания. Черт, до границы еще ехать и ехать, а польские дороги у меня лично уже вызывают нездоровый смех. Что же будет к концу путешествия?

Зато чем ближе к Германии, тем больше нам попадаются по дороге вывески с рекламой каких-то странных найт-клабов под названием «Алиби». На рекламе изображены женские раздвинутые ноги в чулках. Или здесь узаконена проституция, или здесь делают алиби для всех желающих мужьев! А еще одно наблюдение касается дорог: чем ближе к Германии, тем дороги становятся все лучше и лучше, а домики все неметчее и неметчее. Обменники (Кантор) теперь есть в каждой деревне, меняют злотые на евро и обратно.

Ну, вот уже и польско-немецкая граница. Конечно, ограничение скорости – 30 км/ч и притаившиеся за фурой польские полицаи со скоростемером. Мы ожидали такой же подлой засады и на паспортном контроле…Однако прошли его за 5 минут. При этом мы даже не выходили из машины и никто нас (автомобиль в том числе) не осматривал, просто погасили визы. Потом улыбчивый немец сказал «До звидания» и мы въехали в Германию. Вот уже под нами Одер, великая немецкая река. Все, мы в Германии!!!!!

Деньги я, конечно, считать умею, но не в отпуске. А в отпуске – гуляй на все! Поэтому заправиться в Польше не сообразила, а ведь многие немцы специально ездят в Польшу за бензином и сигаретами. Пришлось заправляться у Берлинер Ринг. Это то же самое, что МКАД, тут знают, что такое объездная. От границы до ринга около 100 км. На заправке, где бензин стоил как чугунный мост, то есть 1,35 евро за литр 92-го, мы приобрели громадную и очень подробную карту Берлина. Теперь уж точно не заблудимся!

12 июня

Конечно, ехали мы в это время в Германию не просто так, а футбол посмотреть, поэтому день решили строить так, чтобы ко времени матча оказываться в местах с телевизором. Вообще по плану мы собирались недельку погулять по Берлину, потом недельку отдохнуть в Альпах, где в деревне Хоэншвангау у сказочного замка Людвига нас уже ждал пансион, а потом поехать моему к двоюродному брату в г.Вальдорф, земля Баден-Вюнтенберг. Планы просто наполеоновские! Поэтому первый день после перегона в почти 2000 км мы решили погулять по Берлину и посетить большой экран у Бранденбургских ворот. Надо сказать, что гуляли мы большой компанией, 4 взрослых и 2 детей, поэтому перемещаться решили на метро – это быстрее, да и в одну машину мы явно не влезем! Поэтому жители, спустившиеся в этот день в метро на станции «Магдалененштрассе», имели честь лицезреть наши получасовые метания в попытках купить билет. Конечно, можно было просто купить 4 взрослых билета (по 2 евро за поездку) и 2 детских (дети – это от 7 до 16 лет), но мы не ищем легких путей! Я нашла билет для небольшой группы – до 5 человек – сроком действия до 06 часов утра на любое количество поездок. Поскольку младшему ребенку только недавно исполнилось 7 лет, решили его в расчет не брать. Билет стоил 14,5 евро. Выгодно! Но мы же только первый день в еврозоне, а россияне обычно приезжают с купюрами не менее 100 евро! Такие купюры автомат брать отказывался, а мелочи набиралось только на 12 евро. Однако вдруг мы заметили, что с противоположной стороны станции автомат берет купюры! Рванули туда, купюру автомат забраковал, побрели обратно… Через полчаса метаний наш 7-летний спутник вдруг сказал: «Мама, помнишь, ты мне вчера денежку давала, а что на нее можно купить?» — и разжал кулачок с 10 евро… Так мы приехали в центр.

Александрплатц или Алекс производил впечатление стройки. Странно, что касок на выходе из метро не выдают. Уж не знаю, хотели ли немцы успеть к началу ЧМ, вообще-то, я не верю, что они могут «не успеть». Видимо, не хотели. Вид, конечно, не центра. Уличные кафе почти все оснащены телевизорами, но из-за солнца плохо видно, а в помещениях то народу полно, то курить нельзя. В одном месте из-за ремонта Алекса был закрыт туалет, находящийся в подвальном помещении, так хозяева решили и пиво не продавать! В общем, не впечатлило.

Идем дальше. Башня с футбольным мячом вместо шарика, шестигранники на мяче ярко-розового цвета – в честь спонсора. Двоякое впечатление… Унтер ден Линден ближе к воротам превратилась в пешеходную зону, там построен временный бесплатный музей футбола с бутсами Зидана и Бэкхема, перчатками Оли Канна и официальными мячами чемпионатов, начиная с 70-тых годов прошлого века. На Брандербургских воротах со стороны Западного Берлина висит большой экран, примерно 6х8 м, территория огорожена, перед входом всех осматривают на предмет оружия и т.д., но все с улыбкой и ненавязчиво. Под экраном стоит толпа болельщиков, а по бокам сооружены две трибуны с сидячими местами, человек на 100 каждая. На трибуны пускают преимущественно детей, женщин и пожилых людей. Здесь мы провели два замечательных часа на матче Чехия – США…

Вообще весь центр Берлина жил и дышал футболом. У здания Рейхстага расположился 13-ый стадион – маленькая копия на 3000 сидячих мест большого Берлинского стадиона – здесь же приютились маленькие футбольные поля с воротами, на лужайке у нового вокзала небрежно валялись бутсы какого-то гиганта, размером напоминающие приличный двухэтажный дом, везде висели флаги участников ЧМ, бродили шведы и бразильцы, распевались мексиканцы. В общем, такой веселенький космополитичный сюрчик. Конечно, раз мы приехали на ЧМ, то за неделю постарались посетить все, что можно: и 13-тый стадион (там мы смотрели Украину-Испанию), и Брандербургские ворота, о которых я уже писала, и поиграли в футбол у стен Рейхстага, и выпили много литров холодного пенного напитка, наблюдая за игрой в разных барах.

Наверно каждый, кто не равнодушен к футболу, мечтает попасть на Чемпионат мира. Для кого-то это так и остается мечтой, кому-то плевое дело слетать на матч «Челси». Но для меня — грех было не воспользоваться тем, что ЧМ проводился в такой близкой и такой комфортной (с точки зрения, в первую очередь, безопасности и организации) стране, как Германия. О прелестях и трудностях автопутешествия на ЧМ напишет моя любимая супруга, я же хочу сказать только о футболе.

Итак — сбылась мечта идиота!

Я не могу сказать, что вся Германия жила футболом. Когда мы въехали в Берлин, о футболе говорило несколько дорожных щитов, да флаги разных стран, вывешенные из окон домов. Но тем не менее праздник был и мы увидели разный футбол в Германии.

Fan Fest в Берлине.

На протяжении мили от Бранденбургских ворот до памятника то ли Свободы, то ли Победы устроен Fan Fest для любителей футбола. Такие же Fan Fest устроены во всех городах, где проходят матчи. Fan Fest – это большое количество экранов, на которые транслируются игры, огромная масса болельщиков и море пива. Самый большой экран (6 х 9 метров) установлен практически на Бранденбургских воротах. Мы пошли туда на матч Чехия – США. Проход на территорию Fan Fest через подкову-металлоискатель, где нас слегка обыскали очень вежливые охранники. На площади перед экраном были оборудованы небольшие трибуны под козырьком, куда нас пропустил русскоговорящий охранник, видимо, услыхав родную речь. На трибуны пускали не всех, только семьи, женщин с детьми и лиц преклонного возраста. Так мы оказались среди американских болельщиков, которых примерно 85 %. Вот здесь я и почувствовал, что нахожусь на ЧМ. К началу матча площадь перед экраном заполнили безумные болельщики, где перевес америкосов был уже не так ощутим. Пиво постепенно проникало в кровь и кровь фанатов закипала под жарким берлинским солнцем. Но при этом никакой агрессии, а только радость «боления». Чехи разделали американцев под орех, мы кричали от радости и сочувственно похлопывали американцев по плечу. Здесь уже чувствовалось, что мы находимся на территории ЧМ. Победители радовались успеху, проигравшие не плакали от горя, а надеялись на будущее. Ведь ЧМ только начался.

13-й стадион.

Поскольку программа нашего пребывания в Германии предусматривала нахождение в Берлине еще несколько дней, мы решили посетить «13-й стадион». Одна крупнейшая фирма по производству спортинвентаря организовала мини–парк развлечений, центром которого является копия Берлинского олимпийского стадиона. Это конструкция с трибунами примерно на 1000 мест под козырьком. Установлено два больших экрана на южной и северной трибунах, где, собственно, и показывают игру. На каждый матч продаются билеты. Мы пошли на Украина- Испания. Это, конечно, не стадион, но почти стадион. На матчи с участием Германии билеты были распроданы заранее, на выбранный нами было полно свободных мест. Усевшись на места, мы с удовольствием отметили, что немцы продают пиво и здесь. Так что нам было чем залить жаркое солнце и последующую горечь поражения Украины. Жаль, что стадион оказался заполнен лишь на треть, да и то, в основном, испанцами. Поскольку Украина слила 0-4, настроение было так себе, тем более что и поорать-то не было повода. Однако когда мы вышли с этого стадиона на территорию спортивного городка, настроение понемногу стало улучшаться. Та самая спортивная компания организовала различные футбольные развлечения, надо заметить – бесплатные. Можно было посоревноваться на тренажерах по пробитию штрафных через стенку, по ударам с лету, по точности ударов по воротам и т.д. и т.п. Кроме того, было полно зеленых лужаек, где можно было самому просто поиграть в футбол. Надо заметить, что этот «13-й стадион» находится прямо за Рейхстагом. Так что мы не могли отказать себе в удовольствии поиграть приобретенным здесь же официальным мячом ЧМ. Играть в футбол на Красной площади мне не доводилось, а у Рейхстага получилось. Да здравствует ФУТБОЛ!

13 июня

Вроде, и ничем не примечательный день, а вот запомнится он нам надолго. В это обычное солнечное утро мы завтракали в Рейхстаге, попивая с утра Вдову Клико и поедая немецкие колбаски. Где-то внизу Ангела Меркель встречалась с южнокорейским боссом, играл оркестр, а у нас тихо и мирно текла беседа на трех языках, прерываемая иногда официантами. Там, внизу, стояла очередь из желающих посетить Рейхстаг и обозреть окрестности из его стеклянного купола. Но, оказывается, можно заказать столик на завтрак – и без всяких очередей ты, как почетный гость, попадаешь на крышу или под купол символа Германии. Конечно, без красного флага в руках ощущения немного притуплялись, но все равно отличное настроение на весь день обеспечено.

15 июня

Конечно, приехав на ЧМ без билетов на матчи, мы не особо рассчитывали на то, что точно попадем на стадион. Но ведь очень хотелось! Хотя бы один матч! Поэтому, порывшись в Интернете, мы определили для себя фаворитов: матчи, на которые все-таки можно будет достать билеты. Нюрнберг (Япония-Хорватия) отмели из-за дальности и маленькой вместимости стадиона (всего 36 тыс. чел), Берлин был просто перенаселен шведами (Швеция – Парагвай), поэтому оставались Гамбург 15 июня (Эквадор – Коста-Рика) или Ганновер 16 июня (Мексика – Ангола). Итак, едем в Гамбург, а если там не повезет, то всего 250 км – и мы в Ганновере.

На Гамбург ведет автобан, поэтому, выехав не слишком рано утром, мы преодолели 300 км довольно быстро. Уже к половине первого дня мы приехали в портовый город, в котором сразу бросалось в глаза неимоверное количество явно недорогих гостиниц. Следуя вокруг города по указателям, еще примерно через 40 минут я въезжала на стоянку, где по-немецки организованно уже стояло несколько тысяч машин. Муж в это время в легкой пробежке вокруг стадиона пытался раздобыть билеты. Где-то по телевизору мы слышали, что билеты раскуплены не все, и за 2 часа до матча в кассах будут продавать остатки. Однако на кассе висела устрашающая надпись, что билетов НЕТ! Ну, кто-то хочет попасть на футбол, а кто-то хочет подзаработать, надо только встретиться! И мы-таки встретились! На Федерацию футбола Коста-Рики была выделена определенная квота, которую граждане Коста-Рики не выкупили. Может, дорого им, а может просто не верили в свою сборную… Но именно такая плохая поддержка костариканцев своей футбольной сборной и помогла нам проникнуть на стадион. Для особо меркантильных сообщаю, что наварились на нас не сильно по нашим меркам, всего в 2 раза: при цене билета в 100 евро нам его продали за 200. Что ж, оно того стоило. Мы сразу прошли вежливый контроль, вытряхнули в мусорный бак батарейки, которые почему-то нельзя проносить на стадион и пошли за сосисками и пивом. А сколько еще вокруг всего интересного! Приходишь на стадион за 2 часа до начала игры и боишься всего не успеть: вон там бесплатно на щеке рисуют флаги играющих стран, а там продают футболки, а тут вот можно сделать фотографию в Фотошопе с Клинсманном или Пеле. И бесконечные реки пива на каждом углу!

После матча меня поразило отношение проигравшей Коста-Рики к этой игре. Они пели не столь веселые песни, как выигравшие эквадорцы, но все равно улыбались, хвалили своих игроков и приветствовали болельщиков. Куда в них девается злость и отрицательные эмоции?

Попасть в Германии на стадион во время ЧМ, если у тебя заранее не приобретены билеты, невозможно, но… возможно. Итак, мы с трудом, но попали на, наверное, самый не рейтинговый матч – Эквадор – Коста-Рика. Поскольку на стадион мы зашли часа за полтора до начала игры, то у меня возник вопрос – как провести остаток времени. Я болельщик со стажем и еще помню те времена, когда в Луже пред игрой можно было пропустить под Лениным пару кружек пива, да и в перерыве не забывать про пенный напиток. Закралась чудовищная для современного московского болельщика мысль – а вдруг в Германии можно попить пивка на стадионе. При входе непосредственно на стадион нас встретил местный стюард, чтобы доходчиво объяснить нам, костариканским болельщикам, как найти свои места. Я с дрожью в голосе спросил у него, есть ли на стадионе пиво. И этот холеный блондинистый бюргер улыбнулся мне во все 32 белоснежных зуба и произнес фразу, которую я запомню на всю жизнь – «Be-e-e-r-r?! No problem-m-m!!!». А дальше представьте – играют две латино-американские команды, болельщики которых, как и я, пришли на стадион часа за полтора до начала игры, и которые, также как и я, пьют пиво в неограниченном количестве. Сама по себе игра стала уже не важна. Начался карнавал, который закончился на стадионе, спустя час после финального свистка. А в Гамбурге, я думаю, карнавалили болельщики до утра. Да, были забитые и не забитые голы, да, были радостные крики одних и вздохи разочарования других, был неизменный Кайзер Франц на VIP-трибуне (как он умудрялся посетить каждый матч, я не представляю), была волна болельщиков на переполненном стадионе, но все это были лишь отдельные штрихи всеобщего праздника ФУТБОЛА. А самый главный праздник был в душе каждого, кто сидел на стадионе. И я не ощущал себя чужим на этом празднике жизни, как, наверное, ощущали себя миллионы моих соотечественников, которые сидели дома у экранов телевизоров и жалели об отсутствии на ЧМ сборной России. Этот праздник устроили немцы, костариканцы и эквадорцы для всех тех, кто был там и видел ЭТО.

Сосиски уже давно рассосались в организме и он настойчиво требовал подкрепления. Поэтому, припарковавшись где-то в центре, мы решили поужинать и посмотреть по телевизору второй матч. Гамбург ведь порт, и тут бывает огромный рыбный рынок, значит, наверное, есть и неплохая кухня с рыбой и морепродуктами. Как бы не так! Только на набережной в палатках, напоминающих ВВЦ 90-тых годов, жарили рыбу. Там не было телевизоров, пластиковые стулья пугали жирным блеском, а столы, кажется, пропитались рыбным духом насквозь. Мы обошли пешеходную часть вдоль и поперек, уже кончился первый тайм, а поесть было негде! Черт с ней, с рыбой, но хоть где-то можно присесть? Наконец мы нашли: ресторан Баварской кухни! В Гамбурге! Эх, не зря мы любим Баварию, она всегда накормит голодающих!

Второй тайм, вкусные баварские рульки и сосиски – и вот уже темнеет… Надо было срочно решать, куда ехать дальше или оставаться ли на ночь в Гамбурге. Я люблю немцев и их немецкий порядок и педантичность. Но по натуре я не немка… У меня слишком много чувств и эмоций и я не люблю планировать все наперед! Вот так и в этот раз, мне просто не понравился Гамбург и поэтому не хотелось в нем оставаться. Может, солнце не так осветило его улицы, может, я встала сегодня не с той ноги, но Гамбург не показался мне симпатичным городом с увлекательным портовым привкусом, а предстал просто в виде современного промышленного центра совсем без милых немецких домиков с цветами и узких улочек. Поэтому мы решились ехать домой, в Берлин! Странно звучит «домой в Берлин», но сейчас наш дом в Берлине…

17 июня

Потсдам

Еще в Москве, планируя поездку, мы решили, что надо посетить Потсдам. Во-первых, это интересно и полезно дочке-старшекласснице. Конечно, я была там раз 5 или 6. Муж тоже был однажды. А вот ребенок не был ни разу. Во-вторых, именно в Потсдаме жила сборная Украины!

Дорога на Потсдам была нетривиальной. Во времена ГДР чтобы попасть из восточного Берлина в восточный же Потсдам приходилось делать большой крюк вокруг западного Берлина. Это было долго и неудобно, зато дорога была простой и понятной. Сейчас же можно проехать насквозь через единый Берлин, но приходится скакать с улицы на улицу, перестраиваясь перед носом у очумевших от такой езды немцев. И, конечно, мы выехали не на ту дорогу, по которой собирались поехать. Думали выехать на шоссе и быстро домчаться, а попали на двухрядную дорожку, петляющую между деревушками. Но она оказалась такой живописной! Суббота, отдыхающие на берегу озер многочисленные добропорядочные бюргеры раскладывают свои гамбургеры на аккуратные тарелочки и улыбаются шалостям непоседливых детей. Почему-то в Германии не принято ругать детей и запрещать им что-то, но дети не садятся на шею родителям – парадокс! В до тошноты чистых и ухоженных садиках под строго треугольной формы елочками на фоне продуманно пестрых цветов сидят домохозяйки и попивают свежесваренный кофе. Идиллия! Всего полтора часа такой дороги – и я уже так хочу стать довольной немкой и вести размеренную и распланированную на 10 лет вперед обеспеченную жизнь… Но вдруг ни с того ни с сего взгляд цепляется за название «ALEXANDROVKA». Русская колония Александровка — одна из достопримечательностей немецкого города Потсдама, которая была и остается настоящим жилым поселением. Таблицы на стенах ряда домов перечисляют прежних владельцев зданий: Иван Григорьев, Отто Григорьев, Пауль Григорьев, Курт Григорьев — русские имена сменяются немецкими, а вместо кириллицы появляется латиница… Поселение создано в 1826 г. по указу прусского короля Фридриха-Вильгельма III в память о скончавшемся друге и союзнике, российском императоре Александре I.

За Александровкой идут странные кирпичные строения с разбитыми стеклами. Во всеобщем порядке они сразу наводят на мысль о своем не немецком происхождении. Конечно, это бывшие места обитания советских войск.

Сначала решено было поехать в Цицилиенхоф – резиденцию принцессы Цицилии, где происходила Потсдамская конференция. До сих пор во дворике цветами высажена красная пятиконечная звезда, все также нельзя фотографировать, а на листочке дают текст на русском языке для самостоятельного блуждания по дворцу. Народу мало. Мы, да еще какая-то маленькая группка. Прислушиваемся. Говорят по-русски. В последнем зале сталкиваемся нос к носу и узнаем: Леонид Данилович Кучма, экс-президент Украины, собственной персоной! В сопровождении жены, дочери и зятя, без всякой охраны. «Здравствуйте, Леонид Данилович! Поболеть приехали?», — спросил мой муж. «Да, только вот, боюсь, здоровым уеду!», — ответил Кучма. Разговорились, вместе вышли на улицу, сфотографировались на память. Очень приятные люди, надо сказать. И никакой высокомерности.

Ну, вот и Сан Суси. Машину я оставила на почти необорудованной стоянке, зато дешево. Стоянка состояла из неасфальтированной площадки, шлагбаума и парковочного автомата. Стоимость первого часа – 1 евро, каждого последующего – 50 центов. Надо было сообщить автомату, на сколько часов мы планируем тут задержаться, он сосчитает сумму и выдаст чек после оплаты. Этот чек надо положить на торпеду, его, по идее, могут проверить полицейские. И, если время просрочено, или чека нет, то штраф вполне ощутимый – около 30-50 евро. Но мы честные, мы оплатили стоянку и пошли гулять.

В Сан-Суси мы сразу купили билет во дворец, так как билеты продаются на определенное время. Сразу оплачена экскурсия на немецком, но экскурсовод спрашивает, на каком языке удобнее слушать и приносит аудиогида. Есть на русском и даже украинском. Время до экскурсии было потрачено на прогулку по парку, посещение чайного домика и кормление японских карпов в фонтане. Кстати, в фонтане живет какая-то гигантская карповидная рыбина, которая раз в 15-20 превышает размерами обычных разноцветных рыбок, а прожорливостью даст фору любому голодному туристу! На ее прокорм ушел целый батон хлеба в течение полуминуты!

Про дворец, мельницу и парк писать не стану – Версаль в немецком исполнении. Это шедевр, и это надо видеть, а иначе получится как с Шаляпиным – Васька напел, не понравилось. Поэтому просто сообщу, что после посещения музея и сувенирного магазина при нем, где мы приобрели несколько аксессуаров для приема гостей с отметкой об их дворцовом происхождении, мы решили отобедать в одном из миленьких ресторанчиков, в изобилии встречавшихся нам по дороге в Потсдам. Выбор пал на небольшое частное заведение, где покормили очень вкусной реально домашней едой. В качестве местного колорита мясо подали в соусе из соленых огурцов. Никогда не думала, что горячие соленые огурцы – это так вкусно. Может, там секрет какой есть – не знаю, но мясо запомнилось и вызывает только положительные эмоции.

18 июня

Наш дальнейший путь лежал в Баварию по 9 автобану. Спасибо, Пруссия, за прием, но пора по-настоящему отдохнуть. Настоящий отдых подразумевался в деревушке Хохеншвангау, где мы собирались провести неделю на свежем альпийском воздухе у подножья самого романтичного замка Нойшванштайн. Путь от Берлина неблизкий, около 750 км, поэтому выезд был намечен на вторую половину дня, чтобы по дороге заночевать. Никогда в Германии я не сталкивалась с проблемами ночлега, так что страха остаться на ночь в машине не было. Однако пустые улицы городков Саксонии и Тюрингии начали наводить на мысль, что я ошиблась. Время – только около 7 часов вечера, а на улицах никого. Все Hotel и Gasthaus наглухо закрыты. Несколько раз мы съезжали с автобана в разные городишки и везде натыкались на одну и ту же печальную картину. Как в кино про нейтронную бомбу, честное слово! Однако проехать подальше на юг не удалось: впереди ожидала засада в виде многокилометровой пробки… Не знаю, в связи с чем она образовалась, но надпись «STAU 14 km» я хорошо запомнила. Поэтому на ближайшем съезде к заправке, у которой была нарисована тарелка и кровать, мы решили испытать на себе «заправский сервис» и заночевать. Будучи немного избалованными хорошими отелями Германии, мы боялись очутиться в какой-нибудь «дыре» для дальнобоев без удобств и телевизора. Однако расположенный у дороги, но за полосой леса, комплекс «Mitropa» у городка Hermsdorfer выглядел вполне симпатично. Он состоял из двух трехэтажных корпусов, утопающих в цветах и зелени, заправка осталась вдалеке, метрах в двухстах. На первом этаже одного из корпусов расположился магазин и ресторан. Мы попросили номер на троих с туалетом и душем. Включая завтрак, номер обошелся в 85 евро. Это большая комната с одной двуспальной кроватью и диваном, с довольно большим телевизором, мини-холодильником и прочими обычными удобствами. Санузел был совмещенным, но размеры внушали уважение: около 10 квадратных метров, большая ванна, 2 раковины, унитаз и биде. Как я прочитала в проспектах в номере, этот отель был образован в 50-е года дедом нынешних владельцев. Это был официальный западный отель в Восточной Германии и принимал он западных немцев, едущих по трассе Мюнхен – Западный Берлин. Этакий кусочек разлагающихся капиталистов во всеобщем социалистическом раю. Ужин в ресторане был отличным и недорогим, хозяева, конечно, сразу запомнили нас как постояльцев и спрашивали, не записать ли на счет, не принести ли чего-нибудь в номер и всячески выражали свою готовность услужить. Кроме нас в ресторане народу было немного, однако соседний стол занимали 6-7 человек полицейских. Видимо, в перерыв зашли или поужинать. Они пили пиво, ели сосиски и смотрели футбол, как и мы. Удивило то, что пиво они пили, но немец без пива не бывает, даже, если он полицейский, видимо…

19 июня

Утром оказалось, что ночевали мы тут явно не одни. В ресторане был специальный зал, в котором накрывался завтрак типа «шведского стола» (кстати, когда-то я пыталась объяснить немцам, что такое «шведский стол» — они никак не могли понять этого выражения. Это просто Buffet.). В этом зале завтракало уже несколько семей, когда мы спустились, еще кто-то подошел во время нашей трапезы. А я-то думала, как они выживают, если у них нет постояльцев? Видимо, есть, и немало. Когда мы собрались отъезжать, к ресторану подъехал автобус с туристами-пенсионерами. Немецкие ухоженные бабушки и дедушки бойко высыпали из автобуса и помчались в туалет и ресторан. Хозяйка отеля сказала мне, что турфирмы специально планируют маршруты для стариков с большим количеством остановок, чтобы они не сильно уставали. И у хозяев есть договоры с некоторыми турфирмами о том, чтобы завозить к ним путешественников на кофе. «А-а, — подумала я, — конечно, и вам выгодно, и «откат» турфирма получает». Хозяйка посмотрела на меня несколько удивленно и сказала: «Договоренность только о том, когда они приедут и сколько их будет. Водители всегда звонят и предупреждают. Если приедут одновременно 2 или 3 автобуса, то ведь будет ОЧЕРЕДЬ! Мне нужно будет вызвать на работу сына и невестку, иначе гости будут недовольны. Если я не успеваю это сделать, я звоню хозяевам следующего Рестхофа и прошу их помочь и взять группу. Мы всегда помогаем друг другу, как добрые соседи, выручаем по необходимости». Я скомкано попрощалась и отошла от стойки ресепшена. Видимо, я совсем ничего не понимаю в бизнесе, в конкурентной борьбе, в привлечении клиентов… Мне рисовались сцены переманивания туристических автобусов, жуткие козни соседнему Рестхофу и жадные глаза хозяев, норовящих захапать побольше денег с клиентов. Я все себе совсем не так представляла…

Кстати, маленькое замечание по туалетам в Рестхофах в Германии от моего мужа. Если на входе в туалет Вам необходимо заплатить 50 центов (обычный прайс – 20-30 центов) в турникет и он выдает Вам билетик, на котором написано – 0,50 евро, то после туалета Вы можете использовать этот билетик как платежное средство в местном, т.е. растхофавском, кафе при оплате напитков или еды. Если в туалет пойти втроем, то чашка кофе после туалета достанется бесплатно .

Итак, мы движемся в сторону Мюнхена, затем съезжаем с трассы на небольшое шоссе и едем в направлении австрийской границы. От Мюнхена нас отделяют примерно 80-90 км, новое пристанище находится в 5 км от городка Фюссен, в 7 км от Австрии, в самом романтическом месте Германии – под замком Нойшванштайн. Небольшой семейный пансион, рассчитанный примерно на 6 комнат для постояльцев, расположен почти в самом центре Хохеншвангау. Здесь находится популярный горнолыжный курорт, всего в нескольких километрах – знаменитый Гармиш Партенкирхен. Так что сезон тут – зимой. А сейчас среди отдыхающих – в основном пенсионеры, увлекающиеся пешими и велосипедными прогулками по Альпам. Место тихое, спокойное. В связи с ЧМ хозяева убрали из номеров телевизоры и оставили только один на первом этаже в большом зале для завтраков. Чтобы болельщики своими эмоциональными криками не мешали отдыхающим. Хотя, возможно, это было неверным решением. Вскоре мы подружились с четверкой пожилых немцев – 2 милые пары пенсионеров, которые с упоением смотрели футбол, спускались на каждый матч сборной Германии с бутылкой настоящего шампанского, ласково называли тренера сборной «Наш Клинси» и обсуждали состояние здоровья Баллока, Клозе и Подольского почти как своих детей и внуков. Узнав, что мы болеем за Украину, они стали поздравлять нас с победами, живо интересовались, за кого мы болеем в каждом матче и вообще вели себя, как заправские болельщики. Однако в разговоре с одним из дедушек выяснилось, что лишь он один из этой четверки в свободное от ЧМ время интересуется футболом, остальные – временные болельщики. Так что интерес к футболу был всеобщим, и я не думаю, что телевизоры в номерах помешали бы. Ну да ладно, это решение хозяев. Кстати, чопорная на вид пожилая хозяйка постоянно подкармливала нашу дочь шоколадками, а добродушный хозяин за каждый гол сборной Германии или Украины приносил мужу рюмку самодельного шнапса: то яблочного, то грушевого, то сливового..

При поселении нам дали карточку туриста, поселившегося в этом регионе, которая давала хоть мизерные, но все же скидки при посещении музеев, пользовании подъемниками и т.д. Ежедневно хозяйка напоминала, что мы можем взять с собой все, что не съели на завтрак, а также предлагала сделать нам бутерброды. Мы благодарили и оставляли все на столе, т.к. предпочитали горячие обеды и ужины. Она, видимо, считала, что мы что-то не поняли, и на следующий день опять обстоятельно объясняла, что можно взять с собой на прогулку бутерброды и это бесплатно… Бедная, она увидела, что мы плохо едим йогурты и спрашивала, что принести вместо них. На завтрак каждый день она подавала мисочку домашнего варенья, то клубничного, то сливового, то абрикосового. Увидев, что в какой-то день варенье мы все съели, она обрадовалась и сказала: «Наконец-то вам понравилось! Хотите, я буду каждый день класть вам именно это варенье?» В общем, хорошие, добрые люди, нам понравились. Хотя на стенах пансиона и красовались грозные рисунки типа перечеркнутых тазов и тарелок, означавших, что в номере запрещается стирать белье, готовить и есть, представить себе публичную порку силами этих добрых людей было очень трудно. Правда, в соседнем с нами номере обитали странные французы, прибывшие на Рено с французскими номерами и свежей вмятиной. Мужчина и дама среднего возраста, похоже, любовники, любили долго поспать, потом исчезали куда-то, а вечером возвращались по одному и в темноте, не включая света, пробирались в свою комнату. Сначала входил мужчина, неся сумку и пару женских туфель в руках, через пару минут после него – дама с босыми ногами и коробкой пиццы. Ели пиццу также в темноте. По-немецки они не говорили, но мужчина что-то понимал и жестами объяснялся, а дама вообще сидела с каменным лицом. Несколько раз за завтраком моя дочь пыталась им помочь, заговаривала по-французски, по-английски, но парочка делала вид, что ничего не слышит и молча поглощала свой завтрак. Что ж, бывает и такое!

20 — 25 июня.

За эту неделю мы пару дней провели в Хохеншвангау. Один из них посвятили осмотру замка Людвига и его родителей, погуляли, повалялись у озера Альпензее. Вода удивительно чистая, но холодная, около 16 градусов. Глубина озера достигает 50 м, цвет воды изумрудно-бирюзовый, а пара лебедей у противоположного берега внушает просто благоговение. В столь холодную воду вполне можно влезть, ведь температура воздуха была около 32 – 34 тепла, так что многие купались. Мы же просто посидели у воды, намочили ножки. Также мы поднялись на Мариенбрюкке – мост между двумя горными вершинами, откуда замечательный вид на замок. Примечательно, что с одной стороны моста – Германия, а с другой уже Австрия. Посещение замков поражает своей организованностью: все строго по времени, никаких очередей, всем раздали аудиогидов и мы без проблем на русском языке прослушали всю информацию. Конечно, аудиогид – это не живой человек и экскурсия не столь интересна, зато все понятно и достаточно времени для осмотра.

Еще в один из дней мы поднялись на подъемнике-вагончике на вершину, с которой видно и долину, и озера, вот только облака мешали. Мы прогулялись по тропинкам, наслаждаясь тишиной и прохладой, дыша чистым ароматным воздухом и любуясь альпийскими цветами и травами. Потом выпили травяного чаю в кафе. Многие люди сюда приезжают именно для пеших прогулок по горам и в этом реально есть свой кайф. Мне очень понравилось! Кстати, неподалеку есть деревня Бухинг, где работает подъемник для горнолыжников. Есть бугельный и кресельный варианты, видимо, в зависимости то того, на какую высоту едешь.

В один из дней этой недели мы решили совершить вояж по маршруту наш пансион – Инсбрук (Австрия) – Италия (посмотреть футбол и съесть «шпагетти», как говорят немцы) – наш пансион. Выехали с утра пораньше, до границы – 7 км, так что через 10 минут мы обнаружили, что уже едем по Австрии. Знаки – только приветствие, мол, поздравляем, Вы уже у нас!

Австрия.

Пару слов о бензине. Бензин в Австрии дешевле, чем в Германии. В среднем в Германии бензин АИ-92 (он же просто – бензин) стоит 1,33 евро, а в Австрии 1,15 евро. На первой же австрийской заправке мы пополнили бак, но эта заправка не принимала к оплате карточки, только нал, что странно. Однако цена держалась австрийская, невзирая на повышенный спрос, который образовывали немцы из окрестных деревень, постоянно ездящие заправляться. Экономят! На заправке большими буквами предупреждение о том, что в Австрии необходимо ездить с включенным ближним светом даже днем. Вдоль дороги такое предупреждение попадалось еще несколько раз. Дорога – горный серпантин, полоса Уже, чем у нас, оттого и страшнее ехать. Живописность этой дороги на самом высшем уровне. В какой-то из телепрограмм про путешествия я слышала восторги корреспондента насчет железной дороги в Инсбрук. Автодорога не сильно отличается, так как она проходит рядом и время от времени с нее виднеются рельсы и туннели. Жалко, что водители лишены возможности полноценно обозревать окрестности, но даже я была в восторге, не говорю уж о членах семьи, фотографировавших из окна всю эту красоту, от которой дух захватывало. То снежные вершины гор, то сплошь покрытые цветами склоны, то озера в ущельях, то пушистые от хвойного леса громады альпийского хребта… Ограничение скорости – 80, местами 60, 40, 30… И все совершенно оправданно, если скорость снижается, там, действительно, или крутой спуск, или резкий поворот, или еще какой подвох. Когда я вдруг увидела знак с цифрой 20, то совсем уж испугалась, чем вызвала недовольство едущих сзади байкеров с австрийскими номерами. Они побибикали и рванули вперед. Ну и пусть, они тут, может, каждый день ездят, а мне с непривычки страшно! И правда, резкий поворот, крутой спуск вниз, опять резко вправо на 90 градусов и круто вверх. На большей скорости я бы точно не успела вырулить: во-первых, поворотов не видно, а во-вторых, я чуть не зажмурилась, увидев несущуюся на меня из-за поворота фуру. С трудом заставив себя смотреть на дорогу, я вырулила из этого жуткого места. С фурой я, конечно, погорячилась, вряд ли ее скорость превышала 30 км/ч, но на столь узкой и кривой дороге мне показалось, что ее фары неслись на меня ужасно быстро!

Вскоре показалось замечательное местечко, где можно было перевести дух: рестхаус «Zugspitzblick», расположенный на высоте 2300 м от уровня моря. Внизу синело озеро, вокруг мягко шумели деревья, было прохладно и тихо. Магазинчик с сувенирами, чашка кофе и ощущение какого-то безвременья – вот оно, именно этого я добивалась – чувство ОТПУСКА.

Вскоре мы продолжили путь, ознаменованный парой длиннющих туннелей (куда там Лефортовскому!) с ограничением скорости в 80 км/ч и напоминалками через каждые 2 км «Разрешенная скорость 80 км/ч. Ваша скорость столько-то км/ч», несколькими очень живописными деревнями, десятком школ для горнолыжников и самым высокогорным зоопарком в Европе. В зоопарк мы, правда, не пошли. Но с дороги увидели пару горных козлов и рекламу альпийского сурка, этим и удовлетворились.

После серпантинных приключений автобан Австрии показался слишком прямым и скучным, поэтому описания не удостоился. А вот город Инсбрук (НЕ ИНСБУРГ, как многие думают! Ин – название реки, брук – мост) – милейший городок, может посоперничать с Зальцбургом по своей интересности. Очень много зданий неимоверной красоты: то дом как пирожное со взбитыми сливками, то поражает старинность торговой галереи под домом, которому около 500 лет, то «Золотая крыша»… «Золотая крыша» — это местная достопримечательность, символ города, поэтому описывать не буду, информацию можно найти в любом справочнике. И про Моцарта-старшего тоже не буду. А вот про магазин Сваровски не могу не сказать несколько слов. В центре старого города есть магазин-музей кристаллов Сваровски. Родина этого брэнда находится именно здесь, если быть точнее, то километрах в 20-ти отсюда есть городок Ваттенс, там и стоит завод Сваровски. А в этот магазин-музей вход бесплатный и я всем рекомендую. Чего стоит зимняя сказка в кристаллах или глобус, созданный из миллионов разноцветных стекляшек, китайский дракон ростом с 10-летнего ребенка или змея в короне, напоминающая сказки 1001 ночи… Есть и просто украшения, знаки зодиака, карандаши с кристаллами и прочие красивые безделушки. Дочка купила в подарок своим подружкам карандашей – недорого, красиво, стильно, а школьникам карандаши всегда пригодятся.

Вышли мы из кристальной сказки и присели на чашку кофе на площади у «Золотой крыши». Все-таки, вид отменный: архитектурная красота, смешение красок и стилей, на фоне строгой природной красоты гор и облаков… В горы можно подняться на подъемнике, высота около 3000 м над уровнем моря. Наверное, в безоблачную погоду вид оттуда превосходный, но сейчас как раз горе сидела туча, поэтому семейным советом мы решили съездить в Ваттенс.

На окраине города расположен завод Сваровски и музей. Внешне музей выглядит как парк с торчащей из земли головой великана с хрустальными глазами. В музее встречаются и еще кое-какие вещи этого великана. Вообще экспозиция построена по принципу детского калейдоскопа: много разноцветных стекляшек, меняющееся изображение, ощущения чего-то нереального, оптические эффекты и хорошо подобранная музыка. Это не музей в привычном смысле этого слова, это помещение для расслабления, переосмысления чего-то, неожиданных открытий и не всегда понятных ассоциаций. Если бы толпа невоспитанных голландцев не мешала громкими комментариями своих ощущений, думаю, мне бы еще больше понравилось. К музейным экспонатам можно отнести только самородок горного хрусталя весом 1100 кг, все остальное находится на грани понимания, воображения и чувства прекрасного. Нам дали буклет на русском языке, благодаря чему мы всегда находили объяснение тому, что видели. Иначе просто не знаю, до чего я додумалась бы!

После музея Сваровски пора было вспомнить о пище физической и духовной – еде и футболе. Сегодня играет Италия, а тут до Италии – рукой подать! Наскоро перекусив мороженым, мы ломанулись с Италию поесть спагетти и поболеть за итальянцев вместе с ними. Автобан в Австрии быстро превратился в пробистую дорогу – ремонт, да еще и дождь пошел. Почти час мы протолкались всего в паре километров от вожделенной страны. Потом дело пошло быстрее, но возникло новое препятствие: на границе между Австрией и Италией стоял пункт сбора денег за проезд. Удовольствие стоило 8 евро и было как-то непонятно – это мы за проезд в Австрии платим, или уже в Италии? Однако непонятки только начинались! Вдоль автобана стали появляться различные надписи на итальянском, в котором никто не понимал ни слова, кроме mamma mia и uno momento. А вдруг там написано что-то важное, что мне жизненно необходимо знать, а я еду себе и не понимаю? Время начала игры неумолимо приближалось, в животе начиналась революция несогласных с голодовкой органов, а с запланированным городом Бальзано нас разделяло еще много километров. Поэтому, увидев под автострадой очередной симпатичный на вид городишко, я приняла решение съехать в него и провести остаток дня в нем. Съехав, мы оказались на заправке. Заправка была огорожена и попытки объехать ограду и вырваться на открытую дорогу ни к чему не привели. Минут 20 кружения, крики ребенка «Демоны, замуровали!» и все нарастающая раздражительность милого супруга, который отсчитывал минуты начавшегося матча, заставили меня пойти на отчаянный шаг: я решила вернуться на автостраду! Вернулась, а через пару километров появилась возможность развернуться: то есть съехать и заехать вновь с другой стороны. Правда, за это пришлось заплатить 1,5 евро, так как любой въезд на автостраду платный. Разворот был устроен в месте, где нет никаких населенных пунктов. Из этого следует, что любая поездка в Италии оплачивается 2 раза… Может, я и неправа, может, истина была описана на тех плакатах вдоль дороги, в которых я не слова не поняла, но факт остается фактом: при предъявлении талончика с предыдущей точки сбора денег меня спросили «только разворот?» и попросили 1,5 евро. Ладно, нищая Италия, пусть тебе хорошо живется за наш счет!

Городок оказался небольшим, назывался Vipiteno, но имел свой центр и пешеходную улицу. Поставив машину на крытой платной парковке, мы отправились искать место, где есть еда и футбол. Именно в эти минуты мой муж впервые признался, что любит Германию… Это романтическое признание изошло из него после того, как большая часть пешеходной улицы с ресторанами и кафе осталась позади и не было никаких перспектив. Нет, спагетти в Италии не кончились. Просто как во всей Европе, кроме Германии, в Италии есть запрет на курение в общественных местах, коими являются рестораны и кафе. Бедный супруг не ждал такого облома и сначала не хотел мне верить, надеясь найти место, где можно и курить. Но потом плюнул и согласился на милый ресторанчик с большим экраном. Спагетти Болоньезе, Карбонара и еще какие-то, итальянский овощной суп и пару маленьких бутылочек вина привели нас в довольно благодушное настроение и мы разговорились с хозяином. «Почему вы смотрите австрийский канал TV и вообще больше говорите по-немецки или по-австрийски?» Хозяин лукаво улыбнулся и тихо сообщил, как очень важную тайну: «Так мы и есть немцы! До войны эта территория была немецкой, это потом ее отдали Италии! Тут все говорят на двух языках, даже ценники в магазинах написаны на немецком и итальянском». Футбол кончился, мы поздравили хозяина с победой и уже собирались уходить, как вдруг снаружи раздалось бибиканье, улюлюканье, крики и прочий неприличный шум. Мы быстро вышли на улицу и удивленно уставились на кавалькаду машин, плетущихся со скоростью около 5 км/ч по пешеходной улице. В каждой машине было человек по 7-8 народу, кто-то лежал или сидел на крыше или капоте, кто-то высовывался в люк, все с флагами Италии, в футболках сборной и раскрашенными в национальные цвета лицами. Машин 20, может немного больше. В основном молодежь. Они что-то радостно кричали, пели, некоторые танцевали на машинах или около них. Народ выглядывал в окна, приветствовал эту процессию, все дружно пели, кажется, гимн, с балконов летели цветы. В общем, всенародный праздник эмоциональных итальянцев во всей красе. Смотрелось прикольно, и это в маленьком городке, который на карте-то трудно найти!

Потом мы бродили по городу, по магазинам. Про магазины могу сказать, что цены выше, чем в Германии, а продавцы и правда все говорят по-немецки. Итальянское вино есть. Купили. Бюстгальтеров найти не удалось, хотя я пыталась. Архитектура мало отличается от немецкой, только вот балконы… Они легкие, ажурные, в основном кованые и покрашены золотой краской. Совсем не немецкий практичный стиль. Вообще в магазинах, в окнах домов и ресторанах очень большое значение придается дизайну. Ни одна колонна не стояла просто потому, что она колонна. Она что-то изображала или как-то была украшена. Может, они и немцы, но уже с итальянским привкусом, это точно!

Возвращение было нелегким. Для начала нам не удалось вернуться на автобан. Может, это и к лучшему: кроме экономии мы проехались по довольно живописной дорожке через итальянские деревни. Слова PIZZA и SPAGETTI оказались самыми распространенными на этой трассе! А еще удивил способ строительства автострады: невзирая на рельеф местности в эту самую местность повтыкали столбов, порою, довольно высоких, метров под 50, может и больше, и на этих столбах соорудили ровную дорогу. Когда едешь по альтернативной бесплатной дороге, постоянно петляя то в одну, то в другую сторону под автобаном, то понимаешь, почему с него нет съездов: высоко! А потом, уже в Австрии, полил дождь. Он хлестал с таким упоением, будто мстил нам за то, что мы съездили в солнечную Италию. Он отчаянно заливал лобовое стекло, дворники работали на максимальной скорости, и все равно не справлялись. Он стеной вставал на нашем пути, закрывая дорогу в Германию. Из-за дождя мы чуть не проскочили поворот на свою горную дорогу, потом медленно карабкались в гору из-за потоков воды, льющихся по асфальту и мешающих увидеть что-то дальше 5 метров, а потом съезжали с горы по водной подушке, с замиранием сердца ожидая поворотов с непослушным рулем в руках… В этой борьбе и жутком напряге дорога мне показалась не столь длинной, как на пути «туда», и когда вдруг выглянуло солнце и осветило мокрые и блестящие дома Фюссена – пограничного города, для меня это оказалось полной неожиданностью. Из Италии до Германии через Австрию под проливным дождем – чуть больше 2-х часов! А мы из Москвы до Твери 4 часа едем…

Фюссен

В один из следующих дней мы посетили Фюссен. Город находится совсем недалеко от того места, где мы остановились: всего 5 км. Это не такой уж и маленький город. Его история насчитывает около 2000 лет, последние пару столетий живет, в основном, за счет туризма. Славится грязелечением и наличием минеральных водных источников, неподалеку есть SPA-центр. Из достопримечательностей — памятник Себастиану Кнайпу, который придумал применение контрастных водных процедур в лечебных целях. Поговаривают, что свое открытие он сделал, прыгнув в ледяную воду горной реки и исцелившись. СтОит посмотреть Альтштадт, замок Хоэс Шлосс и монастырь Св. Манга. Еще я прочитала, что Фюссен известен также как город, где делают скрипки. В церкви Св.Манга лежали проспектики об уроженце Фюссена Блаженном Франце-Ксавере Зеелосе, который в 19 веке был мессионером в Америке.

Пообедали мы, смешно сказать, в ресторане сербской кухни. Не то чтобы немецкая кухня надоела, просто в обеденное время оказалось трудно найти свободные места, ведь город просто переполнен туристами. А еще именно в Фюссене моя машина испробовала на себе настоящий немецкий автосервис. По дороге на скорости свыше 100 руль в руках начинал прыгать, после 140 успокаивался. Я решила, что по колесам плачет балансировка и выудила из знакомого водителя слово Wuchting (Вухтинг). С этим словом я и приехала в известную в Германии сеть сервисов, занимающихся колесами: типа нашего МВО. Ребята из сервиса вникли в ситуацию, поцокали языком на расстояние, уже проделанное нами, повосхищались предстоящим и вынесли вердикт: диск погнулся! Мои попытки попросить поправить его ни к чему не привели: «Как поправить? Его надо менять!», — сказали мне. «Мы можем заказать для Вас диски, если они есть в Германии, то через 2 дня Вы их получите. Если нет, то через неделю. А править диски нельзя», — сообщили мастера. Ха, не знают они наших! Как это нельзя? «Ладно, — говорю. — В Москве куплю новый диск. А что сейчас можно сделать?». Достали запаску, отбалансировали, проверили все шины, подкачали. И взяли с меня за это… 4,87 евро… Минут 20 вокруг меня прыгало 3 человека за 5 евро! Просто удар по репутации наших сервисов! Я их теперь считаю хапугами!

Еще одно замечание о Фюссене. Именно в этом городке я увидела знак, который многое объясняет в поведении европейцев, в частности, немцев. Итак, перекресток, я еду прямо по главной дороге, примыкающая дорога слева, у нее знак «уступи дорогу». С этим все понятно. А вот с моей стороны знак, где стрелкой показано, что надо бы пропускать тех, кто едет слева и под знаком надпись «Danke!», что значит «Спасибо!». Никакого принуждения, просто спасибо Вам, если пропустили. И ведь пропускают! Все дружно пропускают, каждый следующий останавливается и, улыбаясь, предлагает «левому» проехать. «Левый», также с улыбкой, проезжает. И никто не лезет, не старается прижаться или пролезть. Самое интересное, что при этом, хоть и медленно, но все едут! Засунув подальше свою московскую манеру езды, отлепляюсь от бампера передней машины и, улыбаясь, пропускаю «левого». Тяжело решиться на это, трудно заставить себя, но в итоге оказывается, что это не страшно и даже поднимает настроение. С чувством гордости от совершения почти героического поступка и причастности к культурному европейскому обществу, едем дальше.

Мюнхен

А дальше Мюнхен, самый любимый для нас город Европы и Германии. Мы там бывали уже с десяток раз, осматривали достопримечательности, гуляли по городу, совершали шоппинг. Кстати, самый лучший шоппинг именно в Мюнхене, на пешеходной улице от Штахуса до Мариенплатц, это проверено мною за несколько лет поездок по Германии. Цены примерно в половину ниже, чем в Москве, качество хорошее. А главное преимущество в том, что за ограниченное время, например, за полдня, можно в одном месте совершить все покупки – и одежду, и обувь, и одеяла, и технику.

Про достопримечательности написано столько, что все прочитать почти невозможно. Отмечу только новое здание музея БМВ. Немцы еще в начале строительства повесили секундомер с надписью «До открытия нового музея осталось… дней, часов, минут, секунд». Только самоуверенные немцы могли предусмотреть все до секунды. И ведь не ошиблись! Музей открыли секунда в секунду.

Альянс Арена – мюнхенский стадион, на котором проходило открытие ЧМ. Примечателен тем, что его делят 2 команды – Мюнхен 1860 и Мюнхенская Бавария. Так вот, когда играет первый клуб эта громадная «летающая тарелка» подсвечивается синим цветом, а когда второй – красным. Вечером выглядит потрясающе! Конечно, в этот раз мы приехали не просто в любимый город, а на футбол. Впечатления, надо сказать, соперничают с посещением стадиона – это надо видеть, этим надо дышать!

Мой любимый город Мюнхен, безусловно, футбольная столица Германии. Нам довелось заехать в Мюнхен в тот день, когда Германия играла в 1/8 финала со Швецией. Казалось, что весь город одет в футболки сборной Германии. Все продавцы в магазинах, официанты, прохожие были одеты в белые футболки с черно-красно-золотыми полосками. Все ждали начала игры и педантичные немцы даже сократили рабочий день для того, чтобы страна поддержала своих героев. Примерно за час до игры мы разместились в одной из самых старых пивных Мюнхена – «Августинер брой». За полчаса до начала в этой огромной пивной не было ни одного свободного места. Я никогда не был фанатом немецкой сборной, более того – это всегда была одна из самых нелюбимых мной команд. Но сидя в пивной я через некоторое время почувствовал себя абсолютным дойчем и радостно кричал – «Лукас Подольски!» и «Дойчланд-Дойчланд!» Невозможно было не заразиться той бурной энергетикой, которая исходила от обезумевших от счастья немцев, которые в обычные дни чрезвычайно сдержаны. Несколько шведов сидело там же, но никто и не думал проявлять по отношению к ним какую-либо агрессию. Это был безумно веселый и безумно мирный праздник. После окончания матча пьяные и счастливые немцы утешали шведов и даже, о ужас!, угощали их пивом. Такая прекрасная игра, как Футбол, не может нести зло, это противоречит духу ИГРЫ. Я убедился в этом в Германии и, слава Богу, что мы не пересеклись с англичанами.

25 июня

Вот и закончилось время спокойного отдыха в альпийских горах. Скоро домой, но вначале надо съездить в Вальдорф к моему двоюродному брату. Перемещение по автобанам Германии настолько легкое и быстрое, что описывать совсем нечего. Внизу под трассой мелькают городки – и вот ты уже в нужном месте. Правда, мы ехали с остановкой. Дело в том, что в прошлом году мы с мужем заезжали в город Ульм, в котором стоит самый высокий в Европе готический собор высотой 161 метр. Мы поднялись на самый его шпиль! Конечно, пешком. А потом показали дочке фотографии. Как только стало ясно, что мы проезжаем рядом с Ульмом, ребенок потребовал завезти его в этот собор и дать взглянуть на город с высоты. Также на втором уровне есть небольшой музей с фотографиями самых известных соборов мира, что почему-то вызвало очень живой интерес у дочери. Поскольку в воспитательных целях такой интерес нужно было поощрить, я свернула с трассы в Ульм. Во время парковки и прогулки до собора у нас с мужем развернулась дискуссия на тему: «Роль отца и матери в воспитании ребенка» или «Кто полезет с ней на эту верхотуру?». Я считала, что перелезания через забор школы, футбол и покорение высот – мужское дело, вот пусть он с ней и лезет. Он же считал, что интерес ребенка вызван тягой к прекрасному и историческими аспектами, поэтому сопровождать восхождение дочери должна я. Уже почти договорившись, что, в общем-то, Ольге 14 лет и она сама сможет одолеть Ульмского монстра (так его тут называют), мы все-таки решили лезть наверх втроем. По дороге обсудили Энштейна, который родился в Ульме и здесь все в его портретах. Если бы не жара в 33 градуса, думаю, восхождение далось бы легче, но и так мы вполне пристойно справились. Правда, излишне долго наслаждались ветерком на верхней площадке и чересчур усердно разглядывали Дунай, облокотившись на перила и восстанавливая дыхание. Надписей на русском языке на стенах винтовых лестниц собора очень много, тем более что мягкий известняк весьма податлив. Так что ободряющие надписи типа «Нам так же тяжело, как и вам!» или «Осталось всего 450 ступенек», или «Сюда не наступать, это 666-ая ступенька!» поднимали настроение и заставляли идти вперед. То есть вверх.

После такой степ-аэробики было не грех подкрепиться, поэтому мы зашли в ресторан-кондитерскую на чашку пива. Со всех сторон, высунув язык, пялился шоколадный Энштейн, но даже в кондитерских у немцев есть пиво и сосиски, поэтому обед удался! Смутил только «кофе по-русски» в меню: почему-то с ромом и корицей…А у подножья собора на большом экране в это время демонстрировали лучшие голы ЧМ, наводили лоск на импровизированные трибуны, куда вечером придет народ, мальчишки гоняли мячик, а продавцы сосисок и пива готовились к вечернему нашествию болельщиков. Пора и нам ехать, а то ведь опоздаем на матч!

Подъезжая к Вальдорфу, мы с удивлением увидели приветствия сборной Коста-Рики. Как объяснил потом брат, именно здесь располагалась сборная и ее Фаны. Так что не зря мы сходили на матч Коста-Рика – Эквадор, какая-то внутренняя связь с Коста-Рикой у нас существует!

Вальдорф – маленький спокойный и очень зажиточный городок юго-запада Германии. Здесь родился тот самый Астор, который разбросал по всему миру свою цепочку отелей Вальдорф-Астория. Теперь эти отели платят налоги в маленький Вальдорф. А еще здесь работает мировой гигант IT-индустрии – компания SAP, где и трудится мой брат. SAP тоже платит налоги и обеспечивает город рабочими местами. Поэтому тут спокойно, тихо, высокая рождаемость и дорогие машины. Неподалеку сравнительно крупный Хайдельберг с замком, красивым старым городом, одним из первых университетов в Европе и рекой Некар. Этот город стоит посетить хотя бы только потому, что в романтических турах по Европе для японцев он стоит третьим по значимости после Парижа и Страсбурга. Для шоппинга могу рекомендовать Маннхайм – промышленный город, сильно разрушенный во время войны и отстроенный заново. Современный, практичный город, а что еще нужно для хождения по магазинам?

26 июня. Страсбург

Последний раз мы были в Страсбурге года 4 назад. Еще тогда удивило, что вот с этой стороны Рейна – совсем немецкий город Кель, а с другой стороны – французский Страсбург, и эту границу реально видно. Хотя и говорят, что Страсбург – самый немецкий город Франции, т.к. много раз менял свою принадлежность с французского на немецкий и обратно, все равно видна большая разница между чистеньким, зеленым Келем и бардачным Страсбургом с мусором и арабами на улицах. В этот раз добавился еще ремонт дороги с французской стороны, путаница со знаками, чего не бывает у немцев, довольно нахальное вождение французов, плюющих как на ПДД, так и на правила приличия и просто разум, и сильно заметный контраст в уровне и состоянии автотранспорта немцев и французов. Кроме того, что марки машин отличаются (в Страсбурге подавляющее большинство Рено и Пежо, реже – Ситроен, в Германии – БМВ, Мерседес, Ауди, Фольксваген, реже – Опель), еще отличается состояние машин (у немцев машины чистые, лакированные, у французов – грязные, местами поцарапанные или битые) и год выпуска (у французов большинство машин – старые, дымящие).

В пешеходной части города архитектура, действительно, чисто немецкая, а вот речь вокруг – чисто русская!. Ну, про чисто русскую я преувеличиваю, но практически везде раздаются возгласы на русском, в каждом магазинчике с нами кто-нибудь говорил из соотечественников, туристы на улице просили их сфотографировать – и тоже обращались по-русски. Это потому, что в Страсбурге находится резиденция Европейского совета, Европейского международного суда по правам человека и Европейского парламента, в коих есть представители России. То есть многие люди здесь не туристы, а работающие или приехавшие по делам.

Побродив немного по раскаленному каменному городу, мы сели на экскурсионный кораблик. Стоимость – 7 евро с человека, стеклянная крыша и стены, внутри прохладно, воздух кондиционирован. Одеваешь наушники и слушаешь экскурсию на 6 или 7 языках. О популярности русского языка говорит уже то, что он шел третьим после французского и немецкого . Экскурсия была интересная, познавательная, а переходы через шлюзы вызывали восторг как детей, так и взрослых.

После водной прогулки было решено прогуляться по винным и сырным магазинам, посетить знаменитый Страсбургский собор и пообедать. Надо отметить, что французы весьма недоброжелательны к немецкому и английскому языку, но если, пусть и плохо, говорить на французском, то они становятся весьма любезны и стараются помочь. Наша дочь учится в английской спецшколе, второй язык французский, но он ей никогда не нравился. Но вдруг случилось чудо! Ольга заговорила на французском, да как! В сырном магазине она переводила мои вопросы и ответы продавщицы, за что получила кусочек пахучего сыра, в винном – пококетничала с хозяином и нарвалась на кучу комплиментов от галантного француза, а в ресторане проявила знание типичных национальных блюд, которые заказала с хорошим прононсом, так что официант полчаса кланялся и улыбался нам… Ради этого стоило съездить во Францию, честное слово! Я прямо гордиться стала своей полиглоткой!

27 июня. Фрайбург

Когда-то много лет назад, заканчивая институт, я могла подписать контракт и уехать на работу в Германию, в город Фрайбург. В те далекие полуголодные времена я много дней просидела над картой, пытаясь придумать, как бы и во Фрайбург поехать, и мужа с ребенком одних не бросать. Семья победила, а мечта о далекой крепости Свободы (так переводится Фрайбург) так и осталась в моем сердце маленьким комочком сожаления. Поэтому сейчас, находясь на Шварцвальдской земле, я захотела поехать и увидеть, от чего когда-то отказалась. Фрайбург – один из самых южных городов Германии, находится на стыке Германии, Швейцарии и Франции и здесь самое большое количество солнечных дней в году. На улицах растут пальмы, а вокруг города – виноградники. Поэтому народ улыбчивый – солнце и вино всегда способствуют улыбке. Цены на все товары значительно выше, чем в среднем по Германии: а что делать, если город занимает первое место по инфраструктуре в Европе и каждый второй немец желает в нем жить? В городе даже летом полно молодежи, из 200 000 жителей 30 000 – студенты. Поэтому много уличных музыкантов (студенты летом подрабатывают), молодежные театры, лежащие на газонах парочки… Этакая смесь летнего, курортного и староевропейского, готического. Эх, жаль, что я отказалась от такого южного счастья!

28 июня. Ваймар

Пора, пора в дорогу! До Москвы почти 3000 км, а дней до работы остается все меньше! Поэтому после обильного завтрака, совмещенного с прощанием, мы покинули гостеприимный дом брата и отправились на восток. Можно было выбирать, по какому автобану ехать – южному или северному. Ехать из Вальдорфа в Дрезден можно двумя путями:

1. Северный путь.

— Выехать по А5 на Франкфурт

— Проехать через Франкфурт и далее по той же дороге, которая имеет еще наименование Е40.

— Далее, ближе к Erfurt эта дорога становится А4 (она же Е 40).

-Проезжаем мимо Erfurt и Weimar, Jena, Gera, Chemnitz и упираемся в Дрезден.

2. Южный путь.

— Выехать по А6 на Heilbronn.

— После Heilbronn едем дальше по А6 (она же Е50) в сторону Нюрнберга.

— После Нюрнберга на развязке № 60 съезжаем на А9 (Е51) в сторону, противоположную Мюнхену, т.е. на Лейпциг.

— Едем по А9 до поворота № 33, где сворачиваем на 72 дорогу в сторону Chemnitz.

— На повороте № 17 сворачиваем на А4 (она же Е 40) в сторону Дрездена, в который в результате и упираемся.

На южном пути больше машин, но дорога живописнее, на северном машин меньше, но и смотреть по сторонам не на что. Прогноз погоды обещал солнце на южном и дождь на северном автобане. Но по южному я уже ездила пару раз, а северный как-то остался без внимания. Поэтому решено: едем через Франкфурт-на-Майне и Ваймар!

При подъезде в Франкфурту автобан расширяется, местами достигая 8-ми полос в каждом направлении, но все равно нам пришлось немного постоять в пробочке. Город большой, небоскребы видны издалека, выглядит совсем не по-немецки, а как-то по-американски. Вместо уютных черепичных крыш высоченные стеклянные монстры.

Вскоре мы заметили, что въехали на территорию бывшей восточной Германии: почти исчезли заправки и магазинчики вдоль дороги, а в городах, мимо которых мы ехали, мелькали раскрашенные хрущевки. Обычные панельные 5-этажки, но балконы выкрашены в радостные желто-оранжевые цвета. Странно, как эта безвкусица могла мне нравиться во времена ГДР?

А вот и огромный транспарант у дороги, где написано на немецком и русском языках: «Здесь родился Карл Маркс», это город Трир. Буквы давно не крашены, это выглядит не по-немецки запущено, но музей работает. Вообще при подъезде к каждому городу (примерно за 5 км) на трассе вывешивается список достопримечательностей этого места: там крепость, тут музей, а вон там аквапарк. За 5 км можно решить, съезжать ли в этот городок или поехать дальше. На нашем пути встретилось много интересного, что и надо было бы посетить, и хотелось бы, но и времени не хватает, да и пресытились мы уже Шлоссами и Бургами (замками и крепостями).

Но в столицу поэзии Ваймар не заехать было нельзя. С Ваймаром связаны имена Гете, Шиллера, Ницше, Баха, Листа, Лукаса Кранаха (ст. и мл.), Кандинского и Бухенвальд. Сразу оговорюсь, что Бухенвальд под Ваймаром и Дахау под Мюнхеном мы решили не посещать. Я была там еще в пионерском возрасте и больше не хочу. Понимаю, что надо этот кошмар показывать детям, но как-нибудь в другой раз…

Про музеи и места паломничества туристов писать не буду, напишу пару слов про музей Гинко. Гинко – это доисторическое дерево, дожившее до наших дней. Оно отличается строением клеток, в нем содержатся генетические «остатки» водорослей, его целебные свойства признаны врачами всех стран. В музее кроме истории гинко есть магазин, где продают чай, крема и прочие полезные вещи, содержащие листья этого лекарственного дерева. Посетили — интересно!

Еще несколько слов о Ваймаре и его культуре. Странным образом чувствуется связь этого городка в центре восточной Германии с Россией. Здесь жила Великая Княгиня, дочь Павла I (чей Павловский дворец является известным местом под Питером) Мария Павловна. Она вышла замуж за местного герцога, но очень скучала по родине. Со скуки занялась она благотворительностью, например, создала шпаркасссы (аналог «кассы взаимопомощи» советских времен), детские сады, дабы освободить время дамам, построила русскую церковь и разбила парк, идентичный тому, что в Павловске (парк Бельведере в 3-х км от Ваймара), привечала поэтов и писателей, композиторов и музыкантов и вообще была довольно продвинутой правительницей. Видимо, русская душа ее (мать немка, отец – наполовину русский, наполовину немец) такая же, как и самой русской царицы Екатерины II, в которой текла немецкая кровь, породнила Ваймар с Россией. Неправда, что немцу плохо то, что русскому хорошо. Нам было хорошо в Ваймаре. Немцам, надеюсь, тоже .

29 июня. Дрезден

К вечеру мы добрались до самого восточного города Германии – Дрездена. Заночевали в отеле Mercure. Шикарный номер на троих с огромной комнатой и великолепным балконом обошелся нам в 142 евро, гараж 7 евро, ужин в ресторане отеля 36,4 евро.

С утра мы, естественно, отправились в Цвингер. Все знают о картинной галерее, где висит Рафаэлева Мадонна, Рубенсовские дамы и моя любимая «Шоколадница». Но самое прекрасное в Цвингере – это выставка фарфора. В этот раз она расширилась, представлен японский, китайский, английский и майсенский фарфор. Конечно, я неравнодушна к фарфору, но даже равнодушные люди восхищаются этими шедеврами. Особенно восхищает букет цветов из фарфора, где вполне отличимы свежая и вчерашняя гвоздика, подвядшая роза и свежая зелень…

Как раз к нашему приезду восстановили Фрауенкирхе, поэтому не посетить это место мы не могли. Поднялись наверх, на смотровую площадку, окинули взглядом весь город (это платно), потом спустились вниз и посетили церковь (это бесплатно). Впечатление двойственное. Слишком современно и ярко. Зато круглая форма – это необычно, а современный лифт вполовину сокращает подъем на верхушку.

Кстати, в городе очень многие понимают русский язык. Если идете по Дрездену и говорите по-русски, то будьте уверены, Вас кто-нибудь обязательно поймет! Почти все, кто старше 35 лет вполне неплохо говорят по-русски. Они учили язык в школе, но, видимо, их учили лучше, чем нас.

Очень мне хотелось заехать в Майсен, что в 25 км от Дрездена, но мы и так уже загулялись, пора двигаться в Польшу. Предварительно мы посетили продуктовый магазин, где набрали колбаски, сыра и хлеба в нарезке на дорогу, а то мало ли, как Польша и Белоруссия нас встретят!

В этот день мы покинули гостеприимную Германию, задержавшись на пару минут у границы с Польшей, где нам проставили штампы в паспорта. Почти у самой границы спидометр разменял седьмую тысячу…

Польша.

Узкие и неприглядные польские дороги я уже описывала. Но на обратном пути просто слов не было для возмущения! Дорога до Вроцлава заняла почти все время до ночевки, а по Вроцлаву с его бесконечным ремонтом того, что и дорогами-то назвать трудно, мы тащились вслед за фурами еще около двух часов. Миновав этот злополучный город, уже в темноте стали выискивать ночлег и нашли «Ночлеги у Кароля». 120 злотых – и мы в трехместном номере с туалетом, душем и ТВ. Еще немного денег – и на ужин нам сварили «пироги» — ароматные вареники с мясом. Несколько смутил, правда, завтрак: утром подали порезанное кольцами яйцо, помидоры, хлеб и чай… Сосисок явно не хватало на этом празднике жизни. Ну, мы не привереды, а по-немецки ведь не все живут!

30 июня. Польша

Всего 700 км – и вся Польша, Белоруссия – 630, не намного больше. Однако как же крадут время плохие дороги! Мы выехали примерно в 8 утра, ехали почти весь день, чтобы проехать Польшу за день. Однако часам к 4 вечера семейство устроило голодный бунт: надо было срочно останавливаться и что-нибудь съесть, иначе мы просто переругались на голодной почве. Как раз в самый ожесточенный момент голодного спора на глаза попалась смутно знакомая надпись: «Hotel’ik» «У Радзивила», и я импульсивно свернула вправо. Оказалось, что это тот же самый отель, в котором мы ночевали на пути в Германию. Ну, это неплохо! Заказав плотный обед, мы оглянулись по сторонам. Пятница у поляков, видимо, день свадеб. В каждой деревушке в «весельных залах» (банкетные залы) накрывались столы и готовились к обильным празднованиям. В том месте, где мы остановились, веселье уже шло полным ходом. Но, кажется, чествовали не молодоженов, а праздновали чей-то день рождения. Мы послушали, как говорят тосты, из которых мы практически ничего не поняли, посмотрели, как чисто по-русски народ чокнулся и, крякнув, выпил. Потом были танцы, все под польскую эстраду. Под этакую зажигательную музыку мы допили кофе и отправились к границе Тересполь-Брест. До границы недалеко, доехали быстро и… встали в хвост очереди. Машин 50-70, наверное, все легковые, так как для грузовых километров за 5 до границы есть поворот на специальный терминал. Бывалые люди поведали, что стоять часов 7-8, не меньше, т.к. в 19.00 еще пересменка будет, это минимум на час, а в час проходит около 10 машин. Мы было приуныли, но тут залихватски, с визгом, около меня затормозил старенький «Опель» и поляк со внешностью Алена Делона с приятным западным акцентом предложил: «Пани, я помогу пройти границу. Я сменяюсь в 6 часов и пропущу вас первой». Он многозначительно улыбнулся. Я уже успела обрадоваться, но вдруг решила уточнить: «А сколько это стОит?». Поляк улыбнулся еще многозначительней и загадочным тоном сообщил: «Пани, сущие пустяки! 150 евро. Только для вас 100». Мужик из стоящей перед нами «Мазды» со 177 номерами оживился: «А за двоих сколько? Давай 150 за двоих, мы вместе!». Я даже не успела ничего возразить, как «маздовский» зашептал мне в ухо: «Соглашайся, а дальше вместе поедем! Мало ли, что там до Москвы может случиться, все-таки вместе лучше ехать!» Я просто растерялась от такого напора и уже почти на все согласилась. Но тут муж, отходивший в сторонку, вернулся с какой-то дамой, которая обещала поставить нас в начало очереди за 70 евро. Дама говорила и по-русски и просила не верить полякам. «Они все время врут! Если хотите, то езжайте с ними, но денег им не давайте, пока границу не пройдете. Иначе вас пропустят, возьмут денег, а потом выгонят и вам все равно придется вставать в конец очереди», — пугала она. Пока женщина нас запугивала, поляк загадочно улыбался, а «маздовец» продолжал дышать мне в ухо, муж, кажется, принял решение: «Садись в машину и поехали отсюда», — сказал он. «Завтра утром встанем пораньше и приедем, пока тут нет никого. А сейчас футбол посмотрим, там Украина начинается!»

Не знаю, было ли дело в футболе, или это решение было и правда, самым верным, но мы не сопротивлялись и поехали обратно. В первых двух местах, означенных как ночлеги, таковых не оказалось. Третье место оказалось на заправке. Я засомневалась. Но муж вышел и пошел смотреть место, потом вернулся и сказал коротко: «Остаемся!». Оказывается, всего за 30$ мы стали обладателями довольно большого номера с удобствами, двумя кроватями и кожаным диваном, а также телевизором с футболом. И только ночью я поняла, почему так дешево: окно открыто, так как душно, а всю ночь по трассе с грохотом ездили машины, горел прожектор у заправки и водилы, заливающие бензин, прямо у нашего окна болтали с кассиром…

1 июля. Путь домой

Мы уехали в 4 утра, потому что все равно не спалось. Приехали на границу, там было всего 3 или 4 машины. Потом мы около 2-х часов ждали ответа Интерпола о том, что наш кореец с российскими номерами не числится в угоне. Утешало только то, что рядом мужик на «Соболе» также стоял и ждал этого ответа: отрадно думать, что он мог за границей спереть «Соболь»! В ожидании мы перекусили немецкими бутербродами, закупленными в Дрездене, и выпили чаю из термоса, залитого на последней заправке. После проверки таможенника я спросила, где я могу отметить чеки Tax Free. Ну нигде про это ничего не написано! Поэтому поясняю. В течение трех месяцев с момента покупки вы должны предъявить чеки таможне. Таможня имеет право просить предъявить купленные в ЕС товары. Дальше на польской стороне вам отмечают все ваши чеки. После этого вы едете на белорусскую сторону, там в отдельном окошке сидит опять же польский таможенник. Ему предъявляете все свои чеки и он вносит все их в компьютер, после чего ставит штамп о том, что вы вывезли товар из ЕС. Где получить деньги? В окошке «Cash Refund» в больших универмагах Варшавы или в аэропорту Мюнхена, Берлина, Франкфурта… Можно еще в Москве, во Внешторгбанке на ул.Долгоруковская. При себе иметь чеки и загранпаспорт. Срок годности проштампованных чеков – 4 года (это для Германии, для Латвии — 6 месяцев). Можно получить деньги почти в любой стране ЕС, когда вы поедете туда в следующий раз. Разобравшись с чеками, я пошла к офицеру спрашивать, что теперь нужно для прохождения белорусской границы. Он сделал большие глаза и прошипел: «Уже почти 7 часов! У нас сейчас будет пересменка!» Я взглянула на свои часы. Шесть. По среднеевропейскому времени! Черт, и что делать? В итоге я побежала оплачивать транзит (здесь мне сразу показали, куда бежать), а муж с паспортами пошел к пограничнику. Через 2 минуты мы уже были у таможенника, который деловито поинтересовался, сколько пива мы везем. «Нисколько!», — ответили мы, зная с прошлого года правильный ответ. «Тогда вперед!», — сказал таможенник. И мы поехали!

630 км Белоруссии пролетели быстро. Пару раз мы останавливались на «санитарные паузы», один раз остановились перекусить. В чистом свежем лесу стояла милая свежесделанная беседка с крышей, столом и скамейками, мы просто не могли проехать мимо. Вообще была сказочная погода: солнце, голубое небо, легкие облачка, по бескрайним скошенным полям гуляют аисты. Вообще аистов в Белоруссии очень много, они иногда ходят стаями штук по 10-12, перелетают через дорогу по 3-4 птицы. А около тракторов почему-то гуляли птенцы: уже довольно большие, но видно, что еще не взрослые, они толпились группами по 10-15 птиц. За окном немного похолодало: утром в Польше было +23, а здесь в полдень всего +19…Но в машине было тепло и наша форма одежды – шорты и футболки – вполне соответствовала ощущениям. Уже в 15 часов мы подъехали к границе.

Пограничник посмотрел паспорта и безнадежно махнул рукой куда-то вдаль, но в сторону российской границы. Мы восприняли этот жест как приветствие родины и поехали. Солнце куда-то пропало. Как только мы миновали арку с турникетами, символизирующими границу, порыв ветра с воем ворвался в открытое окно, забросив в машину пыль и мусор. Видимо, вспугнутые ветром, громко закаркали вороны, вырвавшись черной тучей из какой-то кучи мусора. Вороны кружили над нашей машиной, а мы подавленно молчали. Из кустов вылез толстый ГАИшник и бросился навстречу машине с немецкими номерами, вдоль обочины стояли группками дальнобои, справляя малую нужду и заодно озабоченно обсуждая что-то…

«Какой-то ночной дозор», — сказала дочь

«Вот как Родина-мать встречает соскучившихся детей», — ответил муж

«Холод, тучи, стаи воронья и жадные ГАИшники – вот образ современной России. Как тяжело возвращаться-то!», — воскликнула я.

Эх, знала бы – не каркала!

Мы только миновали Смоленск, как вдруг я увидела на дороге яму глубиной около 30см. Говорят, такие ямы или выпуклости образуются от сильных морозов, не знаю. Но деваться было некуда, справа шла фура, а на встречку вылетать не хотелось, поэтому я покрепче схватила руль и проскочила яму – на скорости не так заметно! Однако еще через пару километров я поймала аналогичную яму, только чуть помельче и пошире. Моя милая Шума, наверное, не выдержала таких издевательств и предательски завиляла. Пришлось остановиться. Черт, запаску не достать, да и гнутая она. До компрессора не добраться. Что делать? И машина груженая по самое «не могу». Мы с мужем задумчиво вышли на улицу… И тут же залезли обратно! Холодно! В общем, мы долго искали в субботу вечером работающий шиномонтаж, хотя на всех замеченных нами красовалась вывеска «24 часа», с трудом добирались до него, подкачивая колесо. Потом нашли, к нам вышел мальчик в теплой куртке и штанах и, удивленно глядя на нас, спросил: «А вы что, из Турции едете?» Наверное, мы нелепо смотрелись в шортах при температуре +7 и моросящем дождике…

Колесо нам сделали, до Москвы оно доехало. Приехали мы уже в ночь с субботы на воскресенье, 2-е июля. Утром пришлось ехать прокатывать диски, так как все 4 + запаска оказались погнутыми. На спидометре было 7700 и уже почти 2000 км назад меня ждало плановое ТО. Но все это ерунда, мелочи, на которые не надо обращать внимания. Ведь что мы вспомним? Что были на Чемпионате Мира по футболу в Германии. На своей машине. Всей семьей. Вот что главное!

Москва, 01 сентября 2006 года.