В начале октября, в связи с наступлением мерзкой погоды, на заседании клуба любителей тепла и солнца (состоящим из меня и моего товарища) была принята резолюция -выдвигаться в жаркие страны. Выбор Кубы был обусловлен несколькими факторами – теплый океан, солнце, красивые женщины, колониальное прошлое, революционная романтика, ром, сигары и все такое. Да и вообще, само слово «Карибы» звучит весьма завораживающе. Итак – Куба. Предложения наших туркомпаний проваляться две недели на пляжах Варадейро, отращивая и без того немаленькие животы, нами, любителями активного отдыха, было отвергнуто с ходу и решено было добираться до места отдыха самостоятельно, благо россиянам для проникновения на Остров Свободы виза не нужна. Из тарифов авиакомпаний, действовавших на момент нашей поездки, наиболее выгодным оказалось предложение голландской KLM — $870. План был следующим – перелет Москва-Амстердам(2ч.45м), день в Амстердаме(купившему билет KLM голландцы без проблем дают транзитную визу, гостиница и виза входят в стоимость билета), перелет Амстердам-Гавана(примерно 10 часов). Назад то же самое, естественно, в обратном порядке. Перелеты ничем особенным, кроме традиционной пьянки, не запомнились. Ну а про Амстердам можно писать отдельный отчет. Но сейчас речь о Кубе.

Итак, сели мы в аэропорту Гаваны часов в 7 вечера по местному времени (отличается от Московского -8 часов). Бардак в аэропорту царил страшный и мы сразу убедились в том, как правильно поступили, взяв с собой в путешествие путеводитель Lonely Planet. Настоятельный совет всем «самостийным» путешественникам – не пожалейте $20, закажите эту полезнейшую книгу(www.lonelyplanet.com). В этом путеводителе, написанном на примитивном английском языке, есть все – где остановиться, что посмотреть, где поесть, подробные карты городов и дорог, советы путешественникам, примерные цены и еще куча полезнейшей информации. Как минимум, LP поможет вам разобраться что почем, ибо развести иностранца на деньги — на Кубе спорт №1 (к примеру, за такси аэропорт-Гавана(20 км) с нас попросили $25, и, если бы не LP мы бы их заплатили – на самом деле машина стоит $12-13). В принципе, чтобы быть «поближе к народу» мы решили жить в сдаваемых в аренду квартирах, благо сейчас, когда Фидель разрешил частный бизнес, их очень много, да и цены существенно ниже, чем в государственных гостиницах. Но было уже поздно, и первую ночь мы решили переночевать в отеле. Таксист отвез нас в выбранный нами отель, мы сняли номер, зашли в него и офигели – ну чистый совок начала 80. В принципе, делать в номере было нечего и мы решили выдвинуться в город. Тут мы столкнулись с еще одной проблемой – в этой стране НИКТО не говорит по-английски (и по-русски тоже). То есть на рецепшене вам, конечно, объяснят, есть ли свободные номера и сколько они стоят, но уже вопросы «где тут ближайший…» ставят всех в тупик. Учите, типа, испанский. И еще раз спасибо LP, вооружившись им, мы отправились в первое путешествие по Гаване.

Исторический центр города, скажу сразу, представляет собой весьма унылое зрелище. Узенькие, плохо освещенные, улочки, состояшие из полуразрушенных «колониальных» домов 18-19 веков постройки, покрыты весьма раздолбанным асфальтом, да к тому же еще и изрядно загажены. Единственным плюсом ночных путешествий по городу является полная безопасность – на каждом углу торчит полицейский и нападения на иностранцев караются мягко говоря строго (за все время нашего пребывания на Кубе был лишь один эпизод, когда 13-14 летний негритенок попытался сорвать с моего товарища золотую цепочку (неудачно) и убежал). А так, несмотря на то, что позже мы жили в конкретных «южных централах» никаких инцидентов больше не было. Отсутствие преступности компенсируется дикой навязчивостью местных «фарцовщиков». Они знают по-английски фраз 10 и, вслед за невинным «вы откуда, ребята?» в ста процентов случаев следует множество предложений – снять у их знакомых квартиру, поесть в частном ресторане, купить дурь, кокаин, девок или (чаще всего) сигары. На последнем остановлюсь подробнее – покупать сигары на улице можно только в одном случае – если вы собираетесь выкурить их на Кубе, для вывоза за пределы острова нужно специальное разрешение, которое дают ТОЛЬКО в магазинах, без него сигары конфискует таможня (что и случилось с моим другом и еще людьми с пятьюдесятью с нашего обратного рейса (соответственно, каждый попал на $60-150)). Так что не ведитесь на уговоры и действительно более низкие, чем в магазинах цены – во первых вам могут всунуть откровенный фуфел, а во вторых все акцизные марки и штампы на коробках, которые вам будут показывать, не имеют никакого значения – нужны специальные бумаги, которые, повторю, дают только в магазинах.

Теперь о всевозможной дури. Если вы поклонник – покупайте ее только у тех, кого потом сможете найти (и кто надеется продать вам еще) ибо в противном случае вместо марихуаны ($2-3 косяк) под покровом ночи вам всучат табак с примесью (для запаха) анаши, ну а вместо кокса ($20-50 грамм) вообще черт знает что. Запомните также, что ни одну услугу – типа отвести вас куда-нибудь и т.д. никто не будет делать бесплатно – за все с вас настойчиво будут просить деньги. Вообще, ситуация на Кубе сейчас поразительно напоминает совок в период развала, год этак 89-90. Закончив длинное (надеюсь полезное) отступление вернусь к рассказу о наших приключениях. Итак, сильно устав от первого общения с местным населением, мы решили зайти в близлежащий кабачок передохнуть и выпить по коктейлю. Передохнуть не удалось, ибо не успели мы войти, как на нас налетела стая проституток с предложениями, потрясающими своей оригинальностью – купить им выпить и немедленно идти трахаться (в этот раз и в дальнейшем просили $20-30 за ночь). Тут придется сделать еще одно большое отступление – на сей раз чтобы разрушить главный кубинский миф – о неземной красоте местных женщин. Что представляют из себя кубинские женщины? Это: а)негритянки(подавляющее большинство женского населения) – огромный зады, животы как на 6-7 месяце беременности, отсутствие талии и лица где-то между мартышкой и Бобом Марли; б) «белые» (потомки испанских рабовладельцев) – имеют склонность к крайне раннему старению, женщины лет в 25 легко выглядят на сорок, да и в принципе нельзя назвать испанских женщин красивейшими на свете; в) мулатки – увы, генетика не математика, и минус на минус отнюдь не дает плюса. Плюс полное незнание языков и как следствие отсутствие хоть какого-нибудь эмоционального контакта. Трахать ЭТО было выше наших физических и моральных сил. Единственное исключение, пожалуй, составляют молоденькие девчонки – лет по 16-17 еще не погрузневшие, они, зачастую выглядят довольно симпатично. Но тут уже педофилией попахивает. Честное слово, мы все две недели старались найти хоть одну настоящую красавицу – безрезультатно. Короче секс-туризм на Кубу рекомендуется лишь любителям весьма своеобразной экзотики. Дешево – это да, но уж больно сердито. Если же вы все-таки решились – помните – на Кубе сейчас эпидемия венерических заболеваний, да и истории про местных клофелинщиц рассказывают все чаще.

Итак, отослав проституток лесом (на что ушло не менее получаса) мы чуть-чуть расслабились, выпили по паре(тройке-четверке) коктейлей (практически все местные коктейли на основе рома, наиболее популярные мохито, куба либре и кубанито (последний рекомендуется любителям острых ощущений)), потерли с какими-то голландцами о тяготах капиталистической жизни и пошли спать. На следующее утро мы без всяких проблем нашли неподалеку от отеля частные апартаменты и переехали туда (почувствуйте разницу – двухэтажная квартира с двумя ванными, двумя спальными, гостиной и кухней стоила нам $40 в день, в то время, как дерьмовый номер в отеле $60). Следующие три дня ушли на осмотр достопримечательностей Гаваны (при свете солнца город выглядит гораздо лучше, чем ночью; есть даже вполне нарядные места), поезок на пляжи(15 км от Гаваны, $10 на такси в один конец), походов на парочку дискотек с неизменной сальсой (это типа местная музыка), посещение бейсбольного матча Россия-Куба (проигранного нашими не буду говорить с каким счетом, но зато пообщались и сфотографировались с командой) и продолжение знакомства с весьма своеобразным гостеприимством местного населения (т.е. посылания на х.. проституток, фарцовщиков и «честных» девушек (общение с которыми, по факту, обойдется вам сильно дороже, чем с проститутками). Короче, на исходе третьего дня культурная программа была полностью исчерпана и мы направили свои стопы в местный rent-a-car, чтобы взять машину и отправиться в путешествие по острову. Пару слов о том, что из себя представляет кубинский автопарк. Процентов на 90 он состоит из старых (50-60 годов) американских «танков» и многочисленных произведений советского автопрома (в основном 5 и 6 модели «Жигулей»). Оставшиеся 10 процентов – это более-менее новые «иномарки» французского и итальянского производства. Для проката доступны «танки» (в частных прокатах) и «иномарки» (в государственных). Немного посовещавшись, мы сделали выбор в пользу молодости, ибо при всем уважении к шикарному внешнему виду «американцев» в их нынешних ходовых качествах и надежности мы несколько сомневались. К тому же путь предстоял неблизкий, а бензин на Кубе далеко не бесплатный – примерно $0,9/литр – еще один аргумент за непрожорливых «европейцев».

Итак, мы взяли «Пежо 206» за $55/день (в цену входит страховка (со страховкой, правда, ситуация очень хитрая – она покрывает ущерб только свыше $350, т.е.если вы, к примеру, снесли себе зеркало то платить будете самостоятельно). Так вот, сели мы в свой «болид», проехали пару километров и охренели. Честно говоря, за весь свой немаленький водительский стаж на подобных помойках мне ездить еще не приходилось (как мы потом узнали нормальные машины на Кубе стоят не менее $90-100 в день). Разбитая подвеска, поломанное рулевое управление и нарушенная геометрия кузова – вот далеко не полный перечень проблем, с которыми нам пришлось столкнуться. Но ничего, кое-как мы к ней приноровились и машинка бодро отъездила 1500 км не доставив нам существенных неприятностей (правда, следующим арендаторам я не завидую, добили мы ее окончательно). Четкого плана поездки у нас не было. Сначала мы решили доехать до Варадейро (135 км от Гаваны), а уже там определяться с дальнейшими телодвижениями. Подробной карты автодорог у нас не было, но на Кубе это не проблема – местные жители обладают удивительными познаниями в топографии своего острова и охотно показывают дорогу (желательно выучить на испанском слова «направо», «налево», «прямо», «километр» и основные числительные). Дорогу могут показать и многочисленные автостопщики (особенно если вы их подвезете). Качество дорог вполне удовлетворительное и с проблемными участками мы столкнулись только в горах, но об этом позже. По дороге в Варадейро мы проезжали через довольно большой город Матанзас. Делать в нем было особо нечего, да и красотами архитектуры он не блистал, так что после минимального осмотра мы двинулись дальше. Дороги были практически пустыми, так что весь путь до Варадейро мы преодолели часа за 2. Кстати, разрешенная скорость на Кубе 100 км/ч на автострадах и 90 на остальных загородных дорогах. Но мы быстро смекнули, что полиция не обращает никакого внимания на арендованные машины (у них номера другого цвета – коричневые) и ехали «по ситуации» и 130, и 150. Проблем из-за этого у нас не было.

Варадейро представляет из себя стандартный курорт, с несколькими длинными улицами, идущими вдоль моря, и расположенными на них многочисленными гостиницами, барами, магазинами и т.д. Короче, чисто туристическое место. Отель, в котором мы поселились тянул звезды на 3-4 (номер стоил $65 на двоих с питанием завтрак-ужин), и стоял непосредственно на пляже. В принципе, для любителей чисто курортного отдыха, Варадейро – место идеальное. Тут и пляжи с белым (ну почти белым) песком, и теплое море (в конце октября температура воды была +26-27), и бассейны в каждом отеле и многочисленные водные развлечения (дайвинг, рыбалка и т.п.), и куча других увеселений. Вечером работают дискотеки (в большинстве, правда, опять-таки звучит сальса), аниматоры, всякие там показы мод, конкурсы и прочая лабуда. Кто был в Турции, Египте или Испании – поймет. Связь с внешним миром осуществляется посредством Интернета (и-нет кафе есть в каждом отеле) и сотовой связи (работает только в Гаване и Варадейро, правда, роуминг жутко дорогой). Провалявшись на пляжах четыре дня, мы изрядно заскучали и решили поехать дальше. Следующей нашей целью стала Санта-Клара (200 км от Варадейро) – колыбель кубинской революции (после захвата города отрядами небезызвестного Че Гевары прежнее кубинское правительство подалось в бега). Провинциальные виды на Кубе оказались удивительно красивыми. Дорога пролегала между плантаций табака и сахарного тростника, повсюду росли пальмы, между которыми были расставлены плакаты революционного содержания с неизменным портретом товарища Че. Как и везде, сельское население оказалось гораздо добрее и отзывчивее городского, так что, даже несмотря на языковой барьер, с местными мы общались с большой охотой (тем более что многие выглядели очень живописно – этакие персонажи вестернов). Проехав через ряд одно- двухэтажных городков и сел, мы прибыли в Санта-Клару. Главная достопримечательность здесь это, естественно, памятник Че Геваре, мавзолей, где захоронены его останки и музей (угадайте, кому посвященный). На осмотр всего этого у нас ушло часа 3 и, так как было еще не поздно, мы решили, не ночуя в Санта-Кларе, отправиться в город Тринидад (90 км от Санта-Клары). Этот участок пути оказался самым сложным – рассчитывая потратить на всю дорогу час-полтора, реально мы ехали чуть ли не пять часов. Дело в том, что дорога идет через горы и изобилует 90-градусными поворотами и подъемами градусов в 50. К тому же примерно 10- километровый участок дороги на самом высоком перевале находится в ужасающем состоянии.

Зато какие в горах виды! Горные речки с водопадами, обилие восхитительной флоры и вид сверху на долину завораживают. Налюбовавшись видами, мы, несмотря на попытки нашей машинки пойти в отказку, все-таки добрались до Тринидада. С этого момента мое повествование пойдет исключительно в превосходных тонах, ибо Тринидад, без сомнения, самый красивый и прикольный кубинский город (типа жемчужина Кубы). Построенный в колониальные времена, он не перестраивался с 19 века. Попадая в него, вы как будто переноситесь на несколько веков назад – испанская архитектура, мощеные камнем улицы – и все это находится в отличном состоянии. Мы сняли квартиру в самом центре города ($15 на двоих). В квартире был балкон с креслами-качалками. В следующие четыре дня мы проводили в этих качалках по полдня, попивая ром, куря сигары и ощущая себя знатными плантаторами. Помимо качания на качалках, в Тринидаде можно: осматривать город (правда, очень интересно), ездить на пляж (12 км от города) и есть лобстеров в частных ресторанчиках (это, типа, нелегально, зато цены радуют $7-8 за лобстера с гарниром и всей фигней (для сравнения, в США лобстер (легальный) стоит $25, а уж у нас и вовсе запредельных денег)). Любители дискотек просто обязаны посетить местное диско ($10, все напитки включены) расположенное в огромной естественной пещере. Антураж просто офигенный, да и музыка европейско-американская. Помимо этого, в окрестностях Тринидада есть еще одно небезынтересное место – сохраненная в неприкосновенности плантация сахарного тростника с усадьбой рабовладельца, сахарным заводиком и 45-метровой башней (с нее высматривали беглых рабов). Будь у нас побольше времени, мы бы провели в Тринидаде еще недельку, но всему хорошему приходит конец и мы засобирались в дорогу. В наши планы входило посещение еще двух городов – Санкти-Спиритуса (название богатое, но на деле оказалось – ничего великого, правда нетуристическое место, типа «риал Куба») и Сиенфуегоса. Съездив в Санкти-Спиритус (100 км от Тринидада) мы, не останавливаясь там, отправились в Сиенфуегос (100 км от Тринидада в другую сторону).

Этот город – крупнейший на Кубе промышленный центр, а нас там интересовал ядерный реактор, построенный еще СССРом, и бывшая база советских же подлодок. Реактор посмотрели (издалека), база оказалась какой-то неинтересной, и мы, решив не оставаться в Сиенфуегосе, отправились в ночное путешествие в Гавану. Единственной проблемой переездов в темное время суток стало полное нежелание встречных машин выключать дальний свет (не помогали никакие мигания). Со временем к этому привыкаешь, и в Гавану мы добрались без приключений. Последние два дня в Гаване ничем выдающимся не запомнились (пляж – сувенирные лавки – кабачки – посылание на х.. торговцев и проституток), и единственным сюрпризом стал перенос нашего рейса на сутки из-за тайфуна (первый дождь за время нашего пребывания на Кубе, зато какой!). Да, не забудьте оставить $25 про запас – аэропортовый сбор Гаваны в стоимость билета не входит и взимается прямо в аэропорту. Подводя итоги, про Кубу можно сказать следующее. К плюсам стоит отнести природу и океан, а также возможность интересных и абсолютно безопасных путешествий по острову. К минусам – отвратный сервис в госучереждениях, очень невкусную еду (независимо от уровня ресторана; только лобстерами мы и спасались), вышеописанное «гостеприимство» (особенно в Гаване) и дороговизну и убогость сувениров (например, широко разрекламированные изделия из черных кораллов с серебром выполнены настолько кустарно, что покупать их мы не решились). Хотите ли вы на Кубу после прочтения моего отчета – решайте сами. Помните только, что Куба остается сравнительно недорогой, пока жив Фидель, а потом туда, похоже, придут американцы и отдых там для «бюджетных» путешественников станет, скорее всего, недоступным.
Если вы соберетесь поехать и у вас будут какие-нибудь дополнительные вопросы – пишите мне