Вступление

Есть у нас добрая старая традиция, к сожалению несколько поблекшая в последнее время — периодически выезжать в
мини-путешествия по стране на 2-3 дня, с ночлегами в пути. Так у нас повелось еще с
армии, когда мы объездили весь Израиль вдоль и поперёк, пользуясь «тремпами» (то бишь автостопом). Мы протопали своими
ногами практически через все наиболее известные заповедники и каньоны Голанских высот, Галилеи, Мёртвого моря, Негева.
Ночевали в спальных мешках, чаще всего под открытым небом. Удивительно, сколько интересного можно обнаружить в этой
маленькой, предельно урбанизированной стране !

После освобождения из армии мы, течением времени и с некоторым ростом социального положения и материального благосостояния,
всё чаще стали путешествовать на автомобиле. Это давало свои неоспоримые преимущества, хотя, несомненно, был утерян тот
своеобразный шарм совершенно диких походов на природе. Теперь, годы спустя, безумно приятно вспомнить былое. Путешествия
планировались заранее и вполне серьезно. Мы приобретали подробные топографические карты, рассчитывали маршрут, запасались
соответствующей провизией и одеждой. Примечательно, что протоптанные туристические тропы нас мало интересовали, а
собственные маршруты отличались определенной тематикой и даже дерзостью. Поездка, о которой пойдет речь далее, мы назвали
“Полоса отчуждения” и речь пойдет о Голанских высотах, находящихся на северо-востоке Израиля.

История этих мест, вкратце выглядит так: В начале ХХ века, территории современных Сирии и Ливана находились под французским
протекторатом, а Израиль и Иордания – под британским. После Второй мировой войны, англичане и французы покинули Ближний
Восток, предоставив всем вышеуказанным государствам независимость. Голанские высоты отошли к Сирии, а граница с Израилем
пролегла прямой линией с севера на юг, от горы Хермон до озера Кинерет. Сирийские Голанские высоты возвышались над
израильской долиной Хула и Кинеретом.

Сирия владела всеми водными источниками реки Иордан, а с позиций сирийской армии простреливался весь север Израиля, включая
десятки сельскохозяйственных поселений расположенных в долине и город Кирьят-Шмона. Не вдаваясь в истоки и хронологию
арабо-израильского конфликта, следует подчеркнуть, что сирийско-израильская граница никогда не была спокойной.
Артиллерийские дуэли вспыхивали чуть ли не ежедневно, группы исламских боевиков то и дело предпринимали попытки проникнуть в
Израиль. Ответные акции в отношении Сирии также носили довольно жесткий характер. Обе стороны несли потери и ситуация
накалялась с каждым годом.

6 июня 1967 года началась так называемая Шестидневная Война, в ходе которой Израиль захватил Голанские высоты у Сирии,
Иудею с Самарией у Иордании и Синайский полуостров у Египта. Голаны превратились в буферную зону, израильские войска заняли
позиции всего в 50 километрах от Дамаска. С этого же времени началось освоение свежеприобретенных земель. Там было основано
порядка 20 поселений, занимающихся сельским хозяйством и скотоводством. Задача была трудная. Представьте себе высокогорное
вулканическое плато, поросшее жухлой травой с редкими пролесками. Большая часть Голан усеяна минными полями. Эти места
минировали турки в начале века, справедливо опасаясь англичан. Потом французы с англичанами, позже – сирийцы. Где-то я
встречал цифры, гласящие, что в среднем, на каждый квадратный километр площади, здесь приходится по сотне мин. Ясно, что
карты минирования утрачены, поэтому их точное расположение и количество так и останутся тайной.

Даже сегодня, после 37 лет израильской власти и усилий по освоению Голанских высот, эти места по-прежнему напоминают
прифронтовую полосу. Немалая часть земель была разминирована путем проб и ошибок, к счастью эту миссию выполняли стада коров
и овец, но территории, прилегающие к новой границе с Сирией никто не трогал – да и зачем ? Страны по сей день находятся в
состоянии войны, а горький опыт сирийцев, потерявших в 1973 году несколько сот танков на минах – лишний раз доказывает, что
Израилю торопиться с разминированием рано.

Путешествие

…Итак, именно на Голаны лежал наш путь. Из Хайфы до городка Хацор мы добрались рейсовым автобусом, далее, вернувшись на
шоссе, поймали попутку до моста Бнот-Яаков через реку Иордан. С этого места мы начали пешую часть путешествия. Именно здесь,
по реке, до 1967 года проходила граница с Сирией. Иордан струится в низине и склон довольно резкий. Сам мост – массивная
стальная конструкция, проброшенная метров на пятьдесят до противоположного берега. На мосту двум машинам не разъехаться, так
что время от времени там возникают пробки. Сразу после моста, мы решили пройтись на юг по течению реки, ибо невдалеке, прямо
посреди реки, заметили островок странной формы. Это оказался сирийский танк Т-55, лежащий вверх днищем. За четыре
десятилетия воды Иордана занесли боевую машину илом, превратив в островок, на котором проросли кусты и от души квакали
лягушки.

Мы двинулись вдоль так называемого Транс-Голанского шоссе, ведущего аж до самого Дамаска. Дорога все время идет вверх и
через пару километров, мы увидели пройденный нами мост где-то далеко внизу. Слева от дороги, среди эвкалиптов, расположено
полуразрушенное двухэтажное здание бывшей сирийской таможни. Это место по периметру обнесено забором с табличками “Осторожно
– мины!”. Аккуратно ступая по камням, словно идя сквозь болото, мы вошли в здание. Дело в том, что основной вид мин, которым
пользовались сирийцы — противотанковые, советского производства класса ТМД. В этих местах почти не встречались хитроумные,
противопехотные заряды. Старые, громозкие мины ТМД укладывались в мягкий грунт, поэтому ступая по камням наш риск был
минимален.

Ход времени здесь словно остановился сорок лет назад. Коридоры и комнаты, усеянные сантиметровым слоем нанесенной пыли и
песка, трава, местами, проросшая сквозь плитку, обломки мебели, арабские надписи на стенах. В одной из комнат, на втором
этаже – горы отстрелянных гильз советского производства, калибра 7.62 и здесь же метровая дыра от прямого попадания
танкового снаряда. Вся комната в копоти, штукатурка испещрена сотнями выбоин от взрыва. Обломки снаряда разбросаны прямо под
ногами. Что и говорить, находившимся тут сирийцам пришлось туго. Однако, сейчас все это — достояние истории.

Особенно умилительно выглядели туалеты – типично армейские дыры в полу без дверей и перегородок, но возле одной из них, на
перевернутом ведре, лежала книга на арабском. Вначале мы решили, что она оказалась тут много позднее, но слой пыли и само
состояние книги (серо-желтая и очень ветхая) говорили о том, что ее оставили тут очень давно. Тут же валялась древняя
советская 20-литровая канистра со знаком качества, проглядывающим сквозь слой ржавчины. Во дворе таможни мы увидели старый
разбитый автобус непонятной марки и искореженную переднюю часть “Узика”, напоминающую долото, от количества дыр на нем. Мы
не рискнули подойти ближе – во дворе росла трава по пояс и здесь реально могли быть мины. Сделав несколько фотоснимков с
крыльца, мы прошли через здание, вернулись на шоссе и двинулись дальше по маршруту.

Справедливости ради, стоит добавить, что во время войны этот участок оказался вдали от основных боевых действий. Район
Джилабуна был настолько серьезно укреплен сирийцами, что израильтяне изначально приняли решение не брать его фронтально,
дабы избежать крупных потерь. Вместо этого основной удар по сирийским позициям пришелся на Гур-Эль-Аскар, что в 20км
севернее, у подножия горы Хермон. После этого израильтяне выдвинулись к сирийскому форпосту в Кел’а – там располагался самый
мощный укрепрайон, который, тем не менее, был взят на второй день боев. С захватом Кел’а, сирийская оборона была взломана и
израильские танки оказались глубоко в тылу противника. Командование, поняв, что война проиграна, тем не менее, отдало приказ
держаться до конца. Сирийские командиры на местах, осознав, что чиновники из Дамаска отдали их жизни на милость Аллаха, а
противник вот-вот зайдет с тыла, решили, что разумнее будет оставить позиции и отступить, пока это возможно. Отсюда и
огромное количество брошенной сирийцами военной техники, практически без боя захваченной израильтянами.

…Итак, мы движемся далее, по обочине шоссе, а мимо нас проносятся редкие автомобили. По сторонам, то и дело чередуются
бывшие сирийские дзоты, сети окопов и покореженные танки Т-34 и Т-55, со сбитыми башнями. Через несколько километров, мы
сворачиваем влево на грунтовую дорогу. В двух километрах отсюда, судя по карте, расположен каньон Джелабун с одноименной
речкой и тремя красивейшими водопадами. Проходим пролесок, внутри которого расположено несколько разрушенных сирийских
дзотов, связанных частично засыпанными землей окопами. Здесь же, прямо возле дороги стоит почти целый ГАЗ-51. Этот экземпляр
сохранился настолько хорошо, что не будь слоя ржавчины, отсутствия колес и выбитых окон, можно было бы принять его за вполне
рабочий экспонат !

Водопад Гильбон (Джелабун) впечатляет ! Это – самый высокий водопад Израиля и…самый мало посещаемый. Речка протекает в
глубине каньона и срывается с 55-метровой высоты в небольшое, но очень глубокое озерцо, метров двадцать в ширину с ледяной
водой. Вокруг – буйство зелени, напоминающей тропики. Тут и лианы, и густые папоротники, и заросли камышей. Неожиданно для
себя, мы оказываемся перед древним строением эпохи крестоносцев, непонятного назначения. Это массивная башня, высотой метров
десять, выложенная громадными камнями, по типу крепости. Внутри – впечатляющие узорчатые своды, ступени, зарешеченное
оконце. Речка петляет прямо меж развалин. Судя по всему, это старинная мельница, хотя, утверждать не стану.

Если двигаться вниз по течению, то вы выйдете к Иордану, в который впадают все реки и ручьи Голанских высот. Но у нас иные
планы и мы, сразу после водопада, берем наверх и, после довольно тяжелого подъема по крутому каменистому склону, выбираемся
из каньона.

Примерно за год до описываемого похода, мне довелось пройти весь маршрут по речке Джилабун. Ниже, неподалеку от впадения в
Иордан, расположены остатки целой системы сирийских гидротехнических сооружений, целью которых было отведение истоков
Иордана, срывая тем самым орошение сельскохозяйственных земель на израильской стороне. В течении нескольких лет Сирия и
Израиль вели вялотекущую войну за воды Иордана. Сирийцы строили отводные каналы и дамбы вдоль пограничной реки, израильтяне
разрушали их с помощью артиллерии. Завершилось все это, как известно, Шестидневной войной, после которой граница с Сирией
была отодвинута на 30 км восточнее.

Где-то здесь, над Джилабуном, расположены развалины поселения библейской эпохи, под названием Двора (Дабура). И
действительно, чуть в стороне мы замечаем невысокие строения из камня. Это – целый комплекс из десятков объектов, включая
старинные захоронения, остатки защитной стены, основания жилых строений. Здесь мы решаем заночевать, ибо начинало активно
темнеть, а хождения по этим местам, не совсем безопасное и днем – ночью напоминало попытку самоубийства. Итак, стелим
надувные матрасы, распаковываем спальные мешки, устанавливаем палатку – все как надо !

С утра мы возвращаемся к шоссе, останавливаем попутку и за полчаса налегке доезжаем до перекрестка Эйн-Зиван, что в
непосредственной близости от нынешней границы с Сирией. Слева от нас, посреди ровного плато, возвышается громада горы
Авиталь (Телль-Абу Нида), увенчанная множеством антенн военного назначения. Оттуда, сверху, открывается отличный вид на
расположенный в демилитаризованной зоне сирийский город Кунейтра. Пару лет назад, будучи на военных сборах, мне
посчастливилось оказаться в воинской части, что наверху, но для обычных туристов гора закрыта. Нам остается лишь подняться
на ближайший холм, откуда Кунейтра более-менее просматривается – не зря же мы сюда ехали ! До нее примерно полтора километра
по прямой.

Спустя какое-то время, на холм въезжают сразу несколько туристических автобусов. Туристы, судя по всему, немцы, с интересом
слушают гидов, которые рассказывают о Шестидневной войне. Примечательно, что по ту сторону границы имеет место схожее
действо. Сирийцы активно возят гостей своей страны в Кунейтру, водя их по пустынным улочкам, рассказывая о “свирепых”
израильтянах… забывая при этом добавить, что их собственная страна, поддерживая террористов, сама спровоцировала эту войну.
Не менее 100 тысяч жителей населяло когда-то этот городок, сейчас же Кунейтра – город Призрак, в котором не живет никто.
Большая часть домов разрушена, а те, что сохранились – обнесены колючей проволокой и превращены в казармы для наблюдателей
из ООН, следящих за прекращением огня между Израилем и Сирией.

Сама граница считается одной из наиболее охраняемых в мире. Тут и многокилометровые минные поля, и противотанковые рвы и
многочисленные укрепления с заграждениями. Примечательно, что все дороги, ведущие к Кунейтре, через каждые 1-2 километра
перегорожены мрачными каменными стенами, до 10 метров в высоту и вдвое больше в ширину. Обычно преграда представляет из себя
три таких блока, между которыми только-только протискивается легковой автомобиль. Все это с целью затруднить возможное
движение танков противника, ибо вокруг – минные поля и объехать преграду невозможно.

Далее, мы, договорившись с гидом одного из автобусов, доезжаем вместе с туристами до Конусообразной горы Фарэс
(Телль-Эль-Фарас), что в 20км к югу от Кунейтры. Гора Фарэс, высотой в 929 метров, заметна издалека, благодаря своей
необычной форме. Когда-то это был вулкан, позднее потухший. Сейчас в его кратере расположилась радарная станция, а стены
кратера являются естественными заграждениями. Занятно, что не зная о том, что гора закрыта для туристов, можно уверенно
дойти до верху и…оказаться перед армейским КПП !

Впрочем, мы не ставим целью подняться наверх, а двигаемся на юго-восток от Фарэса, где, судя по карте, есть небольшое
сезонное озеро. И удача нам улыбается. Озером эту заводь я бы не назвал – скорее небольшое болотце с островком посредине, но
место вполне пригодное для привала и обеда в тени акаций. Присмотревшись к островку, мы замечаем, что это ни что иное, как
затопленный дзот, с проросшими на его крыше деревьями ! Необычайно символично, как природа, вопреки мировой политике и
войнам, постепенно поглощает все то, что люди создали с целью уничтожать друг-друга.

Пообедав, мы покидаем живописный уголок и, решив вернуться на шоссе немного иным путем, следуем по тропинке, среди
вулканических валунов и колючих кустарников. Некоторое время спустя, мы оказываемся перед целым сборищем брошенной сирийцами
техники. Тут и танки Т-55 и БТРы и грузовики ЗИЛ-151. Все они повреждены войной и ржавы от времени, но, по-прежнему
впечатляют.

К вечеру мы добираемся на попутной машине до кибуца Хамат-Гадер, в самой южной точке Голанских высот. Место это очень
известное и сотни туристов ежедневно посещают сей необычный уголок природы. Киббуц расположен по-соседству от древнего
Хамат-Гадера, древне-римского города, от которого сохранились арки, колонны, мощеная площадь и многое другое. Здесь по сей
день ведутся археологические раскопки. Кроме того, здесь бьют горячие минеральные источники (под которые создан
бальнеологический курорт) и действует крокодилий питомник с зоопарком. Вдобавок ко всему, Хамат-Гадер находится в глубоком
каньоне, над берегом речки Ярмук, на противоположном берегу которой – Иордания. Здесь же проходит недействующая с 1948 года,
железная дорога в Стамбул, по которой, некогда, следовали поезда из Палестины и Египта.

Место очень впечатляет, особенно, если проехать немного восточнее киббуца. Там — несколько железнодорожных мостов,
взорванных во время войны, тоннели, шумящая далеко внизу река ! Граница с Иорданией столь близка, что, если вы сможете
перекричать шум реки, можно поболтать с иорданскими пограничниками, сидящими в джипе по ту сторону Ярмука.

В отличии от границы с Сирией – здесь совершенно иная атмосфера. После иордано-израильского мирного договора 1994 года,
граница перестала быть линией огня. Если вы собираетесь в Иорданию, то ближайший КПП находится в 25км южнее Хамат-Гадера, в
районе города Бейт-Шеан.