До ноября 2007 года и за месяц до своего тридцатого дня рождения я вполне могла назвать себя философом. Подолгу, и не о чем, рассуждая, я, как и все прочие вяло поискивала в жизни тот самый сакральный смысл, которого в ней не хватает к так называемому кризису среднего возраста. Благополучный, но скучнейший брак десятилетней давности, изрядно побитое молью и покрытое пылью серенькое супружеское счастье и относительное финансовое благополучие.

Вроде бы надо радоваться и жить, все глубже погружаясь в «темную бездну ротожопия»(как образно выражается Пелевин), начинать получать некий кайф от затянутости в трясину быта и бытия, наслаждаясь курортами туркиша по системе «ол индклюзиффф»… Однако, не то рот у меня не открывается достаточно широко, не то жопа не отросла, но понесло нас с мужем в этот конкретный раз на Канары, на остров Тенерифе, в поисках не только развлекательного, но и активного отдыха.

Погуляем по горам, вулканам и ущельям – европейские пенсы(так называют пенсионеров сотрудники социальных служб России) гуляют, а мы чем хуже?

Тем более, что оба увлекаемся фотографией, а ландшафты этого острова(как и всех островов Канарского архипелага – просто кладезь фотогрокайфа.

Но жизнь – это престранная штука. Именно в тот момент, когда плюешь на поиски чего-то – любви, смысла жизни, вкуса этой самой жизни, она выкидывает такой кульбит(а иногда и кульбитище!), что привычный мир меняется и все становится с ног на голову.

Итак, Тенерифе-горный.

Помимо отдыха во всяких разных развлекательных местах(о них позже), за десять дней пребывания на оном благословенном острове вулканического происхождения было запланировано четыре высокогорных пеших трипа(перехода) разной степени сложности. Выполнить удалось только 2 из них. О них и пойдет речь.

Ущелье Маска. Труднодоступное пиратское ущелье, перепад высот около 600 метров, после пожара несколько лет назад в ущелье практически нет оборудованной тропы – сплошное крупное каменное крошево скал, где когда-то шла лава. В одном месте надо спускаться по веревке коло 5 метров. Доехать до точки старта(пиратской деревни) можно только по головокружительному высокогорному серпантину. Крутизна спуска первоначального этапа – 60 градусов, далее около 30. Продолжительность трипа – около 4 расчетных часов в одну сторону. Трип заканчивается на диком пляже черного песка – особо любители попрыгать по камушкам могут вернуться назад в деревню, оных собирает катер, последний отчаливает около 17 часов.

Гора и вулкан Тейде. Самый тяжелый в физическом и техническом отношении трип острова. Национальный парк Тейде – в своем роде уникальное место, 30- километровая кальдера(гигантский кратер потухшего доисторического вулкана Каньядос, взрыв которого и образовал остров) и кратер действующего вулкана Тейде, который последний раз извергался 100 лет назад. Общая высота – 3777 метров(иногда говорят 3818 метров). Трип начинается от кальдеры и занимает около 6 часов в одну сторону. Кроме «диких» стоянок(но не лагерей, на территории Национального Парка это запрещено, как и использование альпенштоков да и вообще любого такого рода высокогорного снаряжения), примерно на полпути к вершине имеется прекрасно оборудованная хижина «Альтависта» — там можно сделать привал на ночь.

Последние 200 метров до жерла приходится идти практически по вертикальной скале, зачастую под шквальным ветром и снегом. Градус подъема по вулканическому туфу по тропе – около 70. На вершине очень сильный запах серы, вулкан немного «курится» пАром. Из-за перепада высот ломит виски, некоторым не хватает кислорода, есть частые случаи госпитализаций с отравлениями парами. Для того, чтобы пройти к жерлу, необходимо подписать специальную бумагу об отказе властей от отвественности за последствия восхождения, в администрации Национального Парка. В зимнее время разрешения не выдаются, а вход на тропу охраняется.

Однако, есть и менее экстремальный способ – канатная дорога из кальдеры до последнего этапа. В основном, народ и ограничивается этим – приехали по канатной дороге, побегали вокруг кратера, не поднимаясь на него, и уехали, с Богом, вниз.

Физически, подобного рода восхождения несравнимо сложнее, когда идешь наверх, но технически – когда двигаешься вниз. Это обусловлено частыми оползнями пемзовой и туфовой породы, острыми скалами и крутым подъемом – любая потеря равновесия чревата, особенно если ветер «в правильном» направлении. Острые, как бритва, вулканические скалы оставляют крайне мало шансов невредимым выбраться тем, кто оступился или сбился с тропы.

Все вроде нормально. Никакого спецоборудования не требуется. Только теплая одежда и удобная обувь. Все необходимое привезли из Москвы. Простые горные трипы, устойчивое впечатление всесильности и подготовленности, ожидание приятной незамысловатой прогулки и чудесных видов…

Началось все, как обычно, с пустяка. Первой в нашем плане стояла Маска. Воодушевленные описанием аборигенов, мы хоть и выделили под данный трип целый день, но предполагали пройти его почти без остановок. После пожара трип оказался сложнее, чем его описывали первопроходцы. Никаких лесенок, мостиков и прочего туристического счастья просто не существует. Веревки, собственные ноги и руки. Первоначально тропинка в горах довольно несложна, но постепенно превращается в чистое каменное крошево. Хотя крошево – слово не очень подходяще для лежащих в навал валунов. От быстрого передвижения и отсутствия отдыха быстро потеряли силы на первом этапе. Однако темп не снизили. В результате, обогнали по ходу движения целых три группы. Цель данного «скоростного скаканья» так и осталась для меня неясной, не иначе мы подсознательно пытались успеть назад… Это и было первой ошибкой.

Ошибкой номер два оказалось малое количество воды, взятое с собой в «простой» трип. И ошибкой номер три стало отсутствие специальных палок для передвижения по камням. Нагрузка целиком пришлась на ноги, и как результат – стертые ступни и перенапряжение мышц от 3 часов скаканья по высокогорным кручам и каменистым тропам.

Выползли к морю, и упали на черный песок…

Ка-а-а-а-айф…

На следующий день побитые ноги не оставили никакого выбора – нужно день отдохнуть. Катались на машине, купались и ходили в рыбный ресторан.

Следующей точкой стала Тейде. Оценив утром стертые, но уже разработанные ноги(прогулки и пробежки по мокрому песку босиком – рекомендую!!!), решили.

Купить альпийские палки(это такие дубинки из дерева с наконечниками из стали). Очень красивая штукенция. Профессиональные палки такого рода – телескопические, углепластиковые, а иногда – титановые. В случае необходимости такая палка может принять на себя до тысячи килограммов живого веса(титан) и около ста – углепластик. Когда идешь по шатающимся камням – ПОМОГАЕТ РЕАЛЬНО! Но и канарская сосна для палки – отличный материал, а главное – сувенирно и аутентично.

Воды взять больше и бананов немного… но комментс…

Туда едем на фуникулере, назад, после кратера и жерла – пешком, если позволит время.

Подходящие палки нашлись в деревушке Велофор – обалденное местечко в горах перед самым национальным парком! Через полчаса мы уже стояли перед подъемником – я накатила красного вина перед кратером и мы двинулись.

Потрясающие виды открываются на протяжении всего подъема. В этот день Тейде был красив и суров – кучевая облачность, застрявшая примерно в зоне соснового леса, шквальный ветер, буквально прижимающий нас к узкой тропе, 4 градуса тепла(против 28 в долине), и ослепительное солнце, мгновенно иссушившее кожу на лице. Если сунешь руку в любую дырку между камнями, можно погреть ручки.. но недолго, секунд этак двадцать – далее обваришься пАром – вулкан-то действующий, хоть и спящий. Одновременно с нами к жерлу поднималась еще и пожилая болгарская пара, надо сказать, что я безумно за них переживала – возраст, сера, перепад давления… Но мужчина и женщина мужественно выдержали подъем и даже сфоткали нас на вершине…

Вершина… Трудно описать чувство, когда видно почти все острова архипелага, и даже расположенную вдалеке Африку, когда под тобой почти в полутора километрах – кучевые облака, рядом – красно-черно-зеленые скалы, ослепительное небо и солнце, напоминающее огромный бесценный камень. Мы стояли, обнявшись, удивительные чувства нас переполняли – прежде столь высоко мы не забирались…

Несмотря на запрет, выданный внизу, уперли не только штук 30 фоток, но и кусочек туфа. Местную скудную ромашку рвать не стали – она и так мужественно растет тут, ей памятники надо ставить…

Пошли вниз, к подножью кратера.

В верхней точке канатной дороги отловили инструктора Парка. Они там обязательно присутствуют в количестве 2 человек.

— Сколько займет дорога вниз?

— 2- 3 часа до кальдеры.

— То есть, до темноты успеем?

— Конечно!

Было 4 часа дня.

***

Успокоенные и чрезвычайно довольные друг другом, горами, палками, фотками и прочей лабудой, мы рванули вниз.

До Альтависты(сложный участок пути по камням, склон 70 градусов), мы прошли минут за сорок. Нас сопровождала невесть откуда взявшаяся, удивительно красивая дикая псинка, напоминавшая левретку, рыжая, с белыми подпалинами. С удивлением мы обнаружили, что псинка охотно ест бананы прямо с кожурой. Настроение было великолепное, спускались мы с подветренной стороны – очень ходко – я шла налегке в беговом темпе.

Прошли участок высокогорной кривой сосны, чем-то напоминающей сверху английский парк. Теперь туф перемежался с вулканической пемзой и базальтовыми черными скалами. Ботинки скользили по пемзовому крошеву. Прошел еще час. Солнце потихоньку катилось к закату, виды стали ТАКИМИ, что мы не могли не «подвиснуть» еще минут на пять – не запечатлеть ЭТО было просто кощунством. Внизу показалось ровное плато с указателем.

«Пришли, слава Богу!»

Когда мы достигли плато, солнце опустилось за горизонт.

— Ничего не понимаю…- в раздумье сказал муж, — Это еще одна промежуточная остановка.

На указателе было написано «Держитесь тропы». И все. Мы спускались уже почти 3 часа, что-то явно было не так. Вокруг – никого, только стремительно холодало и темнело.

— Пошли, — решительно сказала я.- Солнышко ждать не будет. Мы должны достигнуть кальдеры.

И мы пошли еще быстрее. Сумерки сгущались, мы включили GPS. Никаких осветительных приборов, кроме маленького компьютера, с собой не было.

Показалась развилка. GPS указывал направо, там высился небольшой кряж.

— Олеж, проверь, все ли правильно?

Муж поднялся на кряж.

— Вижу конечную точку, — сообщил он.- Метров 500 отсюда. Тропа идет в том направлении.

— Отлично. Идем.

И мы пошли.

Через 200 метров плато окончилось.

70 градусов осыпной склон. Почти неразличимая тропа. Острые, как бритва, скалы внизу. Ни один камень не надежен. Муж, идущий 5 метрами ниже скорее угадывается по белой толстовке. Меня он видит так же. Идем в полной тишине, практически на ощупь. Когда я оступаюсь и повисаю прямо над бритвами скал на посохе, то непроизвольно вскрикиваю. По ногам рубят постоянно падающие камни. Боль уже как-то не возмущает, но в голове две мысли – как бы не сорвался вниз человек идущий впереди, как бы не спровоцировать оползень.

— Ничего… кто-то же тут прошел.. и мы пройдем.

Постепенно, отсвет заката гаснет окончательно. Даже луны нет. Теперь большую часть дороги я скольжу в темноте, прижимаясь к скалам, и тщательно поверяя дорогу. Муж движется несколько быстрее, предупреждая о возможных препятствиях, которые находит на ощупь, и в слабом свете компьютерного экранчика. Скорость движения упала до минимума. Беспросветная темень, только огни цели вдалеке. Они не приближаются. Тропа по-прежнему идет вертикально вниз. Так проходит еще полчаса.

— Ир..- внезапно говорит Олег, — постой пока..

— Нет!, — я взвизгиваю и кидаюсь к нему, — я тебя не оставлю.

— Все…- устало и бесцветно произносит он, — Дальше дороги нет. Тут обрыв, кажется. Метров десять… Пришли…

Я ощупываю место, где стою. Это скала, судя по ощущениям, туфовая, с острым краями, чем-то напоминающая сложенную лодочкой ладонь, с пальцами, направленными вверх. «Пальцы» закрывают от ледяного ночного ветра маленькую площадку, примерно метр на метр.

— Возвращайся…- говорю я тихо.

Медленно, на ощупь он возвращается и садится рядом.

— 9 вечера…И такой холод…

— 4 градуса. Олег, у нас нет курток, тента, ничего, чем можно было бы согреться или хотя бы укрыться от ветра. Мы не переживем эту ночь – или умрем от переохлаждения, или сорвемся вниз.

Мой голос звучит как-то неестественно спокойно. Вдалеке, внизу, в кальдере, по шоссе несутся редкие машины. Над нами удивительной красоты небо, которое можно увидеть только в горах. И, хотя на нем по-прежнему нет Луны, на нем видна вся Вселенная.

Холодная.

Молчаливая.

От этой совершенной красоты веет чем-то зловещим. Смертью, наверное…

— Надо вызывать помощь.- Олег достает мобильник, тот почти разряжен.

Телефон полиции и службы спасения всем с детства известен. Но звонить туда бесполезно — мы не объясним где мы находимся…

Каким-то неизвестным чудом у нас оказался телефон службы круглосуточной поддержки туроператора. Местная полиция НЕ ГОВОРИТ по-английски. Мой бытовой испанский слаб, как новорожденный котенок, диаметр кальдеры 30 километров… Нам не чем посигналить спасателям. Нас просто не найдут в темноте…

Представитель туроператора перепугалась ТАК, как будто в горах вместо потерявшихся бестолковых туристов неожиданно обнаружилась живая Годзилла и именно в данный момент она готовится атаковать ее лично и явно угрожает всей курортной индустрии Канар.

Ее безумный испуг вселил в нас надежду на то, что она сможет эффективно заразить им полицию и спасателей.

Надо отдать ей(и фирме) должное – они поставили на уши всех.

Первой на уши встала местная полиция. Однако попытки стражей закона обнаружить нас на скалах успехом не увенчались. С ужасом позвонив в турфирму, сбивчиво, несчастная девочка -патрульная уверила бьющегося в панике туроператора, что мы находимся «вне пределах досягаемости» и необходимо вызвать вертолет. Вместо вертолета подтянулся второй патруль.

Путем долгих переговоров по схеме «муж-туроператор-полиция-спасатели-полиция-туроператор-муж»,удалось достигнуть следующего компромисса – патрульные медленно поехали по кальдере, время от времени подавая спецсигнал.

— И что нам-то делать?

— Песни пойте! Вас должны обнаружить, не зная как высоко вы находитесь, непонятно какие меры принимать!

Что петь – этот вопрос меня озадачил. Ничего кроме «Нас извлекут из под обломков..» в голову не лезло. Олег сказал, что придушит за репертуарчик. После долгих раздумий начала петь Высоцкого «Вершину».

Скоро разошлась и запела громко, на всю кальдеру :).

— Олеж, я тебя люблю!

— И я тебя люблю. Если нас снимут…

— Не ЕСЛИ, а КОГДА!

Муж встал и вылез наверх кряжа. Мне стало страшно и одиноко. Но другого выхода не было – слабый свет от КПК не было заметно с другой точки…

Внизу забрезжил слабый свет фонаря…

Полиция нас таки обнаружила по неверному отсвету КПК в руках мужа…

Через полчаса подтянулись спасатели, говорящие по-английски так, как я по-испански :).

К нам поднялся один из них и мы ждали остальных…

— Откуда?

— Россия…

— Лет 22-25?

— 30..

— А-а-а, молодожены?

— Да мы десять лет женаты, ребенок у нас…

— Между прочим, вы в 50 метрах от дороги, если на прямую, и от тропы в 2 метрах… Как же вышло такое?

— Дезинформировал проводник, стемнело…

— Я тут все горы излазил. У нас в службе всего 4 человека. Сейчас приедут ребята, все будет хорошо. Меня Мигель зовут.

— Олег, а это Ира

— Оле….

— Алекс 😉 — смеюсь я.- Так удобнее…

Мигель долго думает, потом решительно произносит «Водка!». Но не находит в нас отклика :). Тогда он задумывается еще на минуту, поднимает палец и изрекает «ДЮРАСЕЛ!»

И мы начинаем хохотать так, что едва не падаем со скал :).

Проходит еще час.

Внезапно все пришло в движение. Вокруг нас вдруг стало сразу много народу, вокруг меня сгрудилось трое спасателей, Олегу передали теплую куртку, забрали нашу поклажу, меня, как кошку завернули в пуховик, вручили протеиновый батончик, индивидуальное освещение. Далее меня окружили молодые симпатичные спасатели, и через пять минут мы были на шоссе.

-Даже обидно, — говорил потом Олег, — со мной какой-то один лет 50, а вокруг тебя вьются все спасатели и полицейские тоже. Ты — красавица…

Может, я и красавица, но они — классные ребята..

В сущности, эта ночь изменила мою жизнь. Если ранее я с упоением искала ответы на несуществующие вопросы, то за четыре часа, проведенные на скале, я получила ВСЕ ответы в моей жизни, даже на те вопросы, которые я никогда не решусь произнести даже про себя…

Я пишу этот текст ради единственного человека в моей жизни, которого я люблю. По настоящему. Безумно. Сильно. Которому доверяю, как себе. Который шел за мной и со мной, который прокладывал дорогу, который потом вел машину по крутому горному серпантину.

Иногда все самое важное в жизни видится только в последние моменты этой самой жизни.

Я люблю своего мужа