Эстремадура
Наш дальнейший путь лежал на запад, к Португалии по 401 дороге. Мы покидали
Кастилию ЛаМанчу и въезжали в Эстремадуру. Эта самая бедная провинция Испании. Мы
намеренно удалились от автострады V и выбрали обычную дорогу, которая сначала должна
была идти по равнине, а потом забираться в невысокие горы (Толедские и дальше
СьеррадеГуаделупе). Гдето недалеко от Толедо мы остановились пообедать в
придорожном мотелересторане. Такой типичный провинциальный ресторанчик со скудным
меню, испанцами и хамоном, который закрывает все стены. При этом нас приятно
обслуживали и вкусно накормили. При этом официант нам на пальцах переводил меню с
испанского на общечеловеческий. Довольные жизнью, мы отправились дальше. Пейзаж
вокруг стал более радостным, по сравнению с Кастилией ЛаМанчей. Вдали появились
горы, а вокруг дороги оливковые рощи. Когда мы стали подниматься в горы, дорога
стала ещё живописней. Машин почти не было, и мы могли спокойно любоваться
открывающимися видами. В одном из ущелий нам так понравилось, что мы остановились.
Через ущелье был перекинут небольшой старинный каменный мост, а внизу текла река.
Горы были покрыты невысокими деревьями и кустарником. Сфотографировав эту тишину,
мы поехали дальше. Миновав ещё несколько очаровательных гор и ущелий, мы приехали в
городок Гуаделупе. Он расположился в долине вокруг средневекового монастыря,
посвящённого Деве Марии Гуаделупской. Мы сразу же поехали в парадор, но в нём не
оказалось мест. Это была «первый звоночек» того кризиса с гостиницами, в который мы
попали позже. Но тогда мы не обратили на это внимания, так как сразу же нашли места
в гостинице при монастыре – хоспидерии. Вообще в Гуаделупе только эти 2 гостиницы и
есть. Наша новая гостиница находилась в комплексе старинных зданий монастыря. Как
это традиционно в Испании в центре был большой каменный двор, со всех сторон
опоясанный трёхэтажным каре из открытых коридоров и комнат. Несмотря на церковную
направленность гостиницы и обстановки комнат, она была вполне приличной и явно выше
заявленных 2*. Так как в этот день у одного из участников нашей группы был День
рождения, то мы, передохнув, отправились на поиски ресторана, рекомендованного DK.
Это оказалось милое местечко, маленький семейный бизнес, с прекрасным видом из окон.
Насколько я помню, мы были единственными посетителями этого заведения за весь
вечер. При этом нельзя сказать, что мы очень приглянулись хозяевам. И они показывали
это в течение всего вечера. Тем не менее, мы прекрасно провели время и вкусно
поели. Когда хозяева стали совсем уж неприлично напоминать, что ресторан уже закрыт,
мы переместились в гостиницу. Мы расположились на втором этаже открытого коридора и
продолжили празднование в готических интерьерах с видом на освещённый Луной двор.
Утром мы отравились на экскурсию в монастырь. Он был основан в 1341 году. По
преданию монастырь построен на месте обретения фигурки Девы Марии, которая
сохранилась и поныне. Сейчас этот монастырь один из крупнейших в Испании и в него
ежедневно приезжает множество паломниковкатоликов. Экскурсии на территории
монастыря организованные и на испанском. Но другого пути попасть внутрь не было, и
нам пришлось делать вид, что нам понятен рассказ экскурсовода. Монастырь
богатейший, прекрасная коллекция средневековых богато расписанных и расшитых
церковных книг и одеяний. В сакристии собрано большое количество различных украшений
и одеяний для фигурки Богоматери и младенца Христа. Во время праздников их богато
одевают и украшают. Здесь также висят несколько картин кисти Сурбарана. В конце
экскурсии нас привели в помещение, где долго чтото объясняли и готовили. Затем
подоспевший монах развернул одну из картин, и на другой стороне мы увидели ту самую
фигурку, благодаря которой был построен монастырь. К фигурке на цепочке было
прикреплено её изображение, и монах позволил всем желающим его поцеловать. Из
нежелающих были только мы. Выйдя из монастыря, мы прогулялись по местным
магазинчикам. Нельзя сказать, что это тихое местечко. Толпы туристов занимали всё
возможную площадь. Из сувениров в основном здесь котируется кухонная утварь из меди,
которую типа ещё в средние века монахи неплохо делали. Так что всё увешано ярко
играющими на солнце котлами. Мы же приобрели здесь пару бутылок местного вина плюс,
как обычно, хамон, козий сыр и оливки.
Собравшись, мы выехали в городок Трухильо сначала по той же 401 дороге, а затем по
524. По дороге мы устроили себе пикник из того, что прикупили. С обеих сторон от
трассы шли оливковые рощи, и было довольно сложно найти подходящее место, так как
деревья были ограждены забором. Но мы всё же нашли маленький съезд, за которым
забор начинался не сразу, а метров через 100. Вообще, необходимо заметить, что,
уехав из Мадрида, мы путешествовали по нетуристической Испании. И здесь не было
достаточного количества туристической инфраструктуры. Отели и рестораны
располагались только в городках, а на дорогах не было никаких смотровых или
пикниковых площадок.
Когда мы ещё планировали проехать через Трухильо, я прочитал, что в нём в это время
будет проходить испанская выставка сыров. И это не могло нас не привлечь. Однако
проблемы начались ещё на въезде. Полицейские всех разворачивали и не пускали в центр
города. Мы с трудом отыскали место для парковки в этом провинциальном городке. Машин
здесь было явно больше чем жителей. Когда же мы вышли на центральную площадь, где и
проходила ярмарка, то мы «оглохли» от гула тысяч голосов. На площади всюду стояли
палатки торговцев и «яблоку не куда было упасть» от количества людей. Причём все
были похожи друг на друга: поддатые с откупоренной бутылкой вина и тарелочкой разных
сыров в руках. Очередь, ведущая к этому «сырному безобразию» была так длина и
широка, что мы решили сразу заняться осмотром достопримечательностей, отложив
гастрономию до лучших времён. А посмотреть в этом городке было что. Вопервых,
Трухильо располагает на гранитной скале высотой 524 метра. Вовторых, это родина
испанских конкистадоров (в частности Ф. Писсаро). Когда закончились Крестовые
походы, и шальные люди вернулись по домам, то оказалось, что кроме как грабить и
убивать, делать они ничего не умеют. Вот и отправились они завоёвывать Американский
континент. Награбив там огромные богатства, самые удачливые из них вернулись домой
в Трухильо, и построили здесь богатейшие (по тем временам) дворцы. Часть из них
цела и поныне. Трухильо располагает на гранитной скале высотой 524 метра. Старый
город вообще хорошо сохранился, полное погружение в средневековье. Особенно
впечатляет местный Алькасар, со стен которого открывается великолепный вид на
окрестности. Мы бы ещё долго бродили по старинным улицам под лучами яркого солнца,
но надо было двигаться дальше. Наш путь лежал по 521 дороге в Касерас.
Касерас больше Трухьльо, он располагается совсем недалеко от границы с Португалией.
Здесь мы опять заплутали в Старом городе. Надо сказать, что, несмотря на то, что у
меня был атлас с планами основных городов страны, он меня не раз подводил. Непонятно
для кого был составлен такой условный атлас? Особенно «неприлично» получалось с
односторонним движением. Но другого, к сожалению, не было, и приходилось
выкручиваться, как могли. Сделав несколько кругов, мы неплохо запарковались у
Старого города и пошли гулять. Насколько гнетущее впечатление вызывали прогулки по
Толедо, настолько приятным и жизнерадостным показался нам Касерас. Это был целый
средневековый город с крепостными стенами, замками с донжонами и мощёными улочками.
Но в нём живут люди! Касерас нам вообще показался очень живым городом. После
изгнания мавров (реконкисты), местная знать заново отстроила этот город. Мы зашли в
центральную церковь, где шла служба, и великолепно пели певчие. Здесь располагается
знаменитая ритабла. Она почернел от времени, и все фигуры выглядят неграми. Однако
это не скрывает, а наоборот подчёркивает тонкую работу резчиков и громадность
замысла архитектора. Надо сказать, что всей области Эстремадура повезло, она не была
ареной кровопролитных войн, и даже жестокие бомбардировки II Мировой войны обошли
её стороной. Наверное, здесь было нечего делить. Возможно, благодаря этому здесь, в
Касерасе, мы смогли не только полностью погрузиться в средневековье, но увидеть его
радужную, тёплую сторону.
Покидать Касерас не хотелось, но мы признаться уже порядком подустали, и
направление моря нас звало. Мы планировали в Касерасе остаться, но всё же решили
ехать дальше. Это было ошибкой…
Выехав из Касерасе, мы направились по 630 дороге на юг, к Мериде. Этот город стоит
на реке Гвадиана и здесь издревле селились люди. Когда мы приехали в Мериду, то уже
смеркалось. Мы привычно сунулись в парадор, но там не было мест. Тогда мы сунулись
в соседний отель, но он оказался беспрецедентно дорогим. Тогда мы взяли в руки карту
и стали объезжать всё отели подряд. Мест не было! Нет, в одном мы нашли 2 комнаты на
мансарде с окнами на шумную улицу. Наученные горьким опытом мы не стали
отказываться, а решили проехать ещё. Но везде в 234* мест не было. Тогда мы с
последней надеждой направились в отель на выезде из Мериды. К нашему удивлению
здесь не только оказались места, но и отель был вполне приличный. Если бы не
испортившаяся погода, мы, наверное, даже искупнулись в бы в бассейне. Так как мы
жутко устали, то наскоро поели и завалились спать.
Утром, хорошо выспавшись, мы собрались и направились в местным
достопримечательностям. Мерида широко известна остатками римского пребывания. Она
была столицей римской провинции Лузитания и располагалась на пересечении двух
торговых путей: с севера на юг (т.н. Серебряная дорога) и с востока на запад. Здесь
прекрасно сохранились амфитеатр, театр и мост через Гвадиану. Надо признать, что
каждый из них производит неизгладимое впечатление. Амфитеатр и театр находятся
рядом, вокруг них теперь парк. Отстояв очередь за билетами, мы с удовольствием
полюбовались правильностью форм и громадностью театра и амфитеатра. Многие театры
позавидовали бы такой сцене и такому количеству слушателей. Римский театр в Мериде
известен также как один из 3х театров, у которых время и люди пощадили стенку за
сценой (за исключением самой Италии). Она впечатляет! Это отдельное произведение
искусства с колоннами, скульптурами и резьбой по камню. Соединяя цивилизации, этот
театр функционирует до сих пор. Помимо познавательной экскурсии по арене
амфитеатра, где сражались гладиаторы, мы осмотрели развалины римских бань, где
сохранились большие фрагменты напольных мозаик. Всё увиденное навеяло на нас
разговоры о вечном, о судьбах цивилизаций и природе вещей. Весь остаток дня мы
провели за этими дискуссиями. Римский мост в Мериде заслуживает отдельного осмотра.
Он располагается в центре города и соединяет два берега Гвадианы. Она протекает по
широкому несудоходному руслу с несколькими островами. Таким образом, мост в длину
800 метров! Он представляет собой большое количество арок с уникальной кладкой,
соединённых между собой. Мост до сих пор используется как пешеходный, и любой
желающий может прогуляться по творению древних строителей. Вот если бы хоть одно
современное сооружение простояло бы 2 тысячи лет!
Вдоволь нагулявшись по истории, мы зашли в ресторанчик, который располагается в
набережной Гвадианы. То есть набережная так высока, что в её гранитной толще
расположился ресторан с видом на реку. Он оказался очень «манерным», и мы в шортах
и футболках там смотрелись неуместно. Блюда были великолепно оформлены, но мы
хотели есть! Поэтому с удовольствием зашли за продуктами в гипермаркет Carrefour,
который попался нам на выезде из города. Надо сказать, что мы давно хотели
закупиться продуктами, но нам никак не попадались гипермаркеты. Как я уже говорил,
в привычное для нас обеденное время в Испании поесть негде, и мы пытались уменьшить
наши страдания покупками готовых продуктов в магазинах. Таким образом,
«затоваренные по самое нихочу», мы отправились дальше на юг. Нас ждала солнечная
Андалузия!

Андалузия
Сначала мы поехали по знакомому нам 630 шоссе, а в районе Сафры ушли на 432 в
сторону Кордобы. Перегон от Мериды до Кордобы оказался самым длинным
«безостановочным» перегоном за всю поездку (~270 км). Да и день этот оказался самым
длинным! Но обо всём по порядку. Проехав множество живописных мест по прекрасной
дороге, мы оказались в Кордобе, некогда столице мавританского халифата. Старый
города представляет собой узкие кривые улочки чемто напоминающие восточный базар. В
центр старого города расположена огромная кордобская мечеть Мескита. Её начали
строить в 785 году н.э. И строили понемножку. Каждый новый правитель достраивал к
ней новой помещение. Размеры мечети поражают. Представьте себе закрытое футбольное
поле, потолок которого поддерживают сотни краснобелых колон и подковообразных арок.
Так вот это – Мескита. Помимо этой огромной территории, традиционно при входе разбит
апельсиновый сад, обнесённый высоким забором. В нём могли молиться те верующие,
которые не поместились в мечеть. Мне тяжело себе представить, сколько десятков тысяч
человек, тогда было в самой мечети. Когда в XVI веке испанцы изгнали мавров, они
устроили в этой мечети католический храм. На мой взгляд, он выглядит там как
недоразумение. У испанцев, вообще, заметна традиция переделывать мечети в
католические храмы или синагоги и обратно. Конечно, благодаря этому мы может сейчас
видеть эти бесценные произведения архитектуры, но выглядит такая смена религии
храма неприлично. Вот и в Меските католический храм занимает малую часть территории
бывшей мечети, где и молятся несколько испанцев, а по большей части бродят толпы
туристов, в поисках остатков творений мавританских архитекторов. Коегде можно
найти тончайшую работу резчиков по камню. Великолепно выполнены потолки в
мавританском стиле. Вообщем, кордобская мечеть это тот памятник архитектуры который
нельзя не увидеть, будучи в Испании.
Выйдя из мечети ошарашенными, мы направились к знаменитому римскому мосту. Кордоба
располагается на реке Гвадалкививир, которая протекает через всю Андалузию. Ниже по
течению на ней стоит и Севилья. Река протекает по широкому руслу, хотя здесь ещё не
судоходная. Поэтому римский мост здесь немногим короче моста в Мериде. В мае в
Кордобе проводится фестиваль майских крестов. Суть его в том, что многие люди ходят
по городу и несут или везут кресты, выполненные из разных материалов и богато
украшенные цветами. Вот и по мосту слонялись туда обратно такие группки людей. Перед
входом на мост стоит массивная башня, построенная маврами.
Мы опять же планировали заночевать в Кордобе, но желание скорее приехать на море,
погнало нас дальше. И это была ошибка! Быстро, наперегонки с испанцами, мы долетели
до Севильи по прекрасной автостраде IV. Кстати, за всё время нашего пребывания в
Испании, нас не разу не остановил полицейский, да и их самих то, мы видели всего
пару раз. В Севильи мы планировали переночевать. Уже при въезде в неё мы нас
поразило большое количество женщин в национальных платьях (таких с большим
количеством рюшечек). Мы покружили немножко по городу и сунулись в первый попавшийся
отель. Там не оказалось мест. Мы поехали в другой, третий, четвёртый, но в них тоже
мест не было. Тогда мы стали интересоваться, в чём дело? Оказалось, что в этот день
в Севильи проводился всемирный фестиваль фламенко. Думаете нам повезло? Как бы не
так, свободных мест в гостиницах не было даже не окраинах, а Севилья это всётаки
третий по величине город Испании. Мы решили найти мотель на трассе, и поехали назад
в Кордобе, но пара попавшихся мотелей также была занята. Мы вернулись ещё и заехали
в старинный городок Кармона (~30 км) от Севильи. Красивый старый город,
расположенный на высокой скале. Но нам было не до его красот, мы очень устали и
хотели спать. Мы раза три исколесили его по одностороннему движению, пока не
убедились, что во всех гостиницах мест. А вокруг стоял чудесный вечер, было чтото
около полуночи, и испанская молодёжь вовсю гуляла на старой площади. А у нас
появилось отчаяние. Собравшись с мыслями, мы решили двигаться на юг в сторону моря и
по дороге искать ночлег. В крайнем случае, мы готовились ночевать в машине. Поплутав
в ночи, мы выбрали какуюто просёлочную дорогу, которая вела из Кармоны в
ЭльАрааль. Дорога петляла по полям, но при этом была отлично асфальтирована. В
ближайшем городке свободной гостиницы не оказалось, и мы поехали по 443 дороге в
городок Утрера. Здесь мы сразу поехали в центр, где гуляла вся местная молодёжь.
Наученные горьким опытом, мы направили парламентёра к группе полицейских, которая
наблюдала за порядком. В ответ на его вопрос о гостиницах, они просто связались с
дежурным, который обзвонил все местные гостиницы! Через несколько минут полицейские
сообщили, что все места заняты! Кстати, пока тянулось ожидание, Сергей разговорился
с полицейскими, и они вначале обрадовались, что он «из Петербурга в том штате
Пенсильвания, где один из них был». Вообщем, здесь нам тоже ничего не светило, и мы
поехали дальше на юг. К нашему счастью (?!), через полчаса езды, мы остановились у
потрепанного вида кафе с надписью MOTEL. Всё было закрыто, но когда мы постучали,
то оказалось, что внутри есть люди. И здесь оказались свободные места! Мы не стали
долго разбираться, и сразу пошли спать. Надо признать, что это был самый колоритный
отель, за всю дорогу. Выглядел он как в плохих голливудских боевиках. В баре курили
какието негры с девочками, хозяин, явно не доверяя нам, забрал наши паспорта, а
дверь в комнату не запиралась в принципе. Обстановка в комнате была соответствующая.
Рано проснувшись от диких криков в узком коридоре, мы поспешили ретироваться на
улицу. Благо у нас был полный багажник припасов. Мы подкрепились и, расплатившись,
поскорее отправились подальше от этого ужаса, к морю и солнцу. Ещё когда мы
планировали поездку, то решили, что попробуем остановиться на менее туристическом
побережье КостаделаЛус. Оно тянется от самой южной точки Европы – города Тарифа
до устья реки Гвадалквивир. Это побережье Атлантического океана. Мы направлялись к
началу побережья – городку Чипьона по дороге 441. Надо признать, что первая встреча
с океаном была не очень приятная. Чипьона это маленький прибрежный городок с
большим количеством отдыхающих. Мы уже хотели искать здесь отель (снова!), но, выйдя
на побережье, обнаружили пляж в зелёных водорослях и неприятный запах. Прямо как на
берегу Финского залива под Питером. Это был сильный удар! Надо же было столько
стремиться к этому морю, чтобы увидеть здесь такое! Однако мы встряхнулись и решили
не сгибаться перед трудностями, а надеяться на лучшее. И мы не ошиблись! Проехав
буквально несколько километров, мы свернули по указателю Costa Ballena, и буквально
сразу упёрлись в одноимённый отель 4*. Он входит в сеть испанских отелей Playa. Мы
осторожно поинтересовались наличием мест, и они были! Мы прогулялись по территории
отеля, и она нам очень понравилась. Вообщем, мы решили здесь остановиться и впервые
за неделю успокоиться с поисками ночлега. Это решение хорошо подкрепила стоимость
проживания в отеле, которая падала с увеличением количества дней, которые мы
планировали здесь остаться. В итоге мы остались на 4 ночи, и это стоило меньше 70
Евро за номер/ночь.
Отель прекрасно расположен на берегу Атлантического океана. Необходимо напомнить,
что побережье это новое (в туристическом плане). Поэтому местный пляж можно назвать
«диким». От пляжа отель отделён широкой набережной. Playa Costa Ballena построен в
виде буквы П, повёрнутой к морю. Отель полностью автоматизирован, и магнитная
карточка, которую нам выдали при заселении, позволяла не только входить в номер, но
и проходить на завтрак, открывать калитку, ведущую к океану и естественно
оплачивать коктейли в баре. Внутри буквы П находятся большой «солярий», в виде
лежаков и невысоких пальм. Также здесь находятся бассейны, джакузи, горки и бар.
Внутренняя территория не большая, но очень ухоженная. Я сделал на территории
несколько чудесных фотографий местной флоры, заботливо выращенной чьимито добрыми
руками. Отель не высокий, три этажа. Нам повезло попасть на первый. Таким образом,
мы прямо из номера выходили на террасу и в солярий с бассейнами. Кстати, погода нам
перестала благоприятствовать. Если первые дни жизни в Costa Ballena мы купались не
только в бассейне, но и в океане, то потом стало пасмурно, и даже один день шёл
дождь. Кстати в отеле есть и крытый бассейн. Но он работает до 15 мая.
Заселились мы в отель в воскресенье и в этот же вечер пошли гулять по городку,
окружавшему отель. А городок этот примечательный. Нет не тем, что в нём есть
достопримечательности, а как раз наоборот. Никаких исторических зданий здесь нет,
так как городок совершенно новый. Представляете сюреалистичный пейзаж: мы бредём по
широким улицам города с красивыми домами, но в них почти никто не живёт. Здесь уже
есть не только дома, но и дороги, светофоры, фонари и даже остановки общественного
транспорта. Но город пока пуст. Я уверен, что скоро здесь будут жить и дышать свежим
морским воздухом тысячи жителей. Но пока мы могли удовлетворить своё любопытство и
заглядывать в окна домов, выставленных на продажу строительными компаниями. Внешне
– очень добротное и удобное жильё. Никаких увеселительных заведений, кроме нашего
отеля мы не нашли и вернулись обратно.
В понедельник утром мы снова оседлали полюбившийся нам за время пути Citroen и
двинулись в путь. Кстати выезд с парковки отеля, осуществляется с помощью всё той
же магнитной карты. Мы направлялись в город ХересделаФронтера. Это не только
центр местной провинции и город, именем которого называется одно из лучших
испанских вин (англичане назвали его на свой манер – шерри). Вокруг города растёт
огромное количество виноградников, но не в одно поместье или винный погреб нам так
попасть и не удалось. Здесь в отличии от Франции или Венгрии сами виноградари вино
не предлагают на продажу, а весь бизнес по розничным «разводкам» туристов держат
несколько крупнейших производителей: Tio Pepe, Sanderman и др. Это всё мы поняли
позднее, а пока мы приехали в город и пытались найти продавцов хереса. К сожалению,
в понедельник они не работали. И мы, поплутав по старому городу на машине,
пообедали в небольшом ресторанчике, который подозрительно работал во время
«священной» сиесты. Здесь мы попробовали разного Хереса и в целом остались довольны.
После обеда мы поехали в Кадис. Он считается одним из самых древних городов. Его
основали финикийцы. Кадис это город в море, он располагается на длинном
полуострове, который отделяет Атлантический океан от Кадисского залива. Естественно
это удобная гавань, стоящая на пересечении торговых путей. Помимо своей древнейшей
истории, Кадис знаменит и тем, что здесь была провозглашена испанская конституция. А
случилось это, когда Наполеон завоевал большую часть Испании, и правительство бежало
в Кадис. В Кадис ведёт очень красивая дорога, которая проложена по заливу.
Большинство улиц в Кадисе вытянуты вдоль полуострова. Мы проехали почти до конца, и
остановились у площади Испании, недалеко от порта. В порту видны бесконечные ряды
контейнеров – рефрижераторов для рыбы. Мы с удовольствием прогулялись по старой
части этого типично средиземноморского городка. Не могу сказать, что мы увидели
чтото особенное, но прогуляться по тихим здешним улочкам приятно. Нам очень
понравился местный кафедральный собор из белого камня. Внутрь мы, к сожалению, не
попали, но снаружи это очень гармоничное произведение искусства. На площади перед
собором, в местном ресторанчике мы выпили по хересу, и с удовольствием закусили его
оливками и хамоном. Когда мы вышли на каменную набережную океана, то здесь гулял
такой сильный вечер, что мы поспешили скрыться между домами. Когда мы вернулись к
нашей машинке, то дело было уже к вечеру. На обратном пути мы заехали в городок
СанлукардеБаррамеда. Нам здесь рекомендовали (в том числе и DK) рыбные рестораны.
Городок действительно рыбацкий, он располагается в устье реки Гвадалквивир. Как я
уже упоминал, на ней стоят Севилья и Кордоба. В районе Санлукара это широкая
судоходная река, по которой иногда проплывают огромные контейнеровозы. На другом
берегу Гвадалквивира располагается огромный национальный парк Доньяна. Он знаменит
своими болотами и миром пернатых. Перед пристанью в Санлукаре идёт набережная Bajo
de Guia, которая и славиться своими ресторанами с панорамным видом. Ресторан,
который рекомендовала DK был закрыт, зато мы вкусно поужинали в соседнем. Вид
действительно великолепный, кормят вкусно, но дорого. В Санлукаре делают особенный
вид хереса – Manzanilla. Но нам он не понравился, на любителя. Уже затемно мы
вернулись в отель.
На следующий день мы заставили себя искупаться в холодном океане, а затем поехали в
Севилью. Мы не могли не посетить столицу Андалузии и фламенко. Даже, несмотря на
неудачное первое знакомство. Сейчас Севилья это четвёртый по величине город в
Испании, а когдато он был столицей мавров. Быстро доехав по прекрасной дороге около
100 километров мы оказались в Севильи. Будучи уже «грамотными», мы оставили машину
на подземном паркинге около реки Гвадалквивир. И снова, взяв в руки DK, мы пошли по
рекомендованной экскурсии. Очень приятный город эта Севилья. Старые квартальчики
здесь имеют своё неповторимое очарование спокойствием. Мы вышли к собору
СантаМария, который был перестроен из мечети. Это грандиозное сооружение является
крупнейшим собором в Испании и третьим по величине в Европе. Пройдя через
великолепный апельсиновый двор, оставшийся от бывшей мечети, мы попали в огромный
собор. Прекрасная готическая постройка. В соборе находится символический памятник
Колумбу и возможное его захоронение (хотя точно этого никто не знает). Осмотрев
собор, мы пошли на знаменитую башню Хиральда (94 м). Она является символом Севильи.
Раньше это был минарет, а на его вершине располагалась средневековая арабская
обсерватория. Коридор для подъема на башню располагается по спирали и выполнен не из
ступенек, а как наклонная плоскость. От этого идти приятней, но всё равно
тяжеловато. Вид с верхней точки открывается чудесный, вся Севилья как на ладони.
Отсюда хорошо планировать дальнейшие экскурсии по городу. Очень интересно
разглядывать собор сверху, так как обычно мы видим его снизу. Например, как
устроена крыша средневекового готического собора, я увидел только здесь.
Спустившись, мы отправились пообедать в район местного городского собрания. Обед
проходил под открытым небом на маленькой пешеходной улочке в одном из множества
местных кафе. Подкрепившись таким чудесным образом, мы вернулись к собору
СантаМария и обошли его вокруг. Нам не удалось попасть в местный Алькасар, так как
тот был закрыт. Зато мы погуляли по бывшему еврейскому кварталу СантаКруз. Он
интересен тем, что улочки в нём в ширину около метра, а по некоторым и вовсе может
пройти лишь один пешеход. С балкона дома, таким образом, можно здоровится за руку с
соседом напротив. Здесь много исторических зданий и, вообще, это живой музей под
открытым небом. Евреев здесь, конечно, уже нет, испанцы выгнали их из страны вслед
за маврами, разграбив их имущество. Но «местечковое» очарование сохранилось. Здесь
много уютных двориков, маленьких магазинчиков и кафешек. В квартале СантаКруз
находится бывшая «богадельня» для престарелых священников. Она построена в
мавританском стиле, то есть состоит из помещений и маленьких двориков, в которых
скрываются во время полуденной жары. В двориках разбиты сады, за которыми до сих
пор аккуратно ухаживают. Райское место. При входе мы взяли аудиогид на английском
языке. Отдельного внимания заслуживает местная церковь и сакристия с великолепными
потолками.
Выехав из Севильи, мы решили вернуться назад не по знакомой нам IV автостраде, а по
платному автобану А4. Слов нет, дорога – сказка, мы пролетели 80 километров до
Хереса на скорости 200 км/час и не заметили. Лишь один раз, гдето посередине мы
оплатили несколько Евро за проезд. В Хересе мы заехали в присмотренную ранее
таверну, где вечером обещали фламенко, но заведение было закрыто, и мы поужинали на
террасе нашего номера в отеле.
Когда мы проснулись с утра, то на улице шёл дождь. Поэтому мы поели, искупались в
тёплом закрытом бассейне и поехали на юг. Мы планировали увидеть Африку и ещё много
чего интересного. Мы двигались сначала по IV автостраде, а затем по 340 дороге. В
районе города ВехерделаФронтера мы свернули к океану и вскоре приехали к
знаменитому мысу Трафальгар. Здесь проходило Трафальгарское морское сражение, в
результате которого английский флот под командованием адмирала Нельсона разгромил
превосходящий по численности испанский флот. Как ни странно, но памятной таблички
там не было, зато был высокий маяк и шквалистый ветер! Осмотрев мыс и маяк, мы
отправились дальше. По мере нашего движения на юг, погода улучшилась, и дождь
кончился. Дорога забралась в небольшие горы, где расположен Национальный парк,
основу которого составляют какието редкие хвойные растения. Мы остановились на
небольшой парковке и прогулялись по парку. Отсюда открывался изумительный вид на
океан. Двигаясь дальше, мы вернулись на 340 дорогу и приехали в Тарифу. Эта самая
южная точка Европы и отсюда на пароме можно сплавать в Африку, в марокканский
Танжер. Тарифа не зря считается «Меккой» виндсерфингистов. Ветер на побережье здесь
не только валил с ног, он нёс с собой песок, который забивался всюду: в карманы, в
волосы, в фотоаппарат. Зато сквозь туман мы увидели Африку. Покинув Тарифу, мы стали
двигаться дальше по 340 дороге, но теперь уже на восток. Вскоре был невысокий
перевал Бухео. Здесь был не только сильный ветер, но и царство ветряков. Такого
количества ветряных электростанций я не видел даже на севере Германии. Дорога здесь
очень живописная, и мы остановились на небольшой смотровой площадке. Отсюда
открывался не только прекрасный вид на Африку, но и на весь Гибралтарский пролив,
лежащий внизу. Мы бы с удовольствием пообедали в соседнем панорамном кафе, но здесь
лишь наливали воду и продавали мороженное. А ведь мог быть шикарный ресторан!
Следующий город на нашем пути Альхесирас не привлёк нас ничем, кроме вида на
одноимённую бухту и скалу Гибралтар. Там было бы интересно побывать, но, как
известно, для посещения Гибралтара необходима Британская виза, коей у нас не было.
Вдоволь налюбовавшись на легендарную скалу, мы свернули налево на 381 дорогу,
которая вела обратно в ХересделаФронтера. В ней бы не было ничего удивительного,
если бы на её базе испанские строители не строили новый автобан. Зрелище не для тех,
кто привык к российскому бездорожью. На притяжении нескольких десятков километров
сотни рабочих и десятки единиц техники строили современнейшёю дорогу. Причём их не
пугали ни горы, ни реки. Дорога должна быть удобная и прямая! Значит здесь будут
мосты и туннели! Мы много раз останавливались, чтобы пропустить строительную
технику. И нам стало обидно: если испанцы умудряются такими темпами строить дорогу в
условиях гор (с перерывом на сиесту), то почему же у нас не могут сделать
нормальную дорогу на равнине!
По свежему автобану мы въехали в ХересделаФронтера. Здесь мы немного поплутали,
но всё же выехали в центр, где нашли знакомый нам уже завод Tio Pepe. Нас ожидала
здесь экскурсия с дегустацией. Организована она была замечательно. Всех туристов
посадили в вагончики паровозика и возили по предприятию. Только вот заподозрили мы
что нас «разводят». Уж слишком опрятные были девушкиэкскурссоводы, слишком
пустынной была территория (ни одного человека, кроме обслуживающих экскурсию), и
слишком открыто стоят у них бочки с ценным вином. Не бывает так на настоящей
винодельне! В конце экскурсии, как водится, была дегустация. Однако предложенный
сухой херес на любителя, а сладкого не предлагали. После дегустации естественно всех
повели в магазин, где множество ненужных вещей китайского производства с логотипом
Tio Pepe продают по «бешеным» ценам. Как опытные туристы мы решили не отчаиваться и
посетить завод Sanderman. На наше счастье экскурсии здесь уже закончились и нас
пустили только в магазин. Но по его виду мы сразу поняли, что и это предприятие
ничем кроме «разведения кроликовтуристов» не занимается. Тогда мы решили найти
независимый магазин, что нам вскоре и удалось. Радушный хозяин дал нам
продегустировать разные марки сладкого хереса. Мы приобрели у него несколько
бутылок, но всё равно в душе остался неприятный осадок оттого, что нас пытаются
обмануть.
Закончив с поисками «настоящего» хереса мы отправились ужинать в прибрежный
городок Рота, который находится примерно в 20 километрах от Хереса. Немного
поплутав мы наткнулись на местный Office de Turismo, где нам помогли
сориентироваться, указав где нам искать рестораны. Недалеко от набережной мы
совершенно случайно зашли в невзрачный снаружи ресторан. Уже потом в России, когда
мы проводили для себя некий рейтинг посещённых нами ресторанов в Испании, то этот
был выбран лучшим. Здесь оказалось самое вкусные и оригинальные блюда, самое
приветливое обслуживание и самый красивый интерьер (что в Испании особенно ценно).
Вот так! А я даже не запомнил его названия! Довольные мы вернулись на последнюю
ночь в уже полюбившийся нам отель Costa Ballena.
Утром, расплатившись, мы с сожалением покидали отель. Надо сказать, что погода не
баловала, было пасмурно, и явно собирался дождь. Наш путь лежал с побережья
Атлантического океана на Средиземное море в район Малаги. Для начала мы решили
совершить последнюю попытку найти «настоящий» херес и поехали по виноградникам.
Вообще, в окрестностях ХересаделаФронтера огромные площади заняты под
виноградники. Мы сунулись в один дом посреди виноградников, во второй… Но везде нас
явно не ждали. Либо всё было закрыто и написано «Частная собственность», либо хозяев
нет дома, а трудятся работники. Наверное, весь виноград здесь сдают на те большие
заводы, где разливают херес известных марок. Наш дальнейший путь лежал в горы
КордильераПенибетика. Для начала по 382 дороге мы приехали в городок
АркосделаФронтера. Издревле люди опасаясь врагов или просто разбойников старались
селится на вершинах гор и холмов. Не исключение и город Аркос. Он легко узнаваем уже
издалека по белым домам, спускающимся по склонам высокого холма. Я не знаю, что нас
толкнуло, только мы, увидев Аркос, свернули с основной дороги и поехали наверх в
центр города. Наверное, привычка! Средневековые строители, конечно, не знали
размеров современных Ситроенов. Поэтому и улицы строили в расчете на разъезд двух
всадников. Но когда мы это осознали, поворачивать не то чтобы не хотелось, а просто
было нельзя. Наш Ситроен со сложенными стёклами в ширину примерно 1,8 метра, а улицы
в центре Аркоса на вершине холма редко были шире 2,0 метров. Коегде становились
действительно страшно. Ведь если мы здесь сейчас застрянем, то не то, что двери
будет не открыть, из окон будет не высунуться! Таким образом, мы забыли про все
городские достопримечательности и старались лишь найти дорогу вниз. С большим трудом
нам это удалось. Аркос, надо признать, очень красивый и ухоженный городок в
андалузском стиле («белые города»). С одной стороны холм резко обрывается и внизу
открывается чудесный вид на окрестности. Дальше мы двигались по 344 дороге, затем
свернули на городок Убрике, который уютно расположился в долине. Места здесь очень
красивые, а живописная извилистая дорога (в отличном состоянии!) располагает к тому,
чтобы ехать без остановки. Гдето здесь в горах нам несказанно повезло: совершенно
случайно мы заметили поворот в отелю 4*. Он не виден с дороги, так как расположился
ниже её, на склоне горы, с великолепным видом на горы, долину и горную деревушку. А
повезло нам потому, что мы смогли здесь прилично пообедать, несмотря на разгар
сиесты. Мы бы с удовольствием здесь покупались в панорамном бассейне, но было
довольно прохладно. Следующей нашей остановкой был город Ронда. Здесь мы, как
правильные, сразу же поставили машину на подземный паркинг на Plaza El Socorro около
центра. Ронда известна благодаря мосту XVIII над пропастью, где внизу течёт река
Guadelevin. Мост не длинный, но очень высокий. Он соединяет две части города: новую
и старую. Изначально город располагался на высокой неприступной скале, но со
временем разросся, и люди переселились на соседнюю скалу. Однако, несмотря на то,
что она находилась в нескольких десятках метров от первой, ездить туда приходилось
за несколько километров, так как скалы разделяет река и глубокое ущелье. Вот и
решили жители построить то самый мост. Для XVIII века это было настоящее чудо
инженерной мысли. Он и сейчас поражает своими размерами. Кроме моста мы,
воспользовавшись DK, осмотрели центральную часть города. На мой взгляд, она ничем
не отличатся от большинства уже осмотренных нами городков. Таким образом, попив
водички в кафе с видом на мост, мы отправились по 473 дороге в сторону Средиземного
моря. Дорога здесь вгрызается в горы и тянется змейкой по склонам. После перевала
Рефриего есть много смотровых площадок и уже открываются прекрасные виды на море.
Истосковавшись по организованным смотровым площадкам, мы много останавливались, и я
сделала много хороших снимков. Ближе к морю всё застроено новыми виллами на продажу.
Недалеко от Марбельи мы выехали на прибрежную автостраду. Здесь пейзаж сильно
поменялся, и стал не похож на ту Испанию, что мы видели в течение 1,5 недель.
Каждый клочок земли здесь был занят, жизнь била ключом, а количество автомобилей
стало критичным. Это примерно как из Лапландии попасть на восточный базар. Однако
мы, благополучно миновав Марбелью и Фуенхиролу, приехали в Бенальмадену. Здесь надо
вернуться немного назад. Когда мы пришли в себя в отеле PlayaBallena на океане, мы,
наученные горьким опытом, решили озадачиться ночлегом на Средиземном море заранее.
Мы взяли каталог отелей сети Playa (куда входит Costa Ballena) и выбрали себе отель
на Средиземном море недалеко от Малаги (откуда мы должны были улетать). Он
назывался PlayaBonita. Звонок в службу бронирования Playa решил наши проблемы с
ночлегом.
Вот тудато мы и приехали. Отель PlayaBonita прекрасно расположен. Он стоит у
самого моря. На уровне дороги у отеля есть хороший открытый паркинг. Здание отеля
длинное и около 10 этажей. Причём подъезд по дороге и reception находятся на 8
этаже. Таким образом, получив ключи, мы к своему удивлению поехали не вверх, а вниз.
Из окна номера открывался бесподобный вид на Средиземное море. Было уже поздно, и
мы не рискнули искупаться. Однако на утро мы отправились на песочный пляж, который
начинается буквально у выхода из лифта. Вода в море была холодная, но мы заставили
себя искупаться. Песок на пляже, кстати, был насыпан поверх гальки. Периодически мы
бегали греться в тёплый закрытый бассейн отеля. Большинство отдыхающих же
располагалось вокруг большого открытого бассейна. Я с трудом «вытащил» своих друзей
с пляжа на нашу последнюю в Испании экскурсию. Они вполне обосновано полагали, что
ничего нового они уже не увидят. Однако наш путь лежал в Гранаду, и они ошибались.
Да и не в наших традициях срывать культурную программу.
Обогнув Малагу по автостраде 340, мы свернули на автостраду 331 на Кордобу. Далее
по 359 дороге, мы выехали на автобан на Гранаду А92. Уже задолго до Гранады мы могли
любоваться снежными шапками гор СьерраНаведа. Въехав в город, я скоро потерялся.
Несмотря на то, что у меня была схематичная карта Гранады, она не показывала рельеф
местности. В итоге мы поставили машину на парковку в городе внизу, в дворцовый
комплекс был расположен на горе. После часа поисков мы поняли свою ошибку по карте
маршрута автобуса на остановке. В итоге мы практически бегом вернулись к машине и
поехали вверх. Дело в том, что для того, чтобы попасть в Дворец Насридов без
очереди, моя жена ещё в России, до поездки заказала билеты и оплатила их через
Интернет. Поэтому нам надо было спешить. Довольно быстро найдя дворцовый комплекс,
мы легко получили билеты, назвав фамилию и номер.
Дворцовый комплекс в Гранаде представляет собой большую благоухающую территорию с
прекрасным видом на город, раскинувшийся внизу. Он располагается у подножья самых
высоких гор Испании – СьерраНевада. Самые значимые постройки здесь созданы в
XIIIXV. Безусловно, это самое прекрасное архитектурное творение в Испании, что мы
видели. Мавры строили его уже на вершине своего могущества. Гранада была последним
их оплотом в Испании. Когда испанцы выгнали мавров из страны, во время Реконкисты,
то испанские короли, поражённые, как и мы, красотой этих дворцов сохранили их почти
в неприкосновенности. Разве что Карл V построил в центре комплекса тяжеловесный
дворец, который никак не вписывается в окружающую легкую, почти воздушную
архитектуру. Жемчужной дворцового комплекса является Дворец Насридов (династия
правителейэмиров). Именно в него пускают с ограничениями. Всё пространство дворца
(пол, стены, потолок) украшено тончайшей резьбой по камню. Всё это вкупе с воздушной
архитектурой и оригинальным дизайном потолков придаёт дворцу просто волшебный вид.
Вот правда толпы туристов, которые обильно топчут это волшебство не только не дают
подробно рассмотреть, но и даже толком сфотографировать. Дворцовый комплекс
Альгамбра продолжается садами Ненералифе, где среди благоухающих цветов в тени
деревьев гуляли жёны эмира из гарема. Погуляли здесь и мы. К сожалению, изза
отсутствия времени (и сил) мы не посетили весь дворцовый комплекс. А жаль.
Уже начало темнеть, когда мы отправились в обратный путь. Вместо того, чтобы
возвращаться по известной дороге, которой мы ехали в Гранаду, мы повернули на юг и
поехали прямо к морю по автостраде 323. Перевалив горы СьерраНевада по прекрасной
дороге (как обычно в Испании), мы увидели огромную плотину, которой испанцы
перекрыли реку. Дальше дорога шла по впечатляющим пейзажам по руслу бывшей реки. С
обоих сторон были отвесные скалы, которые на закате «играли» разными цветами от
песочного до яркокрасного. Когда мы приехали к Средиземному морю, дорога стала ещё
интересней. Мы выехали к морю в районе городка Мотриль и поехали по автостраде 340 в
сторону Малаги. Горы здесь вплотную подходят к морю, и места для обычной то дороги
нет, не то, что для разделённой автострады с двумя полосами в одно сторону! Но я
преклоняюсь перед испанскими строителями! Неужели и мы когданибудь будем иметь
такие дороги! Испанцы сделали дорогу, состоящую из одних эстакад и туннелей
(некоторые из которых по несколько километров!). Вобщем, очень красивая у нас была
дорога на обратном пути. Всем рекомендую просто по ней проехаться, если будет
возможность.
Вечером мы ещё посмотрели и поучаствовали во фламенкошоу в нашем отеле. Отель в
целом не плохой, отличные номера. Здесь богатый, но не вкусный шведский стол и очень
много людей! Конечно, Средиземное море выше всех похвал, но тихое очарование
центральной Испании я бы на этот отель не променял. На следующий день, мы улетали
гдето около 6 вечера из аэропорта Малаги. Выспавшись, мы последний раз полежали на
пляже. Затем, расплатившись на reception, мы отправились на поиски местного
магазина. Остановили свой выбор на супермаркете SuperSol, который приметили ещё
вчера. Здесь мы приобрели испанских продуктов, которые нам понравились: оливки, сыр
Манчего, хамон (целую ногу) и разного вина. Всем рекомендую, на мой взгляд, это
лучший набор из Испании. Дальше мы отправились по уже знакомой нам автостраде 340 в
сторону Малаги. Аэропорт был не далеко, и мы быстро нашли у него стоянку компании
Avis. Здесь у аэропорта огромные стоянки машин на прокат. Поставив машину, мы быстро
нашли киоск Avis, где взяли сотрудника. Он тут же осмотрел машину и, не смотря на
то, что за 2 недели она изменилась до неузнаваемости (ктоб её помыл!), подтвердил
что всё ОК. В киоске мне выдали обратный чек с карточки, вернув все блокированные
деньги. Очень приятная и вежливая фирма. Опять же всем рекомендую. Вылетели мы без
приключений, экипаж был не очень. Но надо учитывать, что это был чартер FinnAir. В
аэропорту Хельсинки мы ждали стыковки 9 часов, но мы заведомо пошли на это и
потратили время на осмотр ночного города. Но это уже другая история.
Так закончилась наша двухнедельная поездка по Испании. Сейчас по прошествии времени
я ни о чём не жалею, и проехал бы этот маршрут ещё раз. Так как многое мы успели
посмотреть. Если Господь позволит, хотелось бы ещё посмотреть северную Испанию.
Уверен, что впечатлений там будет не меньше…

часть 1