Маршрут: самостоятельный, по обстановке, получился следующим: Дамаск -Маалюля — Седная — Хомс — Пальмира — Крак-де-Шевалье — Латакия — замок Саладина — Угарит — Апамея — Хосн Сулейман — Дамаск

Дата поездки: 15.05.05 — 30.05.05

Участники: я и моя девушка Оля

Цель поездки: путешествие

Бюджет: 2500 $

Пролог

Идея поехать в Сирию родилась у нас под воздействием нескольких рассказов людей, самостоятельно посетивших данную страну, желанием воочию увидеть арабский Восток и ощущением необходимости расширения горизонтов сознания не только за счет глубоко любимой нами Европы.
Попасть в Сирию из С-Петербурга напрямую, увы, нельзя. Вариант поездки через Турцию мы отмели по причине его сложности и неудобства: пришлось бы лететь до Антальи, при этом чартером какой-нибудь турфирмы (со всеми вытекающими), а потом добираться до Сирии на автобусе. Остался вариант лететь через Москву. Тут есть два варианта: либо Сирийскими Авиалиниями, либо Аэрофлотом. В пользу СА говорило удобное время прилета и отлета (не ночью, как у Аэрофлота), но Аэрофлот оказался более удобен по причине возможности стыковочных рейсов из СПб в Москву (140 $ на двоих), дешевизне и приобретением лишнего дня в Сирии (при полете СА вы неизбежно теряете один день). Итого стоимость всех перелетов обошлась в 840 $ на двоих, что, в общем-то, недорого.
С визой нам помогла Анхар (Иорданский клуб), за что ей, разумеется, отдельное спасибо.
Шереметьево-2 впечатлил. Очень впечатлил. Я ни разу до этого не ел хот-дог за 200 р. (и полагаю, что больше не съем). Полет прошел нормально, как обычно я читал все известные мне молитвы и готов был стать адептом любой секты, только бы нормально долететь.

Дамаск

Столица Сирийской Арабской республики встретила теплой ночью и дымовой завесой на пограничном контроле, создаваемой пограничниками. Флегматичный араб взял мой паспорт, глубоко затянулся сигаретой и принялся заносить данные в компьютер. Поскольку держать паспорт, курить и печатать было неудобно, сириец положил сигарку на край стола, откуда она сразу же покатилась и неминуемо упала, если бы другой погранец ловко ее не подхватил и не стал сладостно докуривать.
Дамаск это не просто круто, а очень круто. Город, который, считается самым старым постоянно населенным городом в мире, обладает какой-то потусторонней аурой. Словно какая-то сила перманентно притягивает сюда людей. Дамаск, господа, это сама история. Старый город (охраняемый Юнеско) состоит из бесконечного количества узких улочек, расположенных в хаотическом порядке; целенаправленно куда-то идти весьма сложно. Мы, помнится, как-то дважды отходили от мечети Омейядов и дважды, через минут тридцать, возвращались опять к ней. Если улицы и имеют какое-то название, что бывает нечасто, то оно почти всегда на арабском, соответственно, нереально для восприятия. Выход: положиться на судьбу и просто бесцельно слоняться по старому городу, чем мы, в общем-то, и занимались. В конечном счете, это путешествие, а не спортивное ориентирование. Дамаск, конечно, грязноват, на улицах много мусора, по воздуху летают разнообразные пакеты, но вышеупомянутая аура заставляет абстрагироваться от некоторой антисанитарии и просто наслаждаться обстановкой.
Город — это сплошной рынок. На каждой улице, чуть ли не в каждом закоулке, кто-нибудь, что-нибудь продает. Самый известный рынок — это крытый Аль-Хамидийя (в центре, рядом с цитаделью). Море товаров и еды. Разумеется, необходимо яростно торговаться, выбивая цену поменьше, что напоминает некое соревнование, и лично для меня несколько напряжно. Хотя торговцы золотом менее других склонны давать скидку, но и их можно заставить скинуть цену, правда, не намного. Обязательно попробуйте некий холодный напиток, с добавлением розовой воды, продаваемый мигрирующим дядькой с кувшином наперевес — очень вкусно.
Перемещаться в городе лучше или пешком — несмотря на приличную заселенность город не очень большой — или на такси, благо оно безумно дешево. Местные таксисты, конечно, будут не против содрать с Вас побольше, как поначалу с нами и происходило, так что следует иметь в виду, что за 2-6 долларов (а то и меньше) можно уехать куда угодно.
Деньги. Связь. Доллары с удовольствием берут почти везде. Обмен кровных «зеленых» лучше производить в Commercial Bank of Syria. Их довольно много в любом городе, так что проблем с этим не возникнет. Курс, в принципе, стабилен и составляет порядка 53 сирийских фунтов за доллар. Конечно, деньги можно поменять и в отеле, и у местных жуликов. Но по легко объяснимым причинам лучше этим не заниматься. Звонить с мобильника, разумеется, дорого — 2 $ исходящие звонки, 3.5 $ входящие. Однако связь есть буквально везде, в самой занюханной деревеньке у меня был хороший прием.
Еда. Бесконечно много и довольно дешево. Божественная, по вкусу, шаверма стоит около полудоллара. Полным-полно ресторанов и кафе — в районе 10 $ на двоих можно неплохо перекусить. Несомненный плюс — отсутствие Макдональдсов.
Люди. Безопасность. Атмосфера. Даже удивительно, что на планете Земля существуют столь радушные и доброжелательные жители как сирийцы. Заданный Вами вопрос вызывает бесконечное желание бескорыстно помочь, затем с их стороны следуют вопросы о стране, откуда Вы прибыли. Услышав, «Россия», доброжелательность увеличивается в геометрической прогрессии — следуют непременное приглашение в гости и хвалебные оды в честь необъятной отчизны. Честно говоря, такое радушие через некоторое время начинает надоедать. Однако это очевидно лучше мрачных взглядов исподлобья, которыми нас щедро одаривали в Эстонии. Страна очень безопасна. Даже в Европе у меня были опасения, например, насчет сохранности машины, здесь же создается впечатление, что можно спокойно отправиться куда угодно и ничего плохого с тобой не случится. Видимо, помимо общего дружелюбия, прекрасное отношение к туристам активно пропагандируется правительством. Насчет политики все конечно, не так просто. Маловероятно, что стоящая у власти партия БААС устраивает всех, особенно учитывая результаты выборов. Например, сын долго правившего страной Хафеза Аль-Ассада, Башир набрал около 99 % голосов (прямо как в Туркмении). Культ личности президента процветает, полагаю, даже И.В. Сталин позавидовал бы ему. На каждом углу висят портреты лидера страны, его голографические изображения наклеены на машинах, улыбающийся или серьезный Асад смотрит на вас из подземных переходов, с автобусных остановок и со стен домов. Иногда он с семьей, иногда с папой, иногда с папой и старшим братом. Который, кстати, и должен был возглавить страну. Но, не в пример другим сирийцам, очень любил погонять на авто. Результатом стало то, что однажды, вышеуказанный господин убрался с трассы непосредственно в дерево. Итог: президентом стал младший сын.
Развлечения. Дамаск вряд ли является местом, куда следует приехать порезвиться. В европейском понимании с этим возможны проблемы. Алкоголь доступен всего лишь в нескольких заведениях городах (например, ресторан Old Town). Кстати, рекомендую попробовать арак — гадость страшная, но для интереса продегустировать стоит. Просто так с местными женщинами познакомиться будет нелегко (и небезопасно). Хотя, хотя один представитель нации гамбургеров и кока-колы хвастался на форуме, вроде lonely planet, что он сумел как-то хитро соблазнить сирийку, а потом даже какого-то мужика с рынка, все это представляется либо воспаленной фантазией данного американца, либо каким-то уж слишком экстремальным путешествием. Как я понял дело тут в следующем: если в тупую пытаться начать шалить, то кроме проблем и реального шанса получить по башке ничего не обломится. Однако, когда мы, утратив путь на Хомс, заехали в довольно престижный район Дамаска и спросили дорогу, то радушные сирийцы, с которыми мы посидели и пообщались, спустя некоторое время угостили нас пивом, и ничтоже сумняшеся предложили помочь с развлечениями и устроить мне девочек, а Оле мальчиков. Предложение, было, разумеется, отклонено, но путь к нахождению увеселений стал ясен.

Посещенные аттракции Дамаска

— мечеть Омейядов — очень спокойное, тихое место, где просто приятно находиться и что называется вкушать дух истории. Сакральность места несколько оскверняется присутствием неимоверного количества голубей и, соответственно, опасностью попасть под бомбежку продуктами их жизнедеятельности, в силу этого рекомендую почаще смотреть вверх (благо при этом можно лицезреть весьма красивую роспись стен), когда вы соберетесь присесть или прилечь. Внутри мечети, в склепе находится голова Иоанна Крестителя, девятая или десятая по счету на Ближнем Востоке. Разумеется, это не имеет никакого значения для паломников, которые надо полагать, поехали бы смотреть и одиннадцатую, если ее где-нибудь вскоре обнаружат. На входе в любую мечеть Вас попросят снять обувь. В принципе ее можно оставить у входа, но я бы рекомендовал брать ее с собой. Не потому, конечно, что коварные сирийцы попытаются утянуть ваши туфли, а скорее, чтобы какой-нибудь правоверный, выходя из религиозной нирваны, по ошибке не перепутал обувку. Рядом с мечетью находится небольшой мавзолей, в котором похоронен один из главных борцов с крестоносцами Саладин. Мавзолей не обязателен к посещению, в отличие от мечети, но с исторической точки зрения зайти в него стоит. От глубоко любимых мною римлян осталось ничтожно мало. Лишь остатки храма Юпитера и пара ворот напоминают о том, что когда-то здесь был Pax Romana. Хотя, как я заметил, часть мечети Омейядов состоит из некоей колоннады, подозрительно напоминающую римскую.
— гора Jebel Qassionn. С нее открывается изумительный вид на город. Рекомендую посетить вечером — зрелище незабываемое. Добраться до нее можно только на такси. Цена, с учетом возврата, около 10 $.
— часовня св. Павла. Почитаемое христианами место, в котором апостол Павел, спасаясь от преследования, спустился в корзине с крепостной стены. Бодрый старичок, увидев нас, поспешил навстречу, попытался объяснить, как все это происходило, а, получив от меня 100 фунтов на нужды часовни, был настолько счастлив, что казалось, сам был готов прыгнуть в корзину, и повторить путь св. Павла. Интересное место.
— часовня св. Анания. В начале нашей эры в Дамаске жил некто Ананий, был он слеп, и, естественно, яростно убог. Но однажды, по неизвестной причине, господь сделал ему операцию («чешуя упала с глаз его»), выдал необходимые указания, и занялся Ананий миссионерской деятельностью. А поскольку в Римской империи описываемой эпохи за подобные акции легко можно было расстаться с жизнью, то выкопал Ананий пещеру и начал подрывать устои государства потомков Ромула. Рекомендую посетить с целью ознакомления с одной из первых церквей христиан.
— национальный музей Дамаска имеет смысл пропустить. Лично на меня впечатления он не произвел. Пытаться собрать в одном месте, засунув в помещения, богатейшее историческое наследие страны мне кажется не очень верным решением. Более эффектно все это смотрелось бы на своих местах. Впрочем, если шоппинг, имеет для Вас серьезное значение, рекомендуем проехать в данный район, ибо рядом (надо будет пройти сквозь музей армии) находится т.н. серебряный рынок.
— мечеть Сейд Зейнаб была посещена с целью ознакомления с нетуристической моделью религиозного заведения. Иранский новодел, но внутри, да и снаружи весьма красиво. Мечеть очень большая, и народу в ней более чем порядочно. Там якобы находится могила внучки пророка, по имени которой собственно и названо сие строение, и вокруг этой самой могилы куча мусульман, вздевая руки к небу, неистово молится, всячески пытаясь дотронуться, а если получится, то и поцеловать центральный склеп. Зрелище не для слабонервных. Рекомендую. Находится в 10 км от центра города. 4-5 $ такси.
В общем-то, помимо вышеуказанного, в Дамаске есть еще что посмотреть. Но это будет либо не настолько привлекательно, либо откровенно фальшиво. В качестве последнего выступает какая-то мифическая пещера около Дамаска или в самом Дамаске, в которой никогда не существовавший Каин уничтожил никогда не существовавшего Авеля. Теперь там некое паломническое место. С философской точки зрения, мне интересно было бы знать, по какому критерию отбиралась данная пещера и чем она предпочтительнее остальных.

Отели

В силу сложившихся обстоятельств мы останавливались в трех отелях:

Al-Majed (www.almajed-group.com) — в Дамаске. Бронировался по интернету в силу позднего прилета и нежелания искать жилье в ночи, хотя наверняка технически можно было найти гостиницу и ночью. Прекрасный отель, с удобным расположением, хорошими комнатами и дружелюбным персоналом. Европейского типа номер на двоих со всеми удобствами стоит 30-40 $. Есть и более дешевые варианты — комнаты без окон и с общим душем стоят 10 $. Замечательная кухня и очень вкусные клубничные коктейли, в пол-литровой пивной кружке. Рекомендуем. Кстати, с помощью этого же отеля нами была арендована машина.
В New Basman Hotel в Хомсе мы заселились, поскольку от усталости не было сил искать что-либо другое. В принципе отель неплохой, находится почти в центре, напротив замкового холма (Citadel Mound). Несколько запущен, но со своими плюсами — почти полное отсутствие туристов, тишина и покой. 30 $ за двухкомнатный номер со всеми удобствами кажется неплохим вариантом. Занятно, что в данном отеле имеется более 100 телевизионных программ, благодаря чему мы обратили внимание, как решается проблема свободы слова в Сирии. Без проблем принимаются CNN и некоторые другие, оппозиционные официальной власти каналы. Суть же в том, что все они, разумеется, на английском, и для подавляющей массы населения непонятны. На одном из арабских каналов, интересно было наблюдать за беседой двух по-восточному одетых господ, которые, свободно изъясняясь на английском, обсуждали проблемы беременности и абортов в мусульманских странах.
В Cote d’Azur Cham Resort, 5-звездочный отель на берегу Средиземного моря мы заехали, что называется «на шару», рассчитывая, что в силу не сезона могут быть скидки. Предчувствие нас не обмануло. Двухместный номер стоил 50 $, до моря идти секунд 30, чистый пляж и пальмы на берегу — что может быть лучше? Конечно, мы решили там остановиться. Находится в 6 км от Латакии.

Природа

Когда мы выбирали, в какую страну поехать, кто-то сказал, «Если вы хотите увидеть не только крепости и руины городов, но и посмотреть на красивую природу, то Сирия — не то место». После путешествия со всей уверенностью можно заявить — это не так! Вероятно, человека этого возили исключительно по автомагистралям, и если да, то действительно вдоль них обычно не возникает никаких потрясающих видов. Но стоит вам свернуть, и тем более углубиться по менее значимым, а то и вовсе незначимым дорогам…
Открываются такие виды, что просто дух захватывает. Причем пейзажи поразительно отличаются друг от друга.
Казалось бы 200-300 километров расстояния, тоже горы, но уже совсем другие. Недалеко от Дамаска, ближе к ливанской границе горы «пустые», желтые, с небольшим количеством растительности; у замка Саладина — каменистые, с кедром и сосной; вдоль низменности Аль -Хаб — густо-густо зеленые, так, что хочется эту зелень погладить. С любой вершины открываются просто невероятные виды, также очень красивы пейзажи в ущельях, когда едешь между гор. Много всяких интересных деревьев — хвойные с длинными иглами, тис, дубы, а большинство деревьев и растений нам неизвестно, так как у нас они не растут. Зато культурные растения нам попадались знакомые — черешня, абрикосы, апельсины и лимоны, мушмула, оливки, бананы. И все это плодоносило!
Пустыня — это тоже красиво. А Средиземное море — это Средиземное море.
Фрукты, конечно, в Сирии отменные и весьма дешевые. Черешня — рублей 20 за килограмм. А хочешь пару помидоров купить, так не можешь, тебе их просто бесплатно дают. Кстати, однажды мы остановились понаблюдать, как местные жители черешню обрывали. Так они, ни слова не говоря, стали эту черешню через открытое окно машины насыпать горстями на колени, несмотря на наши протесты. Этой черешни нам на два дня хватило. Да, ко всем достоинствам Сирии еще и фрукты!

Дороги. Движение. Знание языков.

Автомагистрали здесь на уровне европейских. Ночью мы летели 140 без всяких проблем. Менее значимые дороги таят в себе опасность в виде приличных размеров ям. По ним в темное время суток лучше не перемещаться. Еще одним неприятным дорожным сюрпризом стало значительное количество скрытно размещенных «лежачих полицейских» в населенных пунктах. В целом же состояние дорог в Сирии ощутимо лучше, чем в России, так что ездить приятно. Движение в городах хаотично. Правил как будто не существует. Очень много машин. В процентном отношении, я думаю, получится следующая картина. Примерно 70 % всех авто в городе, это такси, 10 % маршрутки, 20 % все остальные. Садясь впервые за руль в Дамаске, ощущение, что сел за руль вообще впервые. Однако спустя пару дней привыкаешь и чувствуешь себя комфортнее, но поначалу, конечно, тяжеловато. В общем, ездить более сложно, но менее опасно, чем у нас: скорость потока небольшая и отсутствуют какие-либо длинные и широкие проспекты, плюс часто встречаются «лежачие полицейские». Настоящие же полицейские бесконечно дружелюбны и всегда идут навстречу. Показательны в этом плане пара эпизодов. В первом случае мы пытались найти отель в Хомсе и полицейский-курд, постоянно бравший под козырек при общении, долго признавался в любви к России, а под конец просто перекрыл движение на дороге, указывая нам правильное направление. Во втором случае, в Латакии, регулировщик вызвал своего напарника, оставил его вместо себя, а сам, водрузившись на мотоцикл, поехал вперед показывать нам дорогу.
Аренда машины (Kia Rio седан, кондиционер, коробка-автомат) обошлась нам в 40 $ в сутки. Срок аренды 10 дней. Полная страховка. Неограниченный километраж. Залог 500 $. Условия, я считаю более чем приемлемые. Машина, конечно, не верх надежности, но в целом мы остались ею довольны. Заправочных станций по стране много, бензин (у них есть всего один вид, и вроде бы типа АИ-95) стоит менее полудоллара. Так что при достаточно интенсивной езде (в среднем около 200 км. в день) мы укладывались в 10 $ в день на топливо.
Для ориентации на местности мы пользовались изданием Lonely Planet 2004 года, купленным нашей знакомой швейцаркой на ее родине и автомобильной картой, приобретенной в одном из питерских магазинов за 700 р., которая мало удовлетворяла потребностям путешествия в силу масштаба (1см=8км), из-за чего мне постоянно хотелось ее выкинуть. Не сказал бы, что перемещаться по стране очень легко. Крупные достопримечательности находимы почти без проблем, что же касается менее важных, то здесь вас могут ожидать некие сюрпризы. Хотя, опять-таки повторюсь, это путешествие, а не марш-бросок с целью увидеть все, что возможно. Карту арабы не читают вообще, правильнее называть им по-арабски название аттракции и ожидать указания направления пути. Например, вместо Крак-де-Шевалье следует говорить Хосн Цитадель, вместо Апамеи — Афамия и т.д. Пытаться вступить в диалог все равно не получится. Если не брать в расчет лиц, работающих в турбизнесе, русский язык даже более распространен, чем английский. Интересный случай произошел с нами в вышеописанном 5-звездочном отеле. Собираясь покататься на скутере, я спросил, есть ли какие-то правила, которые необходимо соблюдать при использовании столь ценного аппарата. В ответ улыбчивый араб протянул инструкцию и сказал, что поскольку отель французский, то вся информация тоже на французском и Вы мол, ничего не поймете. Каково же было наше удивление, когда протянутая инструкция оказалась на английском. Кстати, когда мы заселялись в этот отель и спрашивали про стоимость номера, то поскольку администратор отеля не мог это произнести, он просто написал цифры на бумажке.

Вне Дамаска

Первый день автопутешествия был весьма бодрым:
— Маалюля. Из-за близости к Дамаску является довольно туристическим местом. Хотя по большему счету делать там особо нечего. Что есть ? Недурной каньончик и церковь очередного мученика за веру, св. Сергия, который в сложный для страны период внутренних неурядиц и внешних угроз отказался выполнить указание императора Диоклетиана по сплочению нации (принести жертвы богам) и был совершенно справедливо казнен. По версии lonely planet в данной деревне до сих пор разговаривают на древнем арамейском языке. Сложно проверяемый факт. Ибо я с трудом представляю себе кого-либо судорожно перемещающимся по местности в поисках лиц, владеющим арамейским. Сие место можно пропустить.
— Седная. Вообще ехать не стоит, если Вы, конечно, не являетесь ортодоксальным христианским паломником.
После осмотра вышеуказанного сил у нас было предостаточно, чувствовался кураж, и хотелось новых впечатлений. Искать которые, было решено путем поездки по еле видной на карте дороге в местечко Сургхая, где согласно все той же карте весьма красиво. Вот там виды, так виды, аж дух захватывает — узкая дорога вьется среди гор с потрясающе красивыми местами, вдали видны горы Ливана, вроде покрытые снежком, кругом тишина и полное отсутствие людей. Однозначно самые красивые места в Сирии (на наш вкус). Вскоре мы, естественно, заплутали, и, остановив попутную машину, поехали за ней, впечатляясь по пути красотами.
Спустя некоторое время дух стало захватывать излишне часто. Во-первых, проезжая по дороге около какого-то поста, я наехал на какое-то препятствие, по виду напоминавшее противотанковый надолб и мысленно простился с арендной машиной, ибо скрежет был такой, как будто задний мост просто вырвало. Сразу же забарахлила коробка передач, и во время движения стоял перманентный скрип. Через несколько километров скрип вроде бы прекратился, и только я начал успокаиваться, как нас поджидал новый аттракцион. Выехав на Т-образный перекресток, и следуя за нашими проводниками направо, я неожиданно увидел нескольких лиц в камуфляжной форме, первый из которых побежал за авто наших проводников, выкрикивая что-то и показывая на нашу машину другому. Второй субъект на ходу вскинул автомат, и рванул к нам … Ощущения в тот момент были не из приятных. Оказалось, что мы подъехали совсем близко к Ливану и попали в погранзону. Подрагивающими руками я вытащил паспорт, господа в камуфляже сразу заулыбались, пожали руки и разрешили ехать дальше. Интересно, а если бы я на ходу выкрикнул Америка, очередь была бы длинная или короткая?
Утомившись найти эту Сургхайю, мы простились с нашими проводниками и отправились искать дорогу на Хомс. Третье бодрение духа за этот день нас ожидало на магистрали Дамаск — Хомс. Двигаясь поздно вечером в сторону нашего потенциального ночлега, мы сделали остановку на трассе. Ночь в пустыне была тихой и спокойной, пока неожиданно из темноты не появилась машина, и из нее не вылезло трое джентльменов без формы, которые, осветив фонариком машину, вежливо, по-английски, поинтересовались нашими документами. М-да, при таком подходе неудивительно, что в Сирии очень безопасно.
В конечном итоге данный день завершился нашим отравлением (после того, как откушали рыбки в городке Забадани) и несколько дней мы были вынуждены отлеживаться в Хомсе, благодаря чему планируемое путешествие на Евфрат, так и не состоялось. В продолжение темы здоровья, отмечу, что в отличие от Европы, где мы почти не доставали аптечку, здесь она пригодилась по полной программе.
— Хомс. Ранее назывался Эмесса, был довольно крупным и даже подарил Римской империи династию императоров (т.н. сирийская династия), правда, большая часть которых была законченными вырожденцами. Ну да бог с ними. В настоящий время город ничего особенного из себя не представляет. За исключением небольшого отрезка крепостной стены в нем ничего нет. Впрочем, город тихий, по сравнению с Дамаском более спокойный, очень зеленый. В принципе, его можно использовать в качестве перевалочной базы по пути из Дамаска или для осмотра близлежащих аттракций. Благо до Крак-де-Шевалье отсюда 60 км, а до Пальмиры 120.
— Пальмира. В третьем веке нашей эры, благодаря весьма привлекательной — (судя по банкноте в 500 сирийских фунтов) и весьма сексуальной (согласно данным lonely planet) особе по имени Зенобия, Пальмира на короткое время стала действительно соперницей Рима на Востоке как в политическом, так и в архитектурном смысле. Правда, длилось это недолго. Оправившись от внутренних передряг, римляне вернули Пальмиру в лоно империи, а сексапильную Зенобию схватили и заключили в один из дворцов императора, где она и закончила свой тернистый жизненный путь. С приходом воинов под зеленым знаменем город пришел в упадок и был заново открыт (точнее отрыт) лишь в XVIII веке.
Представительное место. Очень впечатляет храм Бела, чувствуется, что строили тогда с размахом. Собственно на Пальмиру можно смело выделять день, ибо площадь, занимаемая руинами довольно обширна. Вопрос только в том, сколько вы сможете гулять по неимоверной жаре, когда тени от колонн настолько малы, что в них просто невозможно скрыться от палящего солнца (не забудьте, это пустыня!)
Рядом со святыней стремительно вырос 40 000 городок, население которого кормится в основном за счет туристов, соответственно, несколько подпорчено. То тут, то там, среди развалин возникают всякие лохматые субъекты, предлагая разнообразные псевдодревние товары и разводные услуги. Апогеем стал момент, когда рядом с нами резко затормозило некое авто, оттуда вылез какой-то перец и безапелляционно заявил, что он гид, и мы должны немедленно воспользоваться его услугами. Конечно, он был безапелляционно послан, но случай позабавил.
Сказать, что рекомендую — это ничего не сказать. Если вы в Сирии, то обязательно должны посетить Пальмиру. Только подготовьтесь к немыслимой жаре.
— Крак-де-Шевалье. Вторая по значимости достопримечательность Сирии вполне может претендовать на первенство. Столь волнующе значительного снаружи, и впечатляющего внутри замка, мы еще не видели. Сомневаюсь, что во Франции или в Германии найдется много конкурентов Краку. Современный вид «замок замков» приобрел в середине XII века стараниями госпитальеров. Говорят, сам Саладин, штурмовав данный замок и овладев внешней стеной, был ошарашен, увидев, что теперь ему предстоит штурм еще и внутренней цитадели, которая была в целости и сохранности. Потосковав немного, Саладин снял осаду и ушел восвояси. А Крак-де-Шевалье так и остался непобедимым, несмотря на многочисленные осады и штурмы. Лишь в конце XIII века, когда у крестоносцев «земля горела под ногами» и султан Бейбарс осадил Крак, защитники в числе 200 человек (при расчетной величине гарнизона в 10 раз больше) сдали на почетных условиях героическую цитадель.
Рекомендуем провести в замке минимум часа три. Весьма приятным фактором станет для Вас то, что в отличие от европейских крепостей здесь есть полная свобода передвижения куда угодно. Хочешь залезть в подземелье к летучим мышам — проходи. Желаешь блуждать вдоль края стены — пожалуйста. Никто слова не скажет. Возьмите с собой фонарик и побродите в нижних помещениях — очень впечатляет.
— Латакия. Несмотря на 180 км береговой линии с пляжами в Сирии туговато. Цивилизованных можно пересчитать по пальцам, и останавливаться позагорать лучше на пляжах отелей, дабы не стать аттракционом для локалов. Сейчас вроде за исправление ситуации взялся сам Асад, но, учитывая «трудоголичность» арабов, коренного изменения сложившегося ждать, судя по всему, придется долго. Купание местных происходит следующим образом: к примеру, пара (это очень продвинутая пара) — мужик в огромных семейных трусах и мадам, которая полностью одета, весело щебеча, подбегают с видом заядлых пловцов к морю, и, заходя по грудь, довольные плещутся, то есть стоят в воде и радуются жизни. Очень забавное зрелище, вдохновляет.
Латакия — город портовый, атипичный для Сирии, соответственно, с более свободными нравами. Алкоголь в изобилии и есть везде. Здесь немодно ходить в хиджабе, и колоссальное количество лиц прекрасного пола, облаченных в обтягивающую одежду, зависают в кафе, где с упоением курят кальян. Непосредственно наблюдали картину, когда трем девушкам принесли три кальяна, а трем мужикам, за соседним столиком три порции мороженого.
В самой Латакии делать нечего. Ее можно использовать либо для пляжного отдыха, либо, подобно Хомсу, для осмотра интересностей вокруг, коих порядочно. Чуть севернее находятся руины финикийского города Угарит, южнее расположен замок Маркаб, восточнее Саон, Апамея.
— Замок Саладина (Саон) находится в довольно запущенном состоянии, чем-то напоминая крепости на территории РФ (в смысле бесхозности). На № 2 в рейтинге сирийских замков явно нет денег. Грустно, весьма грустно. Однако, виды, которые можно наблюдать с его башен, восхитительны. Замок расположен в ущелье и со всех сторон его окружают склоны, обильно поросшие растительностью, очень красиво. Любопытно, что предполагавшаяся крестоносцами неприступность, оказалась «дутой». Замок пал спустя всего 2 дня после начала осады и далее всегда оставался в руках мусульман. Не обязателен к посещению, в отличие от Крака, но если будет время, рекомендуем посетить.
— Апамея. Ее мы искали долго и упорно. Забравшись вглубь гор, и утратив дорогу, я вылез из авто и, найдя более-менее цивильного по виду местного, спросил про Апамею. Радостно закивав, что он знает про Апамею, и даже английский, новый знакомый полез в машину, обещая показать путь . . . После полуторачасовых скитаний мы приехали обратно в Латакию, где наш проводник привез нас ко входу отеля Апамея. В тот момент мне очень хотелось его, минимум съесть. Скрипя зубами, я вывез данного господина в центр Латакии и высадил, знаками показав, что больше в его услугах мы не нуждаемся. Понятно, что английского он не знал вообще, карту родной местности видел, наверное, второй раз в жизни, а про Апамею вовсе не слышал, хотя живет в километрах 40 от нее. Сжав в кулак волю белого человека, мы вторично рванули в горы, и к концу дня все-таки добрались до пункта назначения.
Обязательна к посещению. Во- первых, впечатляет не меньше Пальмиры (а то и больше, 2-х километровая прямая улица с колоннами, как-никак). Во-вторых, находится в довольно интересной для Сирии местности — среди полей. В Апамею мы ехали через возвышенность AL Ghab — езжайте, не пожалеете. Дорога идет сквозь лесистые горы, пейзажи изумительные.
На руинах почти никого нет, и кроме выползающих иногда между колонн торговцев псевдодревностями, встретить кого-либо трудно. Правда, когда я медитировал на римской вилле, появление разводчика вызвало к жизни еще не прошедшую до конца ярость по поводу утреннего проводника и, несмотря на то, что я человек тоги, а не меча, торговцу пришлось срочно ретироваться.
Парадокс, но лучше всего сохранились покинутые древние города. Те же, что и сейчас населены, сохранили очень мало исторического наследия. Наводит на размышления. Хотя основные виновники в принципе ясны. Это арабы со своей непонятной привычкой не ремонтировать здания, а сносить их и возводить новые.
— Угарит. От одного из древнейших портов (6 тыс. до н.э.) Средиземноморья почти ничего не осталось. Но, пребывая в Латакии, грешно не посетить. Угарит прекратил свое существование около 1200 г. до н.э. и более не восстанавливался. Для археологов это настоящий клад, для простых смертных вряд ли. Однако бесконечная древность, вкупе с осознанием, что находишься на месте нахождения древнейшего вменяемого алфавита (т.е. того, где буквы соответствуют звукам) заставляют признать Угарит привлекательным.
— Хосн Сулейман выбирался отчасти по принципу не туристичности, отчасти из-за глубочайшего почтения к древнеримским святыням. В данной деревне размещен колоссальный по размерам храм (сравнимый с храмом Бела в Пальмире), на территории которого мирно пасутся ослы, со злобным дядькой, не позволившим Оле угостить осла абрикосом, проходит линия электропередачи и даже присутствует некое жилое строение, каковое я бы с удовольствием снес вместе с жильцами, за осквернение реликвии.
С посещением этого места связан интересный эпизод. Обратно мы поехали по другой дороге, и выехать на автомагистраль представлялось делом не легким, но на наше счастье, первый же господин, у которого мы поинтересовались дорогой, свободно владел русским (!) … В такой дыре. Мы были потрясены.

Размышления. Выводы

Страна, конечно, бедновата, и не факт, что в Сирии все так и останется, если поменяется власть, однако на данный момент, положа руку на сердце, я с трудом представляю себе государство, где отдых может быть лучше, по совокупности факторов. Судите сами:

Абсолютная безопасность — наиважнейшая деталь для путешествия.

Радушное население (искренне радушное)

Все очень дешево.

Космическое количество аттракций

Экзотика и экстрим — благоволите, и опять- таки, все это безопасно.

Пляжный отдых и развлечения. С ходу выглядят проблемой, но думаю при правильном подходе, особенно в Латакии, легко достижимо.

Резюме: Бесконечные рекомендации по посещению Сирии.