Три горы над Славутичем, или выходные в Киеве. Часть 1

  И быша три братья: единому имя Кий,
  а другому Щек, а третьому Хорив, и сестра их
  Лыбедь. Седяше Кий на горе, где же
  нене увоз Боричев, а Щек сидяче на горе,
  где же нене зовется Щековица,
  а Хорив на третьей горе, от него же прозвася
  Хоревица. И створиша град во имя
  Брата свого старейшаго
  и нарекоша имя ему Киев.
 
  «Повесть временних лет»
 
  Как это пришло нам в голову
 
  Как ни странно, самое первое мое воспоминание о Киеве – это пачка цветных карандашей с надписью «1500 лет Киеву». Потом я читала разные детские книжки с историческим уклоном, о княгине Ольге и ее сыне Игоре, о вещем Олеге, потом были исторические романы В. Яна, где тоже описывался Киев. Но больше всего запомнилась книжка об основателях Киева под названием «Три горы над Славутичем» Бориса Хотимского. И когда я стала писать рассказ, то ее название всплыло в памяти, и неотступно меня преследовало, пока не стало и названием моего рассказа тоже.
 
  Впервые мысль поехать в Киев возникла весной 2005 года, когда начальство уведомило нас, что, возможно, там будет проект. Поскольку работаем мы вместе с мужем, то поехать предстояло нам вместе, и мы радостно предвкушали эту возможность поехать в Киев за счет работодателя. За что и поплатились – проект в последний момент передали другому департаменту.
 
  Но мы не отчаивались, и решили съездить в ближайшее время, тем более что ехать до Киева – одну ночь, так что это был вариант для поездки на 3-4 дня. Желание поехать вновь обострилось к ноябрьским праздникам (на неделю куда-нибудь в теплое место на работе не отпустили), но знакомые девочки из Киева решительно восстали против поездки в Киев в ноябре, мотивируя это отвратительной погодой, и уговаривали ехать прямо сейчас (в октябре), пока еще тепло. Что мы и сделали.
 
  Подготовка
 
  1. гостиница
 
  Гостиниц в Киеве много – один пятизвездный «Премьер-Палас», несколько четырехзвездных, отремонтированных советских гостиниц, много трехзвездных. Есть интересные варианты, вроде гостиницы на барже. Очень развит бизнес сдачи квартир в центре на один-несколько дней. Цена – от 50 до 100 долларов в центре в зависимости от близости к Крещатику и количества комнат.
 
  Мы остановили свой выбор на гостинице «Андреевский» (3 звезды) на Андреевском спуске (по рекомендации, разумеется). Обычный номер на двоих стоит 66 долл, улучшенный – 90 долл. Завтрак оплачивается отдельно – 10 долл. Напрямую он не бронируется, только через фирмы, мы бронировали на сайте www.tours.ru, или эл. почта [email protected]. Потом курьер привозит документы.
 
  2. билеты
 
  Памятуя о том, что к нашим билетным кассам нужно приближаться только в случае крайней необходимости, мы забронировали билеты на www.mza.ru, где можно сначала увидеть наличие мест на интересующий рейс, а потом и заполнить специальную форму бронирования. Плата за бронь составляет по 170 руб. за место. Купе стоит 900-1200 рублей, СВ- 2200-2600.
 
  Все. На всякий случай взяли свои загранпаспорта и страховки.
 
  Отъезд, 14 октября 2005 года.
 
  После работы (в офис мы приперлись прямо с дорожной сумкой) мы потопали на Киевский вокзал и сели в поезд. Готовьте билеты: у входа их спрашивают злобные ребятки в неопознанной форме.
 
  Поезд чистенький, но необычный – какая-то серая отделка и сэкономили на полках для вещей и ширине полок. Проводник сразу выдает иммиграционные карточки, которые лучше заполнить до того, как начнут ходить пограничники. Карточка – эта такая бумажка их двух одинаковых половинок, заполняете обе, одну отрывают и штемпелюют, и отдают вам, вторую забирают себе. На этом регистрация на территории Украины закончена. Важно только – сохранить вторую половинку до выезда обратно.
 
  Важно: в карте нужно написать адрес принимающей стороны, по которому вас зарегистрируют, поэтому уточните адрес гостиницы или квартиры заранее.
 
  Еще важно: не светите своими гривнами, если вы их купили в Москве – по правилам, таможенники имеют право их отобрать.
 
  За постельное белье выгоднее платить в гривнах: в украинской валюте оно стоит 10 гривен, в рублях – 70 рублей.
 
  Поездов на Киев очень много, по 4-5 на вечер, и идет поезд ночь, что очень удобно для поездок. Наш уходил в 20.23, пришел в Киев в 8.44, обратно поезд отправлялся в 20.42, пришел в Москву в 10.58.
 
  Пограничники порадовали: и наши, и украинские говорят по-русски (не выпендриваются), работают быстро и тихо, обращение крайне корректное ко всем. Таможенников ни по дороге туда, ни по дороге обратно мы не увидели – да с нас и брать-то было нечего.
 
  1 день – 15 октября 2005 года.
 
  Приехали точно по расписанию, выползли из вагона и пошли искать метро. Я проницательно предположила, что метро – это там, куда все идут, и не ошиблась. Через 50 метров мы увидели очень знакомый купол, прямо станция метро «Проспект мира», и зашли вовнутрь. Такие жетончики я в последний раз видела, когда училась на первом курсе университета! То есть круглые из прозрачного пластика, которые нужно бросать в турникеты. Стоит 1 жетончик 50 коп., то есть по-нашему 3 рубля.
 
  Метро до боли напоминает наше: те же эскалаторы, те же вагоны, те же переходы, и как сказал один мой коллега, «это вообще наше все». В киевском метро три ветки: зеленая, красная и синяя, ориентироваться легко.
 
  Через 5 остановок мы выходим на станции «Контрактовая площадь», где, собственно, и находится Андреевский спуск и наша гостиница «Андреевский». Чтобы добраться до Андреевского спуска, мы переходим Контрактовую площадь с памятником гетману Сагайдачному, и оказываемся в самом конце спуска.
 
  Андреевский спуск
 
  Андреевский спуск – культовое киевское место. Улица спускается не так, как можно было ожидать, с севера на юг, а с юга на север, отчего у меня некоторое время в голове не укладывались некоторые маршруты. На ней и вокруг нее, в районе Подол сохранилась типовая киевская застройка позапрошлого века, а кое-где и старше (например, на улице Боричев тик, где вообще стоят купеческие домики). Кроме этого, она вымощена крупным камнем, и круто уходит вверх, отчего гулять по ней весьма непросто.
 
  Целыми днями здесь торгуют всякими сувенирами, отчего она и получила названия «киевский Арбат» или «киевский Монмартр». Я не согласна ни с тем, ни с другим – просто потому, что на Арбат больше похож киевский Крещатик – там людно, шумно (а не расходятся в 7 часов вечера, как на спуске), светло (это немаловажно, потому что в темное время суток эти скользкие каменюки освещает только свет из окон). А с Монмартром сравнили, видимо, из-за непосредственного нахождения там дома-музея Булгакова.
 
  О музее. Расположен он в двухэтажном желтом домике, куда постоянно стоят люди – видимо, ждут экскурсий, потому что вход туда только группами. Ждать обхода не было ни времени, ни желания, поэтому мы туда не пошли, хотя, говорят, что интересно. Отложим на следующий раз.
 
  Сам по себе снаружи домик не шибко интересен, зато поражает воображение соседний – с жирным ленивым наглым котярой (наверное, Бегемотом!).
 
  Наш отель
 
  Расположен в одном из милых закутков улицы Андреевский спуск. Номеров не так чтобы много, номера не шикарные, но чистые, с новой мебелью, хорошим ремонтом, и вид из окна - внутренний дворик и классическом стиле. В соседнем здании (а может, и в этом же) – отель «Воздвиженский», в котором номера стоят уже не 90, как в нашем, а 170 долларей в сезон. Но жить за такие деньги в Киеве – извращение – не Женева, чай.
 
  Завтраки мы заказывать не стали, решили, что по 10 долларов на человека в Киеве потратим гораздо с большей пользой, чем булочка с маслом и кофеек.
 
  Андреевская церковь
 
  Ну вот, забросили мы вещи в номер, и пошли гулять по стольному граду Киеву. Если пройти метров несколько вверх, то увидите красивое здание в виде замка (его даже называют «Замком Ричарда Львиное сердце»), правда, жилое оно или нет, было не понять – ночью там было темным-темно. Я бы пожила в таком домике, люблю такой стиль в архитектуре.
 
  А чуть выше – потрясающей красоты Андреевская церковь. Ее называют «лебединой песней» Растрелли (помните, был такой архитектор, построивший много чего хорошего в Питере?:), и, наверное, не зря – расположена она очень удачно, и сама по себе красива. Правда, вход в церковь стоит 20 гривен (хотя на мой взгляд, смотреть там особо не на что), а сэкономить на входном билете просто: прийти в 10 или 17 часов, когда здесь служба. Мы оказались у церкви ровно в 10.00, когда там началось крещение, и посмотрели все, что хотели.
 
  Никакой особенной панорамы от церкви не открывается – мешают густые кроны деревьев, да и ночью она совсем не освещена, поэтому теряет бОльшую часть своей привлекательности.
 
  Памятник «За двумя зайцами»
 
  Справа от Андреевской церкви на улице Десятинной установлен памятник Проне Прокоповне Серковой и Свириду Петровичу Голохвастову, героям киноверсии пьесы Михаила Старицкого «За двумя зайцами». Церемония открытия памятника состоялась 23 августа 1999 года, на которой присутствовала Маргарита Криницина, исполняющую в картине роль Прони Прокоповны. Мужскую роль Свирида Петровича исполнил Олег Борисов. Когда упало покрывало, взволнованная Маргарита Криницина произнесла: «Гранд мерси за комплиман! Сегодня я стала дважды героем. И даже больше, потому что раньше за дважды героя устанавливали бюст, а я в награду получила целую фигуру».
 
  Старокиевская гора – «Отсюда есть пошла русская земля»
 
  Оказалось, что место, с которого теоретически верно начинать экскурсию по Киеву (с хронологической точки зрения), находится сразу перед Андреевской церковью – для этого нужно обогнуть ларьки с сувенирами и просочиться мимо высокой зеленой ограды, где ведутся строительные работы (там-то и находятся остатки фундамента Десятинной церкви – самой старой церкви Киева). После того, как в 988 году была крещена «огнем и мечом» Русь, князь Владимир Красное Солнышко «отстегнул» на постройку церкви десятую часть княжьего дохода (видимо, отсюда и повелось, что впоследствии церкви отчисляли 10%). Сейчас там ведутся какие-то работы строительного характера.
 
  Именно при этой церкви и действовала первая на Руси школа, которую я приводила в пример мужу, когда, размахивая руками, в голос вещала о том, что когда в Париже выливали горшки на головы, в Киеве была мостовая, фонари и школа, где учили девочек.
 
  Огромная липа, что растет рядом, предположительно, посажена в 1635 году на месте разрушенного и разграбленного Ордой храма. Интересно, как это определили, учитывая беспокойность места, кольца-то на спиле не посчитаешь.
 
  У самой строительной ограды – гранитный кубик, где написано про то, что здесь были укрепления княжьего городка, а чуть дальше – второй, который гласит, что на этом самом месте был дворец княгини Ольги (от него осталась только окружность фундамента метров несколько в диаметре). Именно в этом дворце княгиня Ольга принимала древлян и вынашивала план мести за смерть князя Игоря. А где ж замочили послов-то, интересуюсь?:) И на языческое капище я бы посмотрела, но, видимо, от него даже следов не осталось.
 
  На самом деле, первое, что бросается в глаза, когда попадаешь на вершину горы, - это серое классических пропорций здание – Национальный музей истории Украины. Мое внимание привлекли каменные скифские бабы – ну точь-в-точь, как те, то стоят в краеведческом музее Бердянска (там они прямо на улице мокнут под дождем, и у моих родителей частенько возникала мысль спасти оттуда хотя бы одну – то бишь, спереть ее с собой), или в усадьбе Абрамцево (туда их привез один из владельцев усадьбы, инженер путей сообщения, строивший железные дороги на Украине).
 
  А вот дальше в центре смотровой площадки стоит кусок камня, на котором написано «Откуда есть пошла Русская земля». Спорный вопрос, собственно, откуда она пошла, но все равно проникаешься древностью места.
 
 
  Я тут же звоню папе и поздравляю его с днем рождения, радостно сообщая, где я, собственно, нахожусь. Папа тоже радуется и спрашивает, как там Киев (они с мамой были там в 70-е годы). Как изменился Киев, мы понимаем только пройдя до улице Владимирской до Софийской площади: памятник гетману Хмельницкому (этакий Медный всадник, особенно ночью, когда он отсвечивает зеленым) уже тогда стоял (он возведен в 1888 году), да и София тоже, а вот Михайловского Златоверхого собора, который весело переливается маковками церквей, в 70-е годы не было и в проекте: его построили уже после отделения Украины от России.
 
  Святая София
 
  На площади, свежезамощенной брусчаткой, высится восьмидесятишестиметровая Звонница Софийского собора, а за ней – купола Святой Софии. Самый первый храм был построен на этом месте в 952 году и был деревянным, простоял 65 лет до 1017 года, когда он сгорел при нападении на Киев поляков. Теперешний храм – второй, построенный вскоре после пожара.
 
  Только стоя перед храмом, понимаешь, насколько похожи все увиденные нами Святые Софии: стамбульская, новгородская, киевская. Остались полоцкая и черниговская.
 
  Теперь о земном. Войди на территорию стоит 1 гривну (1 гривна примерно равно 5,6 рублей), жетончик продается сразу у входа. А вот чтобы попасть в сам собор и увидеть собственными глазами поразительной красоты чудом сохранившиеся фрески и мозаики 11 века, нужно купить в киоске за Звонницей дополнительный билетик – по 11 гривен на человека, и для подъема на Звонницу – еще 3 гривны с человека. Итого посещение Софии на двоих обойдется вам в 30 гривен.
 
  В Софию без билета вы не проникнете: на входе стоят турникеты, реагирующие только на билет, и тетенька-билетер, коей предприимчивые одесситы при нас предлагали уплатить в руки мимо кассы, но поменьше, даже при желании не могла ничем помочь. Зато за свои 11 гривен с носа вы можете увидеть не только саму Софию, но и подняться на 2й этаж, где расположен небольшой музей, и трапезную, но об этом чуть позже.
 
  Вокруг собора – приятный скверик, где растут каштаны, и я тут же бросаюсь их собирать (люблю сам процесс с детства), и до сих пор парочка каштанчиков лежит у меня в кармане куртки и когда рука их касается, вспоминаю Киев.
 
  Пока прогуливаемся вокруг собора, я вдруг соображаю, что видела все 5 Лавр Руси: Александро-Невскую, Псково-Печерскую, Троице-Сергиеву, Юрьев монастырь в Новгороде (сейчас это простой монастырь, но когда-то он был одной из самых серьезных Лавр), и теперь вот – Киево-Печерскую. Важно сообщаю об этом мужу. Он внезапно делает вид, что упадет ниц.
 
  Примечание. «Все 5 Лавр», это, конечно же, громко сказано. Думаю, что их больше, но 5 – именно те, о которых я слышала. В момент написания рассказа я полезла по сети, и накопала еще Свято-Успенскую Почаевскую Лавру, вот теперь еще есть куда съездить.
 
 
  Итак, мы внутри Софии. Кое-где сохранилась напольная плитка, а кое-где и мозаика. Эти места на полу бережно обнесены оградкой и застеклены. Но на это первое время вообще не обращаешь внимания! Мозаика в апсиде храма (это место над алтарем) такая впечатляющая (это Святая Дева Мария высотой 6 метров), и до боли напоминает мозаики церкви Санта-Мария-ин-Трастевере в Риме.
 
  Стены собора богато изукрашены фресками. С одной стороны были замечены даже портреты княжеской семьи (у стен стоят такие схемки - кто изображен на противоположной стене – для удобства восприятия), а если вы повернете голову вверх, стоя у алтарной части, направо, то увидите забавную фреску: двое дядек режутся по сетке в Doom. честное слово, там это нарисовано!
 
  Сфотографировать эту смешинку не удалось – билет на съемку-то мы не купили! А за туристами бдительно следят тетки в зелененьких пончо, их там столько на квадратный метр, что даже и желания не было снимать, затаившись в углу.
 
  На втором этаже – небольшой музей, где хранятся иконы и части фресок Михайловского Златоверхого собора, что виднеется через площадь от Святой Софии. Внутри Михайловского собора – новодел, а настоящие, чудом сохранившиеся фрески, хранятся частично в Святой Софии (это музей, а не действующая церковь), а частично – в Третьяковской галерее.
 
  Кроме того, забавно было увидеть не постные лица святых на фресках, а так называемые «бытовые» фрески – изображающие музыкантов, танцоров – «бал в честь прибытия княгини Ольги в Константинополь для крещения». Королева в восхищении!
 
  Когда будете подниматься вверх смотреть музейные экспонаты, посмотрите на стены- буквально на первом повороте под самой лампой вы увидите выцарапанную древнеславянским шрифтом надпись. Может быть, это сделано специально для туристов, но так приятно думать, что она сохранилась с тех времен….
 
  Осмотрев второй этаж, мы спускаемся вниз и направляемся в Трапезную. Там, собственно, небольшая экспозиция: сохранившиеся элементы той самой Десятинной церкви, включая саркофаги, которые потом были взяты за образцы при сооружении усыпальниц членов императорской фамилии в Петропавловской крепости (это факт). Кроме того, в уголке справа от входа – все Святые Софии Руси в фотографиях и картинках (не все они находятся в России сейчас, но все равно познавательно). Товарищ Каргер копал и здесь! (экспозицию о его деяниях мы видели в Новгороде).
 
  Покинув трапезную, мы понимаемся на колокольню. От высоты захватывает дух, но там вполне безопасно: ограждения надежные. Зато виды отсюда искупают все старания, которые мы испытали, залезая сюда.


  Три горы над Славутичем, или выходные в Киеве. Часть 2
  Три горы над Славутичем, или выходные в Киеве. Часть 3