В Берлин надо ехать прямо сейчас.

Не потому, что он ориентирован на отдельную

возрастную группу, — совсем нет. Просто именно сейчас

рождается тот Берлин, который максимум лет через

пять станет столицей Европы, заняв, наконец, святое место,

освобожденное Парижем и пока трагически пустующее.

Наблюдать за процессом рождения, даже и подходящим

уже к концу, гораздо увлекательнее, чем облизывать

готовенькое. Потом, выслушивая восторги своих знакомых

по поводу Берлина, вы сможете сказать: «Я был там,

когда это все только было в проекте!»

Афиша

Как мы решили ехать в Берлин

Как обычно, мы собирались не туда: даже забронировали отель и билеты в Париж, но тут как раз случились те самые события с эмигрантами (которые продолжаются и сейчас, просто о них молчат), плюс волна забастовок, и муж, с самого начала активно лоббировавший Германию, возрадовался и стал готовить поездку в Мюнхен. Но тут оказалось, что даже в ноябре бронировать авиабилеты на Мюнхен поздно: лыжники давно летают через баварскую столицу с целью двинуться дальше в Швейцарию — Австрию, и билетов давно нет. И мы поехали в Берлин, о чем ни на мгновение не пожалели!

Наш туроператор

«Чайка-тур», как мне кажется, один из ведущих операторов по Германии. Общался с ними муж, и, как мне кажется, остался очень доволен. Показательно, что на двух путеводителях по Германии – «Ле Пти Фюте» (его нам выдали как раз в турфирме), и на втором, увиденном в книжном магазине («Вокруг света» вроде), прямо на обложке написано – «Чайка-тур». Вы можете сказать, что это всего лишь реклама, но все же.

Кстати, именно по рекомендации фирмы мы выбрали отличный пятизвездный отель в Берлине. Обычно нам хватает и 4 европейских звезд, но чтобы избежать вызова в посольство Германии на собеседование с предварительной записью на него и ожидания сего события 2-3 недели, нужно было заказать 5 звезд, что мы и сделали.

Путеводитель

По Берлину имеется отличный путеводитель «Афиши» (я как раз накануне получила в подарок от издательства полную серию путеводителей), именно его мы с собой и взяли. Кроме собственно Берлина, там описан Потсдам, что нам очень пригодилось. В фирме, как я уже написала, нам выдали «Ле Пти Фюте» по Германии, но там все написано очень коротко и основное.

День 1 – 3 января 2006 года. Москва — Берлин.

Не перестану повторять, что лучше «Домодедово» в Москве аэропорта нет! «Шереметьево» хуже настолько, что даже сравнивать их просто смешно. Я настолько не люблю «Шереметьево», что муж даже придумал присказку-проклятье, звучащую следующим образом: «Чтобы ты всю жизнь летал через Шереметьево».

Приехали в аэропорт, мгновенно прошли регистрацию, контроль безопасности, и вот уже штамп в паспорт ставят. Тут произошел смешной разговор с тетенькой на паспортном контроле: она спрашивает – с какой целью летите? Я – туризм. Она — одна летите? Я – с мужем. Она – а где муж? Я – уже прошел контроль. Она – не может быть (заглядывает в компьютер) – я не вижу вашей фамилии второй раз в системе. Я объясняю, что у нас разные фамилии. Она (задумчиво) – да, сейчас такое часто бывает, что разные фамилии… счастливого пути!!

Время в пути – 2 часа 40 минут, летели мы «Германией Экспресс». Персонал улыбчивый, и очень приятный. Несмотря на то, что на рейсах бюджетных авиакомпаний обычно не кормят, тут давали соки, чай-кофе и сэндвичи с сыром и салями. В салон самолета каждый пассажир может взять одно место багажа весом до 5 кг, и общий вес багажа не должен превышать 20 кг, иначе придется доплатить весьма солидно – от 1 евро за кг перевеса. На самом деле, бюджетные авиакомпании стоят в самой Европе еще дешевле, просто сущие копейки, но в России лоббируют интересы «Аэрофлота» и бюджетным компаниям Европы запрещают снижать цены. А так, в том же Берлине висели предложения улететь в Ригу или Вильнюс, скажем, за 39 евро, в Мюнхен – за 29 евро и т.п. Понятное дело, что сюда не включены сборы, но все равно получается очень дешево, и эти предложения действуют практически круглый год, а не как акции «Аэрофлота» (с которым мы, как известно, не дружим после полета в Вену, когда они чуть не запороли нам пересадку в Будапеште, и запороли бы, если бы я не проявила некоторую агрессивность по отношению к персоналу), на которые люди по ночам дежурят, и которые действуют в низкий сезон и преподносятся компанией как великий подарок.

Самолет посадили отлично, я только успела заметить, как мы вошли в облака, и вот уже и шасси заскребли по бетону покрытия…Никогда не понимала, ЗАЧЕМ наши соотечественники при посадке самолета так яростно аплодируют. Это какой-то особый ритуал? «Сели бодро, и публика тут же разразилась аплодисментами. Возглас «Вау!» наши идиоты тоже освоили. Этак, глядишь, скоро уже и «У! У! У!» хором орать начнут – мы ведь теперь практически иностранцы. Ещё чуть-чуть потренироваться – и начнём хлопать на остановках трамвая и заживём как в Америке». (с) Гоблин

От аэропорта Тегель, куда мы прилетели, до центра города можно добраться за 20-25 минут на автобусе X9, он идет до вокзала Zoologischer Garten, или на автобусе 109, он идет туда же, но с заходом на Kurfürstendamm. Чтобы попасть в автобус, ориентируйтесь на указатель Bus в аэропорту, и ищите нужный номер. Заходят в автобус через переднюю дверь, и оплачивают проезд водителю – 2,10 евро с человека. Если билет вы купили заранее (в автомате, он стоит столько же), то компостируют его в автобусе. На нужной остановке нужно нажать кнопку, чтобы ваше транспортное средство остановилось.

Наш отель

Отель нам забронировали отличный: как положено – тапки, халаты, огромная ванная с душевой кабиной и ванной, отдельно гардеробная комната, несколько телефонных аппаратов, обильные завтраки с огромным выбором еды (в т.ч. морепродукты и экзотические фрукты, пирожные в номере), безупречный сервис – решительно, этим отелем мы остались очень и очень довольны. Завтраки, кстати, были с 6.30 до 11, а в выходные и вовсе до 14 часов, поэтому там останавливаются как ленивые туристы, так и бизнесмены, которым к 7-8 нужно на работу.

Первые впечатления от Берлина

Для начала мы прогулялись вокруг отеля – прямо в одном с нами здании деловой «Европа-центр», магазины там так себе, но вот турбюро одно из лучших в городе. Найти это здание просто: на его крыше поворачивается вокруг оси огромный знак «Мерседеса». Основная достопримечательность площади – церковь памяти кайзера Вильгельма, этакий храм с разрушенной колокольней, выбитыми окнами, обвалившимися пролетами. Это на первый взгляд. На второй уже замечаешь, что купол вовсе не грозит тотчас же обвалиться, он накрепко забетонирован, и находиться внутри безопасно. После войны немцы решили не восстанавливать церковь, а оставить как есть, а рядом возвели странный высокий столбик из синего стекла, который при ближайшем рассмотрении оказался колокольней. Внутри – своеобразный музей церкви – старые фотографии ее такой, какой она была до войны, портреты кайзерины (жены кайзера), красивые мозаичный пол и стены. Как рассказывали нам люди, бывшие в Германии еще во времена СССР, эту церковь часто изображали на открытках, она была символом города, примерно как Медный всадник, шпиль Адмиралтейства и Петропавловская крепость – символы Питера.

На площади идут строительные работы, поэтому рождественский базар, который там проводится обычно, вероятно, был в этом году в другом месте. От площади во все стороны расходятся большие оживленные улицы, в рождественском убранстве, с большим количеством магазинов. Подробно обо всех местах скопления оных расскажу в разделе «Полезное».

Буквально в 5 минутах ходьбы от отеля – прославленный универмаг KaDeWe, который для немцев важен, как «Хэрродс» в Лондоне для англичан или ГУМ и ЦУМ для россиян – буквально, главный универмаг страны, входящий в пятерку крупнейших универмагов мира. Первые 5 этажей занимают косметика, ювелирка, всякие полезные вещи, одежда и обувь (на первом этаже можно взять проспект на русском, где расписано, что на каком этаже вплоть до марок), а на 6 этаже – готовьтесь – пиСЧа!:) Сказать, что там большой выбор сыров, вин и пива (то есть особо волнующих моего мужа вещей, на остальное уже сил не хватило) – ничего не сказать! Но лучше увидеть это самому.

Главная торговая улица города, Курфюрстендамм (берлинцы называют ее Ку-дамм), тянется от вышеописанной церкви до спальных районов (туда мы не ходили). В свое время незабвенный «железный канцлер» Бисмарк пытался превратить улицу в берлинские Елисейские поля, и у него почти получилось. Во всяком случае, обилие магазинов, которые расположены как в специально выстроенных для этих целей торговых центрах, так и в вычурных особнячках 19 века, впечатляет.

С другой стороны от отеля – Zoo, Берлинский зоопарк. До войны зоопарк считался передовым в техническом оснащении, после бомбежек от него остался огромный пустырь (как и от всей центральной части, пожалуй), сейчас же толпы вполне серьезных взрослых идут туда смотреть на всякое зверье, мы же ограничились созерцанием задумчивых жирных рыб в аквариуме, вделанном в стену, проходя мимо.

День 2 – 4 января 2006 года. Традиционный Берлин

Тиргартен

Пасмурным морозным берлинским утром выползаем мы из отеля – сытые и ленивые, но готовые к стремительному и точному марш-броску по столице Третьего Рейха. К стыду своему, я совершенно не представляла себе, чего ожидать от Берлина. 100% — Рейхстаг, а дальше? Судя по «17 мгновениям весны», следовало ожидать мрачных каменных зданий в стиле 30-х годов, или на худой конец, чего-то в стиле ардеко (да знаю я, знаю, что кино снимали в Риге и на Мосфильме, и мы в свое время даже прошлись по тем местам, где снимали, но ведь логично предположить, что снимали там, где было похоже на Берлин, а не где-то в Тамбове. И сравнив, например, улочки Берна и то, что снято в Риге, сделали вывод, что похоже, и даже очень.

Берлин оказался неожиданным! Но по порядку. Мы движемся в сторону парка Тиргартен, дабы внедриться, как Штирлиц, в самое сердце города и разведать все его тайны. Парк большой, покрытый корочкой льда (перед нашим приездом неожиданно выпало много снега, а потом потеплело), но, несмотря на это, там не только гуляют с колясками, но и вовсе бегают в таких обтягивающих штанцах спортивного вида немцы. Как только не поскользнутся? Муж предположил, что кроссовки у них с бааальшими шипами.

По парку мы доходим по первого ориентира – площади Большой Звезды, в центре которой стоит Триумфальная колонна с девушкой, которая держит в одной руке флаг, в другой – венок (победителя): колонну отлили, как положено, из пушек поверженного врага (Данией, Францией, Германией). Раньше колонна была чуть ниже и стояла перед Рейхстагом, но перед Второй мировой была перенесена сюда, и правильно – на мой взгляд, тут она смотрится очень и очень органично. Если повернуть голову (не буду писать, в какую именно сторону – откуда я знаю, где вы стоите, в общем, поглядите по сторонам) – то видно, что прямая улица от обелиска ведет прямо к Бранденбургским воротам – входу в Митте, сердце города, но мы решаем побродить кругом. Достойны внимания памятники, поставленные вокруг колонны, особенно памятник Бисмарку.

От площади мы движемся вдоль небольшой реки, и уже через несколько минут видим неприступную ограду и суровые лица охранников – дворец Бельвю (18 век), который уже виднеется сквозь голые ветки деревьев, является резиденцией президента Германии. Однако сфотографировать его можно, для этого нужно дойти до лужайки перед главным фасадом. Он сильно пострадал после войны, и был восстановлен.

От дворца виднеется что-то, похожее на спортивный комплекс. Муж, сверившись по карте, утверждает, что стадиона там быть не должно. «Что-то» оказалось очень странным Домом культуры народов мира, перед которым к 750-летию Берлина местный Церетели Генри Мур соорудил нечто, обошедшееся прижимистым немцам в 3,5 млн. марок. Как они его не пристрелили там же, на открытии памятника, не понимаю. Муж, правда, утверждает, что называть его Церетели не совсем корректно, т.к. это всемирно известный скульптор и архитектор (как и почти все, принявшие участие в создании нового лица Берлина), но уж больно несуразная каракатица получилась.

Сразу за ДК – прямоугольная башня карильона, который начал мелодично звонить в 12 часов, когда мы уже осмотрели Рейхстаг и фотографировали памятник советским воинам-освободителям.

От ДК народов мира наш путь до Рейхстага был недолгим: около 5 минут, и вот мы уже на просторной площади, усыпанной проволочками от бутылок шампанского, блестками, и остатками взорвавшихся фейерверков (я не большой специалист по «взрывалкам», поэтому не могу точно обозвать то, что после всех этих петард и прочей дряни остается). Видно, отмечали шумно и кучно, благо что жилых домов поблизости не наблюдается. В Рейхстаг, вожделенную точку, до которой мечтали добраться тысячи советских солдат, дабы написать своей рукой на стене что-нибудь «на память» фашистам (и эти надписи долгое время так и оставались на стенах Рейхстага), стоит огромная очередь, причем она не движется (вход свободный, и можно посмотреть все внутри, но желающих – толпы). Купол, разбомбленный во время взятия Берлина, восстановлен, и красного флага там не наблюдается, непорядок.

Буквально сразу за Рейхстагом виднеются те самые Бранденбургские ворота, что мы видели (покрутив головой) на площади Большой Звезды, но мы спешим сначала к памятнику советскому солдату, который стоит в сквере у Рейхстага. Это не единственный памятник такого рода в Берлине: имеется тут еще и грандиозный, в Трептов-парке (помните стихи про воина с девочкой спасенной на руках?), но в прошлом году немцы решили его отреставрировать, и он в разобранном виде, поэтому в Трептов-парк мы даже и не поехали. Так вот, этот памятник (к которому мы двинулись сейчас) стоит чрезвычайно грамотно с точки зрения градостроения: воин как будто попирает купол Рейхстага, который виднеется чуть поодаль, и пристально наблюдает за центральной дорогой, ведущей от колонны к воротам. По бокам собственно памятника – два грозных танка и парочка зенитных установок, все надписи на памятнике – на русском, за исключением двух скромных боковых плит, где перевод на английском и немецком. Приятно, что до сих пор сюда приходит много туристов, которые с интересом что-то читают в своих путеводителях.

Митте

Я уже несколько раз упомянула Бранденбургские ворота, пора бы к ним и подойти. Подошли. Скорее, это портик из колонн, несколько похожий на античные образцы (например, Акрополь в Афинах), наверху – четверка лошадей (квадрига). Она не безобидная, как, скажем, наверху Большого театра, а вовсе даже воинственная. Недаром Наполеон первым делом повелел снять квадригу с ворот и увез в Париж (и стояла она, по слухам, на Елисейских полях), пока пруссаки не отбили ее обратно. В Берлине, кстати, практически некуда бросать монетки, чтобы обязательно вернуться сюда еще раз, поэтому верной приметой является проход через эти самые ворота: прошел – значит, вернешься.

Унтер-дер-Линден

Сразу за воротами начинается знаменитый Унтер-дер-Линден – «бульвар под липами» — хорошо известный всем, кто в школе изучал немецкий язык – примерно так же, как те, кто учил английский, знают, что London is the capital of Great Britain (напомню, что я учила в школе оба языка, а муж и сейчас продолжает самостоятельно изучать немецкий). Сейчас здесь, прямо посреди бульвара, развернута бесконечная стройка: то ли дорогу чинят, то ли Манежку свою копают. Тем не менее, приятно было увидеть российское посольство с огромной елкой за высоченной решеткой.

Наш коллега, который слушал наши рассказы про Германию (сам он тоже бывал в тех краях) предположил, что чинили всё-таки дорогу – уж больно трепетно немцы относятся к своим дорогам и постоянно их чинят. А я тут же вспомнила, как в 30-е годы Гитлер, пришедший к власти во время жесточайшего экономического кризиса (помните, у Ремарка в «Черном обелиске» рассказано, какая была гиперинфляция и безработица?), первым делом решил проблему плохих дорог и безработицы – отправил всех желающих стоить отличные дороги (что подняло и промышленность в конечном итоге), по которым впоследствии и маршировали немецкие армии.

Вообще, на бульваре много магазинов, кафешек и достопримечательностей. Я вам даже больше скажу: основные культурные ценности расположены именно вдоль бульвара, а если пройти вбок чуть дальше (мы там прогулялись в последний день нашего пребывания там), то увидите только типовые «панельки». Причем, в отличие от нашей типовой застройки, балконы они отчего-то не стеклят, отчего дом выглядит даже несколько пресновато. То ли климат позволяет (хотя когда там были мы, мороз достигал градусов 10), то ли им запрещено это делать.

По правой стороне бульвара, на котором стоят весьма жалкие деревца (как известно, те самые, знаменитые, липы с бульвара в 30-е годы по приказу сами понимаете, кого были выкопаны и высажены вокруг стадиона «Олимпия» в преддверии олимпиады 1936 года), мы доходим до Бебельплац, известной тем, что тут жгли запрещенные книги. Сразу за ней – Немецкая государственная опера в пышном классическом здании, и Старая королевская библиотека (надпись на здании гласит, что здесь расположился юрфак Университета), перед ней залит небольшой каток, где полно детишек.

В глубине, за катком – собор Святой Хедвиги (1747), который куполом и устройство стен скопирован с Пантеона, надеюсь, дырку в куполе они копировать не стали – мы внутрь не попали, там сложные часы работы.

Площадь Жендарменмаркт

Если пройти чуть дальше, ориентируясь на пару высоких куполов, то вы выйдете на площадь Жендарменмаркт, где стоят два здания типа церквей и между ними – классическое сооружение с памятником Шиллеру. Собственно, церквями эти два так похожих на церкви сооружений никогда не были, а сейчас в том, что к нам ближе, Французском соборе, расположен музей истории французских гугенотов в Берлине. К нему почти вплотную примыкает небольшая действующая церковь 18 века, Фридрихштадткирхе. То здание, двойник Французского собора, называется Немецким собором, и там тоже музей — немецкой истории. Здание между соборами – Концертный зал работы знаменитого немецкого архитектора Шинкеля (значение его работ для Берлина сравнимо с работами Бернини в Риме). Чуть позже мы увидели еще одну церковь его работы – но о ней чуть позже.

Музейный остров

Вернувшись на площадь перед юридическим факультетом, мы прогуливаемся по противоположной стороне дороги – там расположен сам Университет им. Гумбольдта. Небольшое здание с колоннами за ним по бульвару – Новая Вахта (Караульня), в ней музей жертв мировых войн (не пошли туда, не люблю я такие музеи). Большое здание дальше – Немецкий исторический музей. На этом бульвар заканчивается, и плавно переходит в Дворцовый мост, ведущий на Музейный остров (муж недавно раскопал, что весь Музейный остров включен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО). Когда-то тут и правда стоял замок, который был снесен для постройки чего-то вроде нашего Дворца Советов в Кремле.

На Музейном острове и правда музеи: 5 галерей и Берлинский кафедральный собор. Если планируете их посетить, то помните, что практически по всей Европе (и в Германии, в частности) подобные заведения закрыты в понедельник, так что если хотите просто полюбоваться архитектурой, и пофантазировать, как здесь стоял средневековый замок (город-то начинался именно отсюда), приходите именно в понедельник – народу тут никого, а в остальные дни бродят толпы задумчивых туристов, короткими перебежками от музея к музею.

Как я уже сказала, музеев тут 5: Старый музей (сразу перед собором), за ним справа – Старая национальная галерея, с колоннадой и статуями у входа, Новый музей, стоящий слева от галереи (сейчас он не просто на ремонте, а я бы даже сказала- на полной реконструкции – судя по тому, что мы увидели из-за строительных заборов – там перестраивают фасад, статую с него сняты и сгруппированы в кучку во дворе музея), Пергамский музей (буквально через стенку от Нового, про него я напишу в описании третьего дня), с мощными стенами, и напоминающий одновременно античные и ассирийские сооружения), и Музей Боде – на самой оконечности острова, и видимый своим большим куполом из разных частей города.

Берлинский кафедральный собор (закончен в 1905 году), вероятно, был задуман архитектором как вызов Сан-Пьетро в Ватикане. Не получилось – в соборе всего «слишком»: слишком много резьбы, лепнины, золочения, что как-то странно для протестантского храма. В крипте находятся захоронения прусских королей и принцев из династии Гогенцоллернов (пн-сб 9.00-18.00, вс 12.00-18.00) – зрелище, как и в Вене, где похоронены Габсбурги, мрачноватое. Вход без подъема на купол стоит 4,10 евро (с куполом – на 1 евро больше, но проползти еще 270 ступенек было лениво).

Следующий отрезок пути, который я буду описывать далее, можно и не делать, но нас снедало любопытство, и от этого наш маршрут «перевернулся»: вместо того, чтобы идти осматривать телебашню, а затем Николайфиртель, восстановленный после войны кусочек Старого города, мы пошли смотреть сначала заинтересовавшую нас церковь, а потом уже Старый город и Телебашню.

Фридрихсвердерше-кирхе

Итак, для осмотра Фридрихсвердерше-кирхе вам понадобится перейти снова через Дворцовый мост и пойти по другой стороне бульвара, чтобы увидеть церковь, выстроенную Шинкелем в стиле «пламенная готика» — она в глубине площади, на которой стоит памятник Шинкелю, у входа в церковь – забавный фонтан с медведЯми. Вход в церковь бесплатный, там расположен музей Шинкеля и много скульптуры 19 века.

Николайфиртель

После осмотра церкви-музея мы идем через параллельный Дворцовому мост и оказываемся в районе, который был восстановлен после войны аналогично варшавскому: власти реконструировали кусочек Старого города таким, каким он был в Средние века. Он совсем небольшой, но интересно попасть в Средневековье, сделав всего несколько шагов от современных кварталов. В центре района – церковь Николайкирхе (само здание 13 века было полностью разрушено во время налетов союзнической авиации), с мощными стенами и высокой остроконечной башней. Прямо перед ней – дом-музей одной семьи, которая жила в этом доме на протяжении почти 300 лет – Кноблауххаус (самое старое здание района), а чуть дальше по набережной – дворец Эфраима. Вообще, район можно и нужно исходить весь, восторгаясь узенькими улочками, аккуратными окошками с резными ставнями, рождественскому убранству домов – тем более, что времени это займет у вас — от силы полчаса.

Телебашня

Через дорогу от Старого города виднеется большая башня Красной ратуши, в которой заседала во времена ГДР мэрия Берлина. Новодел, но выполнен настолько убедительно, что если бы сказали, что это сохранилось, скажем, с 18 века, я бы поверила. И, наконец, через дорогу – большая площадь Александерплац, где стоит Телебашня (368 м), которую мы видели изо всех концов города. Некоторые маньяки на нее поднимаются и снимают оттуда со вспышкой, поэтому смотровая площадка башни при взгляде на нее как бы искрит. По легенде, когда ГДР-овские власти решили построить эту башню, они специально решили разместить ее так, чтобы ее наблюдали и завидовали в западной части города, чтобы, значит, капиталисты проклятые обзавидовались тутошней крутости и технической продвинутости. Правда, с символом благополучия социалистической столицы вышла досадная промашка идеологического характера: солнечные лучи, отражаясь в его куполе, образуют крест, в один из дней мы его даже сфотографировали.

Мариенкирхе

У башни расположилась действительно старая церковь – Мариенкирхе (1270). Подходя к ней, отчетливо замечаешь, что культурный слой выше на несколько метров, и стоит церковь как будто в котловане. Внутри – тяжелые дубовые скамьи, потемневшие от времени фрески, и из каждого угла как будто тянет древностью. Уникальная средневековая фреска «Пляска смерти», про которую написано в путеводителе, находится, однако, не совсем внутри (мы обошли всю церковь в поисках), а прямо в холодном предбаннике перед входом в собственно церковь. Жуткая картинка. Кроме этого, прямо у входа внутри церкви можно принять участие в сборе мега-пазла: на стеклянной ширме нарисованы контуры картинки – изображения святых, контуры нужно заполнить кусочками мозаики разных цветов: для лиц и рук – около 6 цветов и оттенков телесной мозаики, для одежды – разноцветные кусочки. Сами кусочки разложены в ванночки, и чтобы такой кусочек взять и принять участие в сборе пазла, нужно вбросить в ящичек 2,50 евро. Интересный способ сбора пожертвований, творческий подход.

Между церковью и телебашней – фонтан «Нептун» (вероятно, как кафедральный собор должен был бросить вызов Сан-Пьетро, этот фонтан по замыслу создателя бросал вызов фонтану Бернини на пьяцца Навона в Риме – неубедительный получился вызов, я считаю. Фигуры фонтана олицетворяют четыре главные реки Германии: Рейн, Вислу, Одер и Эльбу.

Хакские дворы и вокруг

От площади мы движемся к бывшему рабочему кварталу, и модному тусовочному району 90-х гг.– Хакским дворам. Сейчас это место превратилось в район проживания мирных обывателей: продуктовые магазины, немного сувенирных лавочек. Улицы здесь чистые, светлые, тихие, особенно Линеусштрассе, которая живо напомнила нам Будапешт. Софиенкирхе мы не увидели по причине ремонта оной, зато полюбовались на нее из-за забора соседнего дома. Новая синагога выстроена в мавританском стиле и покрыта позолотой (очень похожа на синагогу в Будапеште), а на перекрестке с соседней улицей стоит здание почты довоенной постройки со стенами, покрытыми восточным орнаментом – мы даже думали, что это синагога.

Весь квартал занимает азиатская кухня: вьетнамская, индонезийская, сингапурская (интересно, чем она отличается от китайской) и тайская. Вообще, собственно немецкой кухни в Берлине мало, в основном фаст-фуд типа KFC (которых не пускают на наш рынок «Ростиксы») и Бургер-Кинг, а также восточные ресторанчики и турецкий донер (кебаб). Поскольку питаться там заметно дешевле, чем традиционной немецкой кухней, сами немцы перешли на восточную кухню.

Фридрихштрассе

Отсюда мы выходим на Фридрихштрассе, основной достопримечательностью которой являются торговые центры, вернее, один огромный торговый центр, но состоящий из трех огромных блоков, с общим подземным уровнем, спроектированный всемирно известными архитекторами, эти торговые центры включены в учебники по архитектуре. Блок 1 — Quartier 207 (между Französische Straße и Jägerstraße)- спроектирован Жаном Нувелем. Его практически целиком занимает берлинская Galleries Lafayette. Следующую часть — Quartier 206 с интерьерами ар деко в черно-белую клеточку — придумал Йо Мин Пей, автор стеклянной пирамиды у входа в Лувр. Здесь сосредоточены все дорогие бутики. Последний из пассажей, Quartier 205 – демократичные марки. Напротив торгового центра – «Русский дом» (Russischer Haus), территория Российской Федерации. Здесь работает магазин русских книг – об этом свидетельствует надпись на родном языке, крайне неожиданно было ее здесь увидеть.

Потсдамер-плац

Когда улица, по которой мы идем, пересекает Унтер-дер-Линден, мы сразу за бульваром сворачиваем вправо, и через несколько минут оказываемся перед большим пустырем, на котором даже не пытаются ничего построить, что странно. Оказывается, здесь раньше стояло здание гестапо, «то самое». И тут же перед нами открывается потрясающая картина: огромные башни-небоскребы в лучах заходящего солнца. Кто сказал, что небоскребы – не архитектура? Это я сказала. Теперь так уже не считаю. Особенно потряс центральный, будто сделанный из голубого стекла, не стоящий на месте, а как бы устремляющийся вперед, как нос корабля, в окнах которого многократно отражается солнце…

Не то чтобы мы с мужем не видели небоскребов, видели, и неоднократно, во многих странах. Но если, скажем, в Нью-Йорке или Торонто, Сингапуре или Дубае ты ожидаешь их увидеть, то тут они настолько неожиданны и красивы, что потрясают основы мироощущения. И место для них выбрано правильное: на Потсдамер-плац, месте, о котором, я уверена, мы еще услышим! Кстати, почти в таком же шоке мы с мужем были от центра Варшавы: там тоже строится несметное количество небоскребов, в которых, как и здесь, пятизвездные отели, офисы и магазины.

Когда-то тут проходила «золотая жизнь» Берлина до кризиса и прихода Гитлера к власти, после войны здесь остались только развалины, которые со временем превратились в пустырь, где жили в палатках и готовили еду на костре – это была мрачная приграничная территория. В 1993 году здесь началась самая масштабная городская стройка 20 века. Как утверждает путеводитель, мешающую новому кварталу гостиницу Esplanade весом 1300 тонн просто сдвинули в сторону! (мне всегда было интересно, КАК это делается: ну ладно, стенки, но подземные коммуникации??)

У подножия величественных небоскребов раскинулся рождественский базар: расписные пряники, глинтвейн, всякая елочная ерундень, вкусно пахнет шкворчащими колбасками, праздничное освещение, и даже работающая карусель, на которой радостные детишки катаются, подпрыгивая от возбуждения.

А вообще здесь много чего интересного: например, кинотеатр CinemaxX (Постдамер-штрассе, 5), куда переехала дирекция Берлинского кинофестиваля. Но то, что, безусловно, порадует женскую душу, это торговый центр Potsdamer Platz Arkaden, построенный по проекту одного из ведущих современных архитекторов Ричарда Роджерса, автора парижского Центра Помпиду и лондонского Millennium Dome (хотя на мой взгляд, выбор туту несколько меньше, чем вокруг Ку-дамм).

Отсюда мы торопимся в отель, чтобы посмотреть биатлон, да и темно уже, и находились за день. А если вы приедете сюда, когда световой день будет подлиннее, и устанете поменьше, то в этот же день можно посмотреть Чекпойт-Чарли (там сохранившийся кусок берлинской стены), не доходя до Потсдамер-плац минут 15 (мы уделим этому время в последний день), а после небоскребов посмотреть еще на культурный форум, что буквально через дорогу, и посольский квартал, и вернуться, таким образом, к Тиргартен (мы уделим этому время в последний день).

Традиционный Берлин мы посмотрели за 1 день, но это не значит, что больше здесь делать нечего! Об этом я расскажу далее.

Продолжение следует…

Семнадцать мгновений зимы, или образцовая немецкая столица. Часть 2

Семнадцать мгновений зимы, или образцовая немецкая столица. Часть 3

Семнадцать мгновений зимы, или образцовая немецкая столица. Часть 4