День 3 – 5 января 2006 года. Шарлоттенбург и Шпандау

Утром мы выдвигаемся в сторону Немецкой Оперы, и доходим до Савиньиплац. Когда-то здесь светские львицы щеголяли своими нарядами, драгоценностями и экипажами, а теперь это тихое место в жилом районе, где по утрам лишь собачники и совершающие пробежку спортсмены тревожат покой улиц. За крышами домов виднеется готический шпиль, и, конечно, мы идем туда. Мы с мужем – злобные и циничные атеисты, но церкви осматриваем с удовольствием.

Церковь Святой Троицы была построена в 1898 г. и сильно пострадала от бомбежек, как и весь Берлин. Восстановили ее полностью, но, судя по фотографиям у входа, интерьер стал сильно попроще – без росписи от потолка до пола, без богатого алтарного убранства – теперь на белой стене большой деревянный крест, а на стенах висят детские рисунки. В «предбанничке» накрыт для чаепития большой стол, но народу ни души. Мы не стали мешать и тихо ушли.

Люблю прогуливаться по жилым кварталам и смотреть на окошки, балкончики, и вообще, «как люди живут». От церкви мы доходим до площади Шекспира с памятником поэту и сворачиваем на улицу, которая ведет прямо к нашей цели – Шарлоттенбургу. Дома здесь старинные (18-19 в.), чудом сохранившиеся, и оттого особенно приятно было на них посмотреть.

Шарлоттенбург

Дворцовый комплекс начинается, на мой взгляд, еще за воротами: два здания-близнеца, на которые сложно не обратить внимания, обрамляют улицу. В правом из них – Египетский музей (Вт-вс 10-18), посетить который (потратив 3 евро за вход) нужно для того, чтобы увидеть своими глазами «тот самый» бюст Нефертити, из учебника Истории древнего мира. А вообще, музей интересный – в свое время правительство Германии (Пруссии) щедро финансировало археологические изыскания на Востоке, результатом чего явилось то самое многообразие египетских, ассирийских, прочих экспонатов (в том числе, и мировых шедевров) в берлинских музеях. В левом здании – музей Пикассо и временные выставки.

Сам дворец очень живо напомнил нам Шенбрунн в Вене – похожий фасад, парк, но все-таки Шенбрунн был императорской резиденцией, а Шарлоттенбург – «всего лишь» одним из дворцов королевы, поэтому здешняя обстановка и парковые сооружения несколько попроще австрийских.

Итак, дворец и парк предназначались для королевы Шарлотты (хороший подарок). Дворец приятный, но фасад сильно удлиненный (никогда не понимала, зачем такие длинные боковые части – для картин? цветов?) Вход во дворец стоит 8 евро и только с экскурсией, и, на мой взгляд, если вы туда не пойдете, много не потеряете – увидев в своей жизни несметное количество дворцов/замков/усадеб, прихожу к выводу, что все они сильно друг от друга не отличаются.

Как вариант, есть еще семейный билет для посещения дворца – 20 евро за 2 взрослых и 3 деток. Такие билеты предлагают почти во всех дворцах/замках вокруг Берлина, и это так же правильно, как и, скажем, бесплатный проезд для детей до 16 лет по Швейцарии в сопровождении взрослых с проездными билетами (мы сами наблюдали, как путешествовала по стране немецкая семья из мамы с папой и 5 (!) детей разного возраста). Справедливости ради следует отметить, что в ноябре, когда мы посетили в очередной раз Питер и пошли в Русский музей, то там также предлагались семейные билеты – на 2 взрослых и 2 деток.

Я вообще считаю, что путешествовать можно и нужно с детьми, сама в детские годы в короткие каникулы каталась по Золотому кольцу, в Питер, по Сибири и Уралу, по Пушкинским местам, позже были первые поездки за границу, а летом мы с родителями отдыхали Крым-Кавказ-Карпаты-Южная Украина, и впечатлений от этого всего, конечно, осталась масса. Вот только пока для путешествий с совсем крошками отечественный турбизнес не совсем приспособлен…

Вокруг дворца и в парке можно бродить свободно, чем мы и воспользовались, несмотря на гололед. Внимания заслуживают Новый флигель и Павильон Шинкеля (да, он тут тоже руку приложил), в них выставки (билеты по 2-2,5 евро), но особенно нам понравилось гулять в парке. Разбит он был по образу и подобию Версаля, и поэтому похож одновременно на все дворцовые парки, также скопированные с французского оригинала. Навскидку – парк усадьбы Кусково в Москве (с парком, многочисленными цветными домиками и павильонами, статуями, прудом, клумбами и выставкой фарфора) ничуть не хуже

В центре парка – пруд, наполовину замерзший. В оставшейся половине плавают утки и чему-то радостно крякают. Справа – небольшой канал, отделяющий собственно парк от жилых кварталов (там дома выстроены в «старинной» манере: узкие фасады, крыши «под средневековье»), где у причала стоит прогулочный кораблик. Вероятно, здесь в более теплое время совершают мини-круизы. Перед прудом – шеренга «пупсов» — шаловливых купидонов.

В глубине парка виднеется овальный павильон с маленьким балкончиком – Бельведер. Сейчас там коллекция фарфора, но подозреваю, что здесь в свое время устраивались свидания Кроме вот этого павильона в правой части и Мавзолея с другой стороны, в парке больше ничего нет, кроме мостиков, дорожек и аккуратно высаженных деревьев (включая, кстати, березки). Муж даже пошутил, что это типичный дворцовый комплекс для скупердяев-немцев, но мы одновременно вспомнили, что императорская-то резиденция – в Сан-Суси, и мы ее еще увидим Тем не менее, руин, как в Шенбрунне, мы не обнаружили (в то время для дворца с парком считалось непременным условием иметь «на территории» руины – настоящие, привезенные из экспедиций, или, на худой конец, искусственные), видимо, денег на них не хватило, или пожалели

«Во время Второй мировой войны дворец Шарлоттенбург пострадал настолько сильно, что городские власти решили взорвать руины: при катастрофической нехватке средств, царившей в послевоенной Германии, отреставрировать здание казалось невозможным. Однако Маргарет Кюн, тогдашний директор Шарлоттенбурга, добилась отмены этого решения — причем довольно эксцентричным способом. Она съехала со своей квартиры и переселилась во дворец — точнее, в то, что от него осталось. На следующий день все газеты вышли с фотографией Маргарет в кровати среди развалин — и здание в конце концов решили не трогать». (с) Афиша

В Мавзолей-усыпальницу правильнее идти от дворца, а не через парк от Бельведера, как это сделали мы: прямо у дворца под раскидистой елью лежит камень с надписью «Мавзолей» и стрелкой. Ваш путь должен лежать по грустной аллее, обрамленной огромными хвойными деревьями, и, шаг за шагом, подходя к строению с портиком в античном стиле, вы должны проникаться грустью этого места… Мы же подошли сюда с другой стороны, где Мавзолей похож на бастион с маленькими бойницами. «Зачем в мавзолее окна?» — спросил муж, а потом принялся спрашивать меня, не к вОмперам ли в гости мы идем Я сначала отшутилась, что вампиры днем спят, но потом вспомнила, что у Лукьяненко нашего Сергея было написано, что все это выдумки самих вампиров, и дневной свет они отлично переносят Громко рассуждая, хорошо ли быть Иным, и каким именно Иным хотел бы стать каждый из нас, мы обошли мавзолей

Меня зимой в Европе удивляет морозостойкость местных кустов и плюща: холодина, а им хоть бы что! Знай себе зеленеют. Мучаюсь уже несколько лет – хочу отломать большой росток этого замечательного плюща и увезти домой. Препятствует муж – пугает, что за вывоз плюща срокА дают А я все вспоминаю замечательное растение, которое я чуть было не уволокла прямо из клумбы замка Конопиште в Чехии Может, когда и решусь.

Кстати, в одной нашей знакомой семье мама таким образом (то есть контрабандно) вывезла из Греции кошку: маленький черный котенок бегал по дорожкам сада в Афинах и был «ничейным». Несмотря на протесты взрослых сыновей, мама котенка забрала и решила везти его домой. В аэропорту котенок был посажен в корзинку, а корзинка привязана маме к животу. Уж не знаю, куда смотрели греческие таможенники, но котенка провезли! И вот уже 7 лет в этой семье живет шикарная черная кошка с независимым и гордым нравом по имени Фурия, каковое подходит ей необычайно

Прогулка до Шпандау

Следующим номером нашей программы стал Шпандау – пригород Берлина, присоединенный к столице только в начале 20 века. Первое упоминание о Шпандау относится к 9 веку (то есть он гораздо старше «старшего брата» Берлина), и в 12 веке здесь уже стояла крепость (вероятно, славянская, потому что эти земли первыми стали заселять именно славянские племена).

До Шпандау вообще-то лучше всего ехать на автобусе прямо от Шарлоттенбурга, или прогуляться до метро минут 10, и доехать на нем, но погода была располагающая, и мы опрометчиво решили прогуляться пешком (зря мы это сделали – моя правая нога, первоначально вывихнутая в командировке в Клину, и давшая о себе знать в последний раз в поездке в Польшу, опять стала капризничать), но в целом прогулка нам понравилась. – уж такие мы неугомонные.

Идти (если вас не пугает перспектива пройтись пешком до Шпандау) просто: направо по дороге и до упора Время в пути – 1 час 20 минут. Справа вы увидите корпуса клиники, через дорогу – водонапорную башню начала века, а чтобы увидеть знаменитый стадион «Олимпия», необходимо перейти дорогу и свернуть, следуя указателям. Стадион печально известен как место проведения гитлеровских парадов, а еще там в 1936 году были проведены Олимпийские игры, снятые в фильме «Олимпия» Лени Рифеншталь. Именно вокруг этого стадиона высажены липы, выкопанные с Унтер-дер-Линден. После войны стадион еще долго сохранял «военный» вид: колючая проволока, сторожевые вышки… Но в этом году здесь будет проведен один из этапов финала Чемпионата мира по футболу, поэтому стадион реконструировали. Мы туда решили не идти: в конце концов, стадион есть стадион, и гораздо выигрышнее он смотрится, когда на нем проходят футбольные матчи, а не когда он пустой. Скорее всего, наиболее выигрышно он будет смотреться в трансляциях

Если пойдете к стадиону, не упустите возможности поглядеть на одно из творений Ле Корбюзье (у меня дома в юности была целая книжка, богато иллюстрированная фотографиями всех его работ, которую я очень любила читать, рассматривая интересные дома), он там неподалеку. Злые языки утверждают, что большинство жильцов не выдерживают проживания в таком шедевре и страдают психическими расстройствами, поэтому селиться там никто особенно не стремится. Но думаю, что от «посмотреть издалека» никто с ума не сойдет

Кстати, увидеть дом Ле Корбюзье можно и в Москве: прогуляйтесь по Мясницкой улице, ищите табличку «Госкомстат России». Вот где впервые появился в столице сплошной стеклянный фасад, вот откуда и модные полосы окон, нанизанных непрерывными линиями вдоль стен. Ле Корбюзье удалось соединить три административных здания в гармоничное целое, поставить всю тяжесть постройки на массивные столбы, через которые открывался вид на параллельную улицу. Под зданием можно было легко пройти, что придавало постройке необыкновенную легкость.

Минут через 30 от дворца Шарлоттенбург справа от нас (мы идем по правой стороне дороги) перед нами открывается необыкновенное зрелище — сначала я подумала, что это что-то вроде пригородного садоводческого товарищества: маленькие участочки земли, сотки 2-3, не больше, небольшие домики-сараюшки, и все это огорожено единым забором с консъержем-охранником на входе. Но потом стало как-то странно: на каждом втором домике – спутниковая тарелка, участки слишком маленькие, чтобы на них что-то выращивать, да и не росло там ничего, а были только альпийские горки и веселые гномы, как в «Амели», из многих труб вился дымок. И, главное, название всего это непонятного – «Колония такая-то» (по дороге позже мы увидели еще много таких же колоний. Муж предположил, что это своеобразная пригородная застройка, типа датской «Христиании». В общем, такая вот загадка – что это было. Если кто-то знает, расскажите, что мы видели.

Старый город Шпандау

Мы дошли! Перед нами главная площадь Старого города – с огромной елкой, праздничным освещением, и отлично сохранившимися (или хорошо отреставрированными) старинными домами. В витринах все еще горят праздничные поздравления, а на центральной улице только-только заканчивает работать елочный базар. Центр средневекового города – это его главная церковь и Ратуша. Первую (13-16 века) – Николайкирхе — видно издалека, вторая стоит чуть поодаль и не бросается в глаза, увитая плющом сверху донизу. Кроме главной, возле Старого города еще пара готических церквей из алого кирпича – ориентируйтесь по высоким острым шпилям. Тут практически нет туристов, и гулять тут очень приятно.

Моя бедная нога как раз дала о себе знать на подходе к Старому городу, поэтому мы первым делом нашли аптеку, где понимали английский, и очень быстро подобрали для меня специальный бандажик, который позволил мне много ходить все оставшееся время

Цитадель

Уже стало темнеть, когда мы двинулись к Цитадели. От Старого города нужно перейти небольшой мост, и пройти около 5 минут. Двенадцатигранная крепость с четырьмя треугольными бастионами и круглой башней Юлиуса — образец идеально геометричного военного города XVI века, и естественно, рассмотреть его «с земли» практически невозможно. Уже в день отъезда, когда самолет набирал высоту, муж радостно констатировал, что «она действительно 12-гранная, идеальной формы» — мы как раз пролетали над Шпандау.

Вход в Цитадель (www.zitadelle-spandau.net) стоит 2,50 евро (1,20 для деток), но если вам неинтересен местный музей (доспехи, пушечные ядра, чучелки и даже гильотина), то осмотреть бастионы – вход свободный. Внутри – обычные каменные строения, несколько сносных статуй, пара пушек, остатки крепостных укреплений. С высоты стен открывается вид на окрестности и реку, огибающую крепость. Мы долго мучились, вспоминая, где же слышали название «Шпандау», и, наконец, вспомнили, что здесь во время войны находилась секретная лаборатория химоружия, и здесь же было тайное укрытие Гесса.

Обратно мы, чтобы не терять зря времени, спустились в метро. Платить там можно не только наличкой (банкнотами до 50 евро), но и картой (Мастеркард). Главное – не забыть прокомпостировать полученный билет в столбике красного цвета, стоящем тут же. Поскольку Шпандау находится в транспортной зоне В, было закуплено 2 билета AB по 2,10 евро каждый (подробно про транспорт в Берлине см. раздел «Полезное»).

Кстати, мы уже не успели, а вот если у вас есть время и желание, можно попытаться съездить на другой конец Берлина – в Бернау. Сдается мне, что это тоже средневековый город, позже присоединенный к Берлину. Кто съездит – поделитесь впечатлениями.

Пергамский музей

Нам здорово повезло, что мы собрались сюда именно в четверг – потому что только в четверг это замечательное место (www.smpk.de) работает до 22 часов (все остальные дни – до 18 и не работает по понедельникам). Вход – 6 евро.

Сначала потрясает само здание: мне его мощные стены напомнили ассирийские крепости, а вот у мужа было ощущение, что сейчас из-за угла выйдут отряды «гитлерюгенд». Таков снаружи самый популярный музей Берлина, построенный в 1930 году, чтобы разместить многочисленные находки, сделанные немецкими (прусскими) археологами. Гордость музея — Пергамский алтарь Зевса и Aфины — был найден в окрестностях города Смирна в 19 веке и куплен у султана Оттоманской империи. С тех пор как Германия стала требовать обратно из Пушкинского музея в Москве золото Шлимана, вывезенное после войны, Турция требует вернуть и свою ценность обратно. Ха, золоту и в Москве неплохо (я увидела его буквально на второй день открытия этой уникальной выставки, отстояв чудовищную очередь, но не прониклась – я представляла себе груды драгоценностей, а оказалось, что всего-то на несколько витрин украшений)

«В соседнем зале — памятник не меньшего масштаба: ворота Милетского рынка (120 год), образец римской архитектуры императорской эпохи из соседнего с Пергамом города. Вавилонские ворота времен библейского царя Навуходоносора (605-562 годы до н.э.), посвященные богине Иштар, — от подножия до зубцов в синей глазури, с изображениями львов и драконов-сируфов — относятся уже к другому собранию, Музея Ближнего Востока. Ему также принадлежат лучшие из существующих памятников искусства воинственной Aссирии: рельефы с изображениями монотонных воинских процессий из царского дворца и скульптурные изображения священной дворцовой стражи, мифических крылатых быков шеду. Если смотреть на них спереди, кажется, что они стоят, а если сбоку — что идут». (с) Афиша

Плюс ко всему этому богатству – отличная восточная коллекция — самурайские доспехи, японская керамика, китайский фарфор.

В общем, и в этот день культурная программа была выполнена на все 100%.

День 4 – 6 января 2006 года. Бабельсберг, Глинике, Новые сады. По следам Потсдамской конференции

В окрестностях Берлина находится 4 парка с дворцами: Бабельсбергский, Глинике, Новые сады и Сан-Суси. Со всей ответственностью заявляю (исходив все своими ножками): посвятите прогулкам здесь 2 дня. Зимой для осмотра всех выставок и экспозиций понадобится еще чуть побольше, чем 2 дня, а вот летом и световой день подлиннее, и двигаться можно побыстрее.

Бабельсберг

Уже когда наша электричка подходила к станции, муж весь извертелся, и было от чего: то дом с необычной краснокирпичной крышей, то церковь красивая, то вот — Ратуша города прямо у станции (чтобы доехать до Бабельсберга, нужно на метро доехать до Ванзее и перейти перрон на электричку до Потсдама, остановка Бабельсберг – это парк и киностудия; остановка Потсдам Банхоф – центр Потсдама). За клиникой при каком-то монастыре (здесь таких много) мы сворачиваем направо, и идем по указателям еще минут 10. Дома тут стилизованы под старину, украшены затейливыми башенками, и любоваться ими чрезвычайно приятно. У входа в парк висит большой стенд со схемой парка и описанием основных достопримечательностей. В этот день и следующий, прогуливаясь по паркам, мы такие стенды попросту фотографировали, а потом сверялись со схемой в пути.

Робко ступив на парковую территорию, видим большой камень, на котором написаны знакомые буковки и стрелочки. «Налево пойдешь – куда надо попадешь», одним словом. Такие камушки попадаются каждые 20 метров, поэтому ориентироваться довольно несложно. Тем не менее, когда перед нами возникла башня Флавотурм, мы были поражены – насколько здорово она была расположена: на высокой горке, с башней в виде короны, узкими бойницами, сразу возникло ощущение, что в одной или нескольких сказках, виденных в детстве, я ее видела.

Видимо, на Новый Год сюда приходила толпа народу – потому что склон, по которому мы поднимались, буквально иссечен то ли лыжами, то ли санками, — полозьями, в общем; причем не вдоль, как получилось бы, если бы оттуда спускались, а поперек. Поднялись и осмотрелись – да, виды отсюда красивые, даже от подножия башни, представляю, как хорошо обозревать окрестности с самого верха. Скамьи у башни каменные, замшелые, сесть не решилась Только сейчас видим первого человека – это бегун (и охота же в мороз по лесу бегать!), который, не обращая внимания ни на башню, ни на нас, быстро скрывается в лесу. Больше в парке за всю прогулку мы никого не видели. Уже от башни видны 2 очередных сооружения парка – Домик для матросов и Красная беседка (это мое название).

Домик стоит чуть внизу, у озера, и виден не сразу, а только когда обойдешь башню (и это зимой, думаю, что летом, когда в парке будут пышно зеленеть деревья и кусты, придется его поискать). Это и в самом деле домик, выстроенный для матросов короля, чьей резиденцией был тутошний замок – видимо, они катали его по озеру, и все время находились под рукой. Король не поскупился: домик отстроен из добротного кирпича, в голландской манере. Сейчас там, вероятно, какая-то выставка, но все объекты парка Бабельсберг работают только с апреля по октябрь.

Беседка, как и башня, имеет созерцательное значение: в жару, прогуливаясь по парку, приятно было, наверное, отдохнуть в тенечке, или укрыться от дождя, любуясь окрестными видами (панельных многоэтажек тогда на горизонте не наблюдалось). За беседкой идите к озеру, там стоит полюбоваться на Малый дворец – изящный и миниатюрный, а затем смело можно двигаться к собственно Дворцу – с многочисленными башнями и башенками, разной формы окошками, и приятными глазу то резными арочками, то скульптурами ангелов. Вокруг дворца четко прочерченные аллеи, ровно постриженные лиственные и кусты. А вот хвойным деревьям тут раздолье: они настолько широко разрослись, что образуют некие оазисы бесснежья, куда непогода не достает, этакие «приют-сосны». Недалеко от входа – памятная плита архитектору дворца и парка.

От парадного фасада дворца открывается изумительный вид: озеро, парк Глинике, знаменитый мост Глинике, на котором во время «холодной войны» обменивались шпионами, потому что именно по этому мосту проходила граница между ГДР-овским Потсдамом и Западным Берлином. Внизу, у самой воды – что-то вроде дворцовой кухни, откуда вьется дымок (обед готовят, наверное). Похожее сооружение у воды и чуть подальше, при въезде на территорию парка со стороны Глинике.

Несколько мешают восприятию дворца корпуса местного университета, которые выстроены буквально за дворцом, но в теплое время года они, наверное, незаметны из-за зелени. Далее, если вы хотите осмотреть весь парк, вам вглубь парка, можно увидеть еще обелиск в честь победы прусского короля над очередным врагом, но ничего оригинального там нет – обычный обелиск с орлом на вершине.

Еще раз напишу, что все объекты парка работают с апреля по октябрь, а мы переходим мост и оказываемся у парка Глинике.

Киностудия

Для полноты восприятия Бабельсберга скажу еще, что кроме парка можно съездить на местную киностудию. Потсдамский Голливуд в этих краях давно: В киностудиях Бабельсберга Фриц Ланг и Фриц Мурнау работали над фильмами «Нибелунги» и «Фауст», ставшими вехами истории кино 20-х годов прошлого века. Здесь несравненная Марлен Дитрих снималась в «Голубом ангеле». Помните, какое прозвище было в ходу у агентов гестапо для Геббельса – «бабельсбергский бычок» — а все потому, что именно вокруг киностудии жили все знаменитые актрисы того времени, к которым и наведывался министр пропаганды Третьего Рейха.

После войны студия, понятное дело, стала просоветской (DEFA) и здесь снимали много моих любимых сказок. После объединения Германии кинофабрика переквалифицировалась в тематический парк отдыха — Диснейленд в миниатюре. Правда, работает парк опять-таки только в теплое время года. Я не любительница бегать по Диснейлендам, но, наверное, детишкам поехать туда будет намного интереснее, чем бродить по парку.

Глинике

Парадный вход в парк Глинике оказался закрыт, но мы нашли боковой вход и устремились осматривать дворцовую территорию. Вообще, дворцово-парковый комплекс Глинике делится на 2 части, причем делится банально – дорогой на Берлин В первом ведутся реставрационные работы, и поэтому там ни души, главный дворцовый комплекс в лесах, все остальные корпуса – закрыты, но прогуляться по территории все-таки можно. Статуи попрятаны в закрома дворца, фонтаны не действуют. Один стульчик с короной одиноко стоит под елкой. Наверное, после новогоднего утренника остался.

По парку мы доходим до границы первой части «имения». Навстречу нам бодро шагает группа пенсионеров, которая устремляется к реставрируемому дворцу. Мы рассуждаем так: если они оттуда пришли, значит, нам тоже можно пройти. Ан нет: дорогу нам преграждает каменный парапет моста, внизу – высокий забор, а поверху – забор из проволоки, в лучших традициях садоводческих товариществ Что делать? Не идти же обратно через весь парк! Пришлось вспомнить босоногое пионерское детство и перемахнуть через невысокий (на наше счастье) парапет. Обошлось без подталкивания меня в филейную часть (давненько я не лазила через заборы, эх, давненько И только потом подумалось: а как же пенсионеры-то в парк проникли?

Дорога-граница переходит в тот самый знаменитый мост Глинике.

Люди на мосту

В августе 1957 г. в ЦРУ отмечали большой успех: «расколовшийся» связной привел в сети американских контрразведчиков крупную рыбу. Схваченный агент, назвавшийся Рудольфом Абелем, на следствии держался стойко, демонстрируя закалку настоящего профессионала. Приговоренный к пожизненному заключению, Рудольф Абель (он же Вильям Генрихович Фишер) уже готовился провести остаток дней в одиночной камере, как вдруг политика сверхдержав сделала неожиданный поворот. Причиной этого стала меткость советских ракетчиков, 1 мая 1960 г. сбивших над Уралом американский самолет-шпион У-2. Пилоту Фрэнсису Г.Пауэрсу удалось спастись (впрочем, только для того, чтобы оказаться в камере Владимирского централа). США оказались в весьма неловком положении. Весьма вероятно, что «прощупывание» советской ПВО было тайной целью полета У-2, о которой летчику «забыли сообщить».

Но кто мог подумать, что он не только уцелеет после взрыва на высоте 17 километров, но и сможет предстать перед судом?! Нужно было срочно сгладить последствия инцидента, и в начале 1962 г. президент Джон Кеннеди санкционировал обмен Рудольфа Абеля на Пауэрса (принадлежность первого к советской разведке никогда и никем не подвергалась сомнению), и 10 февраля 1962 г. на мосту Глинике в Западном Берлине произошла знаменитая процедура обмена, увековеченная в фильме Саввы Кулиша «Мертвый сезон». Главным героем «обмена века» был, безусловно, Рудольф Абель — легенда и гордость советской разведки. По слухам, один из американских агентов, обеспечивавших операцию, с досадой и невольным уважением бросил своему восточногерманскому коллеге: «Мы отдаем вам ювелира в обмен на сортирного водопроводчика!»

Вторая часть Глинике

Здесь уже бродят люди – по виду – такие же туристы, как и мы. Здесь уже побольше красивых сооружений, но все в несколько обветшавшем состоянии: то ли зима пришла внезапно, то ли и правда давно не ремонтировали. Вход в усадьбу охраняют фигуры лесных животных, у входа слева – Охотничий домик, где принц Карл, хозяин имения, держал свою живность. Подальше справа – элегантная вилла, работы Шинкеля, бильярдная.

Наше внимание привлекла интересная… беседка? Чайный домик? В общем, мозаика там была как будто византийская. Перед беседкой – несколько старых тополей, на которых «надмозги» вырезали банальное «здесь был я». Надписи старые – судя по тому, как раны на коре успели зарасти, некоторые даже 1945 года!

Поскольку и эта усадьба работает с апреля по октябрь (в это время кроме осмотра собственно дворца и прилегающих строений, можно посетить и музыкальные вечера), дворец был закрыт, и на знаменитый Львиный фонтан пришлось любоваться издали и через узорчатую решетку. Двор обрамляет стена с античными статуями.

Покидая усадьбу, мы обходим ее по периметру, фотографируем красивую женскую статую в саду дворца, и переходим мост Глинике.

Продолжение следует…..

Семнадцать мгновений зимы, или образцовая немецкая столица. Часть 1

Семнадцать мгновений зимы, или образцовая немецкая столица. Часть 3

Семнадцать мгновений зимы, или образцовая немецкая столица. Часть 4