28 января 2006 года в 22-45 я села в самолет Москва – Мадрид. Третий раз в Испанию, на сей раз – не просто туристом, чтобы бродить везде с открытой варежкой, а чтобы почувствовать, что значит идти по средневековому европейскому городу рано утром с книжками под мышкой и жить, как студенты в романах XIX века, воевавшие со старыми квартирными хозяйками. Саламанка, город с одним из старейших университетов Европы!

Самолеты зимой из Москвы в Мадрид летали ночью по пятницам и субботам. Барахас битком, несмотря на поздний час. Мне еще предстояло привыкнуть к тому, что в Мадриде все битком 22-23 часа в сутки. Ловля такси на выходе из здания аэропорта – почувствуй себя героиней фильма Альмодовара. Почему-то у него в чуть ли не в каждом фильме присутствует хоть кусочек Барахаса.

Ночь в «остале» (нечто среднее между паршивым отелем и студенческим хостелом) и автобус до Саламанки. Я не буду описывать свои похождения по Мадриду – иначе мой рассказ, и так неприлично длинный, разрастется до небывалых размеров. Про где переночевать (в остале, конечно, за 16 евро за ночь), чем позавтракать (чуррос с кофе, чем же еще!), мимо чего не пройти в Мадриде (это не поместится в одни скобки), а также про театры (Мадрид – самый театральный город Европы!) и про Сантьяго Бернабеу (как Реал Мадрид забил 4 мяча в ворота Эспаньола из Барселоны) – про это все в другой раз, если не поленюсь! А сегодня – про Саламанку и ее окрестности! Потому что этот город заслуживает пристального и нераздельного внимания!

Из Мадрида до Саламанки добираются на автобусах, выходящих каждый час с 6-30 до 22-30 часов со станции AutoRes, метро Conde de Casal (серая кольцевая ветка), улица Fernandez Shaw. Экспресс идет 2,5 часа за 16 евро. Если вам себя не жалко, садитесь за 10 евро на автобус, который будет останавливаться во всех деревеньках по пути и проведите в пути часа 4… Я вот попробовала один раз, больше не буду. Правда, я не знала, что сажусь на такой подлый автобус. Сэкономленные 6 евро меня не утешили.

Итак, Саламанка. Комнату снимаю у Доньи Висенты. Прилагаются кровать, завтрак, обед и непроизвольная практика восприятия испанской речи на слух каждый вечер (телефон – лучший друг Висенты, а стены тонкие до безобразия!). До школы или Plaza Mayor 10 минут ходу по современному проспекту и средневековым узеньким улочкам.

Информацию о городе я получала из надежного, надеюсь, источника – от коренного саламантинца Руфи с дипломами по истории и испанской филологии, полученными, разумеется, в университете Саламанки. Так что я всему верила. А если тут, в рассказе, что-нибудь вам покажется маловероятным – это я напутала, потому что слишком много эмоций и впечатлений оставил у меня двухнедельный визит в этот потрясающий кастильский город!

Университет – это главная достопримечательность Саламанки. Один из старейших и известных в Европе (хотя если посмотреть рейтинг мировых высших учебных заведений, то не найдете его даже в первой сотне… впрочем, дело мне до этого рейтинга! Никакой Гарвард с моей Саламанкой не сравнится!). Сегодня большинство факультетов переехало в современные здания – на севере, за автовокзалом, отстроили громадный университетский городок. На старом месте остались только факультет филологии и еще не помню какойJ Со ступенек филологического можно любоваться на старый Собор и разбитый вокруг небольшой приятный скверик. «Это все благодаря Наполеону, — поясняет Руфи. — Раньше тут стояли дома, и собор виден не был. Но когда Саламанку заняли войска Наполеона, в здании филологического факультета расположился штаб командования, и их главнокомандующий (опять я забыла… кажется, Ней) заявил, что желает лицезреть из окон прекрасный собор. Дома снесли, посадили деревья. Французы, любители эстетики, услаждали взор. Это то немногое, за что саламантинцы им благодарны.

В любом путеводителе прочитаете, что символ Саламанки – лягушка на черепушке, которая на фасаде здания университета. Студенты всегда ходят искать эту лягушку перед экзаменами. Руфи возмущается: «Это насекомоядное — ненастоящий символ! Это все для туристов придумали! Правда, я тоже перед экзаменами ее искать ходил…»

Настоящий символ, по его словам – это статуя вепря около Римского моста. И мост, и кусок камня, смутно напоминающий своими формами корову или медведя, стоят на берегу реки Тормес с 1 века н.э. Там же – статуя персонажам классического произведения испанской литературы – Ласарильо и старик слепой из «Жизнеописания Ласарильо Тормеса». Меня поначалу совратили с пути истинного острая бородка и худоба статуи старика – я решила, это памятник Дон Кихоту и Санчо Пансе (хотя Санчо показался мне как-то подозрительно стройным!). Вообще, в Испании сложно ошибиться насчет того, кому памятник. Или Сервантесу, или Колумбу! Сложно, но можно, как оказалось. Мне объяснили, что Дон Кихот всегда верхом на Росинанте, а Панчо – на осле. Пешими их не делают!

Интересная деталь про памятники: недавно прочитала, теперь думаю, правда или нет. По испанским памятникам полководцам можно узнать, как они погибли. Если у коня обе передние ноги в воздухе, то полководец убит в бою. Если поднята одна нога, то он умер от ран, полученных на поле боя. А если конь всеми четырьмя ногами на земле, то умер в своей постели.

Обязательный пункт программы — монастырь San Esteban. Там похоронены монахи доминиканского ордена, которых испанцы считают основоположниками международного права. Среди доминиканцев было много миссионеров, уезжавших в Новый Свет обращать коренных американцев в истинную веру. Они были одними из первых кто провозгласил, что все люди равны перед господом богом независимо от цвета кожи. Теперь на стенах монастыря написаны их изречения о равенстве и справедливости. Гуляешь по патио и читаешь их философские мысли.

Полюбоваться на крыши Саламанки можно из парка Калисто и Мелибеи (Huerta Calixto y Melibea). Чтобы туда попасть, пройдите от Plaza Los Leones, что между Старым и Новым соборами, по Calle Arcediano. Этот парк – место действия одной испанской поэмы, очень грустной, о двух влюбленных с греческими именами, Калисто и Мелибеи. История, хоть и с вымышленными именами, «основана на реальных событиях». Жила-была в Саламанке сеньорита. Ее полюбил молодой бедный идальго, но родители девушки им не разрешали пожениться. Тогда молодой человек стал приходить по ночам в парк, разбитый под окном возлюбленной, и тайно забираться на балкон, чтобы петь ей серенады. И вот однажды случилась трагедия: во время очередного акробатического подвига (т.е. попытки залезть на балкон) он сорвался, упал и разбился насмерть. Сеньорита, узнав об этом, умерла с горя. А парк назвали в честь несчастных влюбленных. Кастильский ответ «Ромео и Джульетте».

О людях.

Саламанка – самый космополитичный город на планете! Тут можно встретить представителей самых разных национальностей! Приезжают студенты из России, США, Голландии, Англии, Франции, Германии, Швеции, Бельгии, Габона, ЮАР… Идя по улице, никогда не знаешь, что за язык сейчас зазвучит у тебя под ухом!

Идем ночью по Гран Виа. На улице уже пусто, все по теплым местам разбежались. Подлетает парень и заводит обычную испанскую песню: вон там за углом лучший бар в Саламанке, если придете до трех ночи и заплатите 3 евро, то вам бесплатно нальют текилы, пива и водки. Слово «водка» он при этом произносит настолько по-русски, что я не удерживаюсь и спрашиваю, что за водку нам могут налить в Испании. Он, узнав соотечественницу, расплывается в улыбке. Ему 26, он из Питера и косит от армии (успешно), «мотаясь по европам». Сейчас вот второй курс в Саламанке, учится здесь на физическом факультете за 600 евро в год. Визы нет, естественно – ведь чтобы ее получить, надо ехать в Россию, а там его «сразу загребут в военкомат»… «А как же в универе, — спрашиваю, – неужели не спрашивают документы?» — «Да им все равно, вон спросили один раз, где виза. Я говорю, через две недели прислать должны бумаги из посольства. Ну, они кивнули и все, забыли!», — радостно сообщает парень. Строгий учет нелегалов по-испански. Живет в квартире с кучей других студентов, платит 120 евро в месяц за комнату. «Вообще-то мы еще должны за газ и свет платить, но еще ни разу не пришлось. Просто днем мы все или спим, или в универе, а ночью никого нет дома! Как ни придут за деньгами – никто не отвечает!» Работает по часу в день, раздает флайеры. «Не урабатываюсь, в общем». – «А как платят?» — «По евро в ча-ас!», — иронично тянет он. Неплохо, в принципе. У нас за это 225 рублей в час получают… Спрашиваю, как ему в целом в Испании. «Да здорово, чего б я тут делал иначе! Вообще у них тут лучшие города – это Сантьяго, Гранада и Саламанка. Саламанка круче всех. Тут спокойно и абсолютно безопасно… А, вон там моя «хефа», я побежал!… Ох, у меня такая «хефа», такая… » — он снова смеется и подмигивает нам. И бежит к своей «хефе»…

Про спокойный город «питерский дезертир» не соврал. Как раз на две недели моего пребывания в Саламанке на окраине города произошло ЧП: в пьяной драке убили парня. Не иммигранты, а свои, местные. Происшествие всю неделю обмусоливалось на первых страницах городских газет. Первый раз за много-много времени. Это объяснимо – город живет университетом и туристами. Тут нет заводов, фабрик. Иммигранты сюда не едут – нечего делать. А студенты, хоть и шумный народ, все-таки не самый криминальный слой общества. Кочуют себе тихо мирно из аудитории в магазины, из библиотеки в клубы, и никого не трогают.

так вот, о тусовках.

Клубы в Саламанке разные. Есть для местных, а есть для приезжих. Подсказка: если в клуб можно спокойно зайти, если там народу не набилось столько, что стены вот-вот лопнут – это клуб для приезжих. Пример: клуб Medievo – для приезжих (большинство — американцы). А Country – для местных. Оба находятся на Gran Via.

Основная масса ночных развлекалок сосредоточена вокруг Plaza Mayor. Где-то с половины двенадцатого под часы на главной площади стекаются толпы народу. Среди студентов, туристов и прочих бездельников расхаживают флаерщики, зазывая всех именно в свое заведение. Заранее можно не думать, в какое именно место пойдешь – на Plaza Mayor все про все расскажут и посоветуют! Около часа ночи площадь пустеет – все расходятся по клубам и барам. По крайней мере, зимой расходились. Летом, может, и гуляют. А может, там летом никого нет – студенты-то по домам разъезжаются. Кстати, основная тусовка в Саламанке –ночью четверга и пятницы. В субботу пусто – многие уезжают на выходные к родным в другие города. А с друзьями гуляют на неделе.

Разъезжать по окрестностям можно на автобусах. Главная компания в Саламанке – это AutoRes. С автовокзала, который находится севере города, можно доехать до Авилы, Сеговии, Леона, Вальядолида, Мадрида… Автобусы ходят и в городки поближе – Бехар, например, или деревень Альба де Тормес и Канделярио. Билет туда и обратно получится дешевле, чем в одну сторону. Причем обращайте внимание, помимо номера вашего кресла, еще на номер Coche, вагона. А то иногда их в одно и то же время несколько отъезжает. В Мадрид, например, по пятницам, до 8 штук. Автобусы идут по одному и тому же маршруту, друг за другом, так что в Сарагосу вместо Севильи не уедете, конечно, но нервы сбережете. Не придется объясняться перед какой-нибудь воинственной старушкой, поему вы сели на ее место!

Канделярио – в 4 км от Бехара. Саламантинцы туда ездят летом погулять по горам. Для любителей природы. Место знаменито своими каменными водостоками, расположенными под тротуарами, деревянными балконами и узкими улочками. Красиво. Понесло меня туда по рекомендации моей квартирной хозяйки – у нее там летний домик. Поскольку у меня там летнего домика нет, делать в деревне было особо нечего, особенно во время сиесты, когда на улицах встречались только коты… А еще когда оказалось, что там всего один автобус в день бывает, и это был именно тот, на котором я приехала, стало совсем не до красоты. Как из этого пустынного места уехать-то? Пришлось на своих двух 4 км лесом до Бехара. На самом деле, прогулка потрясающая получилась! Хвоя пахнет, машин на дороге мало, солнышко, вид на Sierra de Salamanca…

По пути чуть не свернула в сторону монастыря, говорят, очень красивый. Virgen del Castanar. Легенда про это место на горе следующая: как-то раз давным-давно Бехар заняли арабы. Жители не могли никак освободиться от завоевателей, и даже на помощь никто не мог прийти – арабы отбивали все атаки. Тогда группа храбрых испанцев спряталась на горе вблизи города. Они сняли с себя все доспехи, бросили оружие – чтобы не гремело ничего и не разбудило арабских воинов – и спрятали все в лес. Потом подошли к крепостным стенам, перелезли через них и голыми руками (в буквальном смысле слова) перебили всех арабских захватчиков. Город был освобожден, и в честь освободителей на горе основали монастырь.

Теперь жалею, что не дошла до него – но была очень усталая, идти надо было в гору, а уже темнело. Будете там у них – передайте от меня привет!;))

тем более что в Бехаре делать оказалось нечего – город такой же пустой, как и Канделярио, весь в строительных лесах… Ждала автобуса до Саламанки, попивая кофе в автовокзальном кафе, листая дневник Че Гевары о путешествии по Латинской Америке и наблюдая, как трое китайцев просаживают деньги за одноруким бандитом. Поболтала с парнем из Barca de Avila (это другой кастильский городок). Он приехал машину присматривать (в Бехаре завод какой-то французской фирмы, то ли Рено, то ли Пежо… не разбираюсь, поэтому не помню!). Разговорились. Зовут Чема, работает с отцом. Земляникой торгуют. Год проучился в универе на археологическом, но бросил. Почему, спрашиваю. «А чего ради?, — искренне удивляется он. – Я ж с отцом работая больше зарабатываю! Вот машину сейчас себе куплю!». Вспоминаю, что Руфи тоже говорил, у них проблема с работой: 30% испанцев (они считают, это слишком много) имеют диплом о высшем образовании и не хотят заниматься «грязной работой». Получается, что именно простые рабочие в цене. Водопроводчик получает больше, чем многие дипломированные специалисты.

Чема долго пытался понять, как это девушка из далекой России (там же холодно и снега много!!!) оказалась в этой испанской глуши. «А что такого-то?», — недоумеваю я. «Далеко! Я б не поехал!», — смеется Чема…

Москва для них — тоже глушь. «Неужели лететь всего 4 часа? Ну надо же…2 – стандартная реакция. Вообще вопросами про мороз и снег святого можно до горячки довести. Единственный человек, который меня понял – это итальянский студент Армандо с Сицилии. Мы с ним сделку заключили взаимовыгодную. Он перестал задавать мне вопросы про снег после того, как я дала клятву не называть его доном Корлеоне.

У испанцев свои представления о национальностях. За две недели меня принимали за англичанку, итальянку и местную (что сильно льстило моему испанскому!). Ни разу не назвали американкой (что льстило моему испанскому еще больше!) и русской. Рассказываю про это квартирной хозяйке. Она возмущается: «Как тебя можно за англичанку было принять, ты же красивая!» Тонкий комплимент, правда?! «А на американку я похожа, Висента?» — «Конечно, нет! Потому что когда ты говоришь по-испански, я тебя понимаю»…

Американцы действительно очень своеобразно говорят по-испански. Я поняла, что такое Spanglish. Такой гремучей смеси мне слышать не приходилось! Hola, I’m Fred. How are you? Mucho gusto.. Vamos for a drink?

Да что взять с приезжих, если и сами испанцы не решили до сих пор, кто они на самом деле! Мой приезд совпал с бурными дебатами в парламенте страны о единстве государственного архива. Все исторические документы, касающиеся любой провинции – Галисии ли, обеих Кастилий, Каталонии или Арагона, хранятся в Саламанке. И вот каталонцам показалось, что это ущемляет их национальные права, и они стали требовать, чтоб их документы им отдали. Жители Саламанки были этим обстоятельством глубоко оскорблены и возмущались громко и много, не уставая вышучивать каталонцев. «Ну я понимаю, баски хотят независимости, но… каталонцы-то? Они ж умные!».

Тем более, что стремление к независимости оказалось заразным и дошло до смешного. Рассказывает Начо, мой преподаватель: «Сижу как-то в чате. Один ненормальный начинает кричать, что Кастилия-и-Леон — это никуда не годиться, надо отделяться! Да здравствует свободная Кастилия! Саламанка – это Кастилия, мол, а не Леон! Ну, я его и спрашиваю, а ты где живешь в Саламанке? Выясняется, что на северном берегу Тормеса. Так, говорю я ему, ты в Леоне живешь, не в Кастилии. Потому что давным-давно, когда еще Леон и Кастилия были разными… хм… административными единицами, то граница проходила как раз по реке Тормес. Юг был Кастилией, а север – Леном ».

Начо очень возмущается стремлениями разделить Испанию на части. В связи с этим рассказывает такой смешной для него случай. Стоят в очереди в музей в Греции каталонец, баск и он. Два «сепаратиста» перед ним. Дедуля, продающий билеты, настроен поговорить с туристами. И вот он обращается к каталонцу, спрашивает, откуда он. Тот отвечает, из Каталонии. Дед задумывается. «А это где?» — «А к югу от Испании». Продавец пожимает плечами и спрашивает второго, откуда тот. «Из Страны Басков», отвечает тот. Деду становится совсем плохо. «А это где?» — «На север от Испании». Тут Начо не выдерживает и сам уже лезет в разговор: «А я из Кастилии! Да знаете вы, где это, знаете! Это как раз между Страной Басков и Каталонией! Вы фильмы видели исторические про Колумба, который Америку открыл? Там еще флаг такой показывают, золотой с красным. Так это вот мой флаг, кастильский. Это мы, кастильцы, открыли Америку!». До грека, конечно уже дошло, что происходит, и он начал смеяться. Зато каталонец с баском надулись и отказались с Начо разговаривать. Мол, мы тоже Америку открыли! «Так чего ж себя просто испанцем не назвать было, а?», — возмущается Начо…

уффф… удалось обратить в словесную форму часть всего того, что оказалось в моей голове. Продолжение следует.