Скандинавская весна или «проводы зимы» в Норвегии

(Горнолыжный курорт Квитфьель + week-end в Осло)

Честно скажу, что когда я первый раз попала на расположенный в районе Лиллехаммера горнолыжный норвежский курорт Квитфьель в апреле 2006 года, то была очарована его спокойными, умиротворяющими и при этом фантастически красивыми горными ландшафтами с первого взгляда, всерьез и надолго. Это была деловая поездка, мы катались на лыжах и жили здесь всего один день, и потом нужно было уезжать. Я покидала курорт с мыслью: «Хочу здесь отдохнуть!». Потом была еще одна командировка в эти места – опять только один день катания и напряженная, расписанная по минутам, программа пребывания. Снова мысль – как же не хочется уезжать так быстро!

Когда этой весной две мои подруги рассказали о своих планах поехать кататься на горных лыжах в Финляндию, я ответила, что туда – нет, а если уж ехать в Скандинавию, то у меня есть одна заветная мечта, которую я собираюсь осуществить в следующем сезоне. «А почему в следующем?», — спросили они, искренне заинтересовавшись Норвегией, где они никогда раньше не были. Действительно, подумала я, зачем так долго ждать, тем более что снег в Норвегии позволяет кататься до конца апреля, а весенняя акция «Аэрофлота» предлагает купить билеты на регулярный рейс за 200 евро до Осло и обратно, в то время как обычно он стоит 450.

Конечно, это не единственный способ попасть на курорт, сэкономив на дороге. Можно, например, прилететь в Осло из Санкт-Петербурга авиакомпанией Norwegean (www.norwegian.no) с тарифами от 90 евро в один конец (что даже, учитывая проезд до Питера, значительно дешевле полного тарифа «Аэрофлота»). Но они летают только в понедельник, среду и пятницу, а это не совсем удобно, если хочется уже в понедельник начать кататься, да и билеты нужно бронировать очень-очень заранее.

Можно еще воспользоваться чартером, но пока только два раза в сезон, — на Рождество и на весенние каникулы во вторую половину марта. Самолеты заказывает туроператор Пак Групп (благодаря которому я и открыла для себя этот курорт), соответственно предлагаются и трансферы от аэропорта до места проживания, и полная неделя катания, и даже экскурсии по окрестностям – в Лиллехаммер, катание на собачьих упряжках и т.д. Однако нам эти сроки явно не подходили.

Итак, было решено ехать по индивидуальной программе с 8 по 16 апреля, чтобы 5 дней покататься в Квитфьеле, а потом провести week-end в Осло. Уж очень мои друзья захотели столицу Норвегии посмотреть. Да и я, стыдно признаться уже четыре раза была в этом городе, но все время проездом и так ничего толком и не видела. Мы даже решили обратно лететь не в воскресение, а в понедельник, чтобы провести в Осло два полных дня.

Дальше все было, как по нотам. Купив билеты весенней акции «Аэрофлота» до Осло на нужные нам даты, мы обратились в туристическую компанию «Атон тур», которая, насколько я знала, уже имела опыт отправки индивидуальных туристов в Квитфьель. Таким образом, мы без проблем забронировали нужные нам апартаменты на этом курорте с вечера воскресения до утра пятницы и трехместное размещение в 3* отеле в самом центре Осло с пятницы до понедельника. С визами все тоже оказалось довольно просто – фирма взяла все хлопоты на себя. Единственное, что нас немного беспокоило перед отъездом – это состояние снежного покрова, поскольку весна в Европе обещала быть ранней и бурной. Мои подруги практически каждый день заглядывали на Интернет страницу курорта (www.kvitfjell.no), где имеются четыре web-камеры, чтобы убедиться, что снег все еще есть, и в достаточных количествах. Как показали дальнейшие события, наши опасения были совершено напрасны. Все-таки Норвегия – северная страна!

Часть первая.

Дорога дальняя…

Прилетев в Осло 8 апреля регулярным рейсом «Аэрофлота» в 21.45 в Воскресение, мы обнаружили, что железнодорожная касса NSB уже закрыта и решили покупать билет в поезде (он отправляется прямо из здания аэропорта, как правило, с пути №1). Как оказалось, воскресный ночной поезд Осло – Трондхейм весьма популярен. По крайней мере, билетов с местами в продаже уже не было и нам пришлось купить билеты без мест. Кондуктор сочувственно посмотрел на нас, потом на заполненный вагон и сказал: «Ну что делать, это жизнь…». Побродив по поезду, свободные места мы, конечно, нашли, но нам все же пришлось распрощаться с мыслью спокойно поспать 2,5 часа: на станциях выходили и заходили люди, иногда с билетами именно на те кресла, где мы устроились, и нужно было несколько раз перемещаться в поисках, куда бы еще сесть. В это время большинство пассажиров сладко спали, укрывшись пледом (плед и подушка входят в стоимость билета), в своих уютных креслах. Так что настоятельно рекомендуем билеты приобретать заранее. На сайте норвежских железных дорог (www.nsb.no) можно посмотреть расписание и цены, а также забронировать билет при наличии карты VISA и др.

Проезд до станции Рингебю, от которой удобнее всего добираться до Квитфьеля, нам обошелся 320 крон с человека, а обратно — 400 крон (путь до Осло несколько длиннее, чем до аэропорта). Для того чтобы норвежские цены перевести в евро, нужно делить количество крон на 8.

Когда наш поезд благополучно доставил нас в Рингебю, была уже половина третьего ночи. Мы, конечно, знали, что для нас заказано такси, но сначала увидели пустынную станцию и никаких признаков жизни. Время от времени по дороге проезжали машины и мы с надеждой провожали их взглядом думая, не повернет ли к нам… Наконец, — такси за нами. Горная дорога была припорошена свежевыпавшим снегом, и мы ехали не слишком быстро. Однако, несмотря на это, цена на счетчике не особенно отличалась от той, на которую мы рассчитывали. Заплатив 300 крон (270 по счетчику + чаевые) мы направились в отель 4* «Гудбрандсгард», где должны были взять ключи от нашего апартамента (он 3* +, но относится к этому отелю). Служащий отеля, который почему-то с трудом изъяснялся по-английски, перерыл все свои ящики и даже пытался позвонить куда-то в три часа ночи по телефону, несколько раз переспрашивал наши фамилии и пристально разглядывал наш ваучер. Несмотря на все старания, ключи не находились. И вдруг, когда мы уже начали всерьез обсуждать перспективы ночевки на диванах в лобби отеля, сложно сказать откуда, но он все таки извлек пакет с моей фамилией, внутри которого лежал заветный ключ, а также схема, как пройти к нашему домику, и инструкция для проживающих в апартаменте. Я облегченно вздохнула. Хотя с самого начала было уверена — ну не могли норвежцы забыть оставить ключ, если они обещали!

Через 20 минут мы располагались в своем уютном трехкомнатном деревянном апартаменте, распаковывая вещи и обсуждая планы завтрашнего катания. Когда мы ложились спать, было слышно, как где-то на горе уже работают ратраки, подготавливая трассы к новому дню. «Все-таки хорошо, что наш домик находится в нескольких минутах ходьбы от центральной станции подъемника», — подумала я, перед тем как окончательно погрузиться в сон.

Часть вторая.

Терем-теремок

Стоит отдельно остановиться на описании нашего жилища. Поскольку я уже не первый раз на этом курорте, то к выбору места проживания подошла серьезно и со знанием дела. В итоге мы получили именно то, что хотели. В нашем распоряжении был первый этаж (с отдельным входом) традиционного деревянного норвежского домика. Внутри – три комнаты: гостиная, объединенная с полностью оборудованной кухней (посуда, кастрюли, сковородки, плита, кофеварка, посудомоечная машина, чистящие средства, холодильник) и две спальни. Также в апартаменте была просторная прихожая, ванная комната с душевой кабиной и небольшая отдельная каморка под лестницей для хранения горнолыжного оборудования. Внутри все помещения обиты деревом, на окнах в спальне мои любимые традиционные норвежские шторки в клеточку, на подоконнике — свечи. Полное ощущение того, что ты находишься где-то в гостях на хорошей зимней даче у своих очень близких друзей. А еще на улице есть деревянная терраса, окруженная елями, с видом на гору, где так приятно посидеть с чашкой кофе, ощущая легкую усталость в мышцах после катания на лыжах, подставив лицо весеннему солнцу и слушая звуки капели и веселое щебетание птиц. В такие минуты кажется, что время остановилось и ты абсолютно счастлив…

Иными словами нам втроем в нашем 50 м2 апартаменте, рассчитанном на 4-5 человек, жилось очень даже хорошо и комфортно. По крайней мере, места здесь на троих было гораздо больше, чем в стандартных номерах отеля, а цена отличается очень сильно. Если в 4* «Гудбрандсгард» отеле один день проживания в DBL обходится примерно от 120-140 евро на человека (с двухразовым питанием), то в апартаменте, рассчитанном на 4-5 гостей в «низкий» сезон (мы были весной сразу после норвежских Пасхальных каникул) вполне можно найти вариант за 120 – 150 евро с человека за все 5 ночей вместе взятых (но без питания). Правда, полная неделя будет стоить дороже, потому что в выходные цены здесь подскакивают почти вдвое, но при этом свободных мест практически уже не бывает — за несколько месяцев вперед все заранее выкуплено норвежцами и датчанами.

В целом комплекс апартаментов, в котором мы жили, состоит из 7 домиков и расположен в 5 минутах ходьбы от 4* отеля, вокруг которого, собственно говоря, и сосредоточена вся жизнь этого небольшого курорта. Рядом стоит еще одна 3* гостиница и на этом отельная база Квитфьеля исчерпывается. Специфика этого норвежского курорта и состоит в том, что основная масса гостей размещается не в отелях, а в апартаментах и коттеджах. Когда поднимаешься на кресельном подъемнике к началу трасс, то взорам открывается живописная долина с десятками маленьких аккуратных домиков, разбросанных по заснеженным поросшим густыми елями склонам.

Однако при выборе апартамента или коттеджа нужно быть очень осторожным, в первую очередь, учитывая его удаленность от горнолыжной станции. На курорте отдыхают в основном норвежцы (75% всех гостей), которые приезжают сюда на выходные или каникулы на своих автомобилях и им то, конечно, не трудно проехать минут десять от коттеджа до стоянки около подъемника. В принципе, насколько я знаю российские туристы, особенно из Питера, тоже иногда приезжают на своих машинах (через Финляндию и Швецию, переправляясь с автомобилем на пароме «Хельсинки-Стокгольм»), а кто-то берет ее здесь на прокат (но цены довольно высокие). Однако для тех, кто планирует передвигаться по курорту пешком, самым оптимальным будет проживание либо в отеле, либо в близлежащих к нему коттеджах и апартаментах, потому что никаких Ski-buss здесь не предусмотрено. Норвежцам это не нужно, а иностранных туристов здесь не так много, да и те в основном приезжают из других стран Евросоюза тоже на своих машинах.

Итак, от нашего жилища, апартаментов «Гудбрандсгард Хиттегренд», до отеля — примерно 5 минут пешком, до склонов – примерно 10 минут, столько же — до начала трасс для беговых лыж. Это дает массу преимуществ. Нам ничего не стоило за один день успеть покататься на горных лыжах утром, потом, пообедав в своем домике, проехаться по лесу — на беговых, а если оставались силы, то можно было вечером еще пойти в бассейн отеля.

Я, например, посещала его почти каждый день, пользуясь тем, что мы отдыхали в «низкий» для норвежцев сезон и можно было вдоволь плавать в бассейне, релаксировать в джакузи, и парится в сауне, где никто не мешал лежать, растянувшись во весь рост на самой верхней полке сколько душе угодно. Поскольку я раньше видела, какое количество народу и особенно детей плещется в этом бассейне, когда курорт заполнен, то было с чем сравнивать и чему радоваться. Кстати, чтобы попасть в бассейн отеля, нужно оплатить вход на «ресепшене». Заплатив 80 крон (примерно 10 евро) получаешь пластиковый «ключ», который позволяет войти в помещение бассейна. Потом его надо вернуть.

Часть третья

По поводу хлеба и зрелищ

Честно говоря, вопрос питания, когда мы собирались на отдых в Квитфьель, волновал нас своей неопределенностью, наверное, больше всего. Мы заказали апартаменты без питания. Для меня это был первый опыт подобного проживания на горнолыжном курорте. Конечно, был вариант постоянно питаться в отеле, но это не слишком выгодно: завтрак – 95 крон, ужин – 325 крон. За несколько дней может набежать весьма «круглая сумма», поэтому мы еще в Москве решили чередовать питание в отеле с самостоятельным приготовлением пищи. Это было правильное решение, тем более что, как оказалось, в «низкий» сезон, когда туристов в отеле мало, выбор блюд в ресторане весьма ограничен, то есть предлагается не «шведский стол», а меню, которое заранее вывешено при входе в ресторан и не отличается разнообразием.

Учитывая то, что на курорте буквально в двух шагах от его центральной части есть магазин, где можно без проблем и не дорого купить все, что нужно – хлеб, молочные продукты местного производства, морепродукты, консервы, овощи и фрукты и т.д., комбинированный вариант питания вполне себя оправдал. Кроме того, около центральной лыжной станции и на склонах можно было перекусить в одном из кафе по весьма доступной цене для Норвегии (не стоит забывать, что речь идет об отдыхе в одной из самых дорогих стран Европы). Например, чай и традиционные норвежские блины-вафли с вареньем стоили всего около 50 крон. Некоторые продукты – крупы, шоколад, орехи, сухофрукты мы привезли с собой. Так что, траты на питание оказались минимальными. Я бы вообще советовала с собой ничего не брать. Все можно купить в магазине. Просто, когда я была в Квитфьеле последний раз, магазина еще не было – он открылся совсем недавно, и мы подстраховались, потому что не знали точно, что там можно будет приобрести и по каким ценам.

Отдельно стоит сказать об алкогольных напитках. В магазине есть только пиво. Примерно 150 крон за упаковку из 6 банок. Крепкие напитки в Норвегии продаются только в специализированных государственных торговых точках в городах, поэтому лучше привозить все с собой заблаговременно.

О развлечениях скажу очень коротко. Их здесь практически нет. Один бар, одна дискотека, (которые работают только по выходным и в праздничные заезды) и звенящая тишина по вечерам. В этом то и состоит весь кайф отдыха на природе для измученного суетой и шумом мегаполиса человека. Приезжайте и наслаждайтесь. Опять же, кто понимает.

Понятное дело, что здесь вряд ли понравится любителям шумных тусовок и динамичного after-ski. Хотя и это в Квитфьеле тоже время от времени организуется, но крайне редко и обычно в те дни, когда практически все места в отелях и коттеджах забронированы норвежцами, и цены явно не для российского туриста.

Часть четвертая

О природе, о погоде, и, конечно же, о лыжах

Перед поездкой я заранее предупредила своих друзей о том, что не стоит ждать от Квитфьеля альпийских масштабов – зона катания составляет всего 20 км. Однако, катание здесь в любом случае лучше, чем на всех финских курортах вместе взятых, а на 5 дней, которые мы собирались там провести – трасс вполне хватит. Тем более, что насколько я знала в Квитфьеле есть хорошие возможности и для катания на беговых лыжах, поэтому скучать однозначно не придется. Лично я не поленилась привезти с собой две пары лыж – и беговые, и горные, о чем совершенно не пожалела. Ведь в апреле световой день длиться здесь практически до восьми часов вечера, поэтому, когда подъемник в 16.00 перестает работать, есть еще 2-3 часа, для изучения живописных окрестностей на беговых лыжах. Кстати с транспортировкой лыж в самолете и по Норвегии не было никаких проблем. Правда одну пару пришлось зарегистрировать на моих подруг, потому что один пассажир согласно правилам «Аэрофлота» может бесплатно провезти только одни лыжи.

В первый же день мои спутницы экипировались в прокате, мы приобрели ски-пассы (цены на то и на другое сопоставимы с европейскими, точнее можно посмотреть на сайте курорта) и отправились изучать трассы. Сразу скажу, что, несмотря на опыт катания в Австрии, Болгарии, Словакии, Швеции и Норвегии, я катаюсь очень осторожно. Поэтому сначала мы пошли на легкие трассы. Для того, чтобы попасть на самую длинную и красивую из них — «зеленую» № 20, расположенную на западном склоне (а мы жили на восточном), мы сели на кресельный подъемник, который доставил нас от средней станции (высота 750 м) около которой располагался наш апартамент, на самый верх «Белой горы» (именно так переводится название курорта Квитфьель) к отметке 1050 м. Кстати, кресельные подъемники в Норвегии в большинстве своем не снабжены пластиковыми защитными экранами от ветра, несмотря на непредсказуемую погоду и силу ветра. Такие вот норвежцы непродуваемые и морозоустойчивые!

Прокатившись несколько раз по этой широкой, окруженной елями трассе, мы решили возвращаться на свою сторону горы, а для этого нужно было спуститься частично по «красной», а затем по «синей» трассе. Надо сказать, что перепад высот там достаточно приличный и поэтому катание в Квитфьеле даже по этим трассам уже довольно интересно для горнолыжника среднего уровня. Что касается «новичков», то я бы не советовала без инструктора, даже при условии, что человек уже освоил в общих чертах повороты, подниматься на гору. И вот почему. «Зеленая» 20-я трасса хотя и не сложная, но как я уже написала, чтобы потом вернуться назад к своему домику и к центральной части курорта, нужно спускаться по «красной» и по «синей», что для неопытного горнолыжника может оказаться затруднительно и даже страшновато. Ко мне и моим друзьям это не относилось, но я такие примеры видела во время моих предыдущих посещений этого курорта.

Помимо всего прочего, весной стоит учитывать разницу температур в дневное и ночное время. Очевидно, что если в полдень светит солнце и плюсовая температура, а ночью столбик термометра опускается ниже нулевой отметки, то есть вероятность, что утром трасса будет похожа на «наждачную бумагу», хотя к середине дня все может нормализоваться. В один из дней нам пришлось испытать эти не очень приятные ощущения. Но это было только один раз в первой половине дня, а в остальном надо сказать, что трассы были подготовлены хорошо, а глубина снежного покрова достигала 120 см.

Мои подруги, несмотря на то, что их горнолыжный опыт ограничивается только Австрией и Польшей оказались довольно смелыми и на второй-третий день пребывания уже вполне освоили местные «красные» трассы.

А вот «черные» трассы Квитфьеля (мы на них не катались), как я поняла из отзывов тех, кто смог оценить их качество, – просто «мечта экстремала». Собственно говоря, созданы они были, для соревнований по гигантскому слалому Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере, а в последние несколько лет здесь ежегодно проходит скандинавский этап Кубка Мира по этой дисциплине. Есть в Квитфьеле и небольшой террейн парк и специальная трасса для «новомодных» ски-кросса и борд-кросса. Так что курорт хоть и небольшой, но уровень катания предлагает весьма приличный. Как говорится «мал золотник, да дорог».

Но самое чудесное, что здесь ждет горнолыжника – это необыкновенно красивая норвежская природа. Когда мы встретили отдыхавших в Квитфьеле итальянцев, то были очень удивлены. Ну шведы, датчане, немцы или эстонцы – это еще понятно. Но что могут делать на этом маленьком норвежском курорте горнолыжники из страны, предлагающей, пожалуй, лучшее в Европе катание? Оказывается, они приехали сюда ради местных уникальных пейзажей. Такой природы у них нет, и им здесь очень нравится. Это для них необычно. А когда я в один из дней, на подъемнике, беседовала с оказавшимся со мной рядом англичанином, который уже больше двух лет работает в Квитфьеле, то он сказал, что хотя до этого четыре года провел на швейцарском курорте Вербье, в Квитфьеле ему очень нравиться и работать, и кататься. В общем, было приятно встретить единомышленников из разных стран! По крайней мере, я убедилась, что у меня со вкусом все в порядке и Квитфьель – это действительно стоящее место для проведения отпуска. Конечно, для тех, кто способен понять и по достоинству оценить такой отдых. Мои друзья, к счастью, тоже оценили.

Пять дней пролетели очень быстро и в пятницу днем, после катания, такси доставило нас обратно на станцию Рингебю (дорога днем на такси обошлась нам дешевле – всего 180 крон). Затем мы благополучно приобрели билеты в кассе на станции на комфортабельный поезд до Осло, на этот раз с фиксированными местами, и вечером, благополучно заселившись в 3* отель в самом центре города, мы уже прогуливались по главной улице Осло – Карла Йоханса, наблюдая, как по-весеннему бурно отмечают норвежцы свой законный week-end. Затем последовали два дня посещения музеев и достопримечательностей столицы Норвегии. Но об этом подробнее в следующем рассказе

…Кстати, если хотите сэкономить, то из Осло в Аэропорт лучше всего ехать не на специальном экспрессе, а на обычном поезде. Разница в цене – практически в два раза (180 крон – 96 крон), потери во времени всего минут 10-15. Билеты можно купить прямо на вокзале или в вагоне.

Фотографии размещены в фотогалерее