Песнь о Бенилюксе или С гидом-то, с гидом-то как свезло!

Ну не знаю, как на других, а на меня Амстердам произвел такое сильное впечатление, что будь я поэтом – сложила бы стихи что-то типа: «О, Амстердам! Тихой сапой ты вкрался мне в душу, растревожил воображение, ты до сих пор снишься мне по ночам, снова поражая упорядоченной красотой и рождая в сердце неземную радость и гармонию, и я просыпаюсь с улыбкой, мечтая еще раз увидеть тебя наяву…» Наверное, от избытка чувств я и не могу закончить повествование о поездке, состоявшейся в июле 2008 года… Чем хорошо записывать впечатления от путешествиях – словно второй раз переживаешь те же эмоции, которые возникали во время путешествия, поэтому прошу читающих особо не лютовать, ежели буду отвлекаться на собственные переживания или повторять то, о чем уже написано в сети. Сразу хочу сказать всем пишущим путешественникам душевное мерси с благодарной улыбкой в сорок два зуба – ваш опыт бесценен и невероятно полезен! В качестве основного путеводителя у меня был Томас Кук с его обстоятельными прогулками, но полезной информации там все же было недостаточно, поэтому я изваяла собственный путеводитель, дополнив Кука всем, что только смогла найти про Амстердам.

Так как самтуризм для меня по некоторым соображениям пока не актуален, обратилась в фирму «Мосинтур», которая предлагала 7-дневную поездку по маршруту Амстердам-Брюссель-Люксембург (с заездом в Антверпен, Брюгге, Гент и возможностью заказать факультативные экскурсии в Гаагу и Дельфт) вылетом по понедельникам. Я попросила удлиннить маршрут, чтобы прилететь в Амстердам в субботу и пожить 2 дня в центре города, поскольку по программе предполагалось проживание в одном из четырехзвездочных отелей на окраине. Мне подобрали прелестный отель 3* «Нampshire Inn» на канале Prinsengracht, а при получении документов выяснилось, что в программу включен еще и Михелин. День 1-й, 5 июля 2008 года. Летела регулярным «Аэрофлотом», гордо заявленным на 10:40, но вылет задержали на полчаса. В очередной раз посетила мысль: «Отчего люди не летают, как птицы? Отчего опаздывают даже регулярные рейсы?». Долетели нормально, кормили прилично, правда, вино за денежку – 3 евро.

Амстердам встретил теплом и солнышком. Очень понравился аэропорт с чудным названием Schiphol, такой просторный, с множеством траволаторов и транспортеров для багажа (обнаружила аж 23 штуки). М-да. Быстро нашла автомат для продажи билетов на поезд до города (кстати, на сайте есть замечательная страничка для совсем безнадежных персиверов вроде меня: пошаговая инструкция на английском, как пользоваться автоматами, которые разговаривают только на голландском языке, я ее, естественно, распечатала и прихватила с собой, но оказалось, что автоматы прекрасно «кумекают» по-английски).

Меня очень любят спрашивать на улицах, куда идти или где чего находится. Причем, на самых разных улицах — московских, лондонских, салоусских, кашкаишевских… Апофеозом была разгневанная дама, которая грозно спросила, делая ударение на втором слове: «А вы знаете, где здесь улица Чехова?!» «Знаю», — невинно ответила я и пошла своей дорогой… Вот и тут, стоило мне оказаться на перроне, рядышком тут же нарисовалась странная группка индусов вкупе с японцами, которые вежливо поинтересовались, идет ли это транспортное средство в Амстердам. «I hope so….», — ну не могла же я их обманывать, но они почему-то поверили и сели со мной в один вагон. Пейзаж за окнами поезда оказался не очень голландским, хотя ожидать сразу мельниц, каналов и зеленых лужаек с черно-белыми коровами с моей стороны было наивно, но все же… Выйдя из вокзала, тут же направилась к маленькому деревянному домику, где расположилось информационное бюро GVB. Вот тут хочу побурчать: могли бы сделать плавный «заезд» в здание для обремененных чемоданами туристов, а то подниматься по ступенькам с поклажей не очень-то приятно… Внутри взяла бесплатную схему движения нужных мне трамваев и приобрела strippenkaart с 15-ю полосками (8,9 евро). «I Аmsterdam Сard» я решила купить на следующее утро, чтобы пользоваться полных три дня.

Как добираться до отеля, было подробно написано на его сайте: от Центрального вокзала трамваи 16, 24 или 25 до остановки Keizersgracht (4-я по счету), далее по ходу движения трамвая, повернуть налево на Prinsengracht и идти минут пять (вдоль канала по брусчатке – о, Амстердам!). Все сошлось, и в половине третьего я уже подходила к отелю. По пути сделала первую амстердамскую фотку: на собственной барже сидит, положив ноги на стол, счастливая нидерландка, а на берегу примостился целый ряд велосипедов… Да, чуть не забыла – первое впечатление о городе из окна трамвая: пестрота разнокалиберных домов, обилие вывесок на узких фасадах, некоторая суета в маленьких пространствах улиц. Отельчик «Нampshire Inn» мне сразу понравился – в старом шестиэтажном (если считать полуподвал и мансарды на крыше) здании, прямо на берегу канала, с цветочками в вазочках на окнах. На ресепшене трудится очень серьезный долговязый и длиннолицый голландец, мне почему-то сразу подумалось, что он просто рожден для шляпы с длинной тульей и башмаков с пряжками (о, Амстердам!). Мой номер оказался под самой крышей, в мансарде! Крошечный, со скошенным потолком, кровать занимает ровно половину пространства, но укомплектован всем необходимым: шкаф для одежды, стол, два зеркала (одно – в полный рост), ТВ, фен (очень актуальная штука для Амстердама – я им обувь сушила), сейф, чайник с набором для чая-кофе. Ванная комната оказалась нормального размера со всем что полагается, включая душевые принадлежности. Я сразу же распахнула окно и почувствовала себя не то Гердой, не то Карлсоном… Окно выходило в садик, настоящий амстердамский садик в квадратном дворе меж домами, напоенный свежестью мокрой зелени. Я могла рукой дотронуться до крыши — красота! (О, Амстердам!) В этот день у меня по плану был музей Ван Гога.

Я подошла к долговязому портье и строго попросила его показать мне дорогу к прекрасному. Он тут же достал карту и начертал на ней два креста – где отель и где Ван Гог. Минут через 15 я была на месте и очень удивилась, увидев давно позабытое зрелище: очередь. Огромную! К счастью, двигалась она довольно быстро, и скоро я, заплатив за билет 12,5 евро, окунулась в завораживающий мир нездоровых фантазий великого художника. Аудиогид брать не стала, чтобы не зудел, когда не надо, прихватила проспект на английском для ориентации (кстати, фотографировать нельзя даже без вспышки). Дальше пишу исключительно для себя, любимой, чисто личные, очень спорные впечатления, так что следующие пять абзацев можете пропустить. Итак, Ван Гог – ностальгическое воспоминание о старших классах, когда впервые обнаружила его существование… Нереальность красок, боль и мрак безысходности, восторг и упоение игрой цвета, полное сумасшествие и белесое выздоровление. Всего пять залов – по периодам жизни Ван Гога — словно пять отдельных художников. Кстати, автопортреты, написанные на разных этапах, абсолютно не похожи: удивительно, как по-разному Ван Гог себя видел – то гордый творец, то выздоравливающий кысик, то полный безумец, а один даже чем-то на Чехова похож, в пенсне, с бородкой, но с нереально сумасшедшими глазами… Период жизни в шахтерской глубинке Нидерландов: темные, почти неразличимые лица крестьян в темных полях, женщины с землистым цветом лица, скелет с сигаретой в зубах (эту бы картину – да на каждую пачку ненавистной отравы!), едоки картофеля, сами столь же неказистые и корявые, как картофелины… Пронизанные воздухом и светом картины парижского периода – заворожили французские импрессионисты, мягкие пастельные мазки, размытые контуры, апрель жизни. Впервые увидела подражания японской миниатюре – здорово… Арль, дружба с Гогеном, планов громадье – выплеснулись в яркие краски и четкую перспективу. Подсолнухи — это не картина, это – реальные цветы, такие плотные, матовые, тяжелые, а свет, заливающий пространство, оказывается, отражают стены. На репродукциях этого не видно. Вообще, в этот период много желтого: спаленка с желтой кроватью, желтый дом на фоне ярко-синего неба. Психбольница в Сен-Реми: ирисы, цветущий миндаль, пейзажи – это на первый взгляд они такие спокойные и красивые, за кажущейся гармонией красок скрывается больной, который очень старается выздороветь. Но это не всегда получается – и тогда появляется ужас зелено-голубого вспаханного поля. Когда видишь в музее пару-тройку картин одного художника в ряду других творений других равнозначных мастеров – нет такого полного восприятия, как здесь, где вся жизнь Ван Гога протекает перед глазами.

Словом, я получила колоссальное удовольствие, но после Ван Гога расположенные на третьем этаже Мане, Тулуз-Лотрек, Гоген, Моне совершенно не воспринимаются. В музейном магазинчике купила небольшую книжку о Ван Гоге с вполне приличными иллюстрациями (3,5 евро) и в половине шестого вышла из музея, обнаружив, что идет дождь, и что организм зверски хочет есть. Направилась к площади Рембрандтплейн, по дороге отмечая местные особенности: цветочки в ящичках на мостиках, резиновые сланцы на ногах у амстер-дамочек. Очень практично, ибо пока я шла до площади, дождь кончился, снова начался и снова кончился. Надо сказать, что свободное место в ресторанчике я нашла не сразу, все было занято, но в конце концов я расположилась в итальянском заведении, где заказала бараньи ребрышки на гриле и пиво (23 евро с чаевыми). Тут мне стало совсем хорошо, и я под вновь начавшимся дождем пошла в родной отель, прикупив в дорогом магазине с экологически чистыми продуктами (другого по дороге не попалось) бутылку воды и йогурт за 9 евро. Йогурт оказался волшебным, сливочным, с настоящей черникой на дне, до сих пор вспоминаю и облизываюсь.

День 2-й, 6 июля.

Чем хорошо еще в Европе – время отстает от московского, можно встать пораньше и успеть посмотреть побольше. В половине девятого я уже сидела за завтраком, который сервируется в холле за ресепшеном. Ночью шел дождь, поэтому дверь в сад была закрыта, а в хорошую погоду завтрак накрывают на свежем воздухе. Завтрак: омлет, яйца всмятку, сыр, колбаска-ветчинка, мюсли, сок, молоко, мед, джем, йогурт, фруктовый салат из банки, вкусные булочки, печеньица в обертке и кофе. Вдруг вижу – у стеклянной двери в саду появились два кота в ошейниках, британец и рыжий типа наших помоечников. Встали на задние лапки и начали бить лапами по стеклу, причем по-хозяйски так, не теряя достоинства, словно требуют своё, законное. Мимо проходит строгий портье, я киваю на котов и говорю, что у нас гости. Он, не глядя на меня и не меняя строгого выражения лица, берет со стола два лучших кусочка ветчины (не колбасы!), открывает дверь и дает котам. Коты с достоинством приступают к трапезе, а потом садятся у двери, как два столбика, и внимательно следят за малейшим движением внутри. Пока я не спеша завтракала в гордом одиночестве, котам еще раз перепала ветчинка.

В девять утра я вышла на улицу – светило ласковое солнышко, по небу плыли облака, словно Амстердам решил показать себя во всей красе. Я свернула на Reguliersgracht и не спеша прошлась вдоль канала Keizersgracht, фотографируя пустынные улицы, каналы, мостики, «плящущие» домики. Начитавшись путеводителей и отзывов, я поняла, что Амстердам – это прежде всего фасады и фронтоны домов, каналы и мосты, баржи и велосипеды. Поэтому главное здесь – неспешные прогулки вдоль каналов с хорошим путеводителем, где описаны все встречающиеся на пути примечательные места. Мне еще со вчерашнего дня очень глянулась Nieuwe Spiegelstraat с антикварными магазинчиками, по ней я снова вышла на Prinsengracht и добралась до площади Leidseplein, где не сразу нашла туристический офис – в путеводителе был дан другой адрес, а сейчас офис расположен прямо на мостике, что за American Hotel. Я купила «I Аmsterdam Сard» на три дня (53 евро) и мимо Vondelpark, который я решила на сей раз пропустить, направилась к Rijksmuseum, на осмотр которого мне потребовалось всего 1,5 часа, – здание-то большое, но из-за ремонта открыты, как я поняла, далеко не все залы (по «I Аmsterdam Сard» вход бесплатный). Очень любопытны кукольные домики на 1-м этаже музея, девчёночья мечта! Высокие, в несколько этажей, полностью меблированные кукольной мебелью, а чтобы удобно было рассмотреть верхние ярусы, рядом стоят лесенки-стремянки. Rijksmuseum оставил приятное впечатление, запомнился рембрандтовский портрет Марии Трип, на котором самым что ни на есть естественным огнем горят золотые блики на украшениях и канве платья.

Я подошла поближе, чтобы получше рассмотреть, как это получается – точно, объемный мазок на жемчужине реально отражает свет ламп! Хорошо, что «Ночной дозор» находится в самом конце экспозиции, занимает целый зал и возле него можно посидеть на лавочке и спокойно рассмотреть все детали – сколько же труда вложил Рембрандт в такое количество портретов, с их выражениями лиц, жестами, позами, не говоря об оружии и кружевах на манжетах. После Rijksmuseum я направилась к концертному залу Concertgebouw, но репертуар на ближайшие три дня меня не вдохновил, и я вернулась в центр через Зеркальный квартал, но он меня не впечатлил – одни витрины. Пообедать решила в индонезийском ресторанчике, а чтобы не плутать в поисках, просто дошла до ул. Vijzelstraat, где находится ресторанчик Selecta, в котором по «I Аmsterdam Сard» можно покушать со 25% скидкой. Заказала rijtsttafel, и вот что мне принесли: для начала супчик с креветками, два блюда типа хрустящих блинчиков с начинкой из курицы и овощей, потом — небольшую жаровню с четырьмя «мясными» плошками (шашлычки, говядина, свинина), плошки с тофу, рисом, овощами, большой креветкой в панировке и острые соусы в маленьких плошечках. По-моему, это порция рассчитана на двоих, я все не осилила, к тому же еще было пиво, фрукты и зеленый чай (30 евро с чаевыми). Раньше я индонезийскую кухню не пробовала, и если быть откровенной, она меня не очень вдохновила, китайская намного вкуснее. Но попробовать надо было.

Затем я направилась в район Красных фонарей, чтобы насладиться местью за фиаско в Гамбурге. Дело в том, что в тамошний аналогичный район дам не пускают, не то чтобы там очень уж злачно, просто местные дамы могут облить пришлых помоями или чем похуже, так что на Амстердам я возлагала большие надежды. Не спеша фотографируя почти все подряд, я дошла до величественной Oude Kerk, зажатой меж домами. Но мои трепетные ожидания окунуться в пучину порока были безжалостно растоптаны, ибо это самый приличный злачный район, который только можно себе вообразить. И на мой взгляд, самый красивый район Амстердама, если, конечно, любоваться домами и их отражением в каналах, а не тетками за стеклом. Впрочем, тетки сидят в основном в переулках, и те из них, кто был одет (ну в смысле не только в нижнее белье), выглядели гораздо более целомудренно, чем доморощенные профурсетки с голыми попками-пупками на московских улицах. Впрочем, пару раз меня все-таки пытались зазвать в секс-шопы, а возле Oude Kerk произошел такой забавный случай: когда я, увлеченно фотографируя церковь, практически прижалась спиной к стене стоящего напротив дома, внезапно услышала сзади настойчивый стук. Оборачиваюсь и буквально нос к носу, правда, через стекло, сталкиваюсь с роскошной пышнотелой негритянкой в красном нижнем белье. Оказывается, я в творческом порыве закрыла ей обзор улицы, и она уже довольно долго барабанила по стеклу, чтобы привлечь мое внимание. Ох, Амстердам…

Я поспешила скрыться внутри Oude Kerk (по «I Аmsterdam Сard» — бесплатно), которая произвела двойственное впечатление. С одной стороны, чувствуется дыхание древности, монументальность и размах, предполагавшие пышное убранство, восторг и трепет, но с другой стороны — церковь давно мертва, хотя сохранились очень красивый орган (который все время, пока я там находилась, издавал пронзительный звук на одной ноте, а сидящие в центре собора люди даже что-то пели), росписи деревянного потолка и некоторые надгробия. Но на стенах висели какие-то непонятные фотографии, как я потом поняла, там разместилась временная выставка Бирмы. А по надгробному камню над могилой Саскии бесцеремонно прогуливались туристы… Затем я отправилась в музей потайной католической церкви Amstelkring (по «I Аmsterdam Сard» — бесплатно), который оказался буквально в двух шагах от Oude Kerk. Очень понравилось: дом как дом, с гостиной, кабинетом, спаленкой и кухней, мебель аутентичная, дух времени сохранен, а на последнем этаже ты вдруг оказываешься словно в параллельной реальности – откуда ни возьмись, появляется довольно большая церковь, с алтарем, хорами, скульптурой и органом. Потом я еще немного пофотографировала самые красивые дома вдоль канала Voorburgwal, который, кстати, произвел на меня гораздо большее впечатление, чем три пафосных канала, опоясывающих центр города: ступенчатый дом, дом с индейцем и негром, дом с двумя самыми большими дельфинами и дома возле моста Oudezijds Kolk, которые вообще уходят стенами в воду, как в Венеции.

Затем я направилась в отель, чтобы немного передохнуть перед предстоящей вечерней поездкой на кораблике. Я специально выбрала последний по времени маршрут, который отходит от причала у вокзала в 9 вечера (по «I Аmsterdam Сard» — бесплатно). Народу поменьше, ноги сами уже ходить категорически отказываются, а спать еще рано. Получила большое удовольствие – с воды город еще интереснее, к тому же можно поближе рассмотреть баржи, а уж про анфиладу мостов и говорить нечего… По дороге в отель купила на поздний ужин черешню, сыр и йогут.

День 3-й, 7 июля.

В этот день я должна была покинуть гостеприимный «Нampshire Inn» и воссоединиться с группой, чтобы отправиться на экскурсию в Заансе Сханс и Волендам, но ради этого мне предложили проехаться до аэропорта. Щаз! Я решила поступить по-другому, провести день самостоятельно, а вечером прописаться в отеле Mercur Aan De Amstel. Встала пораньше, снова позавтракала в гордом одиночестве, если не считать прожорливых котов и сердобольного портье, добралась на трамвае до вокзала, где оставила свой чемоданчик в камере хранения (4,5 евро, можно картой), и направилась на площадь Rembrandtplein. Погодка сначала радовала – солнышко хоть и скрывалось за облаками, но все же светило и пригревало. Для начала я сфотографировала скульптурную группу Ночного дозора возле памятника великому живописцу, а затем направила стопы через почти парижский мост Blauwbrug в Еврейский квартал.

По пути сфоткала Стоперу, Magere brug, католическую Мозес-эн-Аарон-Керк, Немецкую синагогу и направилась к музею Рембрандта (по «I Аmsterdam Сard» — бесплатно). К 10-ти утра уже стояла в очереди, состоявшей из группки китайских туристов. Хорошо приходить в музеи к открытию, можно спокойно пройтись по всем помещениям, никто не мельтешит перед фотоаппаратом (снимать можно без вспышки). Очень приятный дом устроил себе Рембрандт ван Рейн, уютный, достойный, красивый. Мебель, скульптура, картины, собрание античных слепков. На последнем этаже – мольберт и краски, яркие, в баночках, здесь же – автопортрет, смеющийся Рембрандт. В граверной мастерской демонстрируют процесс изготовления гравюр, а на кухне немолодая голландка учит желающих плести кружева. Эх, было бы побольше времени… Мне еще предстояло посетить Португальско-Израильскую синагогу (по «I Аmsterdam Сard» — бесплатно). Вычитала в путеводителе, что это здание XVII века является точной копией Иерусалимского храма Соломона. Синагогу я осмотрела с интересом, забралась на балкон, именно оттуда получаются самые интересные фотографии. Потом на трамвае доехала до вокзала и зашла в информбюро GVB, чтобы уточнить путь-дорогу до Заансе Сханса. Автобус № 91 (ходит 2 раза в час, остановка у правого крыла вокзала, если стоять лицом, чуть дальше остановок городских автобусов) за 40 минут и 2,5 евро (билет действует в оба конца) довез меня до деревеньки, где я провела два часа, несмотря на проливной дождь, который, к чести его надо признаться, иногда все же прекращался. Для начала я посетила музейчик клогов, прикольно, классные люстры из деревянных башмаков, а потом пошла неспешно гулять по деревне, заходя внутрь домиков и любуясь окрестностями.

Вот где я наконец увидела ту Голландию, о которой мечтала, – зеленые поля, черно-белые коровки, козочки, пряничные домики вдоль каналов и замечательные мельницы! Мельницы… Я тут же припустила к ним, зашла в ту, которая мелет не муку, а краску. Потрясающие механизмы, невероятно крутая лестница наверх, по которой я быстренько вскарабкалась на верхний этаж, а оттуда – на крышу! Крыша, кстати, сделана из камыша, я такие видела в Венгрии, в Тихони. Обзор – потрясающий, с одной стороны –противоположный берег с домиками, вокруг – уходящие вдаль мельницы. И сбивающий с ног ветер, и дождь! Вот это Голландия! Когда спустилась вниз, обнаружила возле этой самой лесенки надпись на четырех языках, что, мол, граждане, для жизни-то опасно, так что карабкайтесь на свой страх и риск. Хорошо, что я ее раньше не заметила…

Затем я прошлась вдоль других мельниц, внутрь уже не стала заходить, а когда повернула обратно, увидела вдали, примерно возле первой мельницы пару пожарных машин, снующих пожарных в форме и толпу зевак. Что может гореть под таким дождем? Дыма не видно. Подхожу ближе – вот это сценка! В одном из небольших канальчиков, что прорыты по всей деревне, стоит корова и не желает выходить. Пожарные пытаются ее вытащить, двое терпеливо чешут ей за ушком, стоя в воде по самое моё, остальные бегают вокруг. И все под проливным дождем. А корове, по-моему, не очень-то и хочется выходить, хотя вода доходит ей по плечи, если можно так выразиться. Не знаю, чем закончилось это приключение, счастливой развязки я не дождалась, пошла на сыроварню. Там было тепло и пахло молоком и сыром, я попробовала несколько сортов, но покупать не стала, ибо предпочитаю сыр козий, а не коровий.

Вернувшись в Амстердам, я пошла на улицу Nieuwendijk, которую путеводитель рекомендовал как изобилующую всевозможными точками вкусного питания. Выбрала мексиканский ресторанчик Madre Maria (по «I Аmsterdam Сard» – скидка 25%), где заказала горячий луковый суп, бараньи ребрышки с фри и зеленым салатом и пиво (18 евро с чаевыми). Если честно, сил добираться в дождь на окраину до Mercur’а на муниципальном транспорте уже не было, тем более с чемоданом, поэтому взяла от вокзала такси (42 евро). Ехать довольно долго, но водила попался разговорчивый, мы с ним всю дорогу обсуждали смысл жизни и на что стоит, а на что не стоит ее тратить. О как! Он сразу заявил, что раз я путешествую, значит, я богатая. Я ответила, мое главное богатство – это впечатления от поездок и ощущение радости, а вот бриллианты у меня мелкие, и посему я немного комплексую, но не настолько, чтобы променять очередную поездку на покупку более крупных камушков. Он задумался, а потом согласился. Теперь про Mercur Aan De Amstel.

Все достоинства этого отеля перекрывает один недостаток, из-за которого лично у меня он оставил самое негативное впечатление. Отель расположен не просто на окраине – а практически на пустыре, без жилья вокруг, с одной стороны – промзона и транспортная развязка, с другой – мост через реку Амстел. Добираться до отеля приходится сначала на трамвае (20 минут от площади Дам), затем пешочком минут десять, через упомянутый мост, а потом вдоль дороги через зеленый массив (в воспаленном мозгу запуганных москвичей тут же видится замечательное место для засады грабильников, хотя их там отродясь и не было, но от этого острота впечатлений не утихает, особенно в ночи). Другой путь – на метро — еще хуже: сначала минут 15 вдоль промзоны (должна признать, что это самая аккуратная и очаровательная промзона, какую я когда-либо видела: приятные на вид коробочки корпусов фирмы Хрюндик, а с другой стороны – шоссе, усаженное высокими деревьями), потом через мостик (уже другой) и вот она, станция. Но до центра на метро не добраться, ибо сейчас в центре Амстердама тянут новую ветку метро, и пассажиров высаживают практически на следующей станции и сажают в автобусы, идущие к вокзалу. Так как отель находится в третьей транспортной зоне, то билет в один конец обходится в 2,4 евро. А так отель внутри очень приятный: просторные номера со всем необходимым (ванна — в смысле не душ, кондей, TV, фен, чайник с набором для чая-кофе, мини-бар), обильный завтрак со свежеотжатым апельсиновым соком и горячими пончиками. Только вот нет ощущения того, что находишься именно в Амстердаме, а не в любом другом городе мира. Да, пару слов про мини-бар, я такого жлобства еще нигде не встречала: он представляет собой своеобразный автомат для продажи напитков, которые расположились на панели, вытащил баночку – считай купил. Как холодильник использовать невозможно, просто нет места.

День 4-й, 8 июля.

В 9:30 по программе была трехчасовая пешеходная экскурсия по городу, место сбора – возле отеля «Виктория», напротив Центрального вокзала. Добиралась на перекладных – на метро и автобусе, но успела вовремя, хотя дождь, кажется, не прекращался со вчерашнего вечера. Группа оказалась небольшой – со мной четыре человека. Гид Руслан, родом из Узбекистана, давно уже натурализовался в Нидерландах. Экскурсия в принципе мне понравилась, хотя я уже успела по несколько раз пройтись по тем местам, где пролегал наш сегодняшний маршрут, но теперь виды города пополнились вполне грамотными комментариями гида. Понравился такой штрих к голландскому национальному характеру: в здании нынешнего универмага «Magna Plaza» раньше находился главный почтамт города, но письма по адресам почтальоны не разносили, народ сам приходил за своей корреспонденцией, а поскольку здание исключительно красивое, то никто не возмущался и не роптал. Еще Руслан обратил наше внимание на один итальянский ресторанчик на улице Nieuwe Spiegelstraat, под названием “Pasta е Basta”. Там очень необычное обслуживание: к примеру, садитесь вы за столик, делаете заказ, его приносят, и тут вы обнаруживаете, что приборов на столе нет. Кличите гарсона, а он, заломив руки, начинает петь хорошо поставленным голосом что-то типа: «О ужас, о кошмар, приборы я не положил!». Тут же из кухни вываливается вся братва поваров в белых колпаках и слаженным хором заводит: «Какой позор, какой позор! Приборы он не положил!». Как только заканчивается эта катавасия вокруг вашей персоны, тут же начинается нечто подобное за соседними столиками. Так что поесть нормально там проблематично, зато удовольствие получите на все 100. Кстати, по «I Аmsterdam Сard» здесь тоже полагается скидка 25%.

Возле Стоперы Руслан обратил наше внимание на бронзовые фигурки игуан на зеленом газоне, это место называется Юрассик парк, потому что когда сюда приходят обкурившиеся умники, то им эти игуаны кажутся динозаврами… Надо сказать, что практически всю экскурсию дождь лил как из ведра, даже Руслан отметил, что такое творится впервые за всю его гидскую практику, и что он обычно шутит с туристами: мол, ежели начнется дождь, то я пойду домой. Но с нами он мужественно перенес все тяготы непогоды. Закончилась экскурсия на площади Museumplein возле алмазной фабрики Coster Diamonds. Лично я бриллианты люблю, поэтому и от данного мероприятия получила удовольствие, тем более что нам продемонстрировали изобретение местных огранщиков — камешки с каким-то запредельным количеством граней. Впечатляет. До сих пор блеск в глазах стоит. Кстати, там можно было купить недорогие часики с монограммой фирмы и парой бриллиантюлечек, ну совсем крошечных (по-моему, евро 60). В завершение экскурсии у нас был круиз по каналам (благо, погодка утихомирилась и выглянуло солнышко), правда, несколько усеченный, поскольку оплачивает его Coster Diamonds, и нас деликатно по громкой связи попросили покинуть судно возле другого бриллиантового центра где-то в районе Стоперы. Я решила пойти обследовать район площади Nieuwmarkt, а по дороге заглянула в Zuider Kerk. Как написано в путеводителе, эта церковь считается самой красивой в Амстердаме — легкая, ажурная, украшенная всяческими башенками-часиками-колоннами, но внутри – увы – какой-то информационный центр. Еще в путеводителе были обещаны росписи Моне, но мне их обнаружить не удалось. Зато очень порадовал фонтан в доме напротив церкви – вода льется по зеркальной арочной стене с высоты пяти этажей. Понравилась площадь Nieuwmarkt, широкая и просторная (по амстердамским меркам), обрамленная красивыми домиками и почти что замком посредине – зданием Waag. Наблюдала прикольную сценку: две молодые матери везли своих исчадушек в количестве шести штук прямо в деревянной тележке с высокими бортами, из которой торчали только взъерошенные головы.

Через Красный квартал добралась до площади Dam, хотела попасть в Nieuwe Kerk, но на дверях висела надпись, что церковь закрыта до конца месяца. Как нам рассказал Руслан, Nieuwe Kerk принадлежит сейчас частному лицу и сдается в аренду для всевозможных мероприятий. Захочет кто-нибудь из королевской семьи жениться – извольте арендовать церквушку. А ежели уже занято, что – придется менять королевские планы? А вдруг как женихи или невесты за это время передумают и сбегут? Потрясающая бесшабашность. Дальше решила пройтись по каналу Singel, вдоль которого много интересных домиков, но возле первой же попавшейся на пути палатки с селедкой организм наотрез отказался двигаться дальше, для убедительности пару раз споткнувшись. Пришлось купить пару бетербродиков и посидеть на лавочке возле мостика, любуясь панорамой Singel’а. Отдохнув, я не спеша пошла вдоль канала, нашла самый узкий домик в Амстердаме, дом Дельфин, Круглую лютеранскую церковь (кстати, тоже недействующую), Дом золотых и Дом серебряных зеркал. Потом вышла на Prinsengracht, зашла в хофье Зоне, посидела там в прелестном садике, сфотографировала стоящую на другой стороне канала Noorderkerk и направилась к Westerkerk, совсем забыв, что она открыта только до 15 часов, так что внутрь я не попала. Хотела взобраться на колокольню, но туда ведут организованно группу из 6 человек, а кроме меня, желающих не нашлось.

Ограничилась живописными фотками красивой колокольни с короной на самом верху. Затем я направилась в музей дома-лодки (по «I Аmsterdam Сard» — бесплатно), очень милое жилище, и вовсе не такое крошечное, как могло бы показаться, московские квартирки бывают и помельче. Поразил небольшой садик с фонтанчиком на носу лодки, наверное, хорошо сидеть после работы в собственном саду в центре Амстердама и махать рукой проплывающим мимо лодкам… Эх, Амстердам! Так как силы были на исходе, а время подбиралось к пяти и организм снова требовал еды, я села на трамвай и добралась до ул. Nieuwendijk , где пообедала в первом попавшемся заведении, в аккурат напротив магазина для умников, где торгуют коноплей и мухоморами. Заказала рыбу с картошкой-фри, пиво, блинчик с шоколадной подливкой и кофе (24 евро с чаевыми). Пока обедала, наблюдала обнюхавшегося пацана, который не шел – летел от одной стороны улицы к другой, но общий вектор держал правильно, видимо, там был дом. Честно признаюсь, это был единственный случай, когда я видела в Амстердаме обкурившегося подростка. Потом я еще немного погуляла по городу, купила сувениров и зашла в универмаг Albert Heijn (типа нашего «Перекрестка», работает допоздна, много готовой к употреблению еды – салаты, морепродукты, фрукты, сыр), где купила сыр, свежую малину и маленькую бутылочку красного вина.

День 5-й, 9 июля.

В программке, которую нам выдали в турагентстве, было заявлено, что на сегодня можно купить факультативную экскурсию в Гаагу и Дельфт, но поскольку нас было всего 4 человека, то, как сказал Руслан, экскурсия не состоится. Я решила отправиться туда своим ходом, сначала поездом в Гаагу, оттуда на трамвае в Дельфт, и обратно из Дельфта на поезде. В 9:30 я вышла из отеля, через час была на вокзале, купила в автомате билет до Гааги за 10 евро на поезд, отправляющийся в 10:41. Конечно же, на платформе ко мне подошла женщина с девочкой, обе азиатской наружности, и по-английски спросила, уж не на Гаагу ли этот поезд. Я по-русски попросила ее не утруждаться с вражескими языками, она очень обрадовалась, и мы всю дорогу проговорили за жизнь – в Казахстане и России, зарубежных ныне друг для друга странах, но практически с одинаковыми проблемами. Через 52 минуты поезд был в Гааге, я распрощалась со своими спутницами, которые прямым курсом направились в Мадуродам, а я вышла из вокзала, обнаружив на стене подробную карту города, возле которой стояли служащие турофиса и направляли всех жаждущих окунуться в Гаагу в нужные им направления.

Для начала я дошла до Grote Kerk, которая оказалась закрытой, но зато с ее колокольни разносился потрясающий мелодичный звон, колокола и колокольчики не били, а играли приятную мелодию. Эта изумительная музыка сопровождала меня потом еще довольно долго во время прогулки по Гааге. Прошлась по Пассажу, дошла до Бинненхофа, сфоткала знаменитое здание с Рыцарским залом (сквозь расположенные по бокам двора арки получается сказочно открыточный вид), убедилась, что сам Зал закрыт и отправилась прямиком в музей Морицхаус – основное, что интересовало меня в Гааге (билет 9,5 евро). Собрание богатейшее, хоть и не большое, но меня больше всего влекли любимые фламандцы с их милыми душе бытовыми сценками, живыми лицами портретов и тонким ощущением красоты во всех проявлениях жизни. Даже традиционные библейские сюжеты фламандские художники ухитрялись очень даже гармонично вписывать в интерьер современной им жизни – и ведь им веришь! Вермеер Дельфтский, знаменитая «Головка девушки» (та самая, с жемчужной серёжкой), некрасивая, если рассматривать ее с точки зрения красоты канонической и яркой, но такая милая и свежая, что не только не замечаешь ее некрасивости, а вообще не обращаешь на это внимания, поражаясь живости и естественности выражения ее нежного лица с влажными губами … «Вид Дельфта» Вермеера поразил буйством неярких пастельных красок, что само по себе, казалось бы, невозможно. Глядя на картину, забываешь, что это всего лишь холст с красками, настолько сильно ощущается свежесть и прозрачность воздуха, реальность отражающихся в воде зданий, тяжесть облаков.

Словом, я получила огромное удовольствие, но вот в музейном магазинчике не было ни одной приличной открытки или книжки – только фолианты, лишь в последний день поездки я купила в Брюгге открытку с «Головкой девушки». После встречи с прекрасным организм снова потребовал селедки. Я купила пару бутеров в палатке возле Бинненхофа, села на лавочке у пруда и снова ощутила абсолютную радость бытия. На пруду у стен замка утки свили гнездо и вывели утят, а у самой воды стояла на одной ноге цапля. О, Голландия… Не спеша прошлась мимо живописных ворот Хевангенпорта, где находится музей пыток, который мало меня интересовал, сфотографировала панораму Бинненхофа через пруд, рассмотрела скромный, но изящный Королевский дворец, потом на моем пути выросло огромное и очень красивое здание, похожее на замок (почему-то вспомнился Хогварц), которое я сначала приняла за Дворец мира, но оказалось, что это местный лицей. Сам Дворец мира доступен для фотографирования исключительно сквозь решетку забора, если отойти немного вправо, то получается замечательный вид на великолепный уголок сада – с ручейком, зелеными горками и цветами, в глубине которого высится дворец. Не плохо устроились международные судьи: засудят человека до смерти и потом отдыхают на природе, птичек слушают… От Дворца я проехала одну остановку на трамвае и сквозь красивый парк, в котором резвилось множество счастливых детей и собак, добралась до Мадуродама (вход – 13,95 евро).

Снова пошел дождь, но испортить настроение он уже не мог, ибо я стала воспринимать его как органическую часть голландского колорита. Если честно, я не любитель подобных забав, но в Мадуродаме, сама того не ожидая, просто ошалела от восторга и вновь почувствовала себя ребенком. И не одна я такая гуляла там, широко улыбаясь счастливой наиглупейшей улыбкой, я абсолютно уверена, что этот парк лишь для прикрытия считается детским, на самом деле он создан для взрослых и только для взрослых. Тончайшая работа, неимоверное сходство, а главное, многие экспонаты я только что видела живьем, и вот они теперь у моих ног – соборы и дворцы, мельницы и музеи, домики и каналы, морские суда и даже аэропорт Schiphol – все малюсенькое, аккуратненькое! Осчастливленная, я села на трамвай № 9 и добралась до вокзала (не Центрального, а который подальше, названия не помню), где пересела на трамвай № 1, который и привез меня в Дельфт где-то около шести вечера. Естественно, все музеи и соборы были уже закрыты, а для меня чисто внешний осмотр города — все же только половина удовольствия, ну нельзя проникнуться обаянием места, если не обсмотреть его «изнутри»! Хотя город очень красивый, похож на игрушечную шкатулку, и даже под дождем он раскрыл свое очарование – абсолютно пустые улицы, аккуратные умытые домики и чистый мокрый асфальт. На одном из перекрестков нашла на столбике репродукцию того самого «Вида Дельфта» Вермеера, пригляделась, сравнила – что ж, и в самом деле просматриваются похожие силуэты… В семь вечера отправилась на поезде обратно в Амстердам (11,5 евро). Купила на Damrak’е сувениры, зашла в универмаг Albert Heijn, где отоварилась на вечер готовыми мидиями, салатом из овощей и свежей черникой. И тут меня пронзила мысль – да ведь это последний вечер в Амстердаме! А я – ни в одном глазу! Да что же я людям-то скажу, как в глаза-то посмотрю — побывать в таком месте и ничего не попробовать?!

Естественно, идти в кофе-шоп и требовать косячок мне, такой нежной, было бы в высшей степени не эстетично. И потом, я здесь одна, а вдруг как полечу наподобие того пацана? Поэтому я решила купить что-нибудь «на вынос» и зашла в один из спецмагов, где можно было приобрети конфеты, шоколад, кофе, какао и еще много чего с канабисом. Я остановила свой выбор на растворимом какао (3 евро). Вернувшись в отель, заварила принесенное, выпила получившееся (надо сказать, довольно противное, без сахара и молока, да и привкус какой-то не привычный), сижу – жду. Час жду. Ни-че-го. А время к ночи, спать хочется, ножки устали. Ладно, думаю, лягу спать, может, хоть сон какой интересный приснится, с Бандерасом в главной роли, например. Фигушки! Проспала, как бревно, без единого намека на сны и сновидения. Впрочем, не в первый раз мои девичьи грезы безжалостно развеяны жестокой действительностью. Зато теперь могу сказать с загадочной улыбкой: «Амстердам? Канабис? Бывала, пробовала, ничего… так себе…»

День 6-й, 10 июля.

В 10 утра за нами заехал мини-бас и за два часа отвез в Антверпен, где мы подобрали гида (это – отдельная песня) и потом еще 20 минут добирались до Михелина. Отдельная песня о гиде. Он представился Геннадием Геннадиевичем (далее – Г.Г.), хотя на вид лет 40, не больше. Сразу стал рассказывать о себе – закончил ВГИК, ставил спектакли, лет 15 живет в Бельгии, приезжает в Россию читать лекции о фламандской живописи. Интересный дядька, — подумала я, — поездка обещает быть любопытной. Начали с осмотра грандиозного собора Св. Ромбаута, я сразу залипла возле мощной башни, стараясь запечатлеть ее красоту и силу с разных сторон, потом Г.Г. завел нас внутрь и начал рассказ.

Собор огромный и кажется еще больше благодаря белым стенам и свету, который льется из больших стрельчатых окон под самым потолком. На белых колоннах – прекрасные белые скульптуры двенадцати апостолов, алтарь – из черного и белого мрамора, с фигурой самого Св. Ромбаута наверху, довольно скромный, но очень эффектно вписанный в ажурную резьбу закругленной апсиды с нежными витражами. В одной из капелл – мощи нескольких святых, как объяснил Г.Г., статус епископального собор может получить только при наличии святых мощей. Кстати сказать, мощи самого Св. Ромбаута находятся с другой стороны алтаря, довольно высоко от земли. И надо же мне было состроить уничижительную рожицу, когда в роскошном барочном алтаре я увидела современную «инсталляцию» — лапидарные каменные кресла со стеклянными спинками для нынешних прелатов. Но от Г.Г. ничего не скроешь! Он тут же стал выговаривать мне за плохое поведение, правда, не совсем в тему: он почему-то решил, что я таким образом осуждаю стремление духовенства к удобствам, но я-то имела ввиду другое — грех портить красоту новоделом… Это равносильно тому, когда Дали разрисовал офорты Гойи пахабными картинками. Г.Г. был воодушевлен, страстен и многословен, словно вошел в роль Зевса-громовержца. Я слегка припухла, но не могла вставить ни звука, ни писка. Впрочем, ему и не нужны были ответы или объяснения – он играл! Однако, через несколько минут взволнованного монолога Г.Г. как ни в чем ни бывало вернулся к собору и спокойно продолжил экскурсию.

Cказочная деревянная кафедра сделана в виде раскидистого дерева, в ветви которого вплетены фигуры людей и животных – от распятого Христа до самого Св. Ромбаута на лошади. Мне показалось странным, что Г.Г. обратил наше внимание на деревянную фигурку лягушки, примостившуюся внизу кафедры, которую все трут на счастье, и ни словом не обмолвился о «Распятии» Ван Дейка. Только потом я поняла, что Г.Г. не утруждает себя рассказами о том, что ему самому не интересно, но зато о любимом заливается соловьем. Выйдя из собора, я шепнула одной из моих согруппниц, уж не маниакально-ли депрессивный психоз имеет место быть. Оказалось, что она имеет отношение к психиатрии, и что на лицо незаурядная личность. Только теперь, сказала она, это называется по-другому — биполярное аффективное расстройство, в психиатрии вообще применяют более мягкие термины, чтобы не расстраивать клиентов (ранее — пациентов). Г.Г. добросовестно поведал о Маргарите Австрийской, показал красивые дома и ратушу на Гроте Маркт, а потом дал свободное время, ибо до открытия собора Св. Якоба оставалось еще полчаса.

Я дошла до Скотной площади, сфоткала дворец Маргариты Австрийской и заглянула в собор св. Петра и Павла, за скромным небольшим фасадом которого скрывалось огромное помещение со стрельчатым сводом и стройными колоннами, ажурной деревянной кафедрой, изящным алтарем и огромными картинами на стенах. Но больше всего поразили резные исповедальни с фигурами задумчивых ангелов в полный рост, которые держат в руках кто череп, кто берцовые кости. А кругом – колонны, виньетки, цветочки, пилястры. Очень наглядно. Затем Г.Г. показал нам школу малинового звона и, наконец, завел в собор Св. Якоба, где воодушевленно рассказал про триптих «Поклонение волхвов» Рубенса, где художник изобразил себя в виде рыцаря, который не сдерживает толпу, как на других картинах на тот же сюжет, а смотрит на младенца через головы волхвов. Ага, Рубенс – это наш конек, — подумалось мне, — этим надо воспользоваться. В очередной раз я восхитилась деревянной кафедрой с потрясающей скульптурной группой внизу, выполненной в человеческий рост с невероятным мастерством – Христос среди пастухов, всего пять человеческих фигур, ребенок и четыре овцы с завитушками. И это все из дерева! В 14 часов мы отправились в Антверпен, где разместились в отеле «Agora» 3*,что прямо на площади Королевы Астрид, в паре шагов от Центрального вокзала. Отель небольшой, ничем не примечательный, разве что в ванной внутренние перегородки у душа, столешница у раковины, панели и подставки были сделаны из толстого зеленоватого стекла, выглядело довольно необычно. Номер большой, есть и фен, и чайник с набором для чая-кофе, правда, телевизор старый и почти не работающий, да он был и не нужен в принципе.

Пока ехали в лифте к своим номерам, я предложила уговорить нашего Г.Г. провести обзорную экскурсию после пяти вечера, когда музеи уже закроются, а сейчас завести нас (за дополнительные деньги, естественно) в Королевский музей изобразительных искусств, где много Рубенса. Народ согласился, переговорщицей назначили психиатра. Г.Г. благосклонно выслушал нас и предложил свой вариант – вместо одного музея посетить три точки: музей Рубенса, музей Майер ван ден Берг и Кафедральный собор Богоматери, а чтобы нам сэкономить на входных билетах – для начала заглянуть на алмазную фабрику (я так понимаю, что многие алмазные фабрики оплачивают посетителям билеты или круизы, вот только касается ли это самтуристов, или только организованные группы с гидами – не знаю). Итак, мы начали знакомство с Антверпеном на привокзальной площади, откуда по улице Мейр не спеша, за разговорами, добрались до алмазной фабрики в одном из переулков.

Г.Г. по дороге рассказал такую любопытную вещь: когда гранят алмазы, легчайшая пыль поднимается в воздух, а потом оседает на крышах, так вот за столькие годы огранки алмазов на крышах старых домов Антверпена осел столь внушительный слой алмазной пыли, что если в солнечный день взобраться куда-нибудь повыше (на башню Кафедрального собора или на крышу одного из первых в Европе небоскребов), то можно увидеть неповторимый алмазный блеск черных крыш. Вот бы проверить! Фабрику мы осмотрели быстро, чтобы не терять драгоценное время, и направились дальше к дому-музею самого Питера Пауля.

Пока шли, Г.Г. рассказывал и про Антверпен, и про Рубенса, причем много такого, что мне было не известно. Например, что Рубенс практически стал основоположником современного шпионажа, а живопись была лишь прикрытием, дававшим ему возможность беспрепятственно пересекать границы и находиться при дворах сильных мира сего. Хорошо бы почитать про этот аспект его жизни какую-нибудь серьезную литературу, но пока ничего не нашла. В музее Рубенса Г.Г. исполнил зашибись-арию, уж не знаю, какую информацию я почерпнула бы из аудио-гида, но только благодаря Г.Г. взглянула на Рубенса другими глазами: именно он возвысил профессию художника, которая до него приравнивалась к ремеслу, до высоты искусства и заставил сильных мира сего уважать живописцев и считать для себя почетным общаться с ними на равных. Еще я открыла для себя и такую сторону творчества Рубенса как эротические картинки. Когда он женился на Елене Фоурмен, ему было 53, ей – 16, и для создания правильной атмосферы в спальне Рубенс собственноручно расписал секретер эротическими сюжетцами. Аж засмотрелась. Затем мы направились к музею Майер ван ден Берг, до закрытия оставалось минут 20 и в музей уже в принципе никого не пускали, но для Г.Г. все двери оказались открыты. Мы были единственными посетителями, поэтому рассмотрели все без мелькающих перед глазами туристов. Г.Г. аж светился весь, показывая, словно свое личное сокровище, натюрморты фламандских художников, но дольше всего он рассказывал о Питере Брейгеле Старшем и двух его картинах — «Безумная Грета» и «Нидерландские пословицы». Кстати, Г.Г. обратил наше внимание, что Брейгель Младший упорно повторял те же сюжеты, что и Старший: в музее Майер ван ден Берг есть «Пейзаж с садком для птиц» кисти Младшего и Г.Г. обещал показать в Брюсселе оригинальную работу папы.

Посетить в этот день собор Богоматери мы уже не успевали, поэтому на Зеленой площади перед памятником Рубенсу мы торжественно забили стрелку на завтрашнее утро, чтобы не сразу в Брюссель, а сначала – в собор, а потом – в Брюссель. А пока под начинающимся дождиком посмотрели на церковь Св. Карла Борромея, прошлись до Grote Markt, где увидели Ратушу и живодерский фонтан Брабо, я сфоткала почти каждую золотую фигурку над зданиями гильдий. По дороге Г.Г. показал нам пару ресторанчиков, достойных внимания наших желудков, и сказав свое сакраментальное «Я дарю вам этот город», скрылся в пелене дождя. Мы зашли в сувенирную лавку, где я купила в подарок девчонкам на работе прелестных кружевных бабочек, а себе – книжку на русском про Антверпен, а потом мы пошли в ресторанчик, который находится в здании, где раньше была мастерская по реставрации деревянной церковной скульптуры (адрес точно не помню, но где-то недалеко от Собора, стена вся увита плющом), потом мастерскую продали вместе со скульптурами, и теперь народ предается чревоугодию под грустными взорами святых. Я заказала угря, немерянное количество которого плавало в соусе, похожем на суп из шпината, и пиво (26 евро с чаевыми). А дождь меж тем лил все сильнее, так что планы дойти до берега Шельды как-то сникли и опали, мы вернулись в отель, купив и тут же съев по дороге вафли с шоколадной подливкой.

День 7-й, 11 июля.

Встала рано, покоя не давала мысль, что за окном еще столько осталось недосмотренного, вообще, в Антверпене оказалось очень много достойных мест посещения, где можно хорошим глотком хлебнуть культуры. Завтрак показался скромным, но вполне съедобным, народу в ранний час было немного, и в половине девятого я уже скакала по направлению к церкви Святого Якоба, где похоронен Рубенс. Он сам приготовил себе заранее место упокоения, написав картину «Богоматерь со святыми», где изобразил обеих своих жен — Изабеллу Брант и Елену Фоурмен. Внутри церковь похожа на собор Св. Ромбаута в Михелине, только нет статуй апостолов на колоннах, зато есть сказочной красоты алтарь с распятием, мраморными колоннами и органом. А вот кафедра не такая пышная, хотя тоже очень тонкой работы, с печальными женскими фигурами в струящихся одеждах у основания. Я была единственным посетителем в столь ранний час, мои шаги гулко раздавались под высокими сводами – у самой аж мороз по коже. Алтарная часть была закрыта, а ведь именно там, за алтарем, и находится могила Рубенса. Вдруг из боковой дери появился служитель, я изобразила на лице самую умильную свою улыбку и очень вежливо попросила его допустить меня к алтарю. Он столь же вежливо ответил, приходи, мол, дитя, когда церковь откроется. Педант и зануда. Впрочем, я для себя все равно решила когда-нибудь еще раз сюда вернуться, поэтому направилась к церкви Св. Карла Борромея в надежде увидеть росписи Рубенса, но она оказалась закрытой. На обратном пути в отель специально зашла на вокзал и сфотографировала его изнутри – для мамы, она обожает сериал про Эркюля Пуаро, в котором антверпенский вокзал сыграл роль брюссельского вокзала.

В 10 утра мы отправились на нашем микроавтобусе к Кафедральному собору. Надо сказать, что Г.Г. был мрачен и немногословен, может, готовился к выступлению. Собор Богоматери в Антверпене — огромный, подавляющий, несколько аскетичный по сравнению с другими бельгийскими соборами, просто переполненный всевозможными реликвиями и культурными ценностями (кстати, на сайте можно заранее распечатать план собора, как впрочем, и многих других соборов и музеев, с описанием, где что находится). Впрочем, мне моя распечатка не очень-то пригодилась – Г.Г. исполнил одну из лучших своих арий о Рубенсе, для которого четыре гигантских полотна в соборе стали своеобразным экзаменом перед антверпенцами, которым сразу стало понятно, что перед ними гений. Впрочем, как утверждает Г.Г. (и я склонна ему верить) Рубенс сразу стал писать гениальные картины, у него просто нет ученических работ. Помимо Рубенса, Г.Г. обратил наше внимание на надгробие Изабеллы Бурбонской, считавшейся в свое время первой красавицей Европы. Она лежит на маленькой подушечке, в венце, с распущенными волосами и молитвенно сложенными руками, платье топорщится роскошными складками, а у ее ног – две живые собачки (по словам Г.Г. – это хороший знак, если собачки дохлые – все, хана, хотя куда же дальше-то?). Очень красивая деревянная скульптура Богоматери Антверпена 17 века, одетая в роскошное платье, в обрамлении беломраморного с золотом алтаря, похожего на взбитые сливки. Еще запомнились гербы на стенах, потрясающие резные деревянные алтари с яркими расписными створками, парящий в вышине крест Меровингов, бесподобная кафедра, украшенными фигурками птиц и переплетающимися ветвями деревьев, которые заменяют перила.

Кстати, еще Г.Г. поведал, что один исследователь раскопал в крипте собора останки католических прелатов, умерших, как показал анализ костей, от сифилиса, а самого исследователя постигла внезапная насильственная кончина. Через час мы отправились в Брюссель, первую остановку Г.Г. снисходительно сделал у Атомиума (раз надо – смотрите), затем провез через Лакен, обратив наше внимание на королевский дворец и собор Нотр-дам-де-Лакен. Добрались до отеля Thon Brussels 4*, побросали вещи в камере хранения и отправились на обзорную экскурсию, которую мы попросили дополнить посещением Музея изящных искусств. После Антверпена наш маленький коллектив окончательно поверил в нашего замечательного гида и теперь засыпал его вопросами, причем самыми разными – и по программе тура, и по жизни. Наш путь лежал по бульвару Adolphe Max до Королевского театра Монетного двора, потом прекрасная Гран пляс с Ратушей, Домом короля и зданиями гильдий, потом — Мальчик Пис, на которого Г.Г. бросил слегка презрительный взгляд и кивнул, типа: «ну что поделать, смотрите», и отошел в сторону покурить, пока мы фотографировались на фоне нахального пацана. Затем — пассаж Святого Юбера, церковь Нотр-Дам-де-ля-Шапель, Нотр-дам-дю Саблон, недалеко от которой Г.Г. показал кафе, описанное Агатой Кристи как любимое кафе Эркюля Пуаро (сфоткала для мамы), и райончик с ресторанчиками, где обычно обедают брюссельцы, который Г.Г. рекомендовал для посещения.

В Музее изящных искусств Г.Г. исполнил песнь песней, он не просто рассказывал, он экспрессивно показывал всем телом, играя глазами, тайны тончайших деталей вытянутых тел Дирка Боутса, философское безумие Босха, созерцательную отчужденность Питера Брейгеля Старшего, игру света и тени Рембрандта, буйную палитру красок Рубенса. От него я впервые услышала про такую особенность портретов Мемлинга: люди, которые владеют этими портретами, рано или поздно начинают с ними разговаривать (и я их в принципе теперь понимаю, желающих отправляю проверить собственные ощущения сюда). Как старую знакомую, мы встретили картину «Пейзаж с садком для птиц» Питера Брейгеля Старшего (Г.Г. обратил наше внимание на работу сына в антверпенском музее Майер ван ден Берг). В два часа представление завершилось, Г.Г. откланялся, как актер, сыгравший лучшую роль, а мы разбрелись кто куда. Я решила еще раз осмотреть коллекцию старых мастеров, захватив то, мимо чего Г.Г. стремительно проносился, бросая на ходу: «Ну это Ван Дейк, сами потом посмотрите». Через полтора часа, абсолютно без ног, но счастливая по самое моё, я завалилась в музейный буфет, чтобы покормить стенающий от голода организм. Взяла большую, с пышной пенкой, чашку капуччино и сырную тарелку (11,5 евро), немножко передохнула и отправилась сквозь Брюссель до отеля, попутно заходя в достопримечательности.

Для начала сфоткала Королевскую площадь с дворцом и памятником Готфриду Бульонскому и открыточно-панорамный вид на Брюссель с Куденбергского холма, затем зашла в Нотр-Дам-де-ля-Шапель, где похоронен Питер Брейгель Старший. Правда, могила его не найдена, только на стене висит неприметная мемориальная доска, на которую указывает табличка со стрелочкой. Увы, судьба многих великих. Сам собор прекрасен: ряды белых колонн с фигурами апостолов, очень необычная апсида главного алтаря – рельефные своды потолка с замысловатой росписью вырастают из тонких витых колонн и смыкаются вверху, словно шатер; опять же тончайшей работы деревянная кафедра с резным балдахином под роскошной развесистой пальмой, к которой приник ангелочек, и двумя мужскими фигурами в полный рост (как искусно выделаны полуобнаженные торсы и складки ниспадающих покрывал!). Пока добиралась до отеля, организм снова потребовал еды, я зашла в заведение Brussels Grill рядом с отелем и заказала блюда, отмеченные как типично фламандские, получив в результате вполне сносный картофельный супчик, ничем не примечательное жаркое с картошкой-фри и пиво (24 евро с чаевыми). Заселилась в отель, передохнула и в половине десятого вновь вышла в город. На Гран Пляс шел концерт в честь победы над французами в Битве золотых шпор (11 июля 1302 года), но вместо фламандских народных песен и плясок, которых я по наивности ожидала, на импровизированной сцене перед Ратушей какая-то современная группа пела по-английски. Нет, ребята ладно выводили, голоса сильные, но мне почему-то казалось, что день национальной гордости должны отмечать все-таки не столь банально, по-дискотековски.

Сувенирные магазинчики были открыты, я купила книжку про Бельгию и магнит на холодильник, а вот кружку достойную так и не нашла, пришлось ограничиться подставкой под яички с мальчиком-писом. Народу в центре было много, все ели на ходу – кто вафли, кто мороженое, кто – шоколад, я тоже зашла в Leonidas и прикупила пару небольших шоколадок и штук двадцать трюфелей трех видов (6,60 евро за все). Трюфели берут щипчиками, взвешивают и упаковывают не в коробочки, как другие конфеты, а в пакетики, чтобы не помялись. Я попробовала – и навсегда пропала, это в самом деле наивкуснейшие шоколадные конфеты, нежные, тающие, обволакивающие… Когда совсем стемнело, стало видно, как красиво подсвечены здания, особенно хорош Кафедральный собор Св. Михаила, чьи золотые башни очень четко прорисовываются на фоне черного неба. Теперь об отеле Thon Brussels City Center 4*, который в принципе мне понравился, хотя я очень не люблю многоэтажные башни. Расположен в пешей доступности от центра, на Avenuе Boulevard. Мне достался номер на 20-м этаже с замечательной панорамой Брюсселя из окна, были видны и Атомиум, и Базилика Святого Сердца. Номер очень уютный, упакован кондеем, TV, мини-баром, феном, чайником с набором для чая-кофе, всяческими душевыми принадлежностями. Мини-бар опять оказался «засадным» — панель с кнопками, нажал – выкатывается баночка, а вот сыр положить некуда! Рядом с отелем, на пересечении Avenuе Boulevard с Rue Neuve – большой торговый центр City 2, главная ценность которого лично для меня заключалась в магазине Carrefour на нижнем этаже, где можно прикупить сыр, фрукты и пиво.

День 8-й, 12 июля.

Завтрак оказался не такой обильный, как в ненавистном Mercur Aan De Amstel (без свежеотжатого сока и пончиков), но вполне достойный. Не без удивления наблюдала сцену, как соотечественники из другой группы (очень многочисленной) заявились к столу с немаленькими рюкзаками, куда складывали еду «про запас». В 9 утра наша маленькая группка отправилась на покорение Люксембурга, по дороге Г.Г. распевал на всевозможные темы: и за Люксембург, и за Бельгию, и за жизнь. Два часа с четвертью пролетели незаметно, и беседа плавно перетекла на площадь Конституции, где остановился наш мини-басик. В Кафедральном соборе шла служба, поэтому Г.Г. повел нас для начала по террасе, с которой очень красиво смотрятся черные крыши Нижнего города на фоне казематов скалы Ле Бок, за которой высятся несколько неуместные коробки небоскребов. Затем мы вышли к собору Св. Михаила, аккуратно-ренессансному снаружи, с барочным алтарем и готическими сводами внутри, потом Г.Г. повел нас к дому великого магистра и бывшему масонскому постоялому двору, внутренний дворик которого имеет такую замысловато-мистическую форму, что каждый проходящий сквозь него как бы одновременно проходит и обряд посвящения.

На Place Clairefontaine Г.Г. рассказал про героическую великую герцогиню Шарлотту, чей памятник благодарные потомки установили на вертящемся постаменте, так что дама может наблюдать родной город с разных точек обзора. К этому времени открылся Кафедральный собор Нотр-Дам, где я впервые в жизни увидела на стенах шпалеры. Собор внутри не очень пышный, как и все в Люксембурге, хотя украшен красиво: орган обрамлен затейливой беломраморной резьбой, колонны покрыты геометрическими рельефами, на стенах – росписи, в алтаре – яркие витражи. Перед двором Великих герцогов Г.Г. завершил экскурсию, показав, по нашей просьбе, магазинчик, где можно купить дорогой козий сыр. Его там можно и продегустировать (за деньги, конечно же), но ждать, пока освободится столик, времени не было. Кстати, сыры исключительно итальянские, французские и испанские, люксембургских сыров там не продают, и как сказала продавщица, чисто местные сыры можно было купить на площади Гийома, где шла субботняя ярмарка, куда съехались окрестные фермеры. Я туда заглянула, но сыры были только из коровьего молока, это уже не так интересно. Я направилась в крипту Кафедрального собора, где похоронены представители династии Великих герцогов Люксембургских. Скромненько, но эффектно: блестящий черный мраморный пол, низкий полукруглый потолок, на стенах – бронзовые плиты с именами, у стены по центру – один-единственный саркофаг меж двух подсвечников. Вход в усыпальницу сторожат два роскошных льва, морды которых по цвету немного отличаются от тушек – затерли туристы, наверное. По дороге к площади Конституции, чтобы не терять время, перекусила в уличной кафешке сендвичем и кофе, купила в сувенирной лавочке магнит.

Я решила прокатиться на паровозике, который отходит от площади Конституции и везет в Нижний город, но тут оказалось, что Г.Г. меня дезинформировал относительно времени отправления и продолжительности поездки, я просто не успела бы вернуться до нашего отъезда в обратный путь. Поэтому еще раз прошлась по террасе, дождалась, пока по виадуку пройдет поезд, чтобы сделать эффектный снимок, и вернулась к площади Конституции. Если честно, Люксембург не произвел на меня столь же сильного впечатления, как другие виденные мной «карлики» — Андорра и Монако. Как-то все буднично, простенько, по-буржуазному. Есть отдельные приятные уголки, но в целом – ничего особенного. Вот что значит люди богаты уже несколько поколений – нет абсолютно никакого желания выпячивать свое богатство напоказ. В 15 часов мы отправились обратно, Г.Г. рассказал прелюбопытнейшую историю, которая с ним случилась в наше свободное время: решил он прикупить себе домашние тапочки, зашел в магазинчик и выбрал модель. Когда решил расплатиться, продавщица его остановила и стала довольно долго обзванивать своих постоянных клиентов и спрашивать, уж не захотят ли они внезапно в ближайшее время купить эти самые тапочки. Между тем, пошел довольно сильный дождь, и Г.Г. обратил наше внимание, что из-под колес машин абсолютно нет брызг. Смотрим, точно, словно асфальт и не мокрый вовсе, и машинки едут чистенькие, и в лобовое стекло нам ни одна капля из-под колес других машин не попадает. Г.Г. тут же радостно объяснил феньку: асфальт (держитесь, братья! будет трудно, но вы держитесь!!) в Люксембурге прорезинен, а под ним – дренажная система, так что вода просачивается насквозь и потом отводится в нужное русло.

Обратно мы добирались два с половиной часа, я решила немножко передохнуть и в семь вечера отправилась гулять по Брюсселю. По Rue Neuve дошла до площади с красивым беломраморным памятником посредине, на одной из улочек сфотографировала текущий рекой шоколад в витрине кондитерского магазинчика. Добралась до Саблона, обфоткала собор с разных сторон – самый чудный кадр получается, если стоять посреди Саблонского сквера и снимать собор сквозь фигурно постриженные кусты и решетку с бронзовыми фигурками средневековых ремесленников. Затем я вышла к тому самому райончику, который Г.Г. рекомендовал для пропитания как посещаемый аборигенами. Идущая вниз улочка изобиловала кафешками, за столиками в самом деле сидело довольно много народа, но атмосфера была какая-то чуждая: никто не только не зазывал, но даже не выражал намека на заинтересованность во мне как в клиенте. Все как-то очень по-будничному, все заняты своими делами: официанты разносили еду, народ неторопливо вкушал и вел беседы. Да и цены показались мне странными: мидии – 24 евро. Нет, меня здесь явно не ждали, а ощущать себя чужой на том повседневье очень не хотелось, поэтому я отправилась в «чрево», там по крайней мере весело. И точно – стоило мне там только появиться, как тут же я услышала в свой адрес столько лестного (красивая, голодная, заходи – женюсь), что даже не стала выбирать заведение, а приземлилась у самого остроумного зазывалы и заказала мидии, фри и пиво (24 евро с чаевыми). По пути в отель зашла в Carrefour, купила сыр и вишневое пиво Kriek – еще одна любовь навеки.

День 9-й, 13 июля.

Долго спать в последний день отпуска – грех, поэтому уже 9 утра вышла из отеля на фотосессию, благо, небо голубело и солнышко светило. Сразу направилась к церкви Св.Николая — поразила ее боковая часть (с той стороны, где рядышком стоит небольшой фонтан, изображающий скульптурную группу «Слепые» Брейгеля Старшего) с встроенными прямо в стены церкви жилыми домами. Как ни странно, но из всех виденных бельгийских соборов этот оказался самым скромным: белые стены с картинами на религиозные сюжеты, кафедра простенькая, хоть и красивая, зато алтарь довольно необычный — за роскошной кованой решеткой, украшенной листочками-цветочками, с красивыми колоннами, вазонами и под балдахином. Полупустая Гран Пляс, залитая солнечным светом, смотрелась очень необычно, я спокойно, без периодического толкания под локоть, сфотографировала все фронтоны зданий гильдий с их затейливой лепниной и золотыми фигурками. А вот детально изучить собор Св. Михаила не удалось, ибо местные активисты перекрыли путь к алтарю – народ готовился к воскресной мессе и строгого вида дедушка не пускал праздных туристов вглубь собора. Кстати, этот собор мне тоже не очень понравился – колонны слишком массивные, несколько чужеродной инсталляцией смотрится современный орган посередине главного нефа, хотя кафедра весьма достойная – снова переплетающееся дерево, затейливый балдахин, фигуры в человеческий рост.

В 11 утра мы с чемоданами загрузились в наш мини-басик и отправились в Гент. По дороге Г.Г. рассказал много чего интересного, но меня особенно заинтересовала его песнь про Гентский алтарь: что многие лица, изображенные на нем братьями Ван Эйками, впоследствии на самом деле появлялись в истории; что одну из створок, изображающую судей, похитили либо те, кто хочет их уничтожить, либо те, кто хочет их спасти; что Дюрер, увидев алтарь, сказал такую фразу: «Ни что до, ни что после»; что в соборе Св. Баво, где сейчас находится алтарь, до сих пор проводятся службы в память о членах семьи Йодока Вейдта, который заказал алтарь «Поклонение агнцу» братьям Ван Эйк. Я предвкушала встречу с чем-то необычным и завораживающим. Когда мы добрались до площади перед Собором Святого Баво, мимо пронесся, словно специально поджидал наше появление, знаменитый трамвай маршрута № 4, идущий на Moscou. Так как собор еще был закрыт, мы отправились на экскурсию по городу: мимо Белфорта, к церкви Святого Николая, возле которой находится дом, в котором останавливался Дюрер, специально приехавший в Гент, чтобы увидеть творение ван Эйков; затем набережные Грасляй и Корнляй, где Г.Г. показал нам разные интересные дома, в том числе тот самый дом, в котором жила семья Вейдт (на стене висит фамильный герб – три оленя на голубом щите). Возле замка Гравенштайн Г.Г. обратил наше внимание на огромную паутину, прилепившуюся к стене, — тот редкий случай, когда современная инсталляция оказалась к месту: в городе проводили выставку архитектурных излишеств, а когда она закончилась, жители Гента решили оставить паутину себе. На площади Веерлеплейн возле средневековой булочной, где до сих пор выпекают хлеб по старинным рецептам, Г.Г. рассказал такую байку: булочная крошечная, в ней умещается от силы два человека, поэтому остальные жаждущие выстраиваются в очередь на улице, так вот, в советское время в Гент приехал один наш журналист-международник, увидел эту самую булочную, сфотографировал ее, и в одной из газет появилась его статья и фото с подписью: «Очередь за хлебом в Генте».

А в Доме мясников, где сейчас едальня, к деревянным балкам потолка привешены окорока, запах стоит умопомрачительный, жаль, было мало времени, а то вполне можно было бы заказать себе пивка с окорочком… В Генте очень красивая ратуша, вся ажурная-резная, в многочисленными скульптурами, Г.Г. особо отметил одну: на закругленном углу здания, в готической нише стоит статуя императора Карла V, который родился в Генте и был крещен в соборе Св.Баво, что не помешало ему облагать город непосильными налогами и вволюшку издеваться над знатными горожанами. После экскурсии Г.Г. дал нас свободное время и объяснил, где находится алтарь «Поклонение агнцу», посоветовав взять аудиогид, ибо проводить экскурсии в столь маленьком помещении нельзя. Я вернулась к церкви Святого Николая, по пути щелкнув колокол Роланда и чумовой дом слева от церкви – на его фронтоне застыли в диком танце фигурки шутов с бубнами и дудками. В церкви Св. Николая чувствуется старина и монументальность, массивные серые колонны с видимой каменной кладкой контрастируют с барочным алтарем из белого и черного мрамора, с тонкими витыми колоннами и роскошной скульптурой наверху. Затем с моста Святого Михаила я запечатлела самый открыточный вид на три башни Гента – Белфорд и колокольни церкви Св. Николая и собора Св. Баво – и направилась в сам собор, к алтарю. Купила билет (3 евро), взяла аудиогид и не без труда нашла свободное место возле алтаря, откуда его можно было рассмотреть целиком.

Сразу скажу, что брать аудиогид стоит только в том случае, если вы не ограничены временем – текст ну очень затянут, с повторами и музыкальными отступлениями, я успела прослушать минут 10, а полезной информации получила с гулькин нос, поэтому выключила его и попыталась настроиться на восприятие сути. Очень мешало то, что к алтарю нельзя приблизиться, ведь некоторые сцены и детали выписаны столь миниатюрно, что их можно рассмотреть только на очень близком расстоянии. Стою, смотрю, глаза в самом деле разбегаются от обилия персонажей и сцен, долго стою, смотрю – и… ничего! Ну абсолютно ничего не понимаю и не чувствую! Нет, с содержанием отдельных досок более-менее понятно: в центре верхней части — Бог-Отец с Девой Марией и святым Иоанном Крестителем, по бокам ангелы старательно поют на высоких нотах, аж лобики наморщили, на крайних створках — Адам и беременная Ева, В нижней части прямо перед глазами – агнец на жертвеннике, перед которым бьет фонтан (как сказал Г.Г., ручеек, бегущий от фонтана за пределы картины прямо на зрителя, как бы делает нас соучастниками всего происходящего) и поклоняющиеся ему апостолы, святые, праведники, отцы церкви и просто человеки, на боковых створках справа идут отшельники, слева — праведные судьи и воины Христовы (именно эта створка была похищена и до сих пор не найдена, история похищения описана в одной из глав книги Вацлава Боровички «Невероятные случаи зарубежной криминалистики», можно посмотреть здесь). Глава называется «Дело иконы «Справедливые судьи».

Общее впечатление от алтаря я бы передала словами Евангелия: «На небесах мир, в человецех благоволение», и вот именно это мне и не понятно – почему, откуда? Первая четверть XV века – войны, чума, мракобесие, нищета, а безграмотные люди приходят в храм и просто-таки растворяются в этом алтаре, полностью его воспринимая и принимая как правду, как собственное мироощущение, как отражение некой реально существующей жизни. А я стою — дуб дубом, хоть и с образованиями всякими, и книжек начитамшись, и ничего такого не чувствую! Меня это сильно задело, я потом много думала над этим, опять же книжек почитала и нашла единственное разумное объяснение: современные люди окончательно отошли от духовной жизни, сосредоточившись на собственных мелких проблемках и раздув их до такой степени, что они заполнили собой весь мир, и человек перестал воспринимать мир как нечто гармоничное, великое и вечное, а себя – как часть этого мира. Словом, я так разволновалась, что остальные сокровища собора просто не смогла воспринимать, купила несколько открыток с изображениями створок алтаря и поскакала на воссоединение с группой.

Нас ждал Брюгге. Про Брюгге можно петь, можно плясать, можно говорить, восторженно размахивая руками, сочинять стихи или музыку, можно рисовать гениальные картины, писать великие романы – но все равно этим не передать очарования этого солнечно-пряничного городка, где все застыло в столь изящной хрупкой красоте, что от одного этого ощущаешь себя по-детски счастливым и тихо радуешься жизни. Г.Г. повел нас в центр через тихий бегинаж, вывел к озеру Миннивотер, где картинно плавали гордые белые лебеди. Я хотела подойти поближе, чтобы щелкнуть лебедиху с лебедятами, которые паслись на травке, но меня вовремя остановили – лебедь-мать может здорово ущипнуть, за что попадется. Я решила не рисковать, ибо тело бело-крупчатое дороже славы папарацци. По прелестным улочкам, мимо замечательного фонтана, в котором вода льется из лошадиных голов и который используется как поилка для тех самых знаменитых брюжжских лошадок, что с грохотом проносятся по узким улицам, прямо-таки высекая копытами искры из брусчатки, мимо старинных домиков с характерными окнами и фронтонами, мы дошли до огромного Собора Богоматери. (продолжение следует)