Япония никогда не стояла в списке стран, куда я хотел бы поехать в первую очередь, и вдруг …, заманчивое предложение на туристическом сайте посетить Владивосток, Корею и Японию за один присест и приемлемые деньги, резко изменило мои планы. Проблема состояла в том, что лететь надо было 4 января, а из Хельсинки я возвращался лишь вечером 3 – это очень маленький интервал для изменчивой зимней погоды, плюс проблемы с японской визой, которую надо получать только лично в Японском посольстве. Как ни странно, все трудности остались позади, и холодным московским вечером я отправился в Ш-3 – новый Аэрофлотовский терминал. Трафик небольшой, а автобус тащится едва-едва, да еще перед Ш-2 пробка образовалась. Смотрю на часы – батюшки!, я же элементарно опаздываю, бросаю автобус, отчаянно скользя по обледенелой дороге с чемоданом в руках, пробегаю всю пробку и ловлю частника – «Мужик, гони!». Однако, случилось страшное – впервые в жизни я опоздал на регистрацию, случай уникальный, ведь сколько раз сам инструктировал туристов, ругал опоздавших ротозеев, а тут сам наступил на эти грабли. Судорожные метания между служащими в поисках той самой главной Марьиваны, которая допустит меня к регистрации, дали результат – меня все же пустили на посадку, а между тем, самолет вылетел с опозданием – и зачем меня кошмарили? От ночного перелета остались только приятные впечатления — Аэрофлот удивил безмерно: на внутреннем рейсе до Владивостока великолепный сервис, улыбчивые стюардессы, отличное питание и широкий выбор фильмов, даже на международных рейсах я давно не видел такого.

ВЛАДИВОСТОК

Итак, почти через 9 часов после взлета приступаем к посадке, под крылом простирается сплошное белое одеяло — вся земля засыпана искристым белым снегом. От старенького аэропорта образца 70 г.г. до Владивостока, разбросанного по сопкам вокруг Амурского залива и Золотого Рога, чуть меньше часа езды. На улицах большие сугробы и сильный ветер, мгновенно пробирающий до костей. По сравнению с Москвой, город выглядит очень скромно и немного запущенно – хаотичная застройка, дома без ремонта, нового строительства почти нет. Дороги ухабистые, рельеф сильно пересеченный, крутые спуски сменяются резкими подъемами, по ним бегает множество праворульных машин, в час пик – километровые пробки.

Мелководный Амурский залив полностью скован толстым льдом, я с удовольствием походил по нему – когда еще получиться побродить по морю, аки посуху? Такой простор открывается вокруг – белоснежная ледяная пустыня простирается на многие километры, только сдувает со льда быстро – ветродуй как в аэродинамической трубе. В самом городе есть что посмотреть: центральная площадь с ледяными фигурами и большой ледяной горкой, выстроенной у подножия памятника революционерам, заваленный снегом местный Арбат – ул. Фокина. Настоящая подводная лодка стоит на Корабельной набережной, церковь, соседствует с вечным огнем, морской и ж/д вокзалы прижатые друг к другу, смотровая площадка над бухтой Золотой Рог, опоры моста, строящегося через бухту — летом все это смотрится наверняка лучше, но и зимой тоже дает хорошее представление о столице Приморья. На самом берегу Амурского залива сиротливо стоят два павильона рыбного рынка — покупателей нет, товара тоже небогато: кальмары сушеные, рыба копченая, креветки, медведки и крабы, ну и конечно икра. Цены на все выше, чем в Москве, за исключением красной икры, странно это, ведь океан рядом – черпай из него и продавай задешево, но, как говорят, все уходит за рубеж. Мой отель Hundai – самый лучший в городе, только спать очень трудно — 7 часов разницы дают себя знать.

ВЛАДИВОСТОК-КОРЕЯ-ЯПОНИЯ

На следующий день по шаткому трапу взбираюсь на борт парома Eastern Dream компании DBS Cruise Ferry, который через пару суток должен доставить нас в Японию — по сравнению с Силья лайн, это совсем небольшая посудина с панамским флагом и корейской командой. Три жилых палубы, ресторан, вечерний бар, минишоп, дьютифри и платный Интернет – вот и все развлечения. Экономтуристов размещают в каютах на 8-12-16 и даже 128 мест. Часть кают – это просто татами с матрасиками, на которых вперемешку спят мужчины и женщины, другие каюты поцивильнее – в них есть двухъярусные шконки за занавесками, все ж какая-то иллюзия уединения. Условия спартанские и без изысков – общие туалеты, на выдачу полотенец, тапок и халатов рассчитывать не стоит, зато ужины – это настоящий праздник живота. Выбор, как в лучших домах – семга, осьминоги, мидии, устрицы и множество других, не менее вкусных блюд, и все это обжорство «анлимитед» всего за 10$. Платить можно вонами, иенами и долларами, только рубли не принимают.

Поначалу все пассажиры увлеченно бегают по кораблю, исследуя его закоулки, особенно хороши верхние открытые палубы – нос и корма теплохода покрыты толстым слоем морского льда – говорят, что до нас был шторм, во время которого огромные волны захлестывали корабль «с головой». На палубах очень скользко – многие падают, а сам лед очень соленый: чуть прикоснулся, а перчатки белые. Зрелище полностью обледеневших поручней, якорных цепей, лебедок и даже канатов совершенно нереальное, как будто попал в фантастическое ледяное царство. Сверху отлично виден весь город и порт, заставленный большими и маленькими судами, впереди по курсу о. Русский, вокруг него море сковано льдом. Отход с 2х часовым опозданием проходит буднично и деловито – басовитый гудок разорвал портовую скуку, и одинокая пограничная будка начала медленно удаляться вместе с причалом и зданием морвокзала, а одинокий катер сопроводил нас до выхода из порта и – здравствуй открытое море! Пассажиров довольно много – простые приморцы едут кататься на лыжах в Корею, здесь это модное развлечение. Делать особенно на борту нечего, за исключением Интернета по 2$/час, даже присесть негде — стульев всего два, поэтому прямой путь в ресторан, тем более, что повод есть – завтра Рождество.

Обильный и вкусный стол вместе с алкоголем творит чудеса – пару часов назад мы были еще незнакомы, а сейчас вместе с членом нашей тургруппы – Сашей, уже бежим за второй бутылкой в дьюти фри. Тост за отъезд, тост за корабль, тост «за тех, кто в море» — хорошо плывем уже 4й час! Внезапно ожившее корабельное радио прохрипело: корабль возвращается во Владик, немая сцена – не ждали! Оказывается, у пассажира-корейца обширный инсульт, капитан решил вернуться – наивный, он думал, что там будут хорошо лечить бедолагу. Далее, все как в фильмах про МЧС – резкий разворот, остановка на рейде в ледяных полях рядом с Русским островом, носилки с больным, катер с санитарами и повторное отплытие в Корею.

Посиделки затянулись до раннего утра, пробуждение было тяжелым – кто-то направил мне в лицо мощный прожектор – садисты. При внимательном рассмотрении, прожектор превратился в иллюминатор, через который изо всех сил светило ослепительно яркое солнце. Контраст со вчерашним сумрачным и вьюжным Владиком был разительным. Все пассажиры высыпали на обледенелые палубы, которые начали потихоньку оттаивать под скупым зимним солнышком, и стали любоваться видами бескрайнего Японского моря, по которому, как диковинные мускулы, перекатывались тугие темно-синие валы, увенчанные крошечными пенными «гривами». Ближе к Корее наш корабль нагнал косяк дельфинов, почти до самого порта Донхэ они развлекали нас своими проделками – всего второй раз в жизни я видел такую большую стаю дельфинов. Качки почти нет, но почему-то волны с огромной силой обрушиваются на волноломы, поднимая тучи брызг. С огромным опозданием вошли в порт – увы, вопрос о выходе в город даже не рассматривался, поэтому диковинные южнокорейские иероглифы пришлось рассматривать с борта теплохода. Всего полтора часа стоянки, и мы опять в море: пассажиров на борту осталось совсем немного, почти все сошли в Корее — желающих плыть двое суток до Японии не так много, несмотря на дешевизну проезда (самолет Владик-Осака обходится около 1000$, а паром до Сакаименато всего 400$).

Очередной вечер вновь застает нас в привычном ресторане, и все идет своим чередом, пока внезапно корабль резко не заваливается на левый бок. Все столы неожиданно накреняются, и тарелки, до этого смирно стоящие на своих местах, как будто оживают – с большой скоростью они шустро летят на пол. Еще секунду назад спокойное судно мгновенно превратилось в корабль летающих тарелок! Кое-что удалось поймать, но не все: супы полностью выплеснулись, а часть закусок в беспорядке валяется на столах и на полу. Все кто шел с раздачи, тоже запустили свои тарелки в короткий полет, и теперь озадаченно смотрят на кучки еды у себя под ногами.

Так мы познакомились с настоящей качкой – корабль стал энергично крениться с борта на борт, иногда для разнообразия тяжело переваливаясь с носа на корму. Засуетились официанты, скисли пассажиры и быстро потянулись на ресепшн за таблетками от качки, в этот вечер я их больше не видел. За несколько минут ресторан опустел, и только десяток самых стойких продолжили пиршество, крепко придерживая свои тарелки, и с удивлением поглядывая на стены и пол, исполняющие диковинный танец волн. Сидеть в качку хорошо, идти чуть хуже – мотает по коридору так, что при каждом крене тормозишь об стены. Спать тоже не очень комфортно – кажется, что тебя засунули в большую бетономешалку и там потихоньку проворачивают. От скуки решил взглянуть в иллюминатор: в ночной темноте строго параллельно нашему курсу в полном молчании летит большая стая чаек. Они сопровождали нас несколько часов, чего им было надо так далеко от берега? Зрелище сотни птиц, зловеще парящих рядом с бортом, вызывала смутную тревогу, но мысли о Титанике я упорно гнал от себя, ведь айсбергов здесь не бывает.

ЯПОНИЯ. САКАИМИНАТО

Неужели наше плавание подходит к концу? На горизонте побережье острова Хонсю — это хорошо, но снег с дождем, щедро летящие с неба – это плохо. Порт Сакаиминато, в который мы направляемся, расположен в очень узком заливе: с одной стороны возвышаются заснеженные сопки, с другой стороны вереница причалов. Японцы на берегу лютуют – визу у каждого исследуют как под микроскопом, затем сканируют отпечатки пальцев, а напоследок тотальный таможенный досмотр. Я сдуру взял у соседа два блока сигарет для проноса через границу, потом весь извелся, а вдруг наркоту подсунули? — не доведет до добра моя доброта. Стою перед таможенником, внутри дрожу, но докладываю бодро – водка, сигареты, личные вещи, фото и видео. Японец улыбается так сердечно, а что у него за душой – поди, узнай?, ведь в моем чемодане он роется с большим рвением. Устроил мне допрос с пристрастием, а у меня ведь, из-за недостатка времени, бизнес-виза была оформлена, вместо туристической, испытание прошел – выпустили меня на берег. Вроде и на твердой земле стою, но меня постоянно раскачивает – ночная качка не прошла даром.

Только к автобусу подошли, шофер ручки сложил и давай кланяться, а сам приговаривает «ко ни чуа» — здрасте вам по-японски. На водителе маска, но не потому, что гриппа боится, а потому, что инструкция вышла, а ее надо соблюдать. Есть страны совсем безликие – едешь себе по незнакомой улице и не поймешь, где ты, а в Японии все не так, она узнаваема с первого взгляда. В нашей молодости было много плакатов и календарей с японскими видами, как только выехали из порта, эти картины мгновенно материализовались и ожили за окном. Маленькие, почти игрушечные домики под характерно вогнутыми крышами с чуть задранными вверх углами, ухоженные деревца вдоль дороги, даже в своей зимней наготе они прекрасны совершенной формой, а во дворах сосенки с причудливо изогнутыми стволами растут, все это так знакомо. Немножко отвлекает снег, присыпавший газоны, крыши и деревья – он не совсем вписывается в каноническую японскую картинку, ну и ладно, к снегу нам не привыкать. Решили деньги поменять, так этой невинной просьбой на час парализовали работу небольшого банка – с одним человеком неспешно работают 3-4 спеца, японская бюрократия, блин!

Недалеко от порта находится смотровая башня Юмэминато тауэр, с которой открывается панорамный вид на Японское море, а также музей Мидзуки Сигару. Этот товарисч прославился на всю Японию своими комиксами, с детства он интересовался всякой чертовщиной и ужастиками, потом начал собирать небылицы о чудищах и так увлекся этим занятием, что решил изобразить их на бумаге, а потом включил сказочные персонажи в свои комиксы. Бизнес-идея оказалась настолько хороша, что теперь японцы не только взахлеб читают его опусы, но и смотрят мультики, населенные этими монстрами. Сказочник родился именно здесь в Сакаиминато, чем местные жители очень гордятся, поэтому они не только создали его музей, но даже целую улицу привидений построили по мотивам творчества земляка.

Удивительно уютная улочка получилась – фигурки сказочных существ разбросаны повсюду, ужасные барельефы смотрят со стен, маски на заборах висят, а бассейн с фигурками диковинных зверьков пугает прохожих дымовой завесой. Куча магазинов, рестораны и кафе располагаются на этой улице в традиционных японских домиках, обстановка очень приятная и располагающая, чувствуешь себя, как в сказке. В этот утренний, дождливый час машин нет совсем, но редкие прохожие терпеливо стоят у светофора, ожидая зеленого сигнала – поражает местный люд своей законопослушностью и запрограммированностью. Смотрю, женщина печет сладости, и так призывно мне рукой машет, дай, думаю, подойду – она вручает мне пирожок и жестами показывает, чтобы чай из термоса налил – вкусно, и все нахаляву. Аригато ей говорю (спасибо значит, по-японски), так она потом всю нашу группу тоже угостила – непривычно это. Ну, а после того, как мы продегустировали по рюмочке саке на фабрике-магазине – улочка показалась и вовсе прелестной. Саке делают из риса, причем, чем мельче помол, тем качественнее и дороже считается выпивка. Оказывается, саке — это не только дурно пахнущий крепленый напиток, но также и сухие вина, пьют их и холодными и подогретыми, но своеобразный вкус сохраняется независимо от температуры.

Любой русский скажет о японцах – мужики сакэ пьют, а женщины кимоно носят. С первым пунктом все правильно, любят они зеленого змия, а вот по части кимоно все не так просто. Не носят этот наряд в повседневной жизни – дорого и непрактично. Существует клуб любителей кимоно, в него входят в основном бабушки, именно их иногда можно увидеть на улице в кимоно. Периодически девчонки молодые берут на прокат эту одежду и идут по храмам и садам делать колоритные снимки. Кроме кимоно, в Японии существуют халатики юкато – именно их продают туристам под видом кимоно, они значительно проще и дешевле. Женщин в Японии много, но глаз положить не на кого – японки в своем большинстве непривлекательны. А если на их ноги посмотреть, то вообще грусть-печаль накатывает – тонкие и кривые ножки у них, да еще и косолапят многие — по-японски это считается круто.

А еще в этом милом городке есть рыбный рынок – такие крупные и аппетитные крабы там продаются – загляденье! Цена тоже на зависть – 50-60$ за две-три штучки. Для разнообразия нам решили показать великолепный японский сад Юсиэн, расположенный на острове Дайкондзима, но сначала устроили обед в садовом ресторане, одна стенка которого абсолютно прозрачна — стекла здесь драить научились. Кажется, что ты находишься не в зале, а прямо в заснеженном саду, причем стульев нет – на татами принято сидеть на коленях, однако, европейцам такую позу долго не выдержать – неудобно очень. Еда национальная и мудреная: запеченные креветки темпура, салатик непонятный, печеный угорь с рисом и лапша с морепродуктами, а на десерт – омлет подслащенный.

Пора и в сад заглянуть, а там нереальное зрелище – на газонах, покрытых белым пушистым снегом, цветут крупные розовые и белые шапки пионов. Этих растений здесь около 250 видов, и каждое из них заботливо укрыто соломенной шляпкой, чтобы цветочки не мерзли. Миниатюрные мостики, дорожки, выложенные округлыми камешками, цапля непуганая на перилах сидит, нахохлившись, такая благодать – словами не описать. Форма карликовых сосен выверена до сантиметра – каждая веточка строго параллельна земле, они растут на кривом стволе ровными ярусами, столь совершенная красота в дикой природе появиться не может, а здесь – пожалуйста. Если бы не противный дождь, то все было бы вообще великолепно, но зима в этих краях очень мокрая и первейшая одежда любого самурая в этот период – прозрачный зонтик и резиновые сапоги, у меня сапог не оказалось, поэтому к вечеру ноги промокли насквозь.

Наш отель Тойоко Инн расположен в центре г. Енаго – по российским меркам маленький городишко, а здания огромные и очень современные. На ресепшн опять улыбаются, кланяются, а ключи двумя руками выдают – встречают как вип-персону, очень приятно. Номерок у меня очень маленький, но очень уютный, его главная достопримечательность — унитаз с числовым программным управлением, освоить его полностью не удалось. Толстые провода, подведенные к стульчаку, и мудреный пульт управления невольно напоминали об электрическом стуле, поэтому пользоваться прибором пришлось с опаской и осторожностью.

КИОТО

На следующее утро – о счастье! сияет солнце, а мы едем в Киото – древнюю столицу. Сопки, сплошь заросшие сосняком и обильно присыпанные снегом, совсем рядом с городом, иней, облепивший темные сосновые лапы, искрится в лучах солнца, создавая картины неописуемой красоты. Восходящее солнце щедро освещает огромную гору Дайсэн, у подножия которой расположен горнолыжный курорт, и ее вершина, частично скрытая облаками, сияет фантастическим золотисто-оранжевым светом – теперь я вижу, что мы действительно попали в страну восходящего солнца.

На стоянке видим молодую мамашу с детьми, несмотря на снег и легкий морозец, она щеголяет с голыми ногами, прикрытыми только гольфами – хорошая закалка у женщины. Пожилая японка выводит из машины трех собак, но не выпускает их, где попало, а ведет гулять на специально предусмотренную площадку – может, поэтому у них чистота и порядок везде? Сопки прошиты десятками туннелей, поэтому мы очень быстро минуем невысокую горную гряду, и тут случается маленькое чудо: зима исчезает, и автобус внезапно оказывается в осенней Японии – еще не все деревья сбросили листья, на полях зеленеет травка, на полях колосится пожухлый неубранный рис, и никакого намека на снег! Климат в Японии очень странный – благодаря горам и морским течениям погода на расстоянии 20-25 км может различаться кардинально.

Осаку быстро проскакиваем насквозь по хайвэю, но кое-что можно разглядеть — плотная высотная застройка, футуристические монорельсовые дороги, вознесенные над землей, многоуровневые развязки, станции, «висящие» в воздухе, и множество опор электропередач. Наша цель – Киото, совсем близка, но как только съезжаем с трассы, скорость резко падает – пробок вроде нет, однако, бесконечные светофоры тормозят движение сильно. Тем и отличается японский хайвэй от обычных дорог — по нему можно ехать относительно быстро, но за скорость надо платить и немало: 350 км обошлись в 65$

Мы направляемся к самому известному памятнику Киото – Золотому павильону Кинкакудзи, построенному по приказу сёгуна Ёсемицу в 14 веке. Справедливости ради, надо сказать, что в середине прошлого века павильон сгорел, и перед нами теперь красуется новодел. Высокий и очень «воздушный» 3х-этажный терем стоит на белокаменном фундаменте в окружении сосен на берегу необыкновенно живописного пруда Кёкоти, в котором, как кочки разбросаны несколько крошечных островков, где в окружении камней растет по паре сосен. Два верхних этажа покрыты золотыми листами, сегодня они, правда, уже совсем не золотые, а только позолоченные, но все равно смотрятся очень здорово, а на крыше играет золотом фигурка феникса. Сияющие стены в окружении самых совершенных на свете сосен, отражаются в почти неподвижном зеркале пруда, и мы видим сразу два зеркально отраженных павильона. Вокруг строения разбит традиционный японский парк, но его красота меркнет по сравнению с самим павильоном, японцы с огромным удовольствием фотографируются на его фоне, ну и мы не отстаем.

Наш незаменимый гид Константин, единственный из нас, кто знает японский язык, зачем-то везет нас на ж/д вокзал – чего там делать? Мимо проносятся великолепные буддистские и синтоистские храмы – тормози, водила, нам туда! Но тот не понимает, ведь японцы совсем не говорят по-английски, для меня это большая новость, я был уверен, что любой житель этой страны свободно говорит на 2 языках. Миновав все древности, останавливаемся у вокзала, Вау! – терпеть не могу этого слова, но здесь оно очень к месту. Вокзал-то не простой, а суперсовременный, и, не побоюсь этого слова — хай-тэковский, нам такое и не снилось в России. Грандиозное сооружение поразительной высоты, рациональности и огромных объемов — внутри прячется не только сам вокзал, но и сотни магазинов, десятки ресторанов, несколько отелей и множество других полезных помещений. Коридоры широки и удобны, когда ходишь по ним первый раз, кажется, что попал в лабиринт Минотавра, но при этом все очень чистенько и абсолютно нет бомжей. Смотрим, толпа собралась – пожилой самурай и женщины в кимоно вручают служащим подарки, у нас для таких целей залы снимают, а здесь и коридора достаточно. После церемонии всех прохожих конфетами одаривают – нам тоже досталось. На самой верхотуре устроена большая смотровая площадка с бамбуковым садиком, к ней можно подняться либо по системе эскалаторов, либо пешком по широченной лестнице, когда вниз с нее смотришь, аж дух захватывает. А под землей традиционно метро бегает.

Из мира высокой технологии мы переместились в мир старины и гармонии — буддистский храм Чистой воды (Kiyomizu temple), расположенной в районе Хугасияма, к нему надо подниматься по торговой улочке, тесно застроенной одноэтажными типично японскими домиками с черно-серыми крышами, покрытыми фигурной черепицей. На фасадах красуются большие японско-китайские фонари, расписаны иероглифами, а в домиках ждут туристов сувенирные лавки, рестораны и кондитерские магазины, у каждого входа обязательно зазывала стоит. Он не только приглашает в свою лавку, а, прежде всего, угощает своей продукцией – вот это промоушен: прошел по ряду, попробовал у каждого – и сыт до вечера, не затратив ни йены. В витрине каждого ресторана выставлены муляжи всех блюд – такие натуральные и аппетитные, что зайти и попробовать хочется сразу. В продуктовых магазинах так же есть муляжи каждой продаваемой коробки, они все с прозрачной крышкой, чтобы заранее разглядеть, чего покупаешь. Еще одна японская примета – это автоматы по продаже напитков, их в стране тысячи, стоят везде: на улицах, в кафе и на вокзалах, стоимость любого напитка от 1$.

У входа в храм возвышаются ярко расписанные ворота Нио Мон, окруженные каменными воинами, и ажурная трехъярусная пагода, говорят, самая большая в Японии. Они деревянные, но выглядят такими невесомыми, когда первый раз видишь – оторопь берет от их совершенства и великолепия. Совсем близко беседка выстроена с большим колоколом – заплати доллар и долби, что есть силы, а подальше входные ворота стоят. Внутри комплекса расположен главный храм Хондо, где обитает тысячерукая богиня Каннон Босацу с одиннадцатью ликами, крыша храма покрыта не черепицей, а дранкой из дерева хиноки, и поэтому сбоку он совсем не производит впечатления. Но, большое видится издалека – отойди подальше и тогда скажешь «Ах!» — огромная веранда храма уже много веков висит над обрывом средних размеров, а держит ее на весу сложная система лесов, построенная без единого гвоздя – японский инженерный гений даже в те времена был на высоте. У самого источника, который охраняет божество Фудо мео, очередь толпится, японцы набирают чистейшую воду черпаками на длинных ручках из трех падающих струй – радуются как дети, как я заметил, японцы легко улыбаются – может это только маска такая? Мы посетили только один великолепный храм, а таких комплексов в Киото очень много – один лучше другого. Один день очень мало, за рамками экскурсии остался даже знаменитый сад камней – есть повод заехать еще разок. Вечерняя тьма быстро окутала город, неужели это конец экскурсии?, к счастью – нет, в завершение прогулки надо обязательно посетить легендарный квартал гейш Гион.

У нас традиционно считается, что гейша и гулящая женщина – синонимы, но японцы настаивают, что это не так. Гейша – это, прежде всего, образованная и высокооплачиваемая собеседница, танцовщица и певица, хотя, продажный секс тоже допустим, но за очень большие деньги. Прошли в темноте киотского вечера по кварталу в одну сторону – ни одной гейши нет, вернулись – тот же результат. Да что там гейши, хоть бы одну ученицу, их здесь зовут майко, увидеть, но их тоже нет. Вокруг одни рестораны, цены в которых удивляют своей негуманностью – скромный ужин от 100 до 150 баксов, а если хочешь гейшу в придачу, приготовь еще «полкосаря зелени» за два часа общения с неземной феей. За эти деньги интеллектуальная жрица поговорит с тобой (интересно на каком языке?) станцует, и в меру способностей споет, аккомпанируя себе на диковинном музыкальном инструменте сянисэм, обтянутом кошачьей кожей. Не повезло нам с гейшами, загрузились в автобус и вдруг…, гид наш восклицает – «Да вон она идет!» Действительно, по вечерней улице, постукивая деревянными гэтами, смешно семенит она – гейша, ее не спутаешь ни с кем. Выбеленная кожа лица и шеи, ярко-алым пятном горят губы, дорогое кимоно облегает тонкий женский стан, а голову венчает замысловатая прическа, со стороны — настоящее произведение искусства. Выбегаю из автобуса, направляю объектив, жму кнопку – осечка, крышку забыл снять! Гейша видит меня, она не против фото, но лицо абсолютно бесстрастно: чтобы не повредить макияж, гейшам противопоказана мимика, они даже разговаривают, едва шевеля губами. Забегаю вперед, новый прицел, жму на спуск и… драгоценная фотка готова. Фу, можно расслабится, ведь программа выполнена, и город можно покидать со спокойным сердцем.

МАЦУЭ

Третий день завершает наш краткий визит в Японию, прощаемся с гостеприимным отелем и г.Енаго, для того, чтобы отправиться в такой же маленький городок Мацуэ, несмотря на малые размеры, в нем есть что посмотреть и чему удивиться. Он раскинулся на берегах озера Синдзи, которое путеводители считают самым большим в Японии, а в нескольких километрах от города построен птичий парк Мацуэ. Когда входишь внутрь, глаза разбегаются: тысячи растений, подвешенных в горшках прямо над головами, покрыты белыми, желтыми, розовыми и красными цветами. Ровные ряды бегоний, фуксий и колеусов уходят вдаль, они кажутся бесконечными, но рассматривать их мы будем потом, сейчас на длинном эскалаторе надо быстро подняться в гору и на обзорную башню — полюбоваться панорамой озера, любовь к панорамам у японцев в крови. Дальше нужно двигаться к вольерам, где птички демонстрируют свое умение – три маленьких пингвина в окружении толпы японцев бодро шагают по дорожке, ярко-розовые птички неизвестного мне вида гоняются за детьми, в надежде получить корм. Тукан с огромным клювом ведет себя намного степеннее – сколько его не зови, он не прилетит к тебе. Но стоит хитрой птице увидеть блеск 100-иеновой монетки у туриста в руках — именно столько стоит порция лакомства, как она немедленно окажется у тебя на плече. Умная птичка по одному зернышку склевывает корм, доставляя удовольствие себе, окружающим японцам, да и самому кормильцу тоже. В пруду множество прожорливых пеликанов распахивают огромные кожистые пасти в надежде закусить рыбкой, а драчливые утки нападают на них, пытаясь отобрать добычу.

Но не только птицами и цветами знаменит город – в нем сосредоточено множество Онсэнов – бань с бассейнами, построенных на базе горячих источников, бьющих из-под земли, японцы очень любят проводить в них свое время. Может быть, именно потому продолжительность их жизни самая большая в мире, что они постоянно купаются в природных источниках силы здоровья и долголетия. Бассейны с горячей минеральной водой находятся под открытым небом, зимой тело находится в теплой воде, а голова на холоде – порой даже уши мерзнут.

Но настоящей жемчужиной города является необыкновенный замок Чидори, что в переводе обозначает Ржанка, расположенный на небольшой горке, и окруженный старинными рвами, заполненными водой. Его построил местный сегун Ёсихару Хорио в 1611 г. Правда, если туристы захотят увидеть мрачные каменные стены и башни, столь привычные для Западной Европы, они будут разочарованы: у мацуйского замка из камня сложен только низ, вся верхняя часть сделана из дерева. Странный материал для замка, ведь достаточно было пары «огненных» стрел, и от замка остались бы одни головешки, но за 400 лет этого не случилось и удивительное строение стоит на своем месте до сих пор. Постройка имеет пять полноценных этажей и выполнена в классическом японском стиле – вогнутые линии коньков крыш, покрытых темной черепицей, темные стены и устремленный в небо силуэт. Проходя по его залам, заполненным подлинными самурайскими доспехами, оружием и предметами быта, физически чувствуешь прикосновение к истории, ведь этих вещей касались руки местных сегунов и знатных самураев, они ходили здесь, а теперь мы стоим на их месте¸ а самурайские тени с удивлением и укором взирают на нас из темных углов. Сравнивая размер доспехов японского самурая с фигурой обычного российского мужчины, сразу можно понять, богатырями японцы не были. Карабкаясь по крутым и скрипучим лестницам с этажа на этаж, я поражался талантам средневековых инженеров, которые из непрочного материала сумели на века создать шедевр архитектуры. В ближайшее время будет праздноваться юбилей замка, его собираются отметить грандиозной театрализованной постановкой, уже объявлен конкурс на исполнителей главной роли и массовку.

На берегу канала стоит дом-музей местного самурая, который жил здесь около 3 веков назад, хорошая усадьба с традиционным двориком-садиком, множеством комнат и настоящей самурайской утварью, перегородочки тонкие, и самое главное – никакого отопления, а зимой здесь совсем не жарко. Говорят, что самого самурая и членов его семьи на ночь обкладывали грелками, а как слуги выживали в таком холоде? Около самурайского дома дюжина его потомков пьет пиво, кальмарами закусывает, а потом на огромных барабанах душу отводят. Басовитые удары далеко разносятся по округе, японцы бьют с неподдельным азартом, колотушки мелькают в их руках с неимоверной быстротой, барабанный бой – это национальная забава. Когда мы подошли к ним, нам тоже вручили колотушки в руки, конечно русским изобразить такую дробь, как у аборигенов не удалось, но все равно в грязь лицом не ударили. А напоследок решили японцы чаем нас напоить в самом настоящем чайном домике, который стоит в поэтичном садике на вершине небольшого пригорка с видом на мацуйский замок. Старенькая японка показала, как надо сидеть при чайной церемонии, как чай взбивают до зеленой пены, и угостила неимоверно жесткими печеньями. Чай оказался совсем не таким, как мы привыкли пить, он горьковатый и совсем не вкусный.

Прогулка по самим каналам тоже обязательна, ведь проплыть по старинным каналам, вглядываясь в вековые сосны, которые от старости низко наклонили свои кроны к воде, и полюбоваться домами самураев по берегам канала – это дорогого стоит. Лодкой правит старый японец в смешной конической шляпе, он, не спеша, направляет лодку вдоль берега, рассказывая о местных красотах. Некоторые мостики, под которыми мы проплываем, так низки, что лодочнику приходится очень сильно опускать лодочный тент, и наши головы оказываются почти между ног. В завершение прогулки японец затянул старинную прощальную песню, к концу, расчувствовавшись, он бросает свои очки на дно лодки, скупая слеза скатывается по щеке – старик поет о том, что очень любит русских, он сильно растроган нашим визитом и ему так жаль расставаться с нами. Понимаем, что это хорошая игра, но все равно, такие моменты берут за душу. Под впечатлением грустной песни, мы сели в автобус, понимая, что надолго расстаемся с этой удивительной и прекрасной страной. Впереди меня ждал долгий путь домой, но, как известно, обратная дорога всегда короче, и не столь интересна, как путь туда – в неизведанное. Стоит ли посетить эту страну?, теперь могу сказать без колебаний – конечно!

PS. Япония считается одной из самых дорогих стран мира, и стоимость путевок туда только подтверждает эту «славу». Однако, не все так дорого в этой удивительной стране – обед вполне можно организовать за 8-15$. А вот пиво дороговато – 5-7$, но в магазине чуть дешевле – 2,5-3,5$, самый вкусный сорт – Асахи. Продукты чуть дороже московских, и очень дорогой междугородний проезд — 250 км на автобусе обходятся около 80$. При этом стоимость билета на городской автобус около 1,5$, сравните с 2,5 евро в Хельсинки! Номер SNG в отеле 3* — 60$, цены на экскурсии вполне сопоставимы с европейскими: 80-150$.

Сергей Василец, 2010