И есть, есть резервы для привлечения туристов, в конце концов до 1981 года крепость использовалась как тюрьма, что открывает перспективы для организации чего-нибудь вроде музея пыток или тому подобного заведения. А пока туристов, как мне показалось, гораздо больше привлекает небольшой магазин сувениров, устроившийся в уже упоминавшейся привратной башне, на другой стороне от билетной кассы. Лично я советую туда заглянуть, изучить ассортимент и что-нибудь приобрести.
После возвращения в город обнаруживается, что просторную площадь с крепостью делят сразу несколько полезных заведений, одно из которых является информационным пунктом местного туристического офиса. В сущности, ничего экстраординарного этот киоск предложить не может, но бесплатной картой Шираза милые девушки в тёмных платках снабжают туристов весьма исправно. Теперь можно усесться на одну из скамеек бульвара и посмотреть, что к чему, а заодно просветиться насчёт истории Шираза.
В эпоху Сасанидов на берегах реки Хошк было захолустное поселение и, фактически, городом его сделали арабы, заявившиеся в эти края ближе к концу VII века. Они вообще много чего прихапали в то время, начав с Палестины и заканчивая иберийским полуостровом. Следует, однако, учесть, что нигде на завоёванных землях не было крепкой, мощной, уверенной в своих силах власти, отчего военные походы и протекали столь успешно. Скажем, громадный Иран пришельцы взяли под контроль малой кровью, поскольку население не оказывало им сопротивления, а Сасаниды, потерпев поражение при Экбатане, лишились возможности вести борьбу. Таким образом, просуществовавшее более четырёхсот лет государство рухнуло, словно гнилое дерево.
Организовав гигантский халифат по собственным правилам, арабы тем не менее во многом подражали домусульманскому Ирану и широко пользовались услугами чиновников иранского происхождения. Известны слова, приписанные халифу Сулейману (715-717): "Удивляюсь я этим персам; сами они царствовали тысячу лет, и ни одного часа не нуждались в нас; мы царствовали сто лет, и ни одного часа не могли обойтись без них".
В свою очередь один персидский вельможа в разговоре с арабским наместником довольно разумно заметил: "Мы, персы, извлекали доход из земного мира 400 лет посредством умеренности, ума и достойного поведения: не было у нас ни красноречивого писания, ни посланного пророка - и ничего, как-то обходились". Тем не менее иранские аристократы довольно быстро приняли ислам, стремясь сохранить свои посты, привилегии и доходы. Крестьянская масса оказалась в этом плане более стойкой, к тому же её поначалу особо не трогали, обложив лишь земельным налогом "харадж". Были восстановлены сложные системы искусственного орошения, а зороастрийцы пока что не подвергались гонениям. Тем не менее, давление завоевателей год от года сказывалось всё сильнее, и постепенно ислам вытеснил зороастризм, к концу X века став религией большинства населения. Кроме того, государственным языком стал арабский, и на нём же создавалось большинство литературных произведений того времени.
Конец арабскому владычеству положило государство Буидов, которое существовало с 935 по 1055 годы, и в период расцвета включало примерно половину современного Ирана и часть Ирака. Соорудили его три брата-полководца, захватившие основные города халифата Аббасидов и после овладения Багдадом положившие конец этому образованию. Номинально считаясь наместниками халифа, братья правили вполне самостоятельно, распоряжаясь захваченными территориями как своей вотчиной. Кто-то от этого пострадал, а вот Шираз, выбранный столицей государства, только выиграл, поскольку столичный статус придал городу новый толчок в развитии.
Возможно, одним из последствий этого толчка было появление Старого рынка, историю которого специалисты возводят как раз к рубежу первого и второго тысячелетий нашей эры. Как тогда, так и сейчас базар представляет собой хитросплетение улочек, переулков и тупичков, наполненных всевозможными лавочками. При этом не соблюдается какой-то распределённости по районам: буквально рядышком могут находиться мастерская чеканщика, магазин китайского тряпья, ювелирный салон и торговец специями. Ну и народу хоть отбавляй; форменная восточная экзотика. Помимо собственно впечатлений от посещения арабского базара, можно попытаться прикупить что-нибудь местного производства, как-то ковры или ювелирные украшения.
Ну а если утомились бродить среди гомона и торговой жизни, тогда добро пожаловать на выход и милости просим проследовать к зданию Vakil Mosque, что тут по соседству. Хотя мечеть занимает собой больше 8000 квадратных метров, ощущение её размеров сглаживается тем обстоятельством, что здание фактически встроено в комплекс старого базара, отчего кажется его частью. Являясь памятником архитектуры периода правления Зендской династии, мечеть была построена в период с 1751 по 1773 годы, а современный вид приобрела при Каджарах, в XIX веке. Весьма рекомендуется постараться попасть внутрь сооружения, чтобы увидеть огромный двор со множеством арок, но такая возможность есть далеко не всегда.
Заодно давайте заглянем в гости к другой известной достопримечательности, Shohada mosque. Мечеть Мучеников по праву считается одной из самых древних и уважаемых в Иране. Её строительство началось в XII веке и тогда она получила название мечеть Атабак. Многочисленные события истории оставили на её облике свои следы, так что мечеть не раз перестраивалась, правда, изменения коснулись в основном внутренних интерьеров, не затронув внушительная размеры здания, достигающего 40 метров высоты и 25 метров длины.
Ну раз уж пришлось нам выйти на магистраль со сложным названием Kheyabun-e Dastgheib, будет ошибкой не пройти ещё немного и не посетить дворец Нараджестан. Это обрамлённое красивым садом изящное здание было построен в 1879-1886 годах для проживания губернатора провинции Фарс. Своим внешним видом и оформлением дворец отображает тенденции иранской архитектуры того периода, когда у власти в стране стояла династия Каджаров: внешний лоск и заимствования европейских достижений.
Сейчас в здании устроен Археологический музей под патронажем Ширазского университета, которому в 1998 была передана эта обнесённая забором территория. Считается, что внутренние помещение организованы в музей, но это, мне кажется, явное преувеличение, равно как и плата в 30000 реалов за вход: посмотреть интерьеры можно, поснимать сад и дворец тоже здорово, но музеем в нормальном понимании этого слова там и не пахнет, так, несколько витрин. Впрочем, затраты не настолько велики, чтобы переживать по их поводу, так что лучше постараться получить удовольствие от разглядывания роскошной мебели, зеркальных потолков и прочего убранства жизни восточных правителей.
Вернувшись опять на бульвар Занд, я теперь двинулся по его солнечной стороне, и ни шатко ни валко добрёл до ворот Нового базара, который занимает значительно меньшую, чем его старший коллега территорию, простираясь по улочкам и переулкам на север от центральной оси Шираза. Бродить там можно довольно долго, но лично на мой взгляд делать это нужно только ради экзотики; если же хочется купить что-нибудь сувенирное, поиски следует вести на той оконечности базара, что выходит на улицу Keshavarz - там организована своего рода барахолка, где можно подыскать что-нибудь оригинальное, вроде записной книжки с видами Персии или восточных брелков.
Об авторе 