Надо бы всё-таки двигаться дальше, тем более что по соседству находится другое здание, куда интереснее лично для меня. Оно тоже выходит лицом на площадь и глядит почти глаза в глаза на шейхскую мечеть. Речь, конечно, идёт о дворце Ali Qapu, бессменной шахской резиденции на протяжении нескольких десятилетий. Аббас Великий приказал его построить в 1597 году, через 11 лет после своего восшествия на престол; никак, процветание страны достигло такого размера, что можно было и потратиться на соответствующий статусу дворец. Пожалуй, это был революционный по тем временам проект, фактически начавший небоскрёбное строительство, ведь высота сооружения достигает 48 метров, и меряем мы не по высшей точки купола, как мечети, а по плоской крыше. Что ж, давайте уплатим 2500 реалов за вход и войдём под колоссальные своды.
Внутри есть много чего интересного, но первое, что попадётся посетителю на глаза, это царская лестница, чьи ступеньки разукрашены мозаикой - она не потускнела даже через много лет и множество ног, топавших по ней. Поднявшись на второй этаж, можно смело воображать себя королевскими особами: площадь с открытой дворцовой веранды расстилается под ногами и только одно обстоятельство омрачает жизнь - никак не примостить фотоаппарат так, чтобы сняться на фоне окружающего пейзажа, а попросить некого, поскольку других посетителей нет. Ладно, не судьба, так что проследуем дальше по лестницам, осматривая отделку стен и восхищаясь фресками. Здесь нас поджидает уже собственно шахское жилище, поскольку первый этаж был испокон веков занят административными службами, и это было единственное место во дворце, куда могли попасть простолюдины. Им, конечно же, был заказан проделанный нами подъём, поскольку на веранду и соединённый с ней Тронный зал допускались исключительно приближённые правителя или иностранные послы. Сам же повелитель Ирана располагался в апартаментах на четвёртом этаже, сравнительно небольших по размерам; похоже, его куда больше заботила возможность поразить гостей страны роскошью обстановки публичных помещений, чем украшение собственной опочивальни. Наконец, верхний ярус дворца был отведён под своего рода музыкальный салон, где иранская верхушка могла наслаждаться искусством в помещении со специально проработанной акустикой. Тут опять-таки присутствуют орнаменты, резьба и прочие атрибуты исламского искусства. Возможно, именно тут, в здешней неформальной обстановке, с одним из аристократов и случилась занимательная история: правитель, желая подшутить над сановником, спросил того, доводилось ли ему пробовать Бельгию. Тот ответил, что никогда её не пробовал. "А ты хоть знаешь, что такое Бельгия?" - "Не знаю", промолвил тот. - "Да ты, поди, и книг не читаешь!" - возмутился государь. - "Не читаю, - повинился, вельможа, - я читаю только Коран и свод указов Вашего величества". - "Вот, - вскричал довольный хан, - вот пример истинного совершенства! Образцовый подданный не должен ничего читать кроме Корана и моих указов!!!"
Совсем рядом с дворцом есть местечко, являющееся чуть ли ни единственным исключением из правил, запрещающих мусульманам изображать людей. Добраться до него совсем несложно даже сейчас, а в прошлом было и того проще: дворец Али Капу был тогда своего рода фасадом для целого комплекса шахских зданий, занимавших обширный квартал к западу от площади. Шах, очевидно, мог не выходя на улицу перебраться в гарем или куда там ему понадобилось бы, ну а так как мы на шахов не похожи, то проследуем в том же направлении, только по свежему воздуху. Итак, после пятиминутной прогулки перед нами предстаёт Chehel Sotun Palace - гоните 5000 реалов за вход...
Думается, при работающих фонтанах дворец смотрелся бы куда интереснее: пересохший бассейн перед ним как-то явственно навевает тоску. Само сооружение также не слишком похоже на дворец в отечественном понимании этого слова; так, по российским императорским меркам это, скорее, загородный павильон. Тем не менее, это всамделишный дворец, наряду с двумя другими аналогичными постройками представляющий собой остатки прежнего комплекса правительственных зданий. В отличие от других соседей, конкретно это сооружение расположилось посреди обширного сада, в котором, доложу я вам, весьма приятно гулять при хорошей погоде, и было бы ещё более приятно отдыхать, если бы на всей территории в 67000 квадратных метров нашлась бы хоть пара скамеек. Спору нет, на моих глазах несколько скамеек рабочие привезли и примеривались, где их лучше установить, но на тот момент дела с посадочными местами обстояли далеко не блестяще.
Вернёмся теперь к зрелищу, ради которого сюда и направляются туристы - росписи стен. Действительно, упомянутые росписи в наличии имеются. Тут вам и сражение, и загонная охота, и приём у султана, и даже полуобнажённые танцовщицы, что само по себе удивительно в мусульманской стране. А вот лично мне больше всего запомнился один пузатый мужик, изображённый на втором плане в сцене "Султан отдыхает". Никак, дядю рисовали с натуры, поскольку мамон он себе отрастил такой, что пояс халата ему пришлось стянуть чуть ли не на бёдра...
Рядом с дворцово-парковым комплексом располагаются другие интересные здания, ныне вмещающие музей натуральной истории и музей исламского искусства. В них тоже хорошо бы заглянуть, но как-нибудь в другой раз: очень не хочется окончательно растратить такой замечательный денёк на закрытые помещения. А ведь время уж перевалило обеденную черту, о чём можно догадаться даже без часов - если улицы заполонили девочки в платках, значит, закончились уроки в школах. Теперь к лотку мороженого на бульваре Аббаси практически не подступиться. Ладно, положим, я преувеличил, и подождать придётся совсем недолго, хотя чуть ли не каждая очередная девочка, закусив губу, долго решает, предпочесть ей лакомство просто так или же с сиропом. Отдав 5000 реалов за угощение, я следую примеру школьниц, беру набитый выше краёв вафельный стаканчик и располагаюсь на скамейке между деревьев. Жизнь вроде как удалась...
Теперь настаёт время, наконец, добраться до знаменитых исфаханских мостов. Как я уже говорил, переправ в городе, который своим существованием обязан реке Занд, насчитывается по крайней мере 10 штук, но далеко не все из них заслуживают внимания. Помимо уже встречавшегося в тексте Shahrestan bridge, фотогеничностью отличаются мосты Juei, Allahverdi Khan и Khaju. Возле них постоянно толчётся народ и царит оживление.
Завершая прогулку по Исфахану, вернёмся на площадь Имама, где уже начали зажигаться вечерние огни. К этому времени некоторые торговцы, гнездящиеся в хитросплетениях скрытого зданиями базара уже закончили дневные труды, однако большая часть лавок по- прежнему открыта, так что незадачливый путник, додумавшийся взять с собой на эту прогулку даму, рискует остаться без копейки денег на обратную дорогу: на исфаханском базаре определённо есть, куда потратить состояние. Тут вам и серебро, и золото, и сувениры, и ковры, и пряности, и всякие там масла, и барахло разное, и чего только нет. Одна только мелкомасштабная карта большого базара занимает целый лист, а уж на местности сам чёрт ногу сломит: чем дальше уходишь в глубину квартала, тем больше и больше магазинов открывается за каждым поворотом. Тут главное - не дать себе увлечься бесцельным брождением, взять себя в руки и двигаться обратно на площадь Имама, где можно дать себе заслуженный отдых посреди аккуратной красоты газонов, фонтанов и зданий в подсветке. Всё-таки хорошо, что я путешествую по своему собственному плану, и могу позволить себе никуда не торопиться...
Да, порой, мои решения бывают неверными, и подчас не всё идёт так, как задумывалось, но в подавляющем большинстве случаев я выигрываю у турфирмы и ценой, и условиями, и организацией.
Об авторе 