Одним из мест, где протестующие толпы могли собраться, является как раз площадь Азади - вдобавок, поскольку она расположена рядом с тогдашним международным аэропортом, именно на ней собрались тегеранцы, пришедшие встречать вернувшегося из ссылки Хомейни. Вертя головой в изучении округой, нетрудно представить, как выглядело это огромное пространство в январе 1979 года. Центром площади является памятник независимости, и я рассчитывал осмотреть Тегеран с его высоты.
Как выяснилось в самом скором времени, со своими расчётами я сильно дал маху: во мне теплилась надежда забраться на смотровые площадки гигантского монумента, если таковые найдутся, а на деле обнаружилось, что внутри соружения и под ним находится весьма интересный этнографическо-исторический музей - о чём ни в одном прочитанном мной тексте не упоминалось ни слова; молчали как путеводители, так и отчёты туристов. Иными словами, нужно было отвести на посещение площади Азади минимум часа два, тогда как в моём распоряжении на тот момент было всего 40 минут: памятник закрывается в 17.00, о чём мне на хорошем английском сообщила вежливая иранка-кассирша. Видя моё замешательство, девушка, впрочем, тут же предложила альтернативу повторному визиту: оставив кассу напарнику, она проводит меня по всем этажам, чтобы можно было не плутать и всюду успеть. Двигаться и вправду пришлось довольно проворно, зато мы уложились в положенное время.
Первым пунктом нашего похода стали подземные помещения, где скрываются диорамы, представляющие основные регионы Ирана; скажем, прикаспийский регион представлен берегом моря вкупе с осетровыми, нефтяные поля юго-запада, соответственно, буровыми установками и нефтеперерабатывающими заводами, и так далее. Есть горы, есть пустыни, все из оргстекла и прочих подручных материалов - вроде бы примитивно, однако смотрится довольно неплохо. В другом зале были отображены основные ремёсла и народные промыслы страны, а также намечены пути дальнейшего развития: что интересно, к моменту нашего появления отделы "Искусство" и "Культура" оказались выключенными, может, это какой-то знак?..
Дальнейший наш путь пролегал через два лифта на смотровую площадку: конструкция монумента не позволяет сделать прямую шахту сразу наверх, так что приходится пересаживаться. Места временного ожидания, кстати, разукрашены орнаментами в местном стиле, а свет на них проливается через искусно оформленные отверстия, незаметные снаружи. В общем, всё было бы здорово, если бы не общий запрет кому-либо выходить на крышу, из-за чего пришлось- таки ограничиться осмотром города из амбразурных щелей верхнего зала. Тем не менее, вид оттуда открывался вполне приличный, так что я был вполне удовлетворён, поскольку в каждом городе стараюсь посетить какую-нибудь высокую точку и увидеть местную панораму. Именно в тот момент меня заинтересовала телебашня, будь она неладна, и как раз тогда девушка-проводник сказала, что доступ на верхотуру уже открыт...
На обратном пути вниз мы ещё успели посмотреть залы с документами и фотографиями времён исламской революции, при изучении которых меня впечатлили размеры толпы, пришедшей встречать возвращавшегося из ссылки имама Хомейни. Другой поразительной штукой стал робот-музыкант, исполнявший на фортепьяно целую мелодию; надо было видеть, с какой гордостью иранка объясняла принцип работы этого гениального творения местной технической мысли, сплошь состоявшего из реле и каких-то допотопных разъёмов. Короче говоря, за уплаченные 30000 реалов я получил удовольствия существенно больше, чем ожидалось...
После сцены прощания, когда я несколько испортил взаимоотношения, сдуру предложив провожатой чаевые, передо мной снова распростёрлась площадь Азади. Светило чудесное солнце, по которому я так соскучился после трёх дней пакостной слякоти в Стамбуле, и жизнь казалось очень хорошей. Ещё более меня порадовали результаты фотосессии "Я на фоне Borj e-Azadi", устроенной с помощью автоспуска. Если кому интересно, то во второй половине дня прекрасные условия для съёмки предоставляет западная сторона площади, то есть та, что обращена к аэропорту Мехрабад: под солнечными лучами монумент смотрится совершенно превосходно...
Только не следует после созерцания получившихся кадров расслабляться и предаваться миросозерцанию: движение на улицах Тегерана такое, что остаться без ног, рук или жизни вполне реально. Транспорта просто-таки охренительно много, и ездят иранцы как аллах на душу положит, мало соблюдая правила. Скажем, увидев пешехода на дороге, мало кто притормозит, поэтому переходить улиц надо с предельным вниманием, а ещё лучше использовать кого-нибудь из пересекающих дорогу местных как заслон. Нет, разумеется, использование мирного населения в качестве "живого щита" запрещено статьёй 28 Четвёртой Женевской конвенции, но ведь вы ж лично эту конвенцию не подписывали? Не подписывали. Вот и идите за попутным иранцем словно тень, отступив метров на пять ради безопасного зазора.
И не забывайте глядеть по сторонам всё время: меня при всей моей осторожности чуть-чуть не сбил мотоциклист - иду, значится, я по переходу через улицу с односторонним движением, смотрю, конечно же, на приближающиеся машины, как вдруг почти что мне по носкам ботинок проносится летевший с другой стороны мотоциклист. Этот дядя как ни в чём ни бывало чесал против движения... Блин!..
Ради справедливости, следует сказать, что власти, очевидно, всё- таки в меру сил решить транспортную проблему. Например, можно упомянуть отдельную полосу для автобусов, устроенную с помощью бетонных блоков на проспекте Enghelab, выводящем потоки машин от площади Азади в центр города. И хотя остальной общественный транспорт Тегерана сложно назвать современным, конкретно автобусы на этом маршруте выглядят очень стильно. Более того, их остановки сделаны с раскрывающимися стеклянными дверями, так что посадка и высадка происходят организованно. Ну и, само собой, ни один автомобилист на отведённое для автобусов пространство заехать не посмеет: телесные наказания в Иране практикуются, да ещё как. Полагаю, прописывай отечественная милиция наказания палками за выезд на полосу общественного транспорта, любители таких выездов мигом перевелись бы...
Пресловутый смог от некачественного бензина оказался на деле не так страшен, как можно было бы сделать вывод из прочитанных мной отчётов. Да, движение плотное, но сизой дымки, столько вдохновенное описанной многими туристами, не было и в помине. Единственное, что постепенно затягивало иранскую столицу, это сумерки, который окончательно сгустились где-то в седьмом часу, когда я проделал в неторопливом темпе довольно большой путь в сторону центра. Прогулка эта была предпринята с целью на местности изучить тегеранский быт, что и удалось сделать, погрузившись в оживлённую суету настолько, насколько это возможно для иностранца. Вот бы ещё и местные порядки знать получше, тогда бы не пришлось влипать в глупую историю. А дело было так: захожу я, значит, в какую-то пекарню, начиная прицениваться к разным там плюшкам-печенюшкам. И вижу форменный коммунизм - здоровенная краюха стоит 700 реалов; цены в арабских закорючках я разбираю без труда и ошибиться с количеством нулей никак не могу. Перевод на доллары, а потом на российскую валюту даёт мне смешную сумму в 2 рубля. "Ого-го", - мысленно восклицаю я, и протягиваю продавцу купюру в 1000 реалов, на которую он смотрит несколько странно. Оказывается, все цены указаны не в реалах, а в туманах, которые в данном случае соотносятся как 10 к 1. Конечно, всё равно достаточно дёшево, но эффект уже утрачен.
Об авторе 