Собиралась я в Узбекистан удивительным образом – все за меня волновались. Родители, коллеги из нашего офиса в Ташкенте, знакомые узбеки, живущие в Москве и за границей, соседка с нашего этажа, которая много лет прожила в Узбекистане.

«Ты что едешь с подругой СОВСЕМ ОДНА?» — изумлялась коллега из Ташкента. «С подругой» и «совсем одна» как-то не гармонировали. «А что ты там будешь далать?» — удивлялись и спрашивали почти ВСЕ знакомые. Кажется, давно меня столько не отговаривали… Немного обидно было все это слушать.

Тем не менее в списке «котактов», которыми меня снабдили многочисленные знакомые, появились такие личности, как прокуроры разных областей страны, начальник таможни города Ургенч, куда мне предстояло прилететь, и даже Директор института ядерной физики в Ташкенте. «Вдруг что-то понадобится или проблемы какие возникнут… Ведь ты же одна в Узбекистан едешь!»

Поехала я действительно одна. Пришлось сдвинуть даты поездки, и подруга уже не смогла присоединиться. Но это мой любимый «modus operandi» — путешествия в одиночку.

Решила лететь Узбекскими авиалиниями. Ими можно прилететь в Ургенч – одна часть страны, а улететь из Ташкента. Хорошая экономия времени. Отзывы об авиакомпании и этом конкретном рейсе попадались больше негативные. Я все подсознательно ждала подвоха. Что сказать? Пожалуй, так хорошо и душевно (не внимательно и профессионально, а именно душевно) меня никогда и не обслуживали. Из явных плюсов: бесплатный проезд на авиаэкспрессе, мало людей на регистрации багажа, а какие толпы были на соседнии стойки! (меня это НЕ насторожило) J, самолет был заполнен процентов на 20% — в основном ребята, возращающиеся с заработков домой (погостить). Стюардессы очень внимательные, на каждое «спасибо» искренне отвечают «на здоровье» (приятно слышать). Ловлю себя на мысли, что на борту совсем нет русских… странно, что так быстро и просто, на почти локальном рейсе (до Ургенча из Москвы всего 3 часа лету), из «родного» Домодедово, можно попасть на полное отсутствие русских людей и любых других туристов. Смешно сейчас вспоминать, но я сомневалась, будут ли кормить, и, если да, то чем. Европейские направления в последнее время уже приучили к минимализму. Перед полетом разнесли воду и газировку. В полете – снова напитки и огромный поднос еды (холодные нарезки рыбная и мясная, салат, горячее, 2 вида хлеба с маслом и сыром, сладкое), все очень вкусно. Оперативно налили всем по 2-5 чашек чая – кто сколько смог выпить. Когда я объевшись и в немалом удивлении решила записать первые впечатления, стюардесса пошла по рядам с очередным подносом – с какими-то чашечками. «Будете мороженное?» Узбеки на соседнем ряду залились счастливым удивленным смехом. Я тоже невольно рассмеялась. «У вас еда вообще не кончается?» Стюардесса довольная заулыбалась. Припасенный мной сэндвич из Волконского, купленный, чтобы подсластить пилюлю перелета, жалобно пискнул в рюкзаке. Его пришлось выбросить.

Когда разнесли таможенные декларации, ко мне поближе начали подбираться несколько ребят. Опять в голове поиск подвоха – наверное хотят подсмотреть, сколько я денег декларирую! В Узбекистане с этим строго – все до последнего доллара и рубля надо вписывать в декларацию. Оказалось, ребята ждут, когда я закончу свою декларацию и попросили заполнить за них. Так я узнала, сколько денег везет домой пол самолета.

На улице + 30 градусов, и в воздухе запах Востока, мой любимый запах. На паспортном контроле отстойник, все толпятся, толкаются, никакой очереди не соблюдают. «Добро пожаловать называется,» — успела подумать я. Тут что-то прокричали по-узбекски, мужики захихикали, а немногочисленные дамы, разталкивая всех локтями, рванули вперед. Вах. Я уже 3я в очереди, и быстро быстро меня пропускают. Ощущение, что вокруг все говорят по-турецки. Оказывается, местный хорезмский диалект очень близок с турецким.

Сразу подошел таксист, спокойный мужчина в годах. Слово за слово, сговорились на 15ти долларах за доставку меня в Хиву (35 километров), с заездом поменять деньги по хорошему курсу. В банке предлагали 1600 сумов за доллар, с рук же – 2200, разница есть.

По дороге Уругбай (мой водитель) рассказал, что в Хорезме самые вкусные и знаменитые в Узбекистане фрукты, овощи и мясо. Рассказал о своей семье (это в Узбекистане святое): женили его рано «чтобы туда-сюда не болтался», детей много «при Союзе рожали, сколько могли, ни о чем не беспокоились. Это сейчас у многих ВСЕГО по 2-3е детей». Конечно, о Москве: работал водителем на строительстве элитных котеджей под Истрой «хорошо же вы в Москве живете»… Посоветовал мне остановится в отеле Арканчи. Об этом отеле уже упоминалось в моем любимом отчете о поездке в Узбекистан, и я сразу согласилась. Оказалось, что недавно хозяин снес здание старого Арканчи под чистую и построил новехонькую гостиницу. Я надеялась на экзотику, а получила все удобства, за 15 долларов за ночь. Расположение отеля идеальное, в старом городе у Западных ворот. С Уругбаем договорились поехать через день осматривать крепости в Каракалпакии и, доволные друг другом, расстались.

Старый город Хивы (Ичан кала) обнесен мощными крепостными стенами. Внутри по сути город-музей: множество мечетей с красивыми куполами и фасадами, минареты, медрессе (религиозные школы), другие исторические здания. Чем-то напомнил мне Фамагусту на Северном Кипре, хотя, конечно, Хива намного более красивая и отреставрированная, последнее даже слишком. Сами же стены почему-то напомнили Йерусалим. Когда впервые увидела эти махины из светлого камня, с башнями и воторами — испытала некое дежа вю.

Вышла гулять. Центр очень компактный, можно сказать – маленький. Обежав его из конца в конец я невольно подумала: «А что я тут завтра целый день делать буду?» Решила переключиться со зданий на людей, начала здороваться, общаться. Все с удовольствием отвечают, расспрашивают, рассказывают о себе. Особенно очаровательны дети – их в городе великое множество. Самые маленькие ползают по камням мостовой, постарше выпрашивают у мам конфеты, еще постарше – гоняют в футбол. Их всех объединяет страсть к фотографированию. Я думала, что только в Йемене все так очарованы фотоаппаратом, но оказалось, что в Хиве тоже. Дети, к сожалению, совсем не говорят по-русски. В Хорезме вцелом по-русски говорят меньше, чем в центральных областях.

Ближе к закату я решила забраться на самый высокий минарет в городе — Ислом Ходжа. Ух ты! Какой же красивый город! Сначала я была совершенно одна. Потом, кряхтя, залез дедок в тюбетейке, оказавшись туристом из Самарканда. Мы, конечно, устроились поболтать. Ветерок, солнышко садится, виды вокруг… даже видища! Ибрагим неспеша рассказывает, как служил на флоте – на Камчатке, потом ездил по всему Союзу, а вот в Хиве – впервые. У него пятеро детей, и он с гордостью сообщает, что все уже женаты и замужем! Его дело сделано! Женитьба в Узбекистане вещь серьезная. К нам наверх залезает пара французов, у них длительное путешествие по Центральной Азии. Говорят, что кусают локти, что не выучили хотя бы несколько фраз по-русски. Здесь без этого никуда, а они, оказывается, не могли себе такого даже представить, там, во Франции. Пользуясь моим присутствием, спрашивают у Ибрагима, когда было лучше жить – сейчас или «раньше». А ему под 70 лет уже, и я знаю, что он скажет.

— Они спрашивают, как Вы живете, хорошо ли?

— А что ж. Хорошо живем, спасибо.

— Ну а раньше как жили, если сравнивать?

— Эээээ, раньше! Раньше лучше, конечно, жили. Цены меньше были, все было проще, стабильней. Сейчас на пенсию только 2 мешка муки купить можно, раньше намного больше. Свое хозяйство ведем, поэтому не голодаем.

Я перевела. Французы, глупо улыбаясь, закивали. «Надо же, они все так говорят…» — сказала девушка своему парню по-французски.

— Пойдем вниз, дочка, — протягивает руку Ибрагим.

Мы спускаемся и идем по городу к Западным воротам. В лучах заходящего солнца город прекрасен. Я замираю от восхищения, глядя на стены, недостроенный минарет (Кальта Минор) и ворота, залитые золотым маревом.

Сразу за воротами пруд, на берегу чайхона. Думаю, не поесть ли здесь, уже проголодалась. Тут меня окликает молодая девушка. По-английски приветствует и спрашивает, откуда я. Отвечаю по-русски, что из России. Она пытается поболтать по-русски… замечательно, что хоть немного получается, но все же переходим на английский.

— Ты куда идешь?

— Да вот ресторан ищу. Может посоветуешь что-нибудь?

— В Старом городе все дорого, для туристов. Пойдем в местную чайхону. Я тебя приглашаю на ужин, будешь моей гостьей.

— Ооооой, нет, может я тебя приглашу?

— Нет, я настаиваю, пойдем.

Идем в новый город. Там много ресторанчиков. Выбираем, заказываем шашлыки, салаты, лепешки. Все свежайшее, нежнейшее – объеденье. Ирада рассказывает, что преподает английский и французский в местном лицее и мечтает уехать жить в Европу. А родители уже подыскивают жениха. Но глаза блестят: «Я все равно поеду.» После шашлыков еще по большому куску торта с чаем. Оххх, вкусно, но много. Деньги отказывается брать на отрез. Я почти в смятенье. Ближе к полуночи она провожает меня до гостиницы. «Завтра приходи ко мне в гости – на ужин.» Я вхожу в номер и … хочется заплакать. Наверное, усталость… и все эти люди, такие неимоверно теплые. Почему? За что мне такое гостепреимство?

Утром купила единый билет, по которому можно посмотреть почти все музеи и достопримечательности. Первым делом забралась в крепость Куня-Арк. Вид на город с башен – просто один из лучших… тут и Исфахан, и Алеппо, и Язд, и Сана… переплетаются нотки разных любимейших городов. Я была в полном восторге. Уходить решительно не хотелось. С надеждой, что еще раз вернусь, все-таки спустилась. Во дворе крепости – колодец. Вцелом в Хиве и других городах много колодцев. Думала, старый и не работающий. Оказалось, что во всех колодцах есть вода. Тут же и ведерко – набирай и пользуйся. Раньше воду пили, но несколько лет назад она стала слишком соленой. Кстати, из водопровода в Хорезме тоже течет солоноватая вода. После душа ощущение, что волосы и кожа немного липкие, и они быстро становятся пересушенными. Катастрофа Арала дает себя знать.

За полдня посетила все, что смогла и что нашла. Благо центр не большой и очень компактный. Во многих музеях смотрители, узнав, что я русская и одна, добровольно со мной ходили и рассказывали об экспозиции. Денег за экскурсию нигде не просили, пару раз на чай позвали.Больше всего понравились пятничная мечеь с 212ю деревянными резными столбами. Конечно же, мавзолей Пахлаван Махмуда, там очень красивые изразцы. Пообщалась с муллой – весьма молодой парень, посетовавший, что в Узбекистане люди не рвутся к религии. Еще понравилась подземная цистерна с водой во дворце Тош Ховли и здание древних бань. А так все интересно.

Приятно бродить по жилым кварталам старого города. Тут уже нет туристического лоска. На улицах женщины в халатах и много ребятни; высокие, обмазанные глиной, стены вокруг домов, лозы винограда, фруктовые деревья, мычат коровы. Очень спокойно. Внутри города практически нет транспорта, поэтому воздух свежий, поют птицы, тихо. Во время прогулки появилось ощущение, что я попала в какой-то рассказ из книжки о Средней Азии, которую в детстве я любила читать.

Перекусила в чайхоне возле пруда. По высшему разряду: наваристый лангман, вкусный хлеб, искренняя улыбка хозяйки. А у нее ВСЕ зубы золотые! Фантастика. Но в Узбекистане это довольно распростренено.

После обеда встретилась с Ирадой и с ее учеником Колей (Камалом). Коля когда-то жил в Ижевске, хорошо говорит по-русски и очень хотел со мной встретиться. Пошли в новый город. Посмотрели Зимний дворец хана, местную комнату смеха с кривыми зеркалами, памятник безымянному солдату, молодежный парк, больницу, построенную русскими царями в 1912 году. И, наконец, поситили лицей, где преподает Ирада и учится Коля. Там я познакомилась с учителями. Узнала, что в Узбекистане тоже Единый экзамен, и что историю они теперь преподают свою. «Хоть про Тимура детям рассказываем, а то раньше никто о нем не знал.» В школе есть даже теннисный корт, на котором играли 2 девушки. Любовь Президента Каримова к этому виду спорта докатилась и до Хивы.

Ужинаю в гостях у Ирады (курица на гриле и салаты). Никто из родственников не говорит по-русски. Никто, кроме папы, но он на заработках в России. В Узбекистане в каждой семье кто-нибудь на заработках. «Живем как на войне,» — сказал мне один таксист. «Каждая семья кото-то потеряла.» Грустно это, но работы действительно нет. Перед сном иду гулять по ночному городу, он красиво подсвечен. Конечно, все пути ведут к недостроенному минарету Кальта Минор, он теперь навсегда в моем сердце, еще одно из любимых строений в мире.

Каракалпакия

Последнее утро в Хиве. Завтрак в отеле отличный: блинчики, яичница, сыр, лепешки разные варенья, изюм, орехи. Все-таки в Узбекистане кормят от души.

Уругбай приехал без опозданий, и мы помчались в Каракалпакию, осматривать древние крепости… всего их там когда-то было 50. Но самые интересные и хорошо сохранившиеся теперь неотъемлемая часть туристических маршрутов. Мне же хотелось еще переночевать в юртовом лагере, который находится у подножия одной из крепостей (Аяз Кала). За дополнительные 10 долларов Уругбай согласился остаться там тоже на ночевку с машиной, чтобы на следующее утро отвезти меня в Ургенч. Обычно поездка на день по крепостям стоит 40 долларов, в Хиве называли такие же цены.

Всего посмотрели пять крепостей. Гульдурсун – огромная территори, высоченные стены. Внутри, правда, ничего нет – трава и маленькое болотце. Дальше крепость Кой Кырылгнан. Ожидала чего-то уникального – как обещал путеводитель. На небольшом холме нашли постройку круглой формы в полностью разрушенном состоянии. Можно было и пропустить. Единственная мысль утешает, что может мы саму крепость просто не нашли… хотя все местные показывали именно на это место. Поехали назад – к «большой тройке». Обычно именно в эти три крепости возят всех туристов: Кызыл Кала – компактные высокие стены из красноватого камня. Вокруг завораживающие виды на полосу черных гор на горизонте. Особенно контраст с желтым песком пустыни впечатляет. Следующая – Топрак Кала. Она большая и интересней предыдущих. Можно полазить по разным башням, внутри сохрвнились стены комнат и переходы.

И, наконец, Аяз Кала. Ее видно издалека, потому что она на довольно большой природной возвышенности. Дорога вьется, вокруг пустыня. Красиво. Недалеко от крепости стоит юртовый лагерь, где я решила заночевать. Поехали сначала туда, чтобы спросить о наличии мест и пообедать. Такого столпотворения туристов я никак не ожидала. До этого за целый день встретила только двух человек. Оказалось, что в лагере сегодня обедают 150 человек!!! Группа за группой иностранцев – французы, японцы, немцы. К счастью, большинство уже готовились к отъезду. Меня встретили очень приветливо. Поспать в юрте стоит от 15ти долларов после торга. С полным пансионом (обед, ужин и завтрак) договорились за 30 (вместе с едой для шофера). Как только я попала в лагерь, сразу поняла, что не хочу назад в город. Юрты очень комфортные, большие, чистые и уютные. Вид из лагеря на Аяз Калу великолепный. С другой стороны есть уже пересыхающее соленое озеро. Вокруг бесконечные пустынные степи и тишина. Там было прекрасно.

Неспешно пообедали (3 салата, суп, жаркое – овощи с мясом). Объелись не на шутку. Попили чайку. Спешить некуда, можно переждать жару. Пришел один из работников, сел с нами. Спросила, доволен ли своей жизнью здесь. «Когда Бог дает тебе гостя, работу, еду, надо радоваться! Многие этого не понимают и сами портят себе жизнь.» Хороший мужик.

Ближе к вечеру поднялась в Аяз Калу. Со стен красивые виды, можно сидеть и медитировать часами в компании ветра и пустоты. Я решила остаться до заката. Чем-то мне это место напомнило Алжир и наше путешествие по Сахаре. Мало вспоминаю эту поездку, а тут вдруг остро почувствовала, как же было здорово и сколько поистине чудесных и магических мест на земле я посетила.

Вечер в Аяз Кале оказался неожиданно очень активным. Приехали 2 группы туристов, тоже на ночевку. Столы всем накрыли под открытым небом с последними отблесками заката. Ужин: снова 3 салата, суп, и огромное блюдо домашних пельменей. К пельменям принесли … водку. Тоже за счет заведения. Нам с Уругбаем сначала принесли полбутылки. Это мы быстро выпили, и хозяйка принесла новую. «Не знаю, что будет дальше в наших отношениях, между Россией и Узбекистаном. Наверное, во многом это будет определять политика наших правительств. Но наше (мое) поколение очень любим Россию и вас, русских. Выпьем же за это!» — Уругбай был в ударе, и тосты сыпались один за другим.

Между тем разожгли огромный костер, вышла группа музыкантов с местной танцовщицей, заиграли народные узбекские мелодии, танцовщица пошла в пляс, иностранцы захлопали. Мы неспеша допили бутылку и почему-то тоже захотелось танцевать. Давно я так не плясала и не скакала через костер. Скоро вокруг уже кружились все сотрудники лагеря и многие иностранцы. Наступило всеобщее веселье! Все подходили знакомиться. Оказалось, что в одной юрте сидит делегация Министерства Труда из Ташкента, во главе с симпатичным зам министра, приехавшие проверять создание рабочих мест в Каракалпакии. Нас с Уругбаем пригласили в их юрту отметить знакомство. Поговорили об их попытках создавать новые рабочие места, Хорезм и Каракалпакия одни из самых проблемных регионов. Пока лучший способ – это контракты с мериями русских городов на поставку рабочей силы из Узбекистана. Вот этим они в основном и занимаются. Вечер затянулся. Много тостов, много смеха. В час ночи прибежала хозяйка, весь лагерь не спит из-за нас. Ребята сначала собирались назад, в город. Но тут их совсем разморило, и они устроились переночевать прямо в этой юрте. Уругбай с ними – не пришлось ему спать в машине. Я же пошла в свою юрту. Спала отлично, но проснулась в 5:30ть утра, вышла на улицу и как раз увидела рассвет над Аяз Калой. Как же хорошо. Полюбила это место. За завтраком хозяйка рассказывала, как училась в Тимирязевской Академии в Москве, а потом поднимала свой бизнес. Начала с одной юрты… и вот теперь все больше и больше туристов и признания. Министерские мальчики только цокали языками. «Железная женщина!»

Уругбай домчал меня до Ургенча. Проезжали понтонный мост через Амур Дрью. Рядом уже возводят большой бетонный. Река прекрасна – широкая, течение быстрое. Читала, что раньше, до постройки дамб, в ней было больше ила, чем в Ниле. Сколько жизни несут ее воды с собой. «Она течет по Таджикистану, Афганистану…» — пел Уругбай. «Ммммм…» — подумала я. Сразу захотелось поехать и посмотреть уже там на Амур Дарью …

Как только въехали в Ургенч, тут же увидели коллективное такси (дэу нексия), собирающую желающих в Бухару. Как раз было одно свободное место и даже впереди. Полный вперед!

Бухара

Ехать из Ургенча до Бухары 4,5 часа по пустыне Кызылкум. Переднее сиденье стоит 25 тысяч сум, сзади – 20. Сзади сидело дородное семейство из молодой мамы с младенцем и ее немаленьких по размеру родителей. Как они все там уместились – загадка! Ехали очень быстро, совсем без остановок, хотя по дороге попадались чайханы, у которых в основном останавливались туристические автобусы. Я люблю ездить по пустыне… монотонность расслабляет, есть время подумать. Семейство, конечно, не преминуло предложить мне лепешки и еще какие-то закуски. Но на жаре не очень хотелось.

В Бухару приехали к 3м дня. Сразу взяла такси до Ляби Хауза. Почему-то это место я себе представляла совсем по-другому, и, когда приехали, даже не поняла, что это «оно». Ляби Хауз это площадь с большим рукодельным бассейном (кош), окруженная со всех сторон старыми зданиями медрессе и караван-сарая. Я не ожидала, что на площади будет столько зелени – целый парк! Бухара, несмотря на свое расположение в пустыне, радует большим количеством деревьев. Тут сразу подскочил паренек на велике. По-русски, правда, не говорил, но предложил отель. «Где?» — спрашиваю. Он отвечает: «10 долларов!» Ну что ж, решила посмотреть. Вокруг Ляби Хауза, в старом еврейском квартале, находится множество отелей-бутиков. Обычно это двухэтажный дом с красивым внутренним двориком. Есть отели подороже, есть подешевле. Мой – О’ткирбек – был одним из недавно открытых и, снижая цены, завлекал туристов. За 10 долларов все удобства и отличный завтрак – я осталась очень довольной.

Бросила рюкзак и безумно захотелось есть. Побежала назад на площадь, в одноименную чаевню-ресторан Ляби Хауз. Решив не тратить время пока подойдет официант, сразу иду к барной стойке:

— Так хочется есть! Что у вас в наличии, только не очень большое… чтобы еще поужинать место осталось?

— Могу предложить… Борщ! – невозмутимо ответил Рустик.

— Борщ!!! J Его я и в Москве поем. Местного ничего нет что ли?

— Тогда другой суп, с бараниной.

— Неси скорее! И чай, и лепешку…

— Садитесь рядом с нами, девушка. Мы как раз тоже кушать собираемся, — это уже другие работники ресторана, для которых действительно был накрыт большой стол с жареной курицей, супами, салатами, и они все сидели кружочком, потирая руки.

Я села на соседний топчан, и мы тут же познакомились. Мне предложили попробовать все блюда с их стола – большое спасибо. Разговорились. Рома (Рахматулла) – кассир, раньше работал в Москве в Главпивторге. Широкой души мужик, умный, веселый. Если бы еще столько не пил… Бахир – адмиристратор, очень дружелюбный. Остальные молодые ребята все тоже представились, кто-то уже поработал на Сходне, кто-то в Уфе, кто-то в Люберцах… Принялись рассказывать мне про… наших ментов! Рассказывали спокойно, с юмором, как анекдоты. Суть, конечно, от этого не менялась… как их били, шмонали, деньги отбирали… Пока общались, мне еще принесли вкуснейшее мороженное с коньячком – на десерт.

— Мне бы заплатить?

— Ну уж нет! Сегодня за наш счет. Приходи на ужин, у нас тут красиво вечером!

Я в очередном ступоре. После всех историй, что мне сейчас о Москве рассказали… меня вроде не бесплатно кормить надо, а палкой гнать. Но вот нет.

Решила прогуляться по городу и поискать хамам. Я любительница хамамов (восточных бань) и читала, что в Бухаре как раз есть очень достойный хамам, а это в наше время редкость. Спросила у людей на улице. Мне порекомендовали под 2м куполом. «Купола» — это древние бухарские мини-базары. Раньше их было пять, теперь осталось три. Сейчас внутри во всю идет торговля сувенирами. Действительно под 2м куполом нашла хамам, постучала, мне открывает молодой парень в полотенце.

— Это мужской хамам?

— Микс, мадам! Делайте резервацию, и я Вас помою.

Ну уж нет. Как-то все это турецкими курортами попахивает. Цена тоже очень туристическая – около 20ти долларов за помывку. Спасибо. Поищу еще.

Сначала неприятно поразило в Бухаре то, что во многих бывших мечетях и медрессе сплошные рынки. Все стены внутри зданий завешаны коврами и вышивкой, полы заставлены посудой. Впечатление, что не здание (исторический памятник) зашел посмотреть, а на очередной базар… Меня это немного напрягало.

В одной мердессе снимали клип узбекского поп-певца. Целая группа красавиц-танцовщиц разряженных и раскрашенных очень красиво танцевали. Невольно залюбовалась. Когда танец закончился, несколько из них попросили меня их сфотографировать. Шарман.

В семь вечера мы встречались с Назирой, одной виртуальной знакомой из Бухары. Самое простое место встречи все в том же Ляби Хаузе, у статуи Ходжи Насредина. Назира студентка-медик, очень милая девушка. Сразу повела меня в соборную мечеть и к минарету Калян… Ух ты! Мы попали туда на закате… горящий на солнце минарет, тихий двор мечети … вокруг ни души, только щебечут птицы… захотелось тоже полететь. Огромные мозаичные порталы на стенах соседней Медрессе, в Хиве нет таких больших, а в Самарканде я еще не бывала. В этот момент я влюбилась в Бухару и сейчас уже точно знаю, что она осталась одним из любимейших городов… куда хочется вернуться, который хочется показать родным и друзьям, где было неимоверно хорошо.

Из мечети не хотелось уходить. Тем не менее темнело. Назира все-таки показала мне женский хамам, он находится сразу на минаретов Калян. Она, оказывается, еще в детстве туда с мамой ходила, а всего хамаму 500 лет. Дальше мы отправились в Ляби Хауз на ужин. Днем – это сонное место, где на топчанах полулежат редкие посетители, прячась от жары и попивая чай. Вечером – шумит фонтан, играет оркестр, целая площадь народа – и местные, и иностранцы. Это самое известное место, где едят в Бухаре. Столиков, конечно, не было в принципе, но Бахир бросился помочь, и нам поставили еще один столик прямо у фонтана, подвинув соседей.

Заказали бутылку вина, самаркандское. Оно оказалось, мягко говоря, не очень. Но что ожидать за 3 доллара за бутылку, и это в самом популярном ресторане города. Заказали люля кебаб, он там отличный. Конечно, салаты, лепешки. Потом чай и кальян. За весь ужин за двоих я заплатила 13 долларов. Все-таки очень приятные пока цены… когда-нибудь буду вспоминать, как все было доступно и просто. «Для наших дорогих гостей из Москвы прозвучит следующая песня…» — это ведущий. Запели «Как упоительны в России вечера», красивая песня и в тему. «Надо же, еще кто-то из Москвы тут сидит. И даже песню заказали…» — сказала я Назире.

— Понравилось? – это Бахир подошел.

— Да, очень. А кто заказал? Москвичи что ли сидят?

— Тьфу ты. Да мы с Ромой и Рустамом заказали! Для Вас песня!

— Ооооой…. спасибо вам ребята. Очень понравилось, даже не ожидала.

Бахир, всплеснув руками, убежал. «Для наших гостей из Москвы мы повторяем эту прекрасную песню!» «Вечера» прозвучали снова и снова в тему. Ляби Хауз стал вторым домом в Бухаре. Если кто-то будет, передавайте ребятам большой привет.

На следующий день проснулась рано. «Надо идти, пока не началась жара!» — мысль выталкивала из кровати. Выползаю во дворик. Однако очень прохладно, на небе облака. Супер! За завтраком познакомилась с соседями по гостинице – на сей раз отряд НСБ (Национальной Службы Безопасности) из Ташкента. Они приехали с какими-то проверками, но, как мне показалось, все больше пили, а потом ходили по ночному городу и гоняли милицию (игра у них что ли такая). Тем не менее ребята оказались весьма образованными и конспективно изложили мне историю Бухары, описали все памятники и отправили, пожелав удачи.

Хотела залезть на минарет Калян — оказалось закрыто. Уже некоторое время туристов не пускают наверх. Зашла в медрессу Мир-и-Араб, она оставалась единственной действующей религиозной школой в Центральной Азии во время коммунизма. Внутрь здания нельзя, но даже в предбанничке понравилось. Нет ковров и тарелок на продажу, веет духом времени. Учатся там на сегодняшний день несколько сотен студентов из многих стран. Заглянула в хамам. Бабушка- сотрудница сразу угостила сочным и сладким тутовником. Тутовник (я раньше это дерево никогда не видела) повсеместно растет в Узбекистане – любимое местное лакомство и помогает от многих болезней. Договорились, что я приду в час дня на помывку, все массажистки будут на месте.

Отправилась дальше — в Арк. Это старая крепость Бухары. Ее сильно бомбила Красная Армия по командованием Фрунзе в 1920 году. Когда местные рассказывают об этих временах русским туристам, или о том, как сильно был поврежден минарет Калян и чуть не рухнул, или как закрывались мечети и преследовались многие люди… «Это сделали Большевики,» — говорят гиды. «Не подумайте, что русские люди вцелом, а именно Большевики.» Вот такая узбекская политкорректность. В Арке взяла гида (Нудира), которая всего за 2 доллара 2 часа водила меня по крепости и рассказывала – рассказывала. Многие туристы просили разрешения послушать тоже – очень вкусно она говорила. По совету Нудиры я, заплатив небольшой бакшиш полицейскому, прошла в часть Арка, которая не была восстановлена после бомбежки. Туристов туда не пускают, да и смотреть там особенно нечего, но из этой части крепости открываются самые замечательные виды на исторический центр Бухары. Глаз не оторвать! С другой стороны Арка, через дорогу, поднимается старая водонапорная башня, где организовали смотровую площадку. Там толпились несколько групп туристов. А тут можно любоваться в полном одиночестве. Вдруг из-за завала выполз какой-то парень. Я и испугалась и обрадовалась. Обрадовалась, потому что хотела, чтобы меня кто-нибудь сфотографировал на фоне города, но испугалась – откуда тут он! Двавя ему фотик, обратила внимание,что руки у парня грязные. «Может мусор какой собирает?»

— Ты что тут делаешь?

— Тоже турист, как и ты, из Ташкента приехал.

— Аааа как сюда попал?

— Да вот по склону забрался! – парень показал на высоченный, отвесный склон. Но тут стены не было (не восстановили) и забраться действительно можно, хоть и перепачкаешься весь. Здорово!

Выпила на прощание чайку в местной чайхоне. Посмотрела старые фотографии Бухары и семьи эмира… и отправилась в хамам. После нескольких дней жары и ночевки в пустыне очень хотелось в баньку.

Хамам в Бухаре – это настоящий кайф! Как он такой сохранился, да еще со всеми традициями и ритуалами – удивительно! Вместе со мной мылись несколько местных женщин. Одна пришла после родов (есть традиция, что после родов женщина должна 4 раза каждые 10 дней посетить хамам), чтобы полежать на целебных камнях и сделать специальную противовоспалительную маску. Младенец, запеленутый крошка, лежал тут же на диванчике. Когда я его увидела – глазам своим не поверила. Другие женщины приходят, чтобы сделать процедуры для зачатия, или против разных болей… каждой делают разные маски на тело, и они лежат и наслаждаются. Меня мыли по туристическому тарифу – за 10 долларов, но зато с полным сервисом. И воду за меня носили, и терли крепдешиновой варежкой, чтобы слез старый слой кожи, и делали мыльный массаж. Предложили маску (для профилактики) – туда входили 7 ингридиентов: миндаль, каштан, мед, имбирь, что-то еще… намазали с ног до головы и положили на теплый камешек. Уф. Ну все, я уже хрустящая и как новая. После всех водных процедур в раздевалке еще сделали обычный массаж. Все дамы, которые работают в хамаме, оказались дипломированными специалистами – инженеры, врачи, учителя – но работы нет, вот хоть в хамаме можно немного заработать. Переквалифицировались. Долго пили чай, общались. Рассказали, что у Бухары сейчас очень много городов-побратимов по всему миру, потому что город очень известный, исторический. Местным детям это палочка-выручалочка. Есть какая-то возможность съездить в другую страну, посмотреть мир.

После хамама – конечно, Ляби Хауз. Тут меня решили побаловать и принесли «лучшее блюдо» — баранину, приготовленную в тандыре. Эх! Конечно, было неимоверно вкусно, и я все съела. Потом сутки не могла смотреть на «нормальную» узбекскую» еду. Тяжела для меня оказалась баранина. В этот день – 25 мая – в школах проходил последний звонок. У нас я его уже давно не замечаю. В Бухаре же в этот день все улицы были заполнены школьниками в нарядной одежде и с яркими праздничными повязками на груди. У каждой школы – своя повязка. Все девочки – с огромными белыми бантами, мальчики – солидно, в начищенных ботинках, накрахмаленных воротничках. Школьники шагали по всем улицам целыми классами, занимали все столы в кафешках, веселились, общались, махали удивленным туристам. Весь день на улицах царил праздник.

Ближе к вечеру мы опять встретились с Назирой. Пошли прогуляться в новый город. Она показала мне 3 университета Бухары, Мерию, самую фешенебельную гостиницу (современное бетонное здание), перед которым стоит памятник рабочему, раздавленному плитой при строительстве (памятник так и выглядит – лежащая фигура под плитой). Жуть. Зашли в модную кондитерскую (узбекско-голландское СП), купили вкусных печений с корицей и кексов и отправились пить чай в Ляби Хауз. Когда Назира ушла, ребята из ресторана предложили распить водку «Елки-палки». Ресторан уже закрылся и мы сели за один из столиков, включили музыку, сок, водка, закуски. Рассказали мне, что местный кош (бассейн) 15 метров в глубину! Я думала метра 2 от силы. Однажды хулиганы столкнули туда статую верблюда, которые украшают ресторан, ее так и не смогли достать. Я же показала ребятам футболки с надписью «Узбекистан», которые купила для своих друзей.

— Пусть ходят – рекламируют вашу страну!

— Ты что! Да их менты зашмонают! В такой футболке опасно в Москве на улицу выходить…

Вместе смеемся, но я не знаю, шутят они или думают так серьезно.

Как будто услышав разговор, вокруг нас собирались кучками местные милиционеры. К милиции в Узбекистане у всех крайне негативное отношение – боятся и ненавидят. Это неприятно, потому что эти милиционеры – они повсюду. «Наверное надо сворачивать застолье…» — пробурчал Рома. «Только мы разогрелись!» Но тут к нам присоединились НСБшники (мои соседи по отелю), уже пьяные. Один из них пил за выпускной дочери.

— Целый год готовилась с одним одноклассником вальс танцевать, — пожаловался он, — а этот гад взял и неделю назад свалил на ПМЖ в Россию! Дочка в слезы. Пришлось нанимать профессионального танцора, чтобы с ней сегодня танцевал.

— А сами чего? Пришли бы в школу и станцевали с ней.

— А я тут, на задании! – поднял палец Леха (НСБшник) и упал лицов в… тарелку с черешней.

Ночью была гроза. Местные все повскакивали, испугавшись, что опять начались взрывы боеприпасов в Кагане. Случилось это уже 2 года назад, но по сей день все об этом вспоминают и в красках рассказывают. Каган – 20 километров от Бухары, но взрывы были такой силы, что стекла в домах повылетали.

Продолжила экскурсию по городу. Очень понравилась мечеть Боло Хауз (напротив Арка), перед ней очередной кош (бассейн). Мечеть действующая, мулла там душевный. Спокойное место. Также Мавзолей Саманидов – очень интересная постройка и особенное место для бухарцев. Нудира (мой гид) рассказала, что в этом мавзолее проходят разные моления и другие действа. Например, каждую неделю собирается группа вдов, и им преподают какой-нибудь урок (по истории, литературе, даже физике) – для того, чтобы они почувствовали новое дуновение жизни, радость в знаниях. У мавзолея, умываясь святой водой, познакомилась с несколькими узбеками. Они предложили поехать с ними по святым местам вокруг Бухары. Бухара считается одним из 7ми святых городов Ислама, вокруг нее находятся много важных захоронений святых и приезжает много паломников. Посетила еще несколько пустых медрессе, прокатилась на колесе обозрения, пообщалась с большим количеством местных. На улицах атрибуты прошлого – работающие автоматы с газировкой (та, что с сиропом за 3 копейки) и девочки в коричневой школьной форме и белых фартуках!

После обеда отправились с Нудирой на экскурсию по окрестностям (за экскурсию я заплатила 10 долларов гиду и 10 – водителю). Сначала поехали в летний дворец последнего эмира. Очень красивая территория: цветущие сады роз, бродят павлины, открывая хвосты, несколько дворцовых построек. Один восьмиугольный павильон эмир построил для дочери Царя Николая II, Ольги. Якобы они были знакомы в Перербурге, и эмир был даже влюблен. Если она приедет в гости, он обещал построить для нее дворец. Она не приехала, но он все равно построил. Красивая история, но правда ли. А следующее здание – гарем. Перед ним очередной бассейн, где купались многочисленные жены и наложницы эмира, а он наблюдал за ними с высоты поднятого над землей на шестах бельведера, и избраннице бросал красное яблоко. Еще одна легенда. Тем не менее, мы забрались в этот бельведер и заказали кофе с мороженным. Замечательное место – благоухают розы, красивые виды.

Дальше поехали в мавзолей, где захоронен суфийский святой Накшбанди. Это, кажется, самое святое место для бухарцев. Нудира рассказала, что и во время коммунизма они все ходили пешком к Мавзолею (километров 15 от города) и молились здесь. Атмосфера действительно чудесная, это ощущается. Как говорят у нас «намоленное место». Перед мавзолеем разбит огромный розовый сад. Здесь розы очень многих оттенков – создают целую палитру красок. В самом мавзолее: мулла читает молитвы, а паломники сидят, открыв ладони к небу и получают благодать. Здесь и толпа колоритных бабушек из долины Фергана, выглядящих так, как будто они сошли с картины давних времен, и много современных семей с детьми. У ствола священного дерева я любуюсь узбекской девочкой. Она в платьице и панталончиках, на голове тюбетейка, а под ней – множество длинных косичек. Это девочка «из детства», такими я их себе и представляла… какая красивая. Нудира рассказывает, что в Узбекистане есть церемония, когда каждые 12 лет девушки и женщины наряжаются, заплетают косички, садятся со своими родными и обсуждают прошедший цикл их жизни, строят планы на новый.

С чудесным настроением я вернулась в Бухару. Близился закат, и я побежала в Соборную мечеть и к минарету Калян – так понравилось мне там в день моего приезда. Сидела во дворике, слушала птиц, смотрела, как солнце играет на стенах… хорошо там. Кстати, за вход в мечеть днем берут деньги, но вечером совсем никого нет и можно заходить свободно.

Вдоль мечети расположен рынок керамических изделий. Девчонки-продавщицы очень бойкие, горластые, уже знают, как меня зовут. Одна подбегает, предлагает товар.

— Ты по-русски то говоришь?

— Нет, только на английском, французском, японском… ну еще на узбекском, таджикском (в Бухаре все местные между собой общаются на таджикском)

— Ну что же ты так! Хоть слово знаешь?

Смеется, качает головой. Я улыбаюсь, иду дальше. Вдруг догоняет и протягивает расписную пиалу:

— Знаю русское слово! «Подарка»! Мы тоже так между собой говорим!

Сует мне в руки пиалку и снова смеется. Я все еще, каждый день, в шоке от этой страны.

Вечером меня пригласили на вечеринку гидов Узбекистана! Надо сказать, что групп с русскими туристами я не встречала ни разу. Но каждый гид, водящий группы европейцев, завидя меня – одну, всегда интересовался: откуда я, куда путь держу, нет ли вопросов. Со некоторыми гидами мы случайно встречались уже несколько раз в разных городах, потому что двигались в одном направлении. Я их не узнавала, а они меня – да. Подбегали, жали руку, общались, пока их группа фотографировала очередной объект. Дошло до того, что я стала здороваться со всеми гидами, на всякий случай, что еще добавило мне друзей. И вот несколько гидов сообщили мне о вечеринке. Сначала ужин, в новом городе, а потом дискотека в клубе Андеграунд (это рядом с родным Ляби Хаузом). Ребята из ресторана тоже пришли на дискотеку – попрощаться. Большой веселой компанией мы скакали под довольно плохую музыку. Но даже она не мешала нашему веселью! Отличный прощальный вечер в Бухаре!

Утром за завтраком НСБэшников не было видно, зато появился голландец, самостоятельный турист, только приехавший из Ашхабада.

— Хорошей тебе поездки по Узбекистану! Здесь так хорошо! Такие места, еда, а главное – люди…

— А что местные к русским дружелюбны? – в его голосе сквозило сомнение.

Я открыла рот и не знала, что ответить. «Дружелюбны»? Просто не то слово.

Шахрисабз

Дальше мой путь лежал в Самарканд через Шахрисабз. Занял этот переезд почти целый день (выехали в 9ть и в Самарканде были в 17ть) с остановками на осмотр города и обед в чайхоне в горах. Живописные там места. Такси на такую поездку нашла не с первого раза и получилось дороже, чем предполагала. Первый, опрошенный таксист, заломил цену в 150 долларов… думала, что уже точно не поеду. Спрашивать, кстати, надо только «большие» машины, то есть дэу нексия, маленькие все равно в горы не поедут, и их водители будут чистыми посредниками. В конце концов, нашла хорошего мужика и договорились за 90 долларов.

Водитель оказался отличный! Раньше (до развала Союза) работал в Интуристе. По дороге развлекал меня всевозможными историями… и как в советское время возили иностранцев по пустыне при 50-60 градусной жаре без кондиционеров – сейчас сам уже не может представить; и как год за годом в зимние месяцы в Узбекистан приезжало огромное количество русских туристов; про проблемы с таджиками – они сейчас строют новую ГЭС, которая может оставить Узбекистан без воды, а значит без урожаев… отношиния между странами весьма напряженные. Рассказал, что после независимости было несколько лет отторжения всего русского… закрывались русские школы и классы, правительство брало курс на дружбу с Америкой и Турцией, мол с турками у нас вообще единые корни! Приехали турки в Бухару строить нефтеперерабатывающий завод, все по последнему слову техники, пафосно и дорого. Построили, торжественно открыли. Через год завод встал. Бригада ремонтников начала ковыряться – оказалось, что вместо новых установок им поставили старое советское оборудование, только надписи СССР удачно закрасили. Когда «папа» (Президент) об этом услышал – турки на время были полностью изгнаны из страны. Сейчас потихоньку ползут назад, особенно хлопкоперерабатывающие и текстильные производства начинают развивать. В последние же годы опять курс на дружбу с Россией… вот только туристов больше нет русских.

— А все-таки отличаются русские туристы от иностранных, как Вам кажется?

— Конечно, отличаются! Французы приезжают и скорее скупать вышивку, керамику; немцы, англичане – те больше историей интересуются (шелковый путь); ну а русские… обычно первый вопрос о хороших ресторанах! Уже за завтраком спрашивают – а где мы сегодня обедаем?! Чувствуется, популярна у вас узбекская кухня!

— Да, популярна! В Москве часто ходим в узбекские ресторанчики… но у нас все-таки не так готовят, как здесь. А где мы, кстати, сегодня обедаем? J

Шахрисабз – тихий, спокойный, зеленый городок. Делать там почти нечего, и это место действительно можно пропустить. Посмотрела величественную статую Тимура и ворота его бывшего дворца. На ворота можно залезть. Всего в Узбекистане 3 статуи Тимура: в Шахрисабзе он стоит, тем самым показывая, что отсюда его корни; в Самарканде – сидит на троне, там его столица; и в Ташкенте – верхом на коне, там он воевал. Мне все статуи очень понравились – сделаны с размахом, сразу видно, что это народный герой. В Шахрисабзе я еще посетила музей, ничего интересного, и мавзолей, где захоронены 2 сына Тимура.

После Шахрисабза начинаются горы. Дорога идет через перевал – очень красиво! Первый раз вижу горный ландшафт в этой стране. Остановились в чайхоне с живописными видами. Неожиданно прохладно, даже пришлось одеть свитер. Заказали самое популярное блюдо этой местности – мою любимую, но такую опасную, баранину в тандыре. Как объяснил таксист, главное не переедать. Все проблемы с животами у туристов именно от этого! «Говоришь им говоришь, так все равно натрескаются, а потом мучаются все дорогу!» М да уж, а как тут не переесть, если нам сразу килограм нежнейшей баранины принесли!

Самарканд

В Самарканде у меня были знакомые, точнее родственники знакомого узбека, живущего за границей. Я им позвонила за день до приезда, и они сразу настоятельно пригласили остановиться у них в гостях. Когда мы въехали в город, в условленном месте меня уже ждал Одыл, братишка моего знакомого. Ох уж это слово «братишка», как оно мне там нравилось, используется повсеместно. Еще слово «хай» — раньше никогда не слышала. Ну, хай будет. J

Поехали домой к Одылу. Дом великолепен: двух этажный, весь в коврах, светлый, просторный, мебели мало – есть где разгуляться. Но главное – это, конечно, сад. Тут и черешня нескольких сортов, и урюк, и тутовник , и яблони, и виноград… Меня встречают жена и двое очаровательных мальчуганов. В семье говорят по-русски, очень мило.

Бросила вещи и попросила отвезти меня сразу что-нибудь посмотреть. Самые лучшие впечатления всегда на закате. Поехали в Мавзолей Гур Эмир, там захоронены сам Тимур и несколько его приближенных. Вах! Вот он имперский размах. Красота неописуемая. Даже после стольких увиденных памятников, я под огромным впечатлением! Местный мулла прочел молитву, немного рассказал о том, кто здесь захоронен, показал карту походов Тимура. А потом посоветовал приходить еще раз ночью! Мол он тут будет дежурить и дверь откроет… интересная перспектива «ночь в гробнице Тимура в компании муллы». Я не воспользовалась, но может кому-то захочется такого «жизненного опыта». Из самого Мавзолея не хотелось уходить, так хорошо сидеть внутри и смотреть, как солнце скользит лучами по великолепным росписям на стенах и куполе, слушать тишину. На улице фасад и купол тоже горят в огнях. Самарканд сразу впечатлил.

Еще очень понравился тенистый бульвар – Университетский. Вдоль бульвара несколько корпусов университета, прогуливается молодежь. В его начале как раз памятник Тимуру на троне. Самарканд город современный. Исторические памятники там, пожалуй, одни из самых-самых, могут соперничать с любыми мировыми рукотворными красотами. Но вот атмосферы, как в Бухаре или в Хиве, в городе нет. Местные жители памятники почти не замечают, а живут в параллельном современном мире. Мы вернулись в этот мир, и Одыл повез меня пить пиво в кафе Оазис – очень милый садик, как в Европе. Подъехали друзья Одыла. Сообщили, что раньше они собирались каждый вечер – ужинать, выпивать и общаться. Теперь, с кризисом, реже, но мой приезд такой замечательный повод! Вместе поужинали и даже умудрились съездить в 2 ночных клуба! Но мне так хотелось спать, что я настояла на транспортировке меня домой, а Одыл поехал тусить дальше.

Утром на завтрак попробовала все лакомства (фрукты) из сада – не оторваться. В девять меня ждал гид у Регистана. Гида порекомендовала та же Нудира из Бухары, и он был великолепный! Если кому-то нужны контакты – пришлю.

Регистан – чудесная и очень органичная площадь. Ее окружают три медресе с великолепными фасадами. Гид объяснял, что в некоторых рисунках присутствуют знаки зороастрийцев. Некогда в Иране я с интересом посещала их действующие храмы и места захоронения, теперь оказалось, что и в Узбекистане эта религия имела очень большое распространение.

Местные полицейские зарабатывают денежку, пуская желающих на закрытый минарет одной из медресе комплекса. Я, конечно, залезла. Иностранцы от полиции шарахаются, они даже не успевают объяснить, какую красоту предлагают за небольшой бакшиш. В зданиях медресе почти все бывшие кельи учеников заняты сувенирными лавками. Купила домой керамический чайник – оказался замечательным, чай в нем заваривается очень вкусный! Те, кто много пьют чай, наверное согласятся, что чайник чайнику рознь. Моим самаркандским я очень довольна. Еще посмотрели статую Улубека и его придворных ученых, они стоят в глубокой научной дискуссии.

Дальше прошли пешком к мечети Биби Ханум. Биби была любимой женой Тимура. По легенде ее отец сначала отказал ему в руке дочери, поссчитав, что более выгодная партия – афганский хан. Когда Тимур вошел в силу, один из его первых походов был на Афганистан. Любимую отбил, хана казнил… и зажили они счастливо. Биби стала уже седьмой женой, и у них не было детей, но она оставалась самым любимым и доверенным лицом Тимура. Грандиозная соборная мечеть изначально называлась по-другому, но располагалась неподалеку от захоронения Биби Ханум. Постепенно в народе ее имя перешло мечети, и теперь она так официально названа в регистре памятников Юнеско. Мечеть огромная и красивая, но, к сожалению, не действующая. Внутри священная подставка для корана: вокруг можно ходить и загадывать желания, а если женщина хочет ребенка, надо пролезть между столбиков подставки, причем в разных направлениях, если хочешь сына или дочь. Гид сказал, что даже Хилари Клинтон там ползала, но застряла между столбиков, и сын у нее так и не родился. Внутри мечети – стены голые, без росписей, говорят, тоже для большего колорита.

Снова идем пешком по городу, мимо старого кладбища на холме, следующая остановка – комплекс мавзолеев Шахи Зинда (в переводе «живой царь»). Вроде уже столько видела, столько восхищалась, удивлялась… Но тут! Целая вереница мавзолеев, украшенные израсцами один лучше другого, внутри тоже великолепные мозаики. Идешь дальше, а там еще лучше! Много местных паломников. Как раз была пятница, поэтому действующая мечеть на территории комплекса наполнилась верующими. Скоро и все проходы заполнили люди, готовящиеся к полуденной молитве. Хорошая атмосфера в этом месте.

Мы же еще раз полюбовались и отправились на обед. По дороге проехали мимо раскопок древнего Афрозиака – верхнего города. Раньше именно это место было центром Самарканда. Потом его уничтожили монголотатары, и новый центр был построен уже на сегодняшнем месте. Обедали в ресторане, где готовят лучший в городе плов. На берегу речки, на возвышенности, стоят топчаны. Большие компании узбеков едят плов из огромных тарелок, пьют айран (напиток на основе йогурта), еще подают салаты, лепешки, некий напиток, напоминающий уксус – им можно поливать или запивать плов. Вкуснятина. Как ни странно это осознавать, но плова я еще в этой поездке не ела. Говорили же мы об… Анталии! Самые продвинутые узбеки, включая моего гида и Одыла, наконец-то побывали в настоящем раю. И теперь восторгам их нет предела! Я давно не слышала такого воспевания Анталии – ее красот и чудес! Хоть я наш ресторан над рекой, эту экскурсию и компанию не променяла бы в тот момент ни на что другое, но даже самой захотелось опять съездить в Турцию, после стольких эмоциональных рассказов!

После обеда поехали к могиле пророка Даниила – еще одно чудесное место! Часть мощей пророка Тимур привез из города Сузы. По легенде он разделил мощи на 18 частей, закопал на протяжении 18ти метров и поставил длинный гроб. Сделал он это якобы для того, чтобы последующие завоеватели не откопали мощи и не увезли их в другое место. Так они и остались в Самарканде. У могилы работают потомственные муллы – семья из близлежащего кишлака. Говорят, что из Ташкента пытались прислать «своих» людей, но все вскоре заболевали, одного даже парализовало. Так что теперь семья на своем месте и читают молитвы для верующих. Мулла был очень приветливый. Объяснил, что вокруг гроба нужно обойти 3 раза, а на третий положить руки на черный камень в изголовье и загадать желание. Прочел нам нараспев молитву. Возле гробницы растет древнее фисташковое дерево. Ему уже 500 лет, а обычно такие деревье лет 150 растут. Опять чудеса. А рядом с деревом источник, вода в нем сладковатая, очень вкусная. Я и умылась, и напилась, и с собой набрала. Мы с гидом сели в тенечке на берегу речки и поговорили о жизни. Ближе к вечеру я вернулась к Регистану, чтобы полюбоваться им на закате – красота! Народу почти никого, очень спокойно, волшебно. В Регистане вечером проходит лазерное шоу, но на него я решила не ходить. Одыл забрал меня после заката, и мы поехали домой на ужин. Пообщалась с его семьей и родственниками. Интересно, что узбеки в курсе наших (российских) сериалов, светских сплетен, телевизионных шоу. Часто с интересом спрашивают, высказывают свое мнение. Я чувствовала себя «глупо», поскольку совсем не смотрю телевизор и не читаю светскую хронику, и большинство названий и имен слышала впервые. Но они не могли поверить. Поэтому приходилоь округлять глаза и, со значительностью покачивая головой, говорить:

— Ну надо же! Откуда вы все это знаете?!

— А то! Мы тут тоже не отстаем! – довольные отвечали мои собеседники.

Последний день в Самарканде был посвящен общению с семьей. Хотите в гости – извольте принимать гостепреимство. С самого утра начали приезжать родственники: родители Одыла, племянники и племянницы. Женщины приступили к приготовлению праздничного обеда, а мы (с детьми и мужчинами) отправились гулять в сад. Он оказался еще больше, чем я ожидала: много розовых кустов, много фруктовых деревьев – рвешь с дерева и ешь. Что может быть лучше. Праздничный обед прошел на славу. Отличное домашнее вино, великолепный плов, всевозможные закуски. Говорили много тостов, много комплиментов – очень теплые люди. Заодно рассказали мне, что сейчас в Узбекистане по указу президента ведутся массовые проверки «подозрительно богатых граждан». Выявляют оных либо по наличию двух и более автомобилей у одного человека, либо по автомобилям класса «люкс», к которым относятся все джипы и марки как BMW, Мерседес. В Самарканде, например, уже составили список всех владельцев таких авто и начали их проверять. В Ташкенте народ срочно сбывал мерсы за полцены. На дорогах ни одной дорогой машины сейчас не увидишь – все боятся выезжать! Во как!

Ближе к вечеру собралась в Ташкент. Решила ехать на поезде: в пять вечера идет экспресс Регистан: 3,5 часа, и Вы в центре Ташкента. Очень удобно. На прощание мне вручили три знаменитые самаркандские лепешки! Знамениты они тем, что не черствеют пару недель. Ну и, конечно, необыкновенно вкусные. Каждая, кстати, весит около килограмма! Рюкзак заметно потяжелел.

Ташкент

В Ташкенте у меня уже была резервация в отеле Орзу – 40 долларов за номер. Ничего лестного о нем сказать я не могу. После милых отелей в других городах, да еще за треть цены, тут мне все очень не понравилось.

Вцелом мой приезд в Ташкент оказался для меня неким культурным шоком. В Ташкенте все дорого, современно и нет колорита. Как будто на день-два раньше вернулся домой. Меня встречала коллега из нашего ташкентского офиса:

— Будешь кушать?

— Пожалуй, перекушу. Хотя весь день сегодня ем, но уже привыкла.

— Надеюсь не узбекскую жирную еду?!

— Нуууу, можно и не узбекскую, поедем в какое-нибудь модное заведение.

Это был бар Челси. На следующий день я нашла его в Лоэнли Плэнет с вердиктом «ghastly overpriced» (неприлично дорогой). Очень средняя европейская еда, московские цены, сплошные иностранцы, по виду работающие или командировочные (не туристы). Моя коллега – очень активная девушка в модном прикиде, рассуждающая какая американская бизнес школа ей лучше подойдет для МБА. Все это вдруг вызывало легкий шок. Когда принесли счет, я поняла, что вот моя наличность и закончилась. А я ведь волновалась, куда дену эти 100 тысяч сум (около 50 долларов), ведь в Узбекистане потратить за день такие деньги весьма проблематично.

Утром проснулась рано. Приснился кошмар про паспортный контроль. В Самарканде я не делала регистрацию, когда жила у знакомых, и в Ташкенте меня сначала даже отказывались селить в гостиницу, а потом грозили большими проблемами в аэропорту. Тем не менее, делать нечего, остается только надеяться на лучшее. Забегая вперед, напишу, что на паспортном контроле о регистрации даже не заикнулись, а только спросили «Как Вам у нас понравилось?» и искренне обрадовались, что мне «очень понравилось». Повезло. Все-таки с регистрацией лучше не шутить.

Пошла прогуляться пешком по новому, современному Ташкенту. В воскресенье людей и машин очень мало, такая тишина на улицах – никогда не подумаешь, что столица. Дошла до памятника Тимуру, как же его пропустить. Здесь он, как и обещали, на коне. Рядом монументальная гостиница Узбекистан и другие здания, все в цветущих клумбах – красиво. По улицу Бродвей попала в симпатичный парк – лебеди, цветы, целая улица заставлена работами местных художников, кафешки в беседках, где пьют чай и едят мороженное, дальше разные театры, музеи. Приятное место для прогулки. По улице Алишера Навои дошла до комплекса старых мавзолеев. И тут уже, не выдержав жары, поехала на метро к базару Чорсу. В метро идеальная чистота, оно неглубокое, поэтому удобное, станции красиво украшены. Вышла посередине рынка и поняла, куда пропали все люди из центра города! Тут было целое столпотворение! По рынку можно бродить вечность. Напоминает все лучшие рынки, виденные в Иране, Сирии, Турции. Тут вам и хлебные ряды, и специи, и молочные, а уж фруктовые… Никто не пристает, разве только комплимент скажут и предложат угостить. Долго размышляла, покупать ли фрукты домой – везти тяжело. Все-таки решила купить. У нас таких просто не бывает. А там все отборное и за копейки – по доллару-два за килограм. Накупила целый рюкзак, и семья, и коллеги были в восторге! Перед отъездом прогулялась еще до пятничной мечети и поехала в аэропорт.

Из международных рейсов московский в тот момент был единственным, поэтому все процедуры прошли очень быстро. Сидя в самолете, я снова задумалась, почему же совсем нет русских туристов в этой стране. Может не интересно, или дорого, или просто нет информации о том, что там можно посмотреть… Мне же теперь очень захотелось побывать в остальных странах Центральной Азии. А Узбекистан меня очаровал.