Телефон зазвонил явно не вовремя: полчетвертого утра – неуместное время для звонков, но я поднял трубку, и не зря – милая девушка сообщила, что заказанное такси сломалось и не приедет. На мой резонный вопрос: «Вы что там сдурели, у меня же самолет?», был получен конкретный ответ – «сами вы сдурели», так началась наша необычная поездка по югу Испании. Великое дело – авиация: всего пять часов над облаками и заснеженными Альпами, и мы в Малаге.
Еще пару часов и селимся во FLATOTEL3*, мы рвались в него уже давно, ведь там нас поджидала дочка после очередной языковой практики. Она решила самостоятельно показать нам ту Испанию, которую не видят обычные туристы, но которая так любима ею. Дочь начинает разговор с портье, фразы вылетают как пули: испанская речь очень быстрая и темпераментная – не зря дочка училась, почти настоящая испанка. Может именно поэтому, номер дали очень неплохой: две спальни, просторный холл, два туалета и балкона и даже кухня – и все это богатство на троих. А если прибавить к этому великолепный вид на море – то полная благодать, жаль, что расположен отель в самой заднице Бенальмадена, но это и не важно, ведь ночевали мы там всего 3-4 ночи. Море теплое, только штормит маленько, потому грязное, и ежей совсем не видно, а они есть, об этом я узнал, напоровшись на ядовитые иглы обеими ногами.
На следующее утро в предрассветной тьме наш рейсовый автобус сначала крутился по улицам Торремолиноса, собирая заспанных пассажиров, а потом резко рванул в горы. Извилистая дорога великолепна – крутые повороты, горные кручи, серпантины, глубокие долины и лесистые склоны – что еще нужно для начала восхитительного дня? По приезде, дочка, строго смотря мне в глаза, вопрошает: «Папа, как тебе понравился серпантин?» — «Отлично, просто великолепно, дочка!». Голубые дочкины глаза начинают сереть, и она с укором восклицает: «Папа, но ты же проспал всю дорогу!» Все правильно – хорошо спал, значит и дорога хорошая! Десять утра – по местному раннее утро, народ только просыпается, а у нас уже квест начался: найти ж/д станцию, купить билет до Альхесиреса, пристроить вещи на хранение (ох, нелегка жизнь самостоятельного путешественника), позавтракать и только потом искать красоты Ронды! В путеводителе этого не прочитаешь, но тут надо смотреть под ноги, ведь собак в городе очень много, они, извините, какают и никто за ними не убирает. Проблема так серьезна, что даже знак для собак придумали «Не с..ть!»
За билетами были первыми – большая удача, ведь в кассе работает настоящая черепаха, сумки бросили в хостел (2 евро за услуги) и, наконец, приятное – завтрак. Он у нас сегодня необычный: едим испанские чуррос – это наши пончики, выпеченные в виде длинной колбаски, закрученной спиралью. Корочка зажаристая, хрустящая, внутри нежное тесто – макнул в густой горячий шоколад, откусил кусочек, и пусть окружающие слюни глотают! Столики забиты под завязку, народ даже в очереди стоит, а соседнее кафе пустое – парадокс, да и только. Если бы еще испанцы потише себя вели – совсем благодать была бы, но, ведь орут! — до чего же шумная нация, почти как китайцы
Испания и коррида неразделимы, правда, некоторые злопыхатели пытаются запретить это развлечение настоящих мужчин, но разве можно такое допустить? ведь половина испанской экзотики исчезнет! Почти в каждом городке есть арена, в Ронде она называется Plaza de Torros, и считается самой древней в Испании. По воскресеньям здесь происходят жестокие, но захватывающие игры со смертью, человек и бык играют почти на равных, по обычно погибает бык. Хлеба и зрелищ плебс требовал во все времена, и власть шла им навстречу, по крайней мере, в части зрелищ.
Но Ронда знаменита не только ареной, но и своим рельефом – гигантский разлом Тахо с отвесными стенами делит город на две части. Узкое глубокое ущелье перекрыто Новым мостом необычайной высоты, который парит над 160м пропастью с крошечной речушкой Гвадалевин, водопадом падающей с высокого уступа. Для того, чтобы оценить величие ущелья и аскетическую красоту моста, надо пройти мимо величественного Дворца Мондрагон и с Plasa Maria Auxiliadora по извилистой тропе спуститься вниз к реке. Спуск довольно легок до того момента, пока дорожку не перекрывает водный поток от низвергающегося сверху небольшого водопада – здесь смотри в оба. Тропу обрамляют фиговые деревья, утомился? – сорви инжирчик, утоли голод, только не сорвись вниз.
Сам мост ведет в старинный квартал Casco Antiguo, жемчужиной которого является дворец мавританского короля (Casa del Rey Moro) на краю глубокого обрыва, правда, король здесь не жил никогда, просто постройка возведена на развалинах арабского дворца. Это небольшое здание в восточном стиле с уютным садиком и панорамными видами на улочки Ронды, ущелье и долину, внутрь дворца не пускают, но я одним глазком заглянул – там полная разруха. Главный аттракцион во дворце – полутемная, сырая лестница, вырубленная в скале (Escalera de las Minas), по 365 ступеням которой можно скрытно спуститься на самое дно ущелья, к реке – тяжело, но очень увлекательно.
Самое время перекусить, но первым делом пиво, ведь горло полностью пересохло и дерет после утомительных спусков-подьемов. К пиву испанцы подошли творчески и попробовали разбавлять его лимонным соком, получился приятный напиток с поэтичным названием Клара.
Сидим за столиком на абсолютно пустой площади (как приятно не видеть туристов), вдруг доносится цокот копыт по брусчатке – два конных полисмена гордо шествуют, метнулся к ним с фотиком, они остановились, но прогонять или бить меня палками не стали, а с удовольствием попозировали. На обратном пути начали попадаться испанки в национальных платьях: сегодня в городе праздник — ферия, и народ подтягивается к главной площади. Небо над прилежащими улицами скрывают тысячи надувных шариков, а чем ближе к эпицентру праздника, тем больше встречается разодетых мужчин, женщин и детей.
До чего же хороши молодые испанки в облагающих цветастых платьях, украшенных снизу пышными оборками: в черных волосах у каждой огромная роза, а в руках – веер, ни одна уважающая себя испанка без него не обходится. Детишки от мала до велика тоже наряжены, как куклы в магазине, чувствуешь себя как в этнографическом заповеднике. А ведь нет – это обычная жизнь андалусийского городка, просто его жители сумели сохранить свою самобытность. На площади гремит музыка, народ веселится от души: пьют пиво и вино; закуски — хамон, чорисо, паэлья из гигантской сковородки, разбирают влет; старшие беседуют «за жизнь», хвастаются детьми, а молодежь танцует. Маленькие детишки еще в колясках, они еще не понимают, что происходит, но национальный дух впитывают на всю жизнь, а по соседней улице шествует кавалькада элегантных мачо-всадников.
Присоединиться к празднику легко – выпил бокал пива, и ты – свой, глазей по сторонам, лови случайные взгляды, фотографируй, сколько хочешь – любая испанка с удовольствием позирует тебе. Как жаль расставаться с таким веселым городом, как Ронда, но нам надо ехать на самый юг – в Тарифу, туда, где Европа через узкий пролив граничит с Африкой. Сначала два часа на местной электричке Renfe до Альхесиреса – города, ближайшего к английскому протекторату – Гибралтару, а затем еще автобус. По дороге видим сотни огромных ветряков – испанцы не имеют нефти, но берегут свою природу и деньги, используя силу ветра.
В Тарифе дочка заказала нам хостел – ничего особенного, зато в центре, переночевать за 20 евро на человека вполне сойдет. А сейчас нас влечет старинный еврейский квартал, в средние века евреев здесь было полно, но испанцы с ними не ужились — евреи ушли, а кварталы остались, они до сей поры радуют туристов своей необычной архитектурой. Ворота Херес гостеприимно впускают нас, теперь можно окунуться в вечернюю жизнь города
Первые этажи – сплошные сувенирные лавки, десятки ресторанов, кафе, мостовые заставлены столиками, из каждого бара звучит своя музыка. У нас на ужин тапас – чисто испанское изобретение: национальные блюда едок выбирает себе по вкусу не в больших, а в маленьких тарелочках. Попробовать удается больше, а толстеешь меньше – одно удовольствие, да и польза в придачу. Заказали тунца, свинину в томатном соусе, мидии, морской салат – восхитительно, и альбондигас – фрикадельки по-русски, в них учуяли давно забытый вкус настоящего мяса. Съели пять тарелочек на троих с пивом, а объелись до невозможности всего за 17 евро. Жаль, вечером не удалось зайти в замок Гусмана великолепного, он стоит рядом с портом.
Предрассветную тишину нарушили дикие вопли, они не дали досмотреть самый сладкий сон – под нашим окном кот «клеился» к кошечке, пришлось метнуть в него бутылку с водой. Надо вставать, ведь еще вчера, увидев заманчивое предложение съездить в Танжер всего за 45 евро, взяли тур, не глядя. Раннее утро, море, солнце, лазоревое небо — отличная погода для морской прогулки по Гибралтарскому проливу на мощном пароме. До Марокко оказался всего шаг – ступил на корабль, и ты в другом государстве: над кормой развевается марокканский флаг, суетятся многодетные семьи, слышится гортанная арабская речь, а усатый погранец сразу ставит штамп о въезде в паспорт (интересно, а если корабль не доплывет до Африки, тогда что?)
Час ходу, и мы в другом мире – минареты возвышаются над городом, мужики ходят в национальных рубахах кандора, а все женщины закутаны в хиджабы. Наша группа, вроде, английская, а на деле почти все испанцы, именно им достаются все рассказы гида, а англоговорящим перепадает пара фраз. Мимо окон мелькают дворцы арабских шейхов, саудовских королей и местных принцев, красиво живет местная знать, но наша цель – место слияния Атлантики и Средиземного моря. Синеющая морская даль, белые барашки над волнами, маяк между пальмами, вид из-зюмительный; гид уверяет, что цвет воды в море и океане различный, но я не замечаю разницы – дальтонизм, наверно.
Следующий вью-пойнт – фантастические пляжи Атлантики: с высокого берега хорошо видно, как океанская волна вздымается все выше и выше, с ее гребня сильный ветер сдувает тучи брызг, и, наконец, разъяренный вал вдребезги разбивается о песчаный берег. Зрелище феерическое и завораживающее, но купальщиков почему-то нет, может, вода холодная?
Не менее интересен грот Геркулеса, всего за пол евро можно забраться в пещеру современного Али-бабы. Под низкими мрачными сводами разместились торговые лавки, а в конце пещеры есть проем, через который с огромной силой бьются волны, мгновенно превращаясь в облако мелких брызг – зрелище, восхищающее и пугающее одновременно, мощь необузданной стихии вызывает уважение.
Маленький Мук, с не менее маленьким осликом, поджидает нас у автобуса в надежде сшибить немного евро, местные аборигены, похоже, еще не сильно избалованы и не требуют больших денег за фото. На обратном пути вокруг дороги традиционные для севера Африки стройки – пусть плохо, но побольше. На дорогах пробки, за окном рабочий едет в ковше экскаватора, на обочине стоит машина с разбитым лобовым стеклом, а рядом толпа зевак пытается привести в чувство окровавленного пешехода, ветер гонит мусор по обочинам, и везде серая пыль – такими предстают пригороды Танжера перед туристами.
Самое интересное в любом африканском городе – это Медина, тот самый старый квартал, с которого все начиналось. Танжер – не исключение: необычайно узкие, причудливо изломанные улочки петляют между старых и неухоженных домов, которые стоят так близко, что их балконы упираются друг в друга, полностью закрывая небо.
На этих кривых улочках встречаются очень необычные типы – белобородые сгорбленные старики в островерхих капюшонах, старухи, закутанные в цветастые тряпки, толстые мусульманки в хиджабах. Прочные решетки надежно закрывают все дворовые проемы от непрошенных гостей, лишь иногда в стенах встречаются открытые двери: в одной крошечной комнатушке разместилась аптека, в другой — гладильно-пошивочное ателье, в третьей пекут лепешки. Проходы столь узки, что двоим разойтись нелегко, а вот потеряться в запутанном лабиринте проще простого. Бродя по сумрачным и запутанным переходам, чувствуешь невероятную экзотику, вместе с тем понимаешь – ночью здесь лучше не появляться.
Внезапно проход расширяется и мы сразу входим в настоящий восточный базар, сколько раз бываю в таких местах, столько раз и восхищаюсь. Кипение восточной жизни на рынке достигает максимума: красномордые мясники энергично рубят бараньи и коровьи туши, потные грузчики волокут неподъемные телеги, на крюках рядами висят тушки курочек, фантастические ароматы восточных солений раздражают обоняние, их даже можно попробовать, если не брезгуешь, ведь продавец постоянно копается голыми руками в своем товаре. Восточные сладости, сухофрукты, пышущие жаром лепешки, расписная посуда, все «кричит» вокруг тебя – посмотри, попробуй, купи! А фотографировать очень сложно – не любят аборигены известности, закрывают лица и сердито огрызаются.
После рынка самое время посмотреть дворец правосудия, укрытый столетним платаном, а путь к нему ведет через еврейский квартал – оказывается, многие евреи, которые уехали из Испании, осели здесь и живут до сих пор. Правосудие на востоке очень тонкое и запутанное, поэтому ходоки подолгу сидят на лавках в ожидании ответа, некоторые лежат на лавках, а самые отчаянные разлеглись на окрестных газонах. Еще несколько переходов, и мы любуемся с высоты Медины на великолепную панораму порта, затем ныряем в арку, и перед нами открывается древняя площадь, на которой «совершенно случайно» оказался заклинатель змей. В отличие от индусов, он делает ставку на драйв и динамику, энергично таская здоровенную кобру за хвост, ловко уворачивается от смертельных змеиных выпадов, подносит кобру в боевой стойке к своему лицу. Зрители в шоке и восхищении, фоткают с удовольствием, но, на всякий случай, отодвигаются подальше от смертельно опасной черной ленты.
Апофеоз нашей поездки – это обед в национальном ресторане, затерянном где-то в хитросплетении старинных улочек. Антураж выше всяких похвал – национальный оркестр в бордовых фесках, ковры и старинные ружья на стенах, вид на бурлящую внизу улочку, панорама городских крыш, на которых сушится белье. Хочешь экзотики? – вот она, в чистом виде. А еда разочаровала: микроскопические и невероятно жесткие шашлычки шиш-кебаб, кус-кус — обычная пшенная каша, и непонятный суп харера, только чай — минт ти с печеньем, порадовал.
По времени, вроде, пора возвращаться в Испанию, однако марокканцы самостоятельно продляют экскурсию на 2 часа для того, чтобы затащить туристов на ненужный шоппинг – для нас это большая проблема, ведь уже выкуплены билеты из Тарифы в Кадис, и мы можем опоздать. В Африке жизнь течет неспешно, поэтому паром тоже запоздал, в результате на автостанцию бежали со всех ног, недобрым словом поминая наш суматошный выезд из Москвы