Рано утром раздался телефонный звонок:
— Алло, Вам звонят из Адыгейского института ислама. Не могли бы Вы прочитать лекцию на тему: «Карачи – город контрастов»?
— Но позвольте, я не был в Карачи, я был в Тегеране, Есфахане, Ширазе, на острове Киш…
— Ну, пусть будет «Тегеран – город контрастов», а лучше расскажите про весь мусульманский Иран.

Немного поколебавшись, я согласился и засел за клавиатурно-мышечный аппарат для изложения своих мыслей.

Идея изучить Иран возникла ещё в 2009 году, когда мы путешествовали по Турции вдоль иранской границы – из Вана в Ирак.

Со мной вызвался ехать мой друг Андрей, с которым мы уже побывали в нескольких странах. Наши жёны, которые во всех путешествиях обычно сопровождали нас, на этот раз наотрез отказались ехать с нами: перспектива ходить в сорокоградусную жару в хеджабах и платках показалась им слишком уж экзотичной.
Первым шагом за два месяца до отъезда была покупка авиабилетов. Купили. Авиакомпания «Пегасус», рейс «Краснодар-Стамбул-Ван». Всего 3800 рублей, но только в один конец. Поездка должна была быть бюджетной. Так, ну а что дальше? Ну да, нужна виза. Идея получения виз в аэропорту Ирана нам не подходила. Мы собирались въехать в страну через сухопутную границу. Перелопатили весь интернет. Для получения визы в нашей стране нужен код подтверждения МИДа Ирана. Одна иранская фирма (www/ iranianviza/ com) обещала в нете прислать код подтверждения за небольшое вознаграждение. Решили рискнуть, зарегистрировались на их сайте, отослав им всё, что они просили, включая деньги. А дальше в течение 1,5 месяца нам компостировали мозги. Десятки писем с вопросами: «Какой Ваш маршрут? Где Вы будете пересекать границу? Где остановитесь?» И т.д., и т.п. Одно из последних писем было уже последней каплей: «МИД Ирана изменил требования, и теперь вы обязаны забронировать отель через нас, отель выберете из списка…» В списке не было ни одного отеля менее, чем за 100$ за ночь!!! Пожалуйста, никогда не пользуйтесь услугами этих иранских разводил. Каждый из нас попал на 60$. Пообещав напоследок, что об их шарашкиной конторе узнает каждый русскоязычный путешественник, мы решили спасать положение, ведь до дня «Х» оставалась всего неделя.

Я позвонил в консульство Ирана в Астрахани и попал на очень хорошего человека по имени Зубайд – помощника консула. Тот пообещал помочь в нашей проблеме и дал свой сотовый. Мы прыгнули в машину и помчались в Астрахань. Позади 830 км. 9 часов утра, мы у ворот консульства, почти в центре города. Звоним. Зубайд подъехал на старенькой «десятке». Полненький, маленький, лысоватый иранец, чем-то похожий на Дени Де Вито, не вызывал у нас опасений. За семидневную транзитную визу он попросил 85$. Цена нас устроила. Но, предполагая, что мы захотим ещё заехать в Пакистан, мы попросили двукратную визу на 14 дней. «Нет проблем – сказал сын Персии, – но цену умножим на 2». Взяв с нас только паспорта и 2 фотографии, он скрылся за хорошо охраняемыми воротами. «Наверное, дворником тут работает» — сказал Андрюха, и мы пошли на астраханский рынок – прикупить местной воблы.

В 3 часа дня звонок на сотовый: «Подойдите к центральной калитке консульства, нажмите на кнопку звонка № 2, и, как говорится, да будет вам счастье». Что мы и сделали. На наш звонок вышел русский сотрудник консульства, и прямо через прутья забора протянул нам наши паспорта, на страницах которых были вклеены красивые наклейки с печатями и подписями консула. Поблагодарив по телефону нашего иранского друга, мы отправились в обратный путь. Напоследок Зубайд сказал, что если кому будет нужна иранская виза, то он всегда готов помочь. И даже не надо приезжать, а достаточно передать или переслать паспорта и фотки, и проблем не будет. Так что, если кому надо – напишите мне [email protected], и я дам его сотовый телефон.

В назначенный день, а точнее в 3 часа ночи, мы попали в аэропорт Пашковский города Краснодара, где нас просветили, просмотрели, обыскали, зарегистрировали, проштамповали и запихали в тесное чрево 737-го. Боинг, немного подумав, простучал своими покрышками по взлётке и ушёл в ночное небо по направлению к Чёрному морю.

5 утра, Истанбул. Обожаю аэропорт Сабиха. У нас – по прилёту поджидают злые таможенники, здесь же нас встречали лишь улыбчивые продавцы «Дьюти фри». Покемарив до 8:00 в зале вылета, мы сели на рейс до Ванна и отправились на восток. Рядом пронёсся грозовой фронт, который затопил Анталию. Ван… тепло, солнышко светит. Подали трап вручную. Хотя до землетрясения оставалось ещё 14 дней, но было похоже, что порт Вана бомбили до нашего прилёта. Обшарпанное здание, обвалившийся бетонный козырёк входа. На выходе ни одной маршрутки, ни одного автобуса. Более километра мы шли до трассы, где нас подобрала маршрутка, которая завезла нас в центр города, хотя мы чётко на турецком языке сказали, что нам надо на автовокзал. Пришлось возвращаться на другой маршрутке. На автостанции нам сказали, что больших автобусов до Ыдыра нет, но можно доехать на минибусе со станции на другом конце города. Стоявший рядом таксист отвёз нас туда за 7 баксов.

Почему мы стремились в Ыгдыр? Ведь он на 250 км севернее Вана, а Иран-то на востоке, как известно. А вот решили мы въехать в исламскую республику через Нахичевань. Посмотреть – как там люди живут? И добавить к списку завоеваний ещё одну страну, хотя и входившую раньше в СССР.

Минибус до Ыгдыра отправлялся через 2 часа. Билеты стоили по 10$ с человека, я успел ещё сбегать в город – поменять валюту и купить продуктов в супермаркете.

Ехали долго (180 км). Уже зажглись звёзды на небе и фонари на улицах немногочисленных посёлков. Хотя в некоторых аулах вообще не было света. По слухам – уже должен был показаться Арарат, но этот миф, что гора видна почти с любой стороны восточной Турции, был нами развенчан. Оказалось, что недавно узбекские гастарбайтеры бурили туннель и обрушили эту возвышенность…

Автобус заехал в Догубаязит. Всё, конечная. Все вышли. Мы к водиле: «А где Ыгдыр?». «Да, тут недалеко – вон остановка минибусов…» Опять накололи. Бегом туда. Последний бусик ушёл на наших глазах. Делать нечего, плетёмся в ближайший отель. Вонючая комната, дыра-дырой, но по 15 зелёных с человека.

Ранним утром, хлебнув чайку, спешим на маршрутку до Ыгдыра. Ещё по три доллара с носа. Выезжаем из городка, давшего нам ночлег, и, о чудо – Арарат! Стоит на своём месте, сверкает на солнце белоснежными вершинами. Просто ночью «все кошки были чёрными». С этой минуты он преследовал нас весь световой день, то удаляясь, то снова приближаясь… «Тут не далеко» оказались почти 70-тью километрами по горной дороге, через перевалы. И скоро Ыгдыр был «взят». «И как нам дальше попасть в Нахичевань?» — спросили мы у кучки водил. Один дедушка вызвался помочь, перевёл нас через дорогу и указал на такси с табличкой «Нахичевань». Ну, такси – так такси, решили мы. Лишь бы время больше не тратить.

— Сколько?
— 50 долларов…

После долгих торгов мы ехали по направлению к границе, но уже за 40 долларов, фотографируя уже с другой стороны армянское пристанище Ноева ковчега.
Граница. Полдень. Ну, туркам, как всегда безразлично, что мы везём. Штамп в паспорт — и «гуд бай». Переезжаем через мост. Тут уже азербайджанские нахичеванцы нас просветили, в сумках покопались, но круглые штампики поставили, предварительно сфотографировав наши физиономии на веб-камеру.
Такси покатилось дальше – в сторону столицы (тоже Нахичевань). По дороге часто встречались полицейские машины с радарами. Вышли мы на автовокзале, пошли в сторону центра и вскоре нашли подходящий отель по 30$ с человека. Кинув вещи в номере, пошли осматривать эту деревеньку. Городок маленький, делать там нечего. Так что – только время зря потеряли, сделав здесь остановку!

В 9 утра вновь знакомая автобусная станция. Маршрутку ждём час. Билет до иранской границы – всего 1,3 доллара. Доехали до Джульфы минут за 40. А здесь толпы народу. Два автобуса нахичеванцев, едущих в Баку, и человек 200 иранцев, возвращающихся после выходных в Иран. В Нахичевань они бухать приезжают. Каким-то чудом мы внаглую вклинились в толпу иранцев и просочились прямо к железному дребезжащему мосту, через который пошли пешком. И – вот он, Иран. Иранский солдат с интересом рассмотрел русские паспорта и жестом показал – куда нам двигаться дальше. В здании таможни – сущий мусульманский ад. Толпа женщин, уже все в платках, протягивают в одно окошко свои паспорта. И человек 300 мужиков ломятся к двум другим пограничникам, размахивая своими разноцветными «книжечками». Что ж, нам не привыкать. Через 2 часа мы попали на свежий воздух, имея полукруглые штампики в «зачётках». Сразу за воротами таможни – направо, пробиваемся через назойливых таксистов и попадаем в хороший обменник. Меняем по две сотни баксов на реалы, курс 12150 реалов а 1 $. Хозяин обменника, молодой парень, спросил: «Куда вы дальше следуете?». Мы ответили, что нам нужно в Табриз.

— О, вам повезло: мой знакомый сейчас как раз едет в Табриз, и за 8$ вас довезёт.
— Даём 10$, лишь бы быстрее отсюда уехать.

Знакомый оказался стареньким дедушкой, который усадил нас в такой же старенький «Рено» и погнал по ровным дорогам исламской республики.

По пути, при помощи дорожных знаков, продублированных латинскими цифрами, мы изучали арабские цифры. Оказалось, что бензин у них – 0,3 доллара за литр, но иранцам это дорого, и они стоят в огромных очередях за газом – по 0,15$ за литр. Въехав в Табриз, дедушка показал на Западный автовокзал. Мы замахали руками и знаками объяснили, что нам нужно на Восточный, откуда мы отправимся автобусом на Тегеран. Он заохал, заахал, и скоро мы поняли – почему. Наша «Реношка» въехала в пробку, которой не было видно ни конца, ни края. Многие машины ехали по тротуару, пугая прохожих… Добравшись до автовокзала, наш водитель попросил доплату за путешествие по городу. Мы кинули ему 15 баксов и поспешили к автобусам.

На нас сразу набросились автобусные зазывалы и затолкали нас в VIP автобус, который уже стоял наготове и тронулся через пять минут. Билеты на лежачие места обошлись по 14$. Расстояние до Тегерана примерно 630 км. Да, выросли цены на автобусы за последнее время, впрочем цены в Иране выросли почти на всё.
В тегеранские пробки бус въехал в 21:30 по местному времени. Но уже в 22:15 мы вышли на Западном автовокзале.

Куда пойти, кому и что сказать? Всё из головы вылетело, ночь на улице. Пошли наугад по тёмным ночным улицам. Минут через 10 встретили аборигена, который выгуливал свою собаку и знал английский. Он объяснил, что если пойти прямо, потом налево, затем направо, то можно встретить отель. А два местных подростка вызвались проводить нас. Ещё через 10 минут быстрой пешей прогулки по ночному городу, мы вошли в двери небольшого отельчика. Интересуемся ценой. 63$? За номер? Дороговато. Решили поискать ещё. Вышли на улицу, тормознули такси.
— Шеф, отвези нас в нормальный, недорогой отель.

Таксист кивает головой, но похоже он ничего не понял. Покрутив по городу, он высадил нас возле огромного многоэтажного здания с неоновой надписью «Интернациональ». Ну, на всякий случай зашли спросить цену, хотя и так всё было понятно. 200$ за номер. Офигеть. И это – Иран? На улице стоит уже другая тачка. Пожаловались водиле на нашу горькую судьбу, и, о чудо – он понял, что нам надо, и за 4$ отвёз нас на улицу Фирдоуси, где один к одному толпились дешёвые гестхаусы. Выбрав один наугад, договорились за цену в 10$ с человека в сутки, на лифте поднялись на 3-ий этаж, где и был наш номер. От усталости – нам было абсолютно наплевать на то, какой у нас номер, и что туалет и душ находятся в коридоре. Мы бросили вещи и завалились спать.

Ну, значит, проснулись мы утром. Оказывается мы – в центре Тегерана. Перекусили, чем Аллах послал, и пошли пешком искать посольство России. По дороге купили карту столицы, но она оказалась абсолютно бесполезной, так как там не было ни одной английской буквы. План у нас был такой: заявиться в родное посольство, выпросить рекомендательное письмо для Пакистанского посольства, в котором получить визу Пакистана.

Шли долго, по дороге купили пиво. Да, да, в Тегеране повсюду продается пиво. Правда, оно оказалось безалкогольным. С различными фруктовыми вкусами. И на вкус – дерьмо полное. Спустя 90 минут мы прибыли к проходной посольства. Здесь нас ждало разочарование. Оказалось, что ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье посол не принимает. Надо было ждать понедельника. Расстроившись, мы пошли дальше, и попали в центр города на улицу Engelab-e-Eslami. Она была перекрыта для транспорта, и как мы узнали позже, сам Хамейни в огромной мечети проводил «уикэндовскую» проповедь. Толпы мусульман стекались к храму с полумесяцами на куполах. Обернувшись, я увидел, что Андрюха достает видеокамеру… И только я открыл рот, чтобы сказать ему, что не стоит этого делать, как возле нас остановилась машина. Из нее вышли два КГБшника и предложили нам сесть на заднее сиденье автомобиля. В том, что это сотрудники спецслужб, сомнений не было. Проехав метров 500, нас провели за хорошо охраняемый забор, где посадили под деревом за пластиковый стол и на пластиковые стулья. Через пять минут пришел переводчик, который говорил на английском. Вчетвером они в течение получаса «пытали» нас, задавая всякие вопросы на тему: кто мы, откуда, на кого работаем, зачем снимали честных прихожан? Переписали паспортные данные и в заключение попросили просмотреть наши видео- и фото-файлы. Отказать мы им, конечно же, не смогли. Собравшись в кружок, агенты листали наши фотки, обсуждая их на фарси. Они и не ведали, горемыки, что те, кого они задержали, в этот момент снимают их на видеокамеру. Третья видеокамера была вмонтирована у меня в часы. Так и не найдя ничего подозрительного, КГБшники извинились перед нами, дав нам на прощанье по паре пирожных и по пакетику молока, и отпустили восвояси.

Вернувшись в отель, мы поняли, что у нас образовалась «дыра» во времени. И решили мы ее заполнить, съездив в Исфахан. Автобус на Исфахан отправлялся с южного вокзала. Билет обошелся в 9$. Ехали мы туда 444 километра в течении 5,5 часов. Ну, город красивый, нам понравился. Походили по городу, пофотографировались. Камеру уже доставали с опаской. И здесь опять была центральная площадь имени имама Хомейни. Но, про все достопримечательности этого прекрасного города вы прочтете в любом путеводителе. А у нас, кроме созерцания древних красот, была ещё и другая миссия. Скажу вам по секрету, что мы ехали в Иран еще и с целью узнать, может ли Иран обладать ядерным оружием. Уже к концу пятого дня наших исследований, мы пришли к выводу, что не может. Иранцам просто не хватит ума, чтобы создать оружие массового поражения. С таким же успехом США может обвинять папуасов Новой Гвинеи, что они хотят нанести ракетный удар по странам НАТО. Разве, что сами американцы продадут им пару нейтронных бомб. А у самих иранцев iQ низковат. Но знает каждый иранец, и говорили нам они не раз, — что никогда отребье натовское не захватит нас.

Так, хватит, я и так много стратегических секретов рассказал. В общем, в ночь с воскресенья на понедельник мы спали в Тегеране, в том же отеле. А наутро я предложил сначала съездить в посольство Пакистана, а потом уже заехать к русским. Предложение было принято Андрюхой, и мы двинулись в сторону метро.
В двух кварталах на площади имама Хомени мы спустились под землю на одноимённую станцию метро. За 0,5$ купили 2 билета и прошли на красную линию, идущую в сторону центра. Красивые станции сменяли одна другую за окнами мужского вагона. Соседний вагон был женский, и он был переполнен. Женщины, едущие со своими мужьями, заходили в мужские вагоны. Иногда и девушки-одиночки, видя толчею в женских вагонах, запрыгивали в наш вагон. Мужики были не против, похоже им даже нравилось присутствие красивых самаритянок.

Сделав одну пересадку в центре и проехав 3 остановки по новой жёлтой линии метро, мы вышли на станции «Университет». Дальше – или идти пешком, или ехать на такси. Причём желающих уехать на такси была огромная толпа. Останавливались как таксисты, так и частники. С трудом нам удалось оседлать машину без шашечек. Водила оказался, похоже, не местный, но, спросив пару раз дорогу у других водил, он всё же довёз нас до посольства всего за пару баксов.
Посольство Пакистана. Внутрь не пускали никого, причина неизвестна, десятки людей толкутся под палящим солнцем и просовывают свои паспорта с бумагами через прутья забора. С другой стороны прутьев неторопливо и важно ходит сам посол и его бородатый помощник. Дошла очередь и до нас. Андрюха объяснил послу на английском, что нам нужна виза на въезд в их замечательную страну. На это посол ответил: «Визу Пакистана вы можете получить только у себя на родине». Я вспомнил о рекомендательном письме. Мы показали послу заготовку, которую напечатали заранее, сказав, что через час поставим на неё подпись посла России и печать. Но, прочитав нашу бумажку, этот свин лишь повторил ранее сказанные слова и скрылся за чёрными толстыми дверями. Полякам, просившим продлить просроченную визу, тоже было отказано. Поняв, что пакистанской визы нам ни за что не видать, как билетов Тегеран – Телль-а-вив, мы перешли к плану «Б».

Вечером в отеле по телевизору показывали пропагандистский ролик про то, как злой еврей вылез на берег, схватил иранского мальчика и заставил стрелять в своих собратьев из АК. Смысл понятен. А в 20:00 мы уже сидели в автобусе, ехавшем в Табриз. Семидневная виза заканчивалась, и нам нужно было перейти границу, чтобы открыть иранскую визу ещё на семь дней. Местом перехода была выбрана граница с Арменией – в местечке Нордуз. Армения для русских безвизовая, и мы там ни разу не были.

Ранним утром (в 5:00) нас высадили на обочине возле Южного вокзала Табриза. Таксисты, скучавшие неподалёку, сказали, что идущие в нужную нам сторону автобусы отправляются с местного Северного вокзала. А один водила вызвался отвезти нас за 3$.

Вот мы у Северного терминала. Темно, хоть глаз выколи. Всё закрыто. Первый автобус отходит только в 8 утра. Что делать? Решили прогуляться до аэропорта по ночному городу. В движении согрелись. Шли почти час. Встретили огромную очередь машин, стоявшую на газовую заправку. И солдата с автоматом, который охранял аэродром и спросил у нас – сколько времени?

В аэропорту я с Андрюхой разузнал расписание рейсов на внутренних маршрутах и их стоимость. Цены огорчили. Поймав такси, мы снова вернулись на автовокзал. Здесь билет до Джульфы стоил всего 1,2 $. Правда и автобус был 19-го века выпуска. Худо-бедно мы добрались до Джульфы к 11 часам утра. А дальше? Нам-то на границу с Арменией надо. Стали спрашивать, нам указали на угол, мимо которого проходит автобус на Нордуз. Но когда – никто не знает, расписания нет. Ждали, ждали и пошли к таксистам. Сторговались за 11$. Дорога на Нордуз проходила по горному серпантину, прямо по берегу реки Аракс. Всего 78 километров. По центру русла проходит граница с Нахичеванью. По сему мы три раза встречали автоматчиков с биноклями и на мотоциклах. Машин почти не было. На иранской таможне нам молча поставили выездные штампики и указали на мост через бурлящую мутную речку. В конце моста стоял русский пограничник. Я сказал: «Здравствуйте, к вам в гости можно?» Тот, увидев наши русские паспорта, ответил: «Конечно. Куда идти знаете?» Здание таможни почти новое. И снова русская женщина-пограничник проверила наши паспорта по компьютеру — и прямоугольный армянский штампик появился рядом с русским на последней странице. Далее – таможня. Здесь уже поляк с собакой обнюхал наши сумки, и его собака положила лапу на нашу сумку с продуктами.

— Наркотики есть? – спросил по-русски появившийся из-за тонированной двери старенький, толстенький таможенник-армянин.
— У нас в сумке «московская» колбаса. Может для вашей собаки это наркотик? – ответил я.
— Доставайте.

Достав из баула два батона колбасы, я положил её на стол. Коккер-спаниэль вновь понюхал сумку и гавкнул, что мол всё нормально. Поляк извинился. Спаниэль удалился.

Тут же был обменник. Поменяли 100$ на местную валюту. За воротами таможни нас поджидали таксисты и пять «тачек», стоявших вряд. Один из таксистов выдвинулся к нам навстречу и спросил что-то на фарси. Я же на русском ответил, что нам нужен недорогой отель. На несколько секунд таксист «завис». Видно было, что в голове он перебирает нужные языки: армянский, английский, турецкий, фарси… а вот и он, русский! Загрузив нужный интерфейс, таксист заговорил с нами по-русски:

— А, вы русские. Давно здесь русских не было. За 5$ я отвезу вас в хороший отель, его держит моя тётя, будете довольны.

Через пять минут чёрная «тойота» въехала в посёлок Агарок с населением всего 6000 человек. Отель «У Эли» обошёлся нам в 67$ за номер, но в нём было абсолютно всё: от телевизора с русскими спутниковыми каналами до одноразовых станков для бритья. После того, как мы расположились в отеле, мы решили пройтись до банка, который видели на въезде в Агарок, так как на ужин нужны были ещё драмы. Уже был вечер, и банк оказался закрытым. Но на входе работал банкомат с функцией обмена валюты. Доллары, евро, рубли – и это в такой глуши, прикольно. Сунули 50 баксов, аппарат выдал пачечку армянских драм и ещё накидал монеток. Вернувшись к отелю, мы обнаружили на первом этаже неплохой ресторанчик, в котором поспешили заказать себе ужин. Пошли к себе в номер, чтобы подождать выполнения заказа, но долго ждать не пришлось, и уже через 15 минут зазвонил телефон – нас пригласили за стол. На голодный желудок мы заказали много всего: лаваш, сок, пепси, две тарелки супа, две порции жареной картошки, два салата, тарелку овощной нарезки, огромную тарелку шашлыка, ну и конечно – графин армянского красного вина. Всё было очень, очень вкусно. Объевшись, мы еле встали из-за стола. И тут нас ждал ещё один сюрприз: поданный счёт, в котором стояла сумма 20$ (600 рублей) за весь наш стол со всеми яствами. Офигеть! В Краснодаре, например, нам бы эту сумму точно умножили на 10. В этот момент я захотел ещё раз приехать в Армению.

Вечером снова прошлись по городку, походили по магазинчикам. Везде – добрые, приветливые люди. А в 8 утра тот же таксист отвёз нас на границу. Людей – никого. Разговорились с молодым пограничником из Питера. Рассказал, что когда долго живёшь в горах, они начинают давить на мозг; зато воздух – чистейший. Мы пообещали ему, что опишем местные красоты в интернете, и туристы повалят к ним толпами.

Далее до Табриза всё в обратном порядке. Запомнился только тупой иранский таксист, который на таможне взял с нас деньги, положил наши сумки в багажник, а затем стал нам объяснять, что этих денег мало. Это меня взбесило, деньги у него были изъяты, и, забрав багаж, мы пошли к воротам погранперехода. Ну, где была логика в его действиях? Через минуту к нам подъехал другой таксист. В его машине уже сидел один пассажир, едущий в попутном нам направлении, и водиле было уже всё равно – сколько мы ему доплатим.

Табриз, 13 часов дня. Опять жара. Нам порекомендовали автобус до Шираза. Билет стоит 18$. Ехали очень долго. Как всегда, автобус набили товарами местных ремесленников: в Ширазе большой рынок. В 10 часов утра следующего дня мы вышли на огромном автовокзале Шираза.

Минут 10 мы искали кассу, чтобы купить билеты до острова Киш. Агенты автобусных компаний собрали консилиум по нашему вопросу. Долго тыкали пальцем в нашу карту, в район Киша. И, наконец, местный, говоривший на английском, вынес вердикт: «Вам нужно сесть на автобус, идущий в Бандер-Аббас и выйти в Бандарконге, а там до Киша – рукой подать.» Время отправления автобуса 18:00. Цена билета 13$. До отправления было ещё более семи часов, и мы пошли на ширазский базар, по дороге фотографируя и снимая на камеру город, которому уже более 4000 лет. Очень жарко, около 38 градусов. И только внутри рынка мы вздохнули с облегчением. Рынок чем-то похож на стамбульский, но поменьше размерами. Наконец-то купили хоть какие-то сувениры на подарки друзьям. Неплохо подкрепившись в местной кафешке, заплатили всего по 3,5$ с человека. Двинулись в обратный путь.

На автовокзале, впрочем, как и на всех других вокзалах, портах, аэропортах Ирана, есть аппараты с холодной питьевой водой, работающие бесплатно. Устройства для зарядки сотовых телефонов – тоже бесплатно.

Уже стемнело, когда наш автобус тронулся в сторону Персидского залива. Автобус был весь гнилой, местами даже со сквозными дырами величиной с кулак. Через пару часов его начало кидать из стороны в сторону на горных серпантинах с перевалами. Рядом в автобусе ехали два иранских солдата в форме. Они сели на пол в проходе, положив головы на свои сиденья, и уснули в довольно неестественных позах. (Где логика и смысл?) На одном из ухабов бус сильно тряхнуло, один из пехотинцев сильно стукнулся головой о соседнее сиденье. Проснувшись, он стал спрашивать у меня что-то на своём басурманском языке (наверное, хотел узнать – где мы едем или сколько времени, аллах его знает). На его расспросы я дал чёткий ответ на русском: «Да наши танки сейчас в Тегеран въезжают, а мы тут с тобой едем на этом дурацком автобусе!» Больше с вопросами этот воин не приставал.

В 4 часа утра нас растолкали и показали на дверь. Бус стоял на перекрёстке в небольшом городке. Темно, около 30 градусов, влажность наверное 110%, дышать нечем. На улицах – ни души. И только стоят рядом «вспотевшие» такси. Водилы показывают на тачку и кричат: «Киш, Киш!». А на заднее сиденье уже прыгнули три молодые девушки, и нас, двух здоровых мужиков, попытались затолкнуть на переднее сиденье. Дверь не закрылась. Андрюха кричит: «Я пешком дойду!». Но водила сделал рокировку, и на переднем сиденье легко разместились две худенькие иранки, а ещё одна подруга осталась с нами на заднем. Таксист прыгнул за руль и погнал вперёд. Скорость 140-160 км/ч. Я засёк одометр 20, 30, 50 км… от поворота. Это сколько Андрюха шёл бы пешком? Визы бы хватило?
Вообще, планируя наш вояж, мы много читали отзывов наших соотечественников об Иране. И в них всё было так просто. Например: «Сели на Кише на катер, доплыли до берега, пересели на автобус и приехали в Тегеран». На деле же – всё гораздо сложнее. Нелегко нам было во всех этих многочасовых переездах. По той же Турции путешествовать гораздо легче. Может, стареем?

А на одометре уже 60, 70, 80км… От развилки. Циферки остановились на 103км, когда машина подъехала к порту. 40 минут в пути, да… Таксист попросил по 4$ с носа, доставая из багажника наши сумки. Возле ворот порта, на лавочке, вкопанной в песок, мы и встретили рассвет.

Начали подходить и подъезжать персы. Открылась касса, и нам продали билеты на скоростной катер – аж по 10$. Перед посадкой на лодку у нас проверили паспорта и визы. Затем, ещё целый час, на огромной скорости мы прыгали с волны на волну. В порт острова вошли на малых оборотах и пришвартовались возле двух огромных деревянных сухогрузов. Да, и такие корабли бывают.

Из здания порта нас не выпустили, паспорта забрали на регистрацию, причём у всех приплывших на остров. Спросили, в какой отель, и я достал бумажку с названием отеля. Наконец с формальностями было покончено, и мы выскользнули из кондиционируемого, прохладного холла морпорта в адское пекло привокзальной площади.

— Taxi! “Parsian Hotel” haw many?
— Twenty dirham…
— 20 дирхам? Каких таких дирхам?
— Дирхам арабских эмиратов.
Мы переглянулись с Андрюхой, куда мы попали?
— Но у нас иранские реалы.
— Fifty thousand reals. No problem.
4$ до отеля, торговаться не стали.

Оказалось, что на Кише в обороте 2 валюты, причём везде. Непонятно.
Входим в холл отеля. Спрашиваем, сколько это добро стоит? 90$ за номер в сутки с завтраком. Дороговато. Но тут же парень с рецепшена объясняет, что нам будет выгодно платить в реалах. Конвертируем названную сумму в баксы – 70$. Ну, это другое дело – платим и идём в номер. В принципе деньги потрачены не зря. Апартаменты огромные, 2 комнаты, санузел, всё есть… Кроме холодной воды. Вода из кранов идёт или горячая или не слишком горячая, градусов 40, как на улице, к тому же солоноватая. Ну, проблемы у них с пресной водой…

«FANOOS», «RANIZ», «DIDANIHA» — более дешевые отели (приблизительно 30-40$ в сутки).

Расслабившись под кондиционером и выпив иранского безалкогольного пива, мы рассудили трезво: раз мы не выполнили ни одного задания, и даже не проникли в Пакистан, следует рассмотреть план эвакуации. Наши координаты были приблизительно в 3000 км от дома. Сил тащится назад на автобусе не было, следовательно, возникла необходимость искать аэроплан. Таким образом, целью первой прогулки по острову явился поиск авиакассы. Всё кассы, расположенные поблизости, были закрыты, несмотря на то, что проживали мы в центре. Пришлось ловить такси и ехать в аэропорт, всё за те же 4$. В порту была открыта одна касса — и мы приобрели 2 билета стоимостью 83$ за билет на рейс Киш-Тегеран, который ожидался через 4 дня. Ну, теперь можно было и расслабиться: приступить к осмотру достопримечательностей острова.

Расписание одного из дней, проведенных нами на острове:
5:15 – подъём.
5:30 – мы на пляже. Купались, загорали. Было совсем светло.
8:30 – завтрак в отеле.
9:30-12:30 – самостоятельная экскурсия в подземный город (очень красиво!!!). Такси 3$.
13:00 – осматривали соседний супермаркет, покупали воду, продукты.
14:00-16:00 – все магазины закрыты, жара 44 градуса, сидели в номере.
16:30-18:30 – брали в прокат велосипеды, катались по острову (велодорожка идет вокруг всего острова). В это время совсем темно.
19:00 – ужинали в маленьком ресторанчике, 8$ на двоих.

Вообще на острове очень красиво, нам понравилось, по-сравнению с остальным Ираном, как небо и земля… Но всё хорошее заканчивается, и вот мы уже проходим регистрацию в аэропорту. Самолёт MD-82 1978 года выпуска. Этакий гробик с крылышками, рассчитанный на 130 иранцев и 2-х русских. Лететь на таком страшновато… 2 двигателя сзади сильно шумели, 5 кресел в ряду, а 3 стюардессы сидели в хвосте прямо на полу. Принесли ужин: холодный гамбургер и бутылка воды. После посадки в Тегеране я перекрестился. Такси до автовокзала 3$, а ехать-то всего 1 км. Время уже 12 часов ночи. Для нас притормозили последний автобус на Табриз, стоимостью всего по 8$ с носа.

Подошло к концу наше иранское путешествие… Мы едем в такси по направлению к Джульфе (12$). Но приколы на этом только начинаются. Иранскую границу прошли быстро. В оконце для мужского населения стояло толпа. И в то время, пока Андрюха толкался среди небритых иранцев, я неторопливо подошел к «женскому» окошку и уставился на пограничника. Тот не выдержал моего взгляда и махнул рукой, я тут же просунул ему 2 наших паспорта.

А вот Нахичеванская таможня заслуживает, наверное, отдельного упоминания. Дело было так: мы подаем паспорта, пограничник смотрит их и говорит: ждите. Мы садимся, а этот идиот зовёт старшего, которому и отдаёт наши паспорта. Тот, в свою очередь, кому-то звонит, что-то долго объясняя по телефону. Подходит начальник таможни, ну с очень большими звёздами на пагонах!!! Берёт наши паспорта – и тоже начинает куда-то звонить. Тут мы, наконец, понимаем, что все они рассматривают армянские штампики в наших паспортах, и почему-то не знают, что с нами дальше делать… Холодный пот выступил у меня на спине. Нас повели на досмотр. Медленно таможенник стал выкладывать из моего рюкзака вещ за вещью, внимательно рассматривая каждый извлеченный предмет. И вот, когда мой рюкзак вконец опустел, этот неандерталец напоследок залез в боковой кармашек рюкзака… Ужас был написан на его лице, как если бы он вытащил портативную атомную бомбу… В руке он с отвращением держал горсть армянских монеток.

— Что это?
— Монеты.
— Какие монеты? Армянские? У нас это запрещено!

Прибежал начальник таможни: как же так? Разве вы не знаете, что у нас война с Арменией, а вы тут армянскую валюту везете! Я отвечаю, что у меня сын монетки собирает и что неужели азербайджанский таможенник обидит ребёнка, для которого я и везу эти монетки? Ответ был достаточно категоричным: неположено! Так мы ругались ещё минут тридцать, а троглодит в это время потрошил сумку с продуктами.

«Что вы делали в Армении? Как там сейчас живут армяне?» — вот основные вопросы, на которые мне пришлось отвечать в беседе с таможенником. Было задано еще множество аналогичных и при этом не менее дурацких вопросов… Под конец таможенник опять кому-то позвонил, после чего вынес свой идиотский вердикт: половину монеток возвращаю, а вторую половину конфискую, чтоб другим не повадно было!

Мы вышли из таможенного терминала в состоянии крайнего возмущения. Ну, ребята-националисты, если так будет продолжаться, кто же к вам поедет??? К примеру, на то же Евровидение?

Автобус до центра уже ушел, но нам было безразлично, мы были готовы бегом бежать из этого азербайджанского аппендицита. Поймали такси и довольно быстро доехали до автовокзала в Нахичевань. Через час отходил автобус на турецкий Ыгдыр. Купили билеты по 15$ и поехали дальше.
Таможня. Азербайджанский таможенник сразу повёл нас в отдельную комнату, где сидел ещё один нахичеванец и что-то писал. Их форма очень напоминала эсэсовскую. Они переговорили на своём языке, после чего первый обратился к нам:
— Я перевожу. Он спрашивает, сколько валюты вы везёте?
— У меня 1000$ и 1000 евро осталось. (Андрюха тоже огласил свою сумму).
— А по законам Нахичевани вы можете вывозить беспошлинно только 1000$, а на остальные должны заплатить пошлину.

У меня в этот момент чуть язык не отнялся, бред полный! Но я взял себя в руки и произнёс: а на сайте МИДа Азербайджана написано, что беспошлинно можно вывозить 3000$! Или у вас тут свои законы? Таможенники перекинулись между собой парой слов, после чего переводчик сообщил: он говорит, что вас прощает, можете идти. И всё же я не понимаю, что вы делали в Иране?

Ещё 15 минут позора и мы в родной Турции. Здесь я всегда чувствую себя как дома. В Ыгдыре на вокзале из новостей мы узнали страшную весть о землетрясении в Ване, городе, в котором мы приземлились всего лишь 2 недели назад… Землетрясение 7 баллов, есть многочисленные жертвы…

Тот же автобус через полчаса довёз нас до Эрзрума всего за 11$. В Эрзруме мы были уже в 12 часов ночи. Автобус до Трабзона был на 2 часа ночи, а там уже на пароме в Сочи. Купили билеты стоимостью по 14$. Ночь в автобусе пролетела незаметно, хотя общая усталость уже давала о себе знать. В 7 часов утра мы, полусонные, наконец в Трабзоне. Подняли руку, остановили маршрутку до Лимана (порт на турецком) за 0,7$. Заходим в первую открывшуюся конторку по продаже морских билетов:
— Сегодня на Сочи идёт «Ракета», — сказал нам турок по-русски, — В пути всего 4 часа, цена: 120$.

Дороговато, конечно, но дешевле не уступил. Бросив рюкзаки в конторе, мы пошли завтракать в центр (5 минут пешком от порта). После посещения кафе (кофе тут отличное!) прошлись по магазинам, где купили сувениры. В 12:00 по полудню мы уже грузились на старенький кораблик с крыльями. Вместо обещанных 4-х часов «Ракета» плыла почти шесть. И вот уже огни вечернего Сочи на горизонте.

Последний штамп в паспорте на нашей таможне – и мы уже почти на ходу заскакиваем в поезд, идущий в Краснодар. Поезд оказался фирменным и за проезд с нас попросили по 1000 рублей. Поторговавшись, сошлись на восьмистах с человека.

Вот, пожалуй, и всё, что я хотел бы рассказать об этой интересной поездке. Сумма в итоге (вместе с визой) составила 1150$ с каждого.
Не судите меня слишком строго за непрофессионализм в написании своих «мемуаров». Какие можно сделать выводы?
— Каждый, кто прочитал до конца эту писанину, должен завтра же пойти и купить билеты в Иран))
— В Азербайджан я больше ни ногой, и сыну своему запрещу в будущем туда ездить;
— А вот в Армению еще планирую заехать, там прикольно.

До новых встреч.