Музей «Фрама»

Сайт музея http://www.fram.museum.no/

У входа вас встретят мохнатые яки, с любопытством оглядывающие вас из-под шерсти, падающей на блестящие глазки. Над кассой – семейка белых медведей, которые кажутся миролюбивыми, пока не взбираешься по лестнице и не оказываешься с ним вровень – и только тогда понимаешь, что у столкнувшихся с ними полярником шансов практически не было… На входе – обилие сувениров: книги, тролли, свитеры с норвежскими узорами, но главное – красавец-корабль, покрашенный, как нарочно, с красный, синий и белый цвета. Перед кораблем стоит его создатель, Колин Арчер, спроектировавший корпус таким образом, чтобы при сжатии льдами корабль выталкивало наверх – ведь Нансен планировал, что корабль вмерзнет во льды и будет дрейфовать к Северному полюсу. Это самый прочный и самый выносливый корабль, когда-либо построенный из дерева – ведь его обшили металлическими листами, снабдили паровым двигателем и ветряной мельницей, вырабатывавшей электричество. «Фрам» — трижды заслуженный корабль: в 1893-96 гг. на нем Фритьоф Нансен исследовал Арктику и достиг Северного полюса, в 1898-1902 гг. Отто Свердруп открыл и исследовал Канадский Арктический архипелаг, в 1910-1912 гг. Руаль Амундсен на «Фраме» достиг берегов Антарктиды и стал первооткрывателем Южного полюса.

В 1936 г. король Норвегии выступил с инициативой – сохранить «Фрам» как гордость всей нации, и предложение было с восторгом принято – корабль привели в гавань полуострова Бюгдой и два года возводили над ним пирамиду с треугольной стеклянной крышей, которую видно из Осло. Как происходило строительство музея, повествуют старые черно-белые фотографии внутри корабля. Да-да, корабль можно осмотреть не только снаружи, с трех ярусов, но и изнутри: излазать судно от машинного отделения до кают, где лежат меховые бурки, меховые куртки и даже меховые штаны участников экспедиции. Над входом в каждую каюту навеки высечены ее обитатели и годы, в течение которых они тут жили. Каюты такие малюсенькие, а потолки такие низкие, что кажется странным, что дюжие норвежцы смогли тут поместиться. Все каюты выходят в небольшую кают-компанию. В каюте Нансена на столике стоит фотография его жены и разложен норвежский флаг, что было необычайной смелостью – тогда еще Норвегия была шведской территорией, и поднимать на каждый вновь открытой территории норвежский флаг было чрезвычайно смелым поступком… Когда находишься внутри корабля, кажется, что он все еще прорывается сквозь льды, вдалеке завывает ветер, и скрежещут корабельные машины… конечно, это всего лишь звуковая имитация, но погружение в реальность – полное.

Вокруг корабля на нескольких языках (в т.ч. русском) изложена подробная история строительства корабля и всех его плаваний, выставлены находки отважных исследователей, а на двух верхних ярусах выставлены предметы с «Фрама» (к примеру, миски-кружки со скромной синей надписью Fram), книги, дневники наблюдений, навигационные приборы. Часть снаряжения, а именно: лыжи, палатки, сани, даже чучело собаки – хранятся в музее лыж у трамплина Холменколлен. А еще там рассказано о деятельности Нансена, принесшей ему нобелевскую премию мира, и выставлены всего награды, и даже фотографии с похорон великого ученого, что на мой взгляд, вовсе уж лишнее.

Норвежцы очень гордятся своими героями-путешественниками, слава и мужество которых соперничают с легендами о древних конунгах. Народ даже предлагал Нансену стать королем Норвегии. Но путешественник решительно отказался. Мало кто из этих людей умер в своей постели в кругу родных. Амундсен, узнав, что дирижабль Умберто Нобиле потерпел крушение над торосами Северного Ледовитого океана, несмотря на ссору с ученым отправился на самолете «Латам» спасать гибнущую экспедицию. Путешественник пропал вместе со всем экипажем. Через много месяцев после их гибели были найдены только сигнальные поплавки летательного аппарата. Был среди тринадцати членов экипажа «Фрама» и русский путешественник Александр Кучин. Впоследствии путешественник организовал экспедицию на корабле «Геркулес» от архипелага Шпицберген до Владивостока. «Геркулес» погиб, зажатый во льдах недалеко от Новой Земли, так и не достигнув конечной точки своего путешествия.

«В своё время у Геннадия Фиша я прочитала одну историю. В 1936 году, когда «Фрама» устраивали на покой, уже не осталось в живых ни Нансена, ни Амундсена, никого вообще, кто на нём плавал, кроме штурмана Оскара Вистинга, побывавшего и в Арктике, и в первой пятёрке, достигшей Южного полюса. Ему и предложили стать директором музея. И, как директор, он присутствовал при том, как его родной корабль вытягивали из воды, поднимали кряхтящими кранами, чтобы установить навсегда на бетонное подножье. Вистинг был на палубе, направляя ход работ, «и когда корабль, навеки простившись с солёной волной, встал на железобетонные опоры, сердце старого полярника не выдержало… Оскар Вистинг умер от «разрыва сердца»на палубе любимого корабля»….

А на причале навеки пришвартовано еще одно судно – это «Йоа» Руаля Амундсена, на которой он прошел из Атлантического океана в Тихий вдоль берегов Северной Америки…

Музей «Кон-Тики»

Сайт музея http://www.kon-tiki.no/

В мировой череде великих ученых и мореплавателей, среди которых большая часть – норвежцы, почетное место, безусловно, занимает Тур Хейердал. Еще в детстве я читала его «Путешествие на «Кон-Тики» и удивлялась отважности человека, который решился переплыть целый океан на хрупком плоту. Для тех, кто книгу не читал и географию в школе не любил, краткая справка.

«Кон-Тики» — это плот из девяти бревен из дерева бальса, построенный по древнему полинезийскому методу (плот строили индейцы Перу), на котором Тур Хейердал и 5 его спутников совершили путешествие в 1947 году по предполагаемому маршруту миграции предков полинезийцев из Южной Америки. Хейердал за 101 день проплыл 8 тысяч километров и доказал, что первые поселенцы на Полинезийских островах могли быть родом из Южной Америки, а не из Азии, как до него считалось. Даже название плота – не случайность: так звали легендарного героя, бога и вождя полинезийских сказаний, согласно которым Кон-Тики приплыл с запада в Полинезию и основал первые полинезийские поселения.

«Мы смотрели на проплывавшие над нами облака. На волнующееся, освещенное луной море и слушали полуголого старика, который сидел на корточках и не сводил глаз с угасавших угольков костра.
— Тики, — тихо говорил старик, — был богом и вождем. Тики привел моих предков на эти острова, где мы и теперь живем. Раньше мы жили в большой стране, там, далеко за морем…»
Тур Хейердал «Путешествие на «Кон-Тики»

На плот смотрят истуканы, привезенные сюда с острова Пасхи, а внизу, под плотом (это видно этажом ниже) видно днище плота, обросшее ракушками и морской растительностью, плавает т.н. «водолазная» корзина, а в «воде» плавают рыбешки и огромная тигровая акула, как утверждают – настоящая.

В частном музее, который принадлежит потомкам ученого, почему-то все перепутано: у входа вас встречает папирусная лодка «Ра-2», построенная индейцами же на озере Титикака («Ра-1» затонула при испытаниях), на которой Хейердал в 1969 – 1970 гг. плыл от Марокко до Барбадоса, доказав, что жители Африки в древности могли достигнуть берегов Америки. Лодка вздыблена на волнах (естественно, не настоящих), ее освещает колеблющийся свет, меняющий оттенок с ярко-желтого на синеватый, а на стенах выставлены фотографии из экспедиции, рассказывается, как строилась и испытывалась лодка, но наибольшее внимание нас и группы немцев, прибывших с какой-то конференции, привлекает групповой снимок спутников Тура Хейердала, среди которых легко узнается наш Юрий Сенкевич (будущий бессменный ведущий «Клуба кинопутешественников»).

Затем мы выходим в небольшой зал, где рассказывается о судьбе третьей экспедиции и тростниковой лодки «Тигрис», на которой Хейердал собирался совершить плавание по водам Индийского океана (1977), но сжег ее в 1978 г. знак протеста против войн в Сомали и Йемене. Следующая экспозиция, которая встречает нас, повествует о том, как супруга ученого и он сам прожили год на островах Полинезии, построив себе там хижину и существуя вдалеке от цивилизации, и лишь затем мы увидели «Кон-Тики».

Спускаемся по пандусу вниз, немцы толпятся впереди, возникает темный тоннель, раздаются смешки и шуточки, о, вот и предмет нервных смешков – в темноте небольшого перехода прячется языческий божок, а еще там есть некая дыра, видимо, призванная усилить таинственность места. Внизу как раз можно полюбоваться днищем плота и огромной – во всю длину плота – акулой, а затем повернуться и увидеть вблизи (правда, за стеклом) настоящего «Оскара», которым Тура Хейердала наградили в 1952 г. за документальный фильм о плавании на «Кон-Тики». Сам фильм показывают нон-стоп в уютном темном кинозальчике, чья дверь справа от витрины с призом американской киноакадемии. Посидели, посмотрели минут 20…

И, выходя из музея, я с легкой завистью подумала, как повезло в жизни Туру Хейердалу – человек всю жизнь занимался своим любимым делом, при этом не заботясь о материальной стороне вопроса, и приобретя именно благодаря своему хобби всемирную известность…

В описании музеев полуострова Бюгдой использованы фрагменты (с) Zingerli с сайта http://www.kuking.net

Холменколлен

Музей лыж у подножия трамплина Холменколлен www.skiforeningen.no

Вечером дня, в течение которого вы активно используете Осло пасс, можно съездить полюбоваться на Осло с высоты знаменитого трамплина Холменколлен, и заодно осмотреть интересный музей лыж у его подножия (подняться на трамплин можно только из музея!) Не удержусь от цитирования путеводителя «Афиши» по Осло: «Это не просто один из самых известных в мире трамплинов, а национальный символ страны, в которой придумали лыжный спорт», поэтому не посетить его было бы непозволительно.

Рекомендую оставить посещение трамплина на вечер, т.к. он работает допоздна (летом до 20.30), когда все остальные музеи уже закрываются, народу там в это время будет немного, а виды на Осло-фьорд – романтично-томными. Добраться сюда можно на обычном норвежском метро, которое тоже входит в ваш Осло-Пасс (посмеялись над путеводителем «Вокруг света», где написано о некоем «специальном поезде» до трамплина). Если же вы Осло Пасс приобрести по каким-то причинам не захотели, то проезд на метро обойдется вам в 22 кроны в один конец (если покупать билет заранее), а вход в музей – еще 70 крон.

Чтобы сориентироваться в метро, нужно знать номер линии метро и конечную станцию в нужном направлении (применительно к московскому метро это выглядело бы так: линия 1 (Сокольническая), нужная конечная «Улица Побельского», если вы едете в Сокольники, и нужная конечная «Юго-Западная», если вы едете до Воробьевых гор). В Холменколлен это ветка № 1, нужная конечная – Фрогнерсетерен (Frognersteren), ваша станция – Холменколлен (Holmenkollen). Остановки иногда объявляют, иногда нет, поэтому следите за названиями станций. На всех центральных станциях висят электронные табло, показывающие, сколько времени осталось до прибытия следующего поезда и его маршрут. На открытых станциях на окраинах вместо табло стоят щиты с расписанием.

Знающие люди из числа местных жителей советуют проделать прогулку до Холменколлена от конечной станции ветки, по специальному пешеходному спуску, мотивируя это прекрасными видами. Приедем еще раз – проверим. Мы же доехали до станции Holmenkollen и вместе с толпой двинулись вверх по указателям. Правда, толпа эта по дороге куда-то рассосалась… По пути вас «ведут» указатели, а когда вы достигаете резного деревянного дворца красного цвета (отель скандинавской сети Rica), то далее идти нужно по правой дороге, а не по левой (она приведет вас прямо в гараж отеля – проверено). Правда, к отелю все же можно подойти – перед ним есть хорошая смотровая площадка, откуда открываются те самые томные виды на фьорд.

Музей лыж

Предъявив на входе свой Осло пасс, мы окунулись в экспозицию лыж и лыжищ: лыжи, которым, 4 тысячи лет, длинные и короткие, почерневшие от времени, и больше похожие на снегоступы, лыжи уже более современные (ага, совсем современные – возрастом этак всего лишь тысячу лет), целая лыжная эволюция, за которой пристально следит огромное чучело лося. Ох, и здоровая же зверюга! Особняком – самые длинные лыжи в мире, около 4 метров (интересно, какой богатырь на них передвигался), и самая большая в мире лыжная палка, принадлежащая некоему обществу и сданная в музей на хранение. Тут же все снаряжение экспедиций Амундсена и Нансена: лыжи, санки, палатки, утварь, фотографии, даже чучело верной собаки-лайки – кто знает, может именно она и довезла Амундсена к Южному полюсу?

Над первым этажом нависает хрустальный теремок – может, у норвежцев тоже есть сказка про Снежную королеву? Или про Морозко? А еще на экранах второго этажа показывают, как на лыжах учатся кататься норвежские дети – стоит ли удивляться, что лыжники-биатлонисты сплошь норвежцы? А вот и макеты, изображающие как менялся облик легендарного трамплина с момента его постройки в 1892 г. Его собираются перестраивать в ближайшее время, и над местом последнего макета висит большой вопросительный знак. Напротив – интерьер лыжной мастерской, откуда натурально так пахнет деревом. Но главное украшение второго этажа, бесспорно – коллекция самых разных лыж известных норвежцев, начиная с XIX в. От узких лыж биатлонистов до широких и длинных – летающих лыжников.

«…И, конечно, целый этаж снегоходных легенд. От снаряжения особ королевской крови, которые и сами не прочь бывали с трамплина попрыгать, до последних золотых олимпийских лыж. Кстати, в прошлом году в Японии у Бергера с Андресеном кто-то попёр олимпийские пары. Наверное, работники музея устали выпрашивать и решились на богохульство. И вот, в на самом почётном месте, стояли они — золотые Россиньоли Уле Эйнера Бьёрндалена! Да ещё с ботинками, да с винтовкой, да всё в автографах! Нигде поблизости угрожающих надписей: «Руками не трогать!» не наблюдалось, так что служителям культ… в смысле музея повезло, что суда приехала я. а не кое-кто из моих менее сдержанных коллег. А то бы и у Бьёрндалена пришлось новую пару похищать взамен русскими фанатами свистнутой». (с) (с) Zingerli с сайта http://www.kuking.net

Чуть в сторонке – милая экспозиция о королевской семье Норвегии: коротенько – как каждый из здравствующих членов правящей фамилии занимается лыжами, да со скольки лет, да в каких соревнованиях принимал участие. В витринах выставлены пара лыжных костюмов а-ля доктор Ватсон, из добротного твида. Залюбовалась фото одной из королев: как же она в корсете-то на лыжах каталась, бедная. Или это такая талия тонкая? А вот еще одна витрина, где выставлен не только костюм, но и красное кресло, по виду – так принесенное сюда из метро. Так и есть, это трогательная норвежская байка о том, как король Олаф, обожавший лыжи, во время послевоенного кризиса в стране ездил к трамплину на метро. Кондуктор, узнавший короля, предложил ему не платить за проезд, на что король гордо отказался и денег заплатил. Вот это, собственно, то самое кресло, где король сидел.

Трамплин

«Картинно врезающийся в небо 115-метровый лыжный трамплин Хольменколлен стал неотъемлемой частью столичного пейзажа. Это не просто один из самых известных в мире трамплинов, а национальный символ страны, в которой придумали лыжный спорт. В свое время тропу на вершину холма Хольменколлен в буквальном смысле протоптал начальник управления дорог Ханс Краг, задумавший построить здесь лыжный трамплин и курорт для горожан. Летом 1884 года он пригласил столичного мэра Эвальда Рюга на прогулку в Нурьмарку. Если верить легенде, в конце пути Краг завязал мэру глаза, и когда тот снял повязку на самой вершине, то увидел необычайной красоты пейзаж — всю Кристианию, Осло-фьорд и горные хребты вокруг. Впечатленный градоначальник сразу выделил 5 000 крон на строительство трамплина, и уже 31 января 1892 года на глазах у двадцати тысяч зрителей лыжник Арне Устведт установил первый рекорд, прыгнув на 21,5 метра». (с) Афиша

В 1952 г. здесь проводили зимние Олимпийские игры, и до сих пор Холменколлен регулярно принимает чемпионаты мира по лыжному спорту и биатлону. Кроме того, в марте здесь собирается пол-Норвегии – на Хольменколленские лыжные игры — одно из главных национальных соревнований в зимних видах спорта. Считается даже, что это второй по важности норвежский праздник после Дня Конституции.

Итак, чтобы подняться к трамплину, вы должны пройти по указателю к специальному лифту, который привезет вас на следующий этаж. А дальше ножками по металлическим ступенькам. Читая перед поездкой рассказы путешественников, я была готова, что 114 ступенек – это серьезно, но не настолько же! И, скорее всего, я не буду оригинальной, когда недоуменно воскликну: а как же они с лыжами туда залезают!! Правда, 114 ступенек не сплошняком, а с перерывом на небольшие ниши, где можно перевести дух даже с лыжами в руках, но все же! Предполагаю, что когда трамплин был еще невысоким, лифт привозил спортсменов прямо на нужное место, в связи в перестройками и надстройками высота трамплина значительно выросла, а вот лифт провести то ли не удосужились, то ли денег не было, то ли конструкция и без лифта хрупкая (когда будете стоят на самом верху, почувствуете, как верхушка дрожит от ветра).

А вод вид с самого верха как-то не впечатлил – то есть увидеть Осло с высоты, конечно, интересно, но вот не очень чистое и к тому же бликующее стекло с металлическими рамами портит очарование видов. Поискала взглядом обещанную путеводителем надпись на нескольких языках, мол, «в случае пожара разбейте стекло и спрыгните вниз», но там было написано что-то приличное, типа вызовите пожарную охрану. Обманули? Зато все компенсирует взгляд, брошенный вниз, по направлению прыжка – красотень! Кстати, сверху кажется, будто трамплин гораздо короче и круче, чем он есть на самом деле – уже снизу-то видишь, что самый низ спуска очень пологий и тормозит заключительное скольжение, а сверху кажется, что лыжники должны перелетать и дорожку, и пруд, в который «язык» трамплина спускается, и бетонный «блин» за прудом, и приземляться где-то в лесу, где по траектории полета их поджидает огромный каменный тролль, держащий в лапах тролля поменьше, вероятно, женского полу?

Имитатор прыжков

Расположен чуть ниже входа в музей лыж. Нам самим не довелось испытать ощущения летающих лыжников, но вот вам описание моего хорошего знакомого – заядлого путешественника: «…презанятный аттракцион, предлагающий туристам испытать ощущения прыгуна с трамплина. Стоит удовольствие 50 крон (с «Oslo Pass» 40 крон). За свои кровные получаешь приличную нагрузку вестибулярного аппарата. Садишься в кабинку, вцепляешься руками в поручень, начинается трансляция фильма, одновременно кабинка дергается в такт происходящему на экране (в Диснейленде есть схожий аттракцион «Звездные войны»). Если в первом ряду сидеть — глаза разъезжаются, а на втором ряду, полагаю, будут мешать головы сидящих впереди, не будет таких ярких ощущений. Итак, идет фильм, снятый как бы с точки зрения лыжника. Впереди безумная бездна, видны кончики лыж, потом кабинка наклоняется, начинается тряска, затем ух! — полет и бряк!! — приземление. Доезжаем до противоположного края зрительской чаши, отфыркиваемся и получаем поздравления. Казалось бы все, но это как раз только начало. Самое интересное — впереди, когда начинается фильм про скоростной спуск. Если трамплин — полминуты ожидания, десять секунд полета и все, то новая дисциплина — это нечто. «Ехать» минут пять, действие разворачивается на бешеной скорости, плюс перепад высот от старта до финиша километра два, наверное. Кабинку трясет и мотает, и чувствуешь себя взаправдашним слаломистом. Гвозди бы делать из этих людей — я даже не успевал засекать флажки, которые надо было бы по идее объезжать, так мы неслись! Никогда не терял ориентацию в пространстве, но под конец мне стало как-то не по себе. С какой радостью я обнаружил, что приближается финишная черта. Уф! Наконец-то, можно выбраться на волю!» (с) Вацлав, http://www.vazlav.narod.ru/

Окрестности трамплина

Спустившись с трамплина, мы помахали троллю, охраняющему вход в музей лыж, по-дружески уже кивнули памятнику Нансену справа от входа и потопали в обход, по дорожке, которая, как мы увидели с высоты, ведет вокруг биатлонного поля к Хольменколленской часовне и каменному троллю, засевшему в кустах. На полпути, огибая невзрачного вида биатлонный стадион (а как он резко хорошеет к кубку мира!), увидели статую короля Олафа на лыжах (того самого, оплатившего проезд) с компании с пуделем по кличке Тролль. Рассказывают, что король был большим любителем лыжного спорта и 72 раза принимал участие в различных соревнованиях. А вот часовня не впечатлила – новодел (1992), довольно мрачный, интересно было бы увидеть прежнюю церковь, погибшую от пожара. Прыгая по камням к троллю, невольно вспомнили Эскориал (http://www.talusha1.narod.ru/travel/spain/spain_txt_p7_2.html#p7_2_7 ), полюбовались над малышней на цветных лодочках, которые катались в пруду, которым заканчивается трамплин, а затем, бросив прощальный взгляд на трамплин, устремились к вагончику метро, который как раз выскочил из-за холма…

***

Если первый день в Осло стоит провести на полуострове Бюгдой и в музеях, то во второй стоит совершить несколько приятных прогулок по городу. Их я условно делю на несколько частей: первая – прогулка от железнодорожного вокзала до Королевского дворца, и при наличии времени и сил можно догулять до парка Фрогнер. Вторая – прогулка по району Квадратурен, посещение замка Акерсхус и далее, мимо гавани, к Новой Ратуше. Последняя прогулка охватит несколько неожиданные районы Осло, но о них – в свое время.

От железнодорожного вокзала до Королевского дворца

Наверняка первое, что вы увидели в Осло – это его центральный железнодорожный вокзал (ну разве что вы прибыли морем из какой-нибудь Англии или Дании). Несмотря на крайнее предубеждение жителей постсоветского пространства к данного вида строениям, выражающееся в том, что «район у вокзала – самый плохой, вокзал – место криминальное, и бежать оттуда нужно подальше», вокзал норвежской столицы невольно опровергает все эти предубеждения. А как иначе, если он чист и толково устроен, деловито шуршит себе поездами, да еще и магазинов в нем куча (самый полезный, пожалуй, продуктовый Rimi, принимающий карты и работающий до 22 ч). В довершение ко всему, от вокзала начинается центральная пешеходно-магазинно-променадная Карл-Юханс-гате, соединяющая станцию не с чем-нибудь – а с Королевским дворцом.

Правда, нам несколько не повезло: выйдя в полночь на привокзальную площадь, вместо тигра, символа Осло, который должен был приветствовать нас у башенки турбюро на привокзальной площади, мы обнаружили самые настоящие раскопки — в том смысле, что раскопано было все, что можно. Так мы и ходили здесь несколько дней, в которые выбирались из Осло – мимо ограждений, по доскам. Тигра после упорных поисков я обнаружила задвинутым между штабелем шифера и походными туалетами для строителей на соседней с вокзалом площади Кристиан-Фредерикс-плас (Christian Frederiks plass). Прочитав когда-то о том, что в лесах вокруг трамплина Холменколлен водятся рыси, волки и всякая лесная мелочь, я задумалась, с чего бы тут делать тигру, но афишный путеводитель тут же подсказал: тигр стал символом города с легкой руки Бьёрнстьерне Бьёрнсона, автора слов национального гимна и первого лауреата Нобелевской премии по литературе, назвавшего Осло городом тигров.

Соседняя площадь, на которой мы обнаружили тигра, названа в честь того самого датского принца, не признавшего присоединение Норвегии к Швеции после наполеоновских войн, избранного на трон и давшего стране Конституцию (1814). Наполеоновский маршал Жан-Батист Бернадот, ставший к тому времени королем Швеции, но военного мастерства не растерявший, быстро навел порядок во владениях, не только введя войска на подведомственную территорию, но и показав себя настоящим королем. За что главная улица и носит его (шведское) имя – Карл Юханс-гате.

Через дорогу от этой самой площади Кристиан-Фредерикс-плас, на берегу гавани расположилось причудливое белоснежное здание из мрамора и стекла – это Опера Осло, открытая в 2008 году. По пологим спускам, ведущим до самой воды можно беспрепятственно подняться до самого верха, побродить по крыше, полюбоваться заливом и активно возводящимися зданиями из стекла и бетона за вокзалом. Единственное, чего здесь делать не рекомендуется – кататься на роликах или велосипеде – можно запросто улететь в воду, т.к. ограждений внизу между водой и зданием нет никаких, Опера как будто вырастает из воды. А глубина здесь изрядная. Поэтому входящих на белоснежный мрамор встречает надпись о том, что катание здесь – под вашу персональную ответственность. В остальном прогулка здесь безопасна, только смотрите под ноги – в кажущемся непрерывном спуске попадаются небольшие ступеньки. Не могу не отметить, что порт Осло, как и прочие порты разных стран, место довольно бестолковое и захламленное, и Опера его заметно облагораживает.

Вернувшись на привокзальную площадь, можно начать путь по королевской улице. Невольно на ум приходит Королевский путь в Кракове (http://www.talusha1.narod.ru/travel/poland/poland_txt.htm#p2 ), ведущий от центральных ворот до самого Вавельского замка. Чем вокзал Осло – не ворота города! А королевский дворец, хоть и не тянет на полноценный замок, но все же высится на холме?

Карл Юханс-гате – самое многолюдное место во всем Осло. Мы, бродившие весь предыдущий день по Бюгдою, и гулявшие вечером по Холменколлену, как-то расслабились и привыкли к немноголюдности, а здесь — попали просто в людской водоворот. Магазины, едальные заведения, сувенирные лавочки, и на фоне этого – еще и уличные музыканты в большом количестве. Неудивительно, что с правой стороны улицы мы чуть не проскочили галерею из красного кирпича – это старые Базарные ряды, где еще не так давно торговали продуктами, а сейчас не менее бойко завлекают антиквариатом и многочисленными ресторанами.

Кафедральный собор, который прекрасно видно от вокзала, оказался в очередной раз закрытым на реконструкцию, несмотря на то, что последняя была не так давно – к свадьбе кронпринца Хокона (2001). Барочный собор (1697) был возведен взамен церкви Святой Троицы, бывшей кафедральным собором с 1639 г. и сгоревшей в 1686 г. Деньги на строительство собирали по всей Норвегии, а когда средств не хватило, рачительные горожане строить стали из камня старой церкви, таким образом, довершив ее уничтожение окончательно. От оригинального собора конца XVII в. сохранились лишь кафедра и алтарные росписи работы фламандских мастеров, правда, пару раз неудачно отреставрированные. Все остальное было выполнено уже гораздо позже: шпиль (1850) работы немецкого архитектора Алексиса де Шатонёфа; бронзовые двери (1950) по рисункам Дагфинна Вереншёлля; витражи Эммануэля Вигеланна, брата Густава Вигеланна (1900е).

Многие европейские церковные башни выполняли функции пожарных и сторожевых колоколен – потому что были самыми высокими сооружениями в городе. Собор Осло не стал исключением – до начала XX в. здесь располагался пост, наблюдавший, не полыхнет ли где огнем, и если что — сигнализировали в церковные колокола.

От старинной Кристиании сохранилась рыночная площадь Стурьторвет (Stortorvet) перед собором, до сих пор здесь продают цветы и фрукты, и хотя большие весы – эталон для всех торговцев – здесь уже не стоят, но памятник королю-основателю Кристиану IV все так же внимательно наблюдает за суетой здешних улиц. Продукты можно купить и на соседней площади — Юнгсторге (Youngstorget), к которой от Stortorvet ведет улочка Торггата (Torggata), заставленная вынесенными из магазина вешалками с одеждой и частными лотками, где продают косметику и посуду, одежду и обувь. На площади Юнгсторге, кроме прилавков с необыкновенно сладкой норвежской клубникой (обязательно попробуйте, несмотря на цену в 35 крон за коробку!), мы застали фестиваль тайской кухни. По периметру площади стояли многочисленные палатки, в каждой из которых можно было за умеренную плату попробовать какие-то блюда.

Но не забывайте, что наш путь лежит прямо по Карл-Юханс-гате! И следующим пунктом является не что иное, как неороманское здание норвежского парламента – Стортинга (Stortinget). Когда по окончании наполеоновских войн Норвегию предали в управление Швеции (1814), последний датский правитель – принц Кристиан Фредерик – даровал народу Конституцию, которая до сих пор является основным законом страны. Тогда же впервые был созван «большой совет». Правда, здание для парламента построили много позже – в 1866 г., 52 года совет страны заседал то университетских аудиториях, то в школьных классах! Новое здание возвели по проекту шведа Эмиля Ланглета, но денег, как водится, было мало, посему для строительства привлекли даровую рабсилу – заключенных. Есть даже красивая история о том, как один из каторжников, по имени Гюдбранд, изваял парочку грозных львов, охраняющих здании по бокам, и за это получил помилование. Ну и конечно, не обошлось без легенд, которые так любят не только норвежцы – что львы по ночам оживают и бегают по улицам, дабы сожрать праздношатающихся туристов, а в парламенте в это время заседают тролли и прочие эльфы и гномы. Интересно, имеют ли право голоса хоббиты?

Здание, очень сильно напоминающее замок, украшенный флагами – знаменитый Гранд-отель, который построили в 1874 г. (в постройку вложился главный кондитер Осло — а ведь и не скажешь, что норвежцы сладкоежки!). Над проектом особо голову не ломали, содрав облик гостиницы со стокгольмской тезки, и отель стал, как и в Стокгольме, центром местной светской жизни: здесь проводили выставки, приемы, концерты, в 1912 г. торжественно встречали Руаля Амундсена, вернувшегося с Южного полюса. В Grand Café при отеле отметились, кажется, все известные люди Норвегии, а у завсегдатая Генрика Ибсена был даже свой столик, за который никого не сажали. Вся столичная богема того времени изображена в кафе на настенной росписи работы Пера Крога (1932).

«Карл Юханс гате сейчас — точно такой же, как в мунковско гамсуновские годы, променад: от вокзала до Стортингета — пешеходный; и мимо театра, от Стортингета до королевского дворца — обычная улица. Все так же, только теперь знаменитости сидят в Гранд кафе на огромной фреске: и Гамсун, и Мунк, и Ибсен, и прочие славные имена, которых в Норвегии несоразмерно много. В выходные на Карл Юханс гате выходит нарядно одетый средний класс — украшение любой зажиточной страны, несбыточная пока мечта моего отечества, неизменный объект ненависти художников любых эпох». Петр Вайль «Гений места»

Далее по улице расположился Национальный театр (Nationaltheatret) – главный театр Норвегии. Сейчас он кажется гармоничным дополнением архитектурного ансамбля этой части улицы, а в 1877 г., когда сгорело старое здание театра близ крепости Акерсхус, и решено было строить новое, парламентарии были категорически против – здесь вам серьезный район – говорили они. Только через 9 лет (и все это время бедный Осло был без театра) сын норвежского драматурга Бьёрнстьене Бьёрнсона смог убедить совет в том, что театр – место вполне приличное, и от строительства здесь здания (по проекту Х.Булля) театра улица только выиграет. Так и произошло – театр добавляет району солидности и заслоняет собой скучные здания, увешанные рекламой. А еще назначать свидания в Осло принято у фонтана на площади перед Национальным театром.

На классическом фасаде с колоннами увековечены имена трех великих норвежских драматургов — Ибсена, Бьёрнсона и Хольберга, пьесы которых были поставлены сразу же в новом театре, а справа и слева от входа стоят памятники Ибсену и Бьёрнсону. Говорят, Ибсен, часто прогуливаясь по утрам около своего памятника, снимал перед ним шляпу. С правой стороны театра имеется скульптурная композиция, снять которую без резвящихся там негритянских детей мне так и не удалось. А со стороны станции метро у театра стоит памятник одному из его ведущих актеров в роли короля Людовика, которому местные шалуны сунули в руки газету.

Пожалуй, самое элегантное здание во всем Осло – его Университет (Universitetet i Oslo). Даже королевский дворец не обладает такой строгостью и в то же время гармоничностью линий. Иначе и быть не могло – создал в 1852 г. это здание сам Карл Фридрих Шинкель, чьими работами вы наверняка восхищались, если бывали в Берлине (http://www.talusha1.narod.ru/travel/berlin/berlin.htm ). Основан университет был в 1811 г. (до этого все отпрыски благородных семейств учились в Копенгагене) и, как и стортинг, долго ютился в случайных помещениях, пока не получил собственное здание – но зато какое! «Теперь университетский дворец на Карл-Юханс-гате выполняет ту же роль, что и старое здание МГУ на Моховой: здесь еще учатся, но это уже скорее исторический памятник и объект национальной гордости». (с) «Афиша – Осло»

Главное украшение университета (если будет возможность проникнуть вовнутрь) – главная аудитория Aula, которую построили к 100-летию основания университета, а в 1914 г. ее стены расписал сам Эдвард Мунк. До 1990 г. в этом зале вручали Нобелевскую премию мира.

Рядом расположены два музея — Исторический и Национальная галерея, в последней и хранился знаменитый мунковский «Крик», который крали отсюда два раза: в 1994 и 2004 гг., и оба раза шумихи было – на весь мир. «Как мы дошли до того, что это одна из самых известных картин в истории мировой живописи? Даже тот, кто ни разу в жизни не слышал имени Мунка, ни разу в жизни не был в музее, ни разу в жизни не раскрыл художественного альбома, знает «Крик». Такая жизнь». Петр Вайль «Гений места»

В самом конце Карл-Юханс-гате внезапно начинает взбираться на холм, на котором высится королевский дворец (Slottet) классического облика. На площади перед королевской резиденцией – конная статуя короля Карла XIV Юхана (известного нам как французского генерала Жана-Батиста Бернадота, того самого, на груди которого после смерти придворные обнаружили татуировку «Смерть королям»»). Неподалеку есть еще один королевский памятник – королеве Мод – чье имя прославил Руаль Амундсен, назвав «Землей королевы Мод» открытые в Антарктиде земли. Посетить дворец с туристическими целями нельзя, зато совершить вокруг прогулку, непременно сфотографировав гвардейца, несущего караул, очень даже можно. А если окажетесь здесь в полвторого, увидите смену караула.

Построили дворец в 1825-1849 г. по проекту датчанина Ханса Дитлефа Линстова, который и предложил королю Карлу Юхану холм за городом как место для резиденции – до этого король во время своих приездов в Кристианию жил где придется – то в крепости Акерсхус, то по домам вельмож. Долго так продолжаться, конечно, не могло – и в 1825 г. король, намекнув стортингу, что он не прочь бы обзавестись собственной резиденцией, и вызвав массу возражений (почему, мол, королевский дворец будет не в центре города), собственноручно закладывает камень в фундамент своей будущей резиденции.

Но увидеть свой дворец королю так и не удалось – строительство затянулось из-за катастрофической нехватки средств (очевидно, что считать деньги и тем более – планировать расходы — норвежский парламент не умел: история строительств Кафедрального собора, королевского дворца, да и самого стортинга – тому яркое подтверждение), а когда бюджет строительства себя исчерпал, рабочие были распущены по домам, а архитектор Линстов семь лет торговал на рынке овощами, чтобы прокормить семью. Только в 1849 г. дворец был еле-еле закончен и в него въехал сын Карла Юхана, Оскар I (его дворец вы увидите в Бюгдое, когда катер будет причаливать к пристани).

Фотографии

От железнодорожного вокзала до Королевского дворца http://nat-ka.livejournal.com/189136.html#cutid1

Холменколлен http://nat-ka.livejournal.com/187593.html#cutid1

Музеи «Фрама» и «Кон-Тики» http://nat-ka.livejournal.com/187053.html#cutid1

Морской музей http://nat-ka.livejournal.com/186413.html#cutid1

Народный музей http://nat-ka.livejournal.com/185556.html#cutid1

Музей кораблей викингов http://nat-ka.livejournal.com/185305.html#cutid1

(с) www.talusha1.narod.ru