24.06.18 лайнер в море

В то время, когда корабль находится в море, обычно устраиваются всякие развлекательные мероприятия. Для этого существует круиз директор и его команда (театрально-танцевальная труппа, гитаристы, пианисты, певцы и т.д.) Надо сказать, что в этом круизе работа круиз директора была отвратительной. В других круизах, в которых мы побывали, устраивались танцы, где «заводили» участники танцевальных шоу, чувствовался постоянный подъем энергии, ощущение участия в непрекращающемся празднике. Может быть я не прав в оценке работы круиз директора, т.к. нам потом объяснили, что это политика компании Princess – спокойный отдых пассажиров. В общем, в этот день было как-то «полусонно». Да, мы отдыхали в закрытом бассейне, джакузи, кушали мороженое у бассейна, погуляли по кораблю, посидели в нескольких барах…, но везде было это полусонное состояние.Завтракали и обедали в ресторане на 14-й палубе по системе «шведский стол» — с двух сторон палубы столы для приема пищи и подача еды из кухни, которая находится между ними. И снова – все так обыденно. На Celebrity, например, чуть ли ни из каждой подачи нового блюда устраивали праздник и своеобразный сюрприз – чем таким интересным накормят на обед?! А здесь – пришли, набрали достаточно однообразной еды (и завтрак, и обед) за все 14 дней круиза, поели…и весь праздник. Чуть лучше было на ужин. Стол наш был на 6-ых в очень хорошем месте – у окна (кстати, конкретный стол можно попросить в первый день до ужина в самом ресторане). Обслуживание 2-3 официантами, не очень опытными, но старательными. Один, правда, всегда проливал вино на скатерть и ставил на пятно бокал, чтобы директор ресторана этого не увидел. Это было смешно.На ужин подавались более праздничные блюда «от шефа» с необычными названиями.Мы, ради шутки, попросили перевод меню на русский язык и, надо сказать, что за все время круиза на каждый ужин, нам приносили меню на русском (печатали специально для нас в типографии судна – на корабле среди пассажиров русскоязычными были только мы – три пары). Хотя, как мы поняли, если в меню на английском и по-русски написано «трио из канталупы, мускатной дыни и арбуза в винтажном портвейне» или «кассуле из белой, обыкновенной и красной фасоли» или «создайте свой сандэ», то это нам мало поможет для понимания. Да, мы догадывались (плюс объяснения официанта) что имелось в виду…, но за необычными названиями, как и следовало ожидать, скрывались вполне знакомые блюда. Не хочу казаться вечно чем-то недовольным своим постоянным ожиданием праздника, которого и здесь не было, но в целом было неплохо. А для праздничного настроения мы достаточно часто за ужином распивали бутылку хорошего вина.Ужинали мы во вторую смену, а это значит, что почти сразу после ужина нужно было спешить в театр на шоу. Нужно сказать, что архитектура этого лайнера несколько странная – обычно в главный ресторан попадают через казино, чтобы пассажиры услышали бодрую музыку, увидели играющих и почувствовали то самое пресловутое ощущение праздника перед ужином, а может быть, присоединились к играющим после ужина. Здесь в ресторан можно было попасть только определенными лифтами, а казино вообще находится где-то в стороне. Мы, кстати, туда несколько раз заглядывали и видели скучающих крупье, да несколько человек возле «одноруких бандитов». На ужин в ресторан приходят в обычной нарядной одежде (понятно, что не в шортах и халатах) – это называется smart casual — «нарядный, повседневный стиль» , но были три вечера, отмеченные как formal – «строгий формальный». В эти вечера нужно мужчинам надеть костюм с галстуком или фрак с бабочкой, женщинам – вечерний наряд. На лайнере можно взять в прокат и костюм с галстуком, и фрак с бабочкой, и вечернее платье, но мы это все привезли с собой в багаже, т.ч. были «во всеоружии». Вечером был устроен «фонтан шампанского» — из бокалов для шампанского соорудили фонтан и желающие могли подняться на небольшой постамент и понемногу наливать шампанское сверху так, чтобы оно попадало в нижние бокалы. После шоу в театре мы прогуливались по барам, смотрели те, где играет музыка, танцевали, просто отдыхали. Позже шли в ночной клуб на верхней палубе – там после коктейля можно было было потанцевать под музыку с диск-жокеем и прекрасным видом белой ночи и, практически не заходящим, солнцем.

25.06.18 Ставангер

Ставангер — коммуна и четвёртый по величине город Норвегии с населением почти 122 тыс. человек, по плотности населения не уступающий даже столице: здесь на квадратный километр приходится 1710 человек, в то время как в Осло плотность населения составляет только 1270 человек на квадратный километр. Название города объясняется довольно просто, хотя и вызывает немало дискуссий. Общепринятой версией считается слияние двух слов: stafr — «шест, жезл» (что, возможно, указывало на форму фьорда или же на форму горы Валбергет — норвежские горы нередко величают «ставами») — и angr — «узкий пролив, фьорд». Причал находится в центре города, недалеко от музея нефти. Стоянка в этом порту была с 8.00 до 16.00, на корабль нужно было прибыть в 15.30. При выходе с корабля встретились с нашим гидом, с которой мы списывались еще из Израиля (elenaskagen4@gmail.com). Мы заказали 4-х часовую поездку — круговой маршрут, идущий от Ставангера сначала в сторону гор, а потом спускающийся к морю. Мы побывали на бывшей сыроварне, где сейчас находится уютный в «фольклорном» стиле кафе-ресторан, сувенирный магазин и свечная фабрика, рядом музей фермерского быта под открытым небом. Нам часто говорили, что в Норвегии все очень дорого. Здесь мы впервые смогли сами убедиться в этом – в кафе-ресторане бутерброд стоил 12 евро, а 400 грамм знаменитого норвежского коричневого сыра – почти 18 евро. После этого мы поехали в Magma Geopark в Глоппедалсура — самое большое нагромождение горных обломков во всей Северной Европе. 1,5 миллиона лет назад территория Геопарка представляла собой километры раскаленной магмы и заоблачной высоты горы. Ландшафт, который мы видим сегодня, был сформирован при помощи ледников в течение миллионов лет. Основная горная порода Геопарка (Анортозит) также слагает часть поверхности Луны. В 1940 г. норвежские снайперы смогли здесь остановить несколько немецких батальонов. На обратном пути в Ставангер остановились и фотографировались возле монумента «Мечи в скале», который находится в Хафрсфьорде (недалеко от аэропорта). В эпоху викингов местные властители вели между собой отчаянную борьбу за всеобщее господство, пока примерно в 872 году н.э. в окрестностях Ставангера, не берегу Хаврс-форда, не произошло судьбоносное сражение. Конунг Харальд Хорфагер (850-933) победил в этой битве двух своих основных соперников. В знак окончательного примирения воины воткнули мечи в землю. Данные события заложили основу для объединения норвежских земель в единое государство, а Харальд стал первым королём. Считается, что именно тогда вошёл в употребление топоним «Норвегия» (дословно – «северный путь»). Кстати, согласно легенде, до объединения норвежских земель храбрый викинг-победитель поклялся не расчёсывать волосы, за что был прозван «Косматым». После сражения при Хаврс-фьорде произошла соответствующая смена эпитета на «Прекрасноволосый». Память о тех событиях увековечена в знаменитом монументе, изображение которого присутствует во всех путеводителях по Норвегии. Расположенный в 6 км от центра города, на берегу Хаврс-фьорда, памятник под названием «Мечи в скале» привлекает туристов как одна из ключевых достопримечательностей Ставангера. Спроектированный скульптором Рёедом Фрицем, монумент был торжественно открыт королём Норвегии Улафом в 1983 году к 1111-летию битвы, реконструкция которой ежегодно происходит тут в августе. Три меча, стоящие в ряд и созданные из бронзового сплава, в удачном ракурсе кажутся высоченными. В действительности же их высота составляет около 10 метров. Все мечи отличаются друг от друга. Центральный меч символизирует Харальда, а два соседних – побежденных им соперников. В целом же, данный монумент отображает стремление к миру и величие Норвегии как единого государства.Экскурсия была, в основном, как поездка по интересным окрестностям, т.к. сам городок с гидом мы обошли очень условно и представление о нем получили больше от описания при подготовке поездки. Кстати сказать, экскурсии от лайнера здесь были от трехчасовых по городу за $99.95, с посещением музея нефти за $109.95, круиз на кораблике по Люсьефьорду за $189.95 до 6-ти часовой с обедом поездки к скале Проповедника за $189.95 или облет на вертолете за 1час 45 мин Люсьефьорд и скалу Проповедника всего за $499.95. Ставангер — регион очень необычный. Наполненный болотами, песком и камнем, он граничит с океаном на западе и фьордом на северо-востоке. Половина региона находится в 20 м ниже уровня моря, а 7 % — на 60 м над уровнем моря. Вероятно, здесь не было каких-то постоянных поселений; первые люди были, скорее всего, охотниками, пришедшими сюда на короткое время с юга. Историки предполагают, что люди эти появились либо с востока, ныне занимаемого Россией, либо с земель, расположенных где-то между современными Данией и Англией и исчезнувших после отступления ледника, когда уровень Мирового океана резко повысился. Эти края изначально представляли собой богатые долины с плодородной почвой, сравнимой разве что с датской Ютландией и до сих пор считающейся одной из лучших в Норвегии. Нередко её называют и норвежским ответом французскому Лиону, поскольку здесь располагался Гастрономический институт, сегодня превратившийся в Кулинарный, ежегодно организующий кулинарные фестивали. Область эта, окружённая дубовыми лесами и полями, получила название Ярен (Jæren), что значило «край, кромка». Уже с раннего железного века в Ярене существовала сильная централизованная власть. Нынешний город Ставангер имел также стратегические позиции, находясь в непосредственной близости от Ярена, и здесь кольцом располагались подворья — в том самом месте, где позднее вырос собор. Одним из первых городов нового королевства суждено было стать Ставангеру, однако когда именно был основан город, историки не могут сказать. Вероятнее всего, его появление было связано с обширными контактами с христианизированной Европой. Становление Ставангера как города тесно связано со строительством в нём самого первого в Норвегии собора (начатого английским епископом Рейнхальдом Винчестерским), что произошло в 1125 г. Появившийся в Ставангере собор был назван в честь английского епископа Святого Суизина, бывшего покровителем Винчестерского собора с XI по XVII в. Считается также, что Святой Суизин был духовным наставником саксонских королей. Причина, по которой первый норвежский собор назвали в честь английского святого, очень проста: первые христианские веяния пришли на побережье Норвегии именно из Англии. Во второй половине XII в. король «даровал» Ставангер Святому Суизину и служащему ему епископу, что было вторично подтверждено в 1233 г., поскольку, по мнению короля, прежние уложения не были достойно соблюдены. По легенде, озеро рядом с собором возникло от рук огромного тролля, которого так раздражал колокольный звон, что он решил бросить в церковь огромный камень. Глыба пролетела мимо, а на месте её падения образовалось красивое озеро. Что касается троллей, то к ним по всей Норвегии относятся с большим уважением и даже оставляют им угощение на пороге дома (лучше пусть печенье или конфетку, чем хозяев сожрёт). Фигурки носатых чудовищ всех возможных размеров в Ставангере на каждом шагу. Если уж и посылать привет друзьям из норвежской глубинки, то уж в тролле-стиле. Сомневаться в том, что на протяжении Средневековья город был важным религиозным центром, не приходится, а потому проведённая в Норвегии в 1536 г. Реформация оказалась тяжелейшим ударом для местных жителей. Сам собор, а также служившие в нём священники были крупными землевладельцами, в одночасье потерявшими всё.Лишь в XVII в. город вновь начал развиваться, и этот новый этап развития принято называть ренессансом Ставангера. Сюда потянулись зарубежные мастера, среди которых были Петер Реймерс, Готфрид Хендшель, Томас Снеккер и Эндрю Смит, принявшиеся за украшение здешних церквей и превратившие город в настоящую жемчужину искусства XVII в. Однако это место постоянно преследовали несчастья — две эпидемии чумы и пожар в 1633 г., в результате которого было уничтожено 2/3 города. Спустя 51 год в Ставангере вновь вспыхнул пожар, унёсший 150 из 350 домов. Это привело к утрате торговых привилегий, полученных ещё в XV в., — однако они были возвращены уже 4 года спустя, в 1690 г., когда король увидел, как бойко ставангерцы восстанавливают свои жилища. Только к XIX а город сумел более-менее оправиться от постигших его несчастий, и регион вступил в эпоху экономического подъёма, начавшегося в результате возвращения в местные воды сельди, затем развития судостроения и консервной промышленности, изготовлявшей в первую очередь копчёные сардины в оливковом масле (в первый год Норвегия произвела 50 млн банок). Вплоть до середины XX а Ставангер был типичным промышленным городом, что приехавший сюда сегодня турист едва ли заметит. На фоне всех этих событий 5 июля 1825 г. из Ставангера отплыл корабль «Restauration», на борту которого находились первые 52 норвежских эмигранта в Америку. Целью был выбран Нью-Йорк, где отплывавшие прежде всего надеялись обрести не что иное, как свободу вероисповедания. Пионером норвежской эмиграции называют Кленга Персона из деревушки Тюсваер на севере Ругаланна — именно он вдохновил полсотни людей отправиться вслед за ним в 98-дневное путешествие к Новому Свету. За столетие в США переехало около 800 тыс. норвежцев, и сегодня количество американцев норвежского происхождения превосходит население самой Норвегии. Лишь крошечная Ирландия отправила в неизвестную страну больше жителей, чем Норвегия.По иронии судьбы, норвежцы привнесли свой свободолюбивый дух в сооружение одной из самых больших статуй в мире — статуи Свободы в Нью-Йорке. Наверное, далеко не каждый знает, что медь для неё поставлялась из Ставангера — из местечка Ругаланн, где находились шахты Винснес, в начале XX в. считавшейся крупнейшей в Северной Европе. Сейчас шахты превратили в музей у деревушки Скуденесхавн. Как и другие норвежские города, во время Второй мировой войны Ставангер был оккупирован немцами, однако значительных разрушений ему не было причинено. Окончание войны принесло городу новые трудности: старое оборудование и высокая конкуренция со стороны других стран в области консервной промышленности привели к закрытию последней фабрики в 1965 г. Спасением стала обнаруженная в 1969 г. в водах Норвежского моря нефть. Многие нефтяные компании потянулись сюда, и после многочисленных обсуждений было решено объявить Ставангер нефтяной столицей Норвегии. Крупнейшая представленная здесь компания — частично принадлежащийгосударству норвежский концерн Statoil. Новый расцвет Ставангера привлёк и людей, ведь теперь здесь появилось множество рабочих мест. В январе 2008 г. количество людей ненорвежского происхождения достигло 16636 человек; причём около полутора тысяч были родом из Польши и столько же — из Великобритании. В общей сложности в городе проживает 90 национальностей. Ставангер — это совершенно особый регион, в котором говорят на диалекте, настолько отличающемся от общепринятых букмола и нюнорска, что носители ни того, ни другого не понимают местных жителей. Город разбогател не на «черном золоте», добыча которого ведется в Северном море, а на…селедке. Ставангер всегда был небогатым регионом, но в 1810 г. к берегам подошло огромное количество сельди и началась «селедочная революция». Именно с бурным развитием рыбной отрасли жители города и стали богатеть.Самой интересной частью города по праву можно считать район Старый Ставангер (Gamla Stavanger), где с любовью сохранены и восстановлены здания XVIII столетия. Большое количество пожаров не позволило сохраниться самым первым домикам Ставангера, поэтому туристу приходится «довольствоваться» деревянными постройками конца XVIII — начала XIX в. Тем не менее — старая часть города, называемая также Страен (Straen), является наилучшим образом сохранившимся деревянным сердцем в Северной Европе. Старый город состоит из 173 отреставрированных домиков, большинство из которых смотрят на центральную улицу выкрашенными в белый фасадами. Белая краска была в то время очень дорогой, а потому большинство жителей не могли себе позволить покрывать белым весь дом целиком, и почти все старые домишки имеют лишь белые фронтоны, но не задние части. Находясь в непосредственной близости от воды, эти домики наполнены историей: здесь когда-то жили ремесленники, моряки, рабочие. В каждом здании проживало в среднем 20—25 человек, и на каждого жителя выделялось около 4—5 м2. По местным законам нельзя менять фасад зданий, но в 2000 году в Ставангере с разрешения властей появилась одна разноцветная улица — Ovre Holmegate. Ставангер точно разделён невидимой чертой, проходящей по гавани Воген. На одном берегу — белые домики, на другом — разноцветные.. Впрочем, в Ставангере немало и других, более привычных глазу памятников. Музей нефти (Norsk Oljemuseum) Отсутствие в нефтяной столице Норвегии музея, посвященного чёрному золоту, было бы непростительной ошибкой. Такой музей, сооружённый в виде нефтедобывающей платформы, был открыт в 1999 г. рядом с портом. Часть музея находится под открытым небом, бесплатна для посещения и больше напоминает детский парк в промзоне. Едва открывшись, он сразу побил все рекорды: за первые 10 лет своего существования он гостеприимно принял 95000 посетителей — как-никак, это единственный музей Европы, посвященный нефти и газу. Здесь можно узнать о развитии нефтегазовой промышленности, об областях применения этих ископаемых, о способах их добычи. Вся местная нефть добывается на шельфе Северного моря с помощью циклопических платформ. В Норвегии больше 250 платформ. Стоимость билетов: Entry Charges: Adults (взрослый) 100,- NOK, Pensioners (пенсионеры) 50,- NOK. Сам город, если не подниматься в горы, можно обойти за 1 – 1,5 часа. (Продолжение следует)