Цифры и факты:

Мы вчетвером прилетали в Барселону самолётом Сlickair, взяли напрокат Оппель Зафира в аэропорту у Херца (384 евро со вторым водителем и скидкой по билайновской карте), проехали 2700 км, 9 ночевок в отелях — бронировали сами, 2-3 звезды, (цена – от 50 евро за дабл без завтрака до 75 с завтраком,) все чистые, маленькие, с душем — телевизором и часто хорошим рестораном (сети Logis). Визы получали через французский визовый центр.

Маршрут: Барселона — Сант-Сиприен — Керибюс, Фуа — Ош — Муассак, Овилар, Кондом — Оз — Аркашон — Бордо (Медок, Сотерн, Сент-Эмильон) — Коньяк -Ла-Рошель, Остров Ре — Периге — Сарла — Рокамадур — Барселона. Завтраки в отелях, ужины в ресторанах, обеды — частично в ресторанах, частично пикниками. Старались попробовать местные блюда (фуа-гра в Перигоре, устрицы в Аркашоне, мидии в Шаранте, арманьяк в Гаскони, коньяк – понятно где, и местное вино везде). Все расходы, включая музеи, круассаны, мороженое и такси из Домодедово — 1300 евро на человека.

Что было плохого или не вполне удалось:

Неудобное время вылета – прилета (раннее утро). В отелях не было лифтов, приходилось чемодан на второй этаж по лестнице поднимать. Франция – страна профсоюзов. Работают французы часов с 10 до 12, и с 14 до 17-18. И не дольше. Обед – строго с 12 до 14, ужин – начиная с 19. Вот в это расписание надо уложиться, если хочешь нормально пообедать, а не ограничиться кружкой пива или бокалом вина с горячим бутербродом под названием «крок-месье». В субботу мало что работает, а в воскресенье не работает ничего. Включая большинство ресторанов.

Французы предпочитают говорить по-французски, а мы – по-русски и по-английски. Иногда приходилось объясняться жестами, но если добавлять «мерсиМадам» или «СильвуплеМесье» — почему-то тебя понимают. Словом – чтоб все наши проблемы были такие…

Путеводители – Дорлинг Киндерсли, Вокруг Света, плюс мишленовский гид по Юго-Западу (рестораны, магазины и рынки).

В дороге мы пользовались навигатором “Garmin”, который милым женским голосом направлял нас по сельским пустынным проёлкам. Мы не ездили по платным автострадам, не попадали в пробки, но иногда опасались на узкой дорожке в одну полосу посреди кукурузного поля встретиться например с трактором…

День первый

Прилетели в Барселону, без приключений сели в аэропорту в прокатную машину, и выехали из города. Поскольку на борту дискаунтера не кормили, уже за Жироной захотелось есть. И хотелось увидеть море. Свернув после Фигейраса к берегу, совместили оба удовольствия, остановившись возле прибрежного ресторана где-то близко к французской границе. Сразу стало хорошо – солнце, лодки в море, столики на берегу, кемпинг рядом (http://www.campingsonline.com/garbet/) . Говорят, в этой местности вкусные анчоусы – и не врут. И рыба вкусная, и вино хорошее, и вообще – ресторан Garbet оказался подходящим для праздника начала отпуска.

И поехали мы дальше, по извилистым дорогам над морем, и незаметно перебрались во Францию. Проехали Цербер, где дорога нависает над морем,

и вдоль дороги стали встречаться бочки и бутылки – большие декоративные,

но возле них продавали бутылки настоящие. Мы въехали в Лангедок, где производят треть столовых вин Франции. А Баньюльс знаменит своими сладкими винами. На горке рядом с панорамной площадкой и автомобильной стоянкой, в винном ларьке мы купили первые в этой поездке бутылки — и далеко не последние.

Мимо виноградников, мимо приморских городков, пляжей и курортников – едем на север. Нельзя было проехать мимо Кольюра (Collioure) – такого игрушечного, разноцветного, курортного, окружившего бухту, с площадкой для петанка на набережной, старой крепостью и множеством ресторанчиков.

Там мы и устроились на ужин, на веранде ресторана гостиницы Les Templiers. В холле множество картин; говорят, сюда захаживал Пикассо. Но буйабес они готовить не умеют. Впрочем, десерты были превосходными.

Ночлег у нас был запланирован в Сант-Киприене, курортном городке. Отель Le Belveder предлагал комнаты с видом на море, на что я и польстилась. Да, если выйти на балкон и встать на цыпочки, на горизонте можно было увидеть синюю полоску – километрах в трех. Так что искупаться утром не удалось (да и погода к этому не располагала). Впрочем, в остальном нас отель устраивал, и завтрак был очень неплохой.

День второй. Из Лангедока – в Гасконь

Мы ехали туда, где делают арманьяк, по нельзя же по дороге было не заглянуть в замки катаров. Путь лежал через окситанские земли. Ключевые слова – катары, альбигойский крестовый поход, Каркассона, Безье, (словом, не «Код Да Винчи» Дена Брауна, так «Лабиринт» Кейт Мосс.) В Каркассон не поехали, решили заглянуть в менее посещаемые места – Керибюс, Пейрепертюз, Монтсегюр – куда успеем. И еще в плане было заехать в Фуа, и покататься по подземной речке (Лабуиш, пещера), и не опоздать в отель к ужину… Выехали по D117 до Маури, свернули на небольшую дорогу и оказались среди виноградников. Они занимают всю долину, лозы могучие, узловатые. Мы движемся по направлению к Queribus. После падения Монтсегюра вероятно остатки катаров бежали в этот и другие приграничные замки, а позднее ушли в Арагон. А замок еще долго охранял границу Франции и Испании, как один из «Пяти сынов Каркассона».

Он находится на вершине горы, как будто вырастает из нее.

Дорога, петлявшая по виноградникам, круто поднимается и заканчивается большой автомобильной стоянкой. Тут же – сувенирный магазин и касса. А проверка билетов – уже наверху, на входе в замок. Туда ведет пологая тропа, тем не менее многие посетители всерьез экипированы, с альпенштоками и в горных ботинках. Сам же замок действительно выглядит неприступным. Со стен и площадок открывается впечатляющий вид на долину, горную гряду и петлящие дороги. Имея запас воды и еды, здесь можно было долго бросать камушки и поплевывать на окруживших врагов.

Насмотревшись сверху на долину и побегав по склонам, решаем, что одного замка на сегодня хватит, и отправляемся в сторону Фуа, намереваясь вернуться на D117. Не тут-то было. Навигатор начинает водить наc по склонам и перевалам, как обстоятельный гид, который непременно хочет показать все красивые пейзажи. Наверно, прибор настроен на самый короткий путь – но уж точно он получается не самым быстрым, к обеду можем не успеть. Так оно и получилось: в Фуа (Foix) мы приехали после двух. На бульваре, с видом на замок, стояли столики, и люди еще доедали бифштексы и кассуле, но нас смогли накормить только бутербродами, какие бы названия для них ни придумывали…

Что ж, голодными не остались, на красивый замок над рекой посмотрели, в информбюро зашли (помним, оно как раз в 14 открывается) – и спросили дорогу до пещер Лабуиша. Девушка нарисовала нам схему, по которой мы без труда выехали в нужном направлении по удивительно пустынной дороге. А по пути размышляли: работает пещера до 17 – означает ли это время начала или окончания последней поездки по подземной реке? И не слишком ли долго – 75 минут – по этой самой реке кататься? Действительность оказалась разумной: нас четверых покатали 45 минут за меньшие деньги, чем полный билет – с тем, чтобы к 17 закрыться. Мы были последними посетителями. Спуск в пещеру представлял собой 200 ступеней, подземная река была подпружена для постоянства уровня, и молодой человек на хорошем английском рассказывал нам про историю открытия пещеры, сталактиты-сталагмиты (они там, кстати, разных цветов). Среди прочего, он рассказал, что пещера эта – частная собственность нашедшего ее спелеолога. Замерзнуть мы не успели, и уже в шестом часу сидели в машине и направлялись в Гасконь, в деревню Aubiet, в отель под названием Oh! Bon Plaisir, где нас ждал «и стол и дом». В описании отеля говорилось, что там повар из Парижа. По нашим наблюдениям, им был зять хозяйки. Но кем бы он ни был, готовил он действительно хорошо, карпаччо из утиной грудки и фуа-гра, а также баранина, и мороженое, и вино, и арманьяк – все было замечательно. После ужина прошлись по деревне. В ней, судя по описанию, живет всего 1000 жителей. Тем не менее, на площади – большой собор и на нем афиша об органном концерте через 2 дня. На улицах ни души, ставни закрыты, стал накрапывать дождик, и даже в баре гостиницы кроме нас сидел лишь один посетитель.

День третий. Гасконь

В планах на этот день было исследование арманьячных мест. Но прежде – по путеводителю. После завтрака мы выехали в Муассак. Навигатор, конечно, повел нас самыми проселочными из возможных дорог, по сторонам плыли просто южноукраинские пейзажи с кукурузой и подсолнухами.

Проезжая через маленький городок, остановились возле рынка. Купили пару коробочек клубники, винограда и сыра. И заглянули в собор, он был совершенно пуст, но играл орган и сияли витражи. Потом дорога пересекла зеленую широкую Гаронну, а за ней такой же зеленый прямой канал, и вывела нас в Муассак. В этом милом городке находятся церковь Святого Петра и остатки самого крупного бенедиктинского аббатства, основанного в 7-м веке. Остатки – потому как в какой-то более поздний век поперек аббатства протянули железную дорогу, так что теперь его уже не восстановишь в прежнем виде. Тем не менее, резьба на южном портале прекрасно сохранилась с 12 века, туристов и паломников очень много, и многие по-видимому идут в Сантъяго де Компостелла, как и много лет назад, только с хорошими рюкзаками.

Обойдя вокруг аббатства, и заглянув на рынок, мы поехали в другую деревню, отмеченную в путеводителе как одну из самых красивых во Франции – Овилар (Auvillar). Деревня расположилась на вершине холма, откуда открывается вид на долину Гаронны, домики ее и соборы и центральная площадь правда очень красивы и ухожены, и напоминают декорацию к фильму из жизни средневековья. В это время дня улицы были совершенно безлюдны, и турбюро не работало. Ну конечно – обеденное время! Мы не сразу нашли работающий ресторанчик, но уж когда нашли, не могли не порадоваться. Правило «чем дальше от столиц, тем дешевле» работало, и проголодавшиеся путники за 11 евро на человека заказали «меню дня». В этом месте (Кафе Le Tourisme) оно состояло из салата, огромной свиной отбивной с чечевицей, блюда сыров, десерта по выбору, кофе и бутылки вина на четверых. Чтоб мы в Москве так обедали!

Пообедав и заправив машину, мы поехали в город с дивным названием Кондом (Condom-en-Armagnac), центр района Тенарез – одного из трех районов производства арманьяка. Оставив машину и пройдя по пешеходной улице, мы вышли к собору (как во многих маленьких городках, он казался непропорционально большим), винным лавкам и музею. Про католический собор Св. Петра в путеводителе написано, что в 16 веке во время религиозных войн его грозила разрушить армия гугенотов, но получив от жителей 30 000 франков – оставила его как есть… Музей арманьяка оказался безлюдным и довольно бестолковым. Однако из схемы аламбика (перегонного аппарата) стала ясна разница в процессах перегонки коньяка и арманьяка. В Гаскони додумались заменить простую перегонку несложной системой ректификации, и продукт сразу стал получаться высококачественным и разливаться по бочкам, в отличие от коньяка, требующего повторной перегонки. Лень – двигатель прогресса.

А дальше – уж как получится, либо хороший арманьяк, либо не очень. Смешивать спирты разных лет – это коньячные привычки, арманьяки большей частью миллезимные (определенного года). Жаль, на экспорт из этого района неудобно было продукт вывозить, вот и остается более 90% арманьяка в стране, это коньяк к англичанам как отправляли, так и теперь по всему миру отправляют. В алкогольном магазине было заметно, что арманьячных спиртов – в избытке. Уж из них и ликеры делают (мы купили продукт под названием Д`Артаньяк), и с виноградным соком смешивают (Флок-де-Гасконь, белый и красный).

Затем мы поехали в город Ош (Auch) – столицу департамента Жер и второго арманьячного района — Le Haut-Armagnac (Верхний Арманьяк). Здесь мы привычно опоздали в информбюро, да и сувенирные магазины уже закрывались, зато еще работал арманьячный бутик, где мужчины сперва дегустировали, потом покупали, потом мы увидели отмеченный у Мишлена маленький ресторанчик (Table d Hotes), и уселись на его веранде. Хозяйки по-английски почти не понимали, но ресторанчик был уютным, свои порции фуа-гра мы получили, они были не только вкусными, но и красивыми, и запивать их флок-де-гасконь было хорошо. После ужина пошли фотографироваться к памятнику Д Артаньяну, который стоит над рекой у собора, и уже в полной темноте вернулись в свою деревню (ехать от Оша минут 20).

День четвертый. Из Гаскони в Бордо.

Это была суббота. Я уже отмечала, что в субботу надо приготовиться к выходному дню. Мы и приготовились: зашли с утра в булочную и запаслись хлебом, сыром и пирожными. Попрощались с хозяевами отеля, и поехали опять в Ош. Это был рыночный день. На знакомой площади раскинулись навесы и ящики в фруктами, живностью, фуа-гра, сыром и дынями. Здесь мы пополнили наши запасы еды, в том числе сыром «Рокамадур» и местным хрустящим пирогом с яблоками и опять пошли к Д`Артаньяну. Считается, что его прототип жил неподалеку от Оша, в деревне Люпиак, и вот бравому шевалье поставили памятник возле собора на площадке лестницы, спускающейся к реке. На другой площадке вместо плитки – отлитые в металле строки Евангелия. Над городом возвышается собор Св. Марии. Он не просто большой – он огромный, с необыкновенными витражами, и внутри него, как собор в соборе – клирос, где мрамор и колонны, а главное – резные дубовые скамьи и 1500 деревянных же скульптур.

Дальше наш путь лежал в Оз (Eauze) – центр третьего региона производства арманьяка, Нижний Арманьяк (Le Bas-Armagnac). Опять узкие улочки, средневековые дома, вазоны с цветами на улицах, кафе на площади.

Ну конечно, настал обеденный час, и закрылось информбюро с огромным плакатом в витрине «Оз – столица арманьяка». Но не закрылся магазин, в котором веселая продавщица предлагает попробовать арманьяк и прочие местные напитки. Судя по ее румянцу, сама она уже надегустировалась. Мы не отказываемся, и наш запас бутылок возрастает. (Цитрусовый ликер с арманьяком был явно лишний, мы с трудом прикончили эту литровую бутылку, не достойную перевозки в Россию).

Дальше дорога нас ведет через маленькие городки, едем

в деревню Лабастид-Д-Арманьяк . Здесь живет один из баронов, которые не только арманьяк производят, но и туристов принимают – Филипп де Буглон. И дегустационный зал в этой деревне есть, но – суббота, французы отдыхают. И мы переходим на самообслуживание: останавливаемся на хорошо оборудованной стоянке рядом с парочкой автодомов, занимаем столик, и устраиваем пикник с видом на особняк барона. У нас с собой все было: вино, хлеб, сыр, клубника, пирог, сырокопченый окорок и дыня. После обеда осматриваемся: и здесь тоже есть прямоугольная площадь с ратушей, окруженная милыми домиками и цветниками, и винный магазин, и мастерские художников, и увитые виноградом деревянные колонны.

Нам пора на запад – к океану. Путь лежит через Ланды, здесь на месте болот и песков были высажены леса, и сейчас сосны и тополя ровными шеренгами мелькают по сторонам дороги. Мы спешим, чтобы часам к 5 доехать до Бордо, в наш отель в Градиньяне, недалеко от кольцевой дороги. Отель Au Comte D`Ornon принадлежит сети Logis, чистенький и аккуратненький, с рестораном и Wi-Fi, и очень маленькими комнатами. Вместе с ключами нам выдают код от цифрового замка на случай, если мы приедем в отель после 23. Мы бросаем вещи и торопимся в Аркашон, к морю. Судя по потоку встречных машин с серфами и лодками на прицепах, горожане уже возвращаются с моря. Мы понимаем, что посмотреть на дюну Пила не успеваем, и просто гуляем по приморскому городу и набережной, сидим на мелком теплом песочке, следим за парусами в бухте, приливом и курортной публикой. Мы проходим вдоль ресторанов на набережной, выбирая себе столик с видом на море. Здесь тоже все строго по расписанию: часов после семи столики начинают заполняться, причем ближние к морю забронированы заранее. На груды льда в подносы выкладывают всякую морскую живность и конечно устрицы, свежие аркашонские устрицы. Блюда очень красиво оформлены, и устрицы несомненно хороши. Здесь тоже хотелось бы задержаться на пару дней, поваляться на песке и пожить курортной жизнью. Но стемнело, мы доели десерт и возвращаемся в Бордо.

День пятый. Воскресенье.

А это значит, что работают только самые посещаемые туристами места.

Едем в Медок! Бордосские вина в рекламе не нуждаются. Может, это из-за них Аквитания переходила от Англии к Франции. И уж наверняка не без их помощи Альенора Аквитанская в своем 12 веке дожила до 81 года. Кроме шуток, в этой местности не выращивают ничего кроме винограда. Вдоль дороги виноградники и еще раз виноградники, и шато, которые здесь действительно похожи на замки. Среди виноградников встречаются высокие распятия, по краю дороги – розы, все ухожено, приглажено, и безлюдно. Путеводитель говорит, что шато Мутон Ротшильд принимает экскурсии ежеденевно, и в воскресенье открыт Maison du Tourisme et du Vin.

Мы направляемся в Пойак (Pauillac).

Проезжаем шато Лафит Ротшильд, возле которого даже виноградники огорожены каменной стеной, и приглашения зайти что-то не видно. В Пойаке, недалеко от берега Жиронды, где яхтенный причал тоже отмечен огромной винной бутылкой, стоит домик турбюро. Здесь продают и вина, и сувениры, и находят нам несколько винных домов, которые в воскресенье принимают экскурсии и говорят по-английски. Едем в шато Сиран, в Labarde-Margaux. Одновременно с нами приехала чета французов, и милая девушка рассказывает все сперва по-французски, потом по-английски. К концу экскурсии мне уже кажется, что я вполне понимаю французский.

Девушка рассказывает про историю поместья, которая начинается в 15 веке. Одно время оно принадлежало прадедам Тулуз-Лотрека, а с 1858 года им владеет семья Мьяй, производя около 100 тысяч бутылок вина в год. Затем она ведет нас в подвалы, говорит о процессе производства вина, показывает штабеля бочек, которыми в период созревания вина занимаются всего 2 работника. Говорит, что нынешний год – неудачный, даже сбор винограда отодвинулся из-за летних дождей, а вот 2005 год – это прекрасный год, только вина 2005 надо будет покупать лет через 5-6. В гостиной рассматриваем коллекцию тарелок на стене и дегустируем несколько вин (вот эта процедура уже не бесплатная, в отличие от экскурсии).

Едем в Бордо. Оказалось, в городе сегодня молодежный фестиваль, и в разных местах мы встречали то концерт, то любителей капоэйры, то какое-то рукоделие. Пройдя пару кварталов, мы оказались на огромной площади – Эспланаде Кенконс, рядом с которой автовокзал и огромная автостоянка. В стоявших там автодомах люди явно никуда не торопились, а просто жили. Со стороны реки площадь украшал цирк-шапито, а с другой стороны – памятник жирондистам с фонтанами, в которых эти самые жирондисты спокойно что-то обсуждали среди фантастических коней с перепончатыми почему-то ногами… А дальше – турбюро, Дом Вина (конечно, закрытый по случаю воскресенья). Винные же магазины, огромный оперный театр, пешеходная улица, соборы, гостиницы, торговые центры (тоже, между прочим, закрытые). Мы стали искать где поужинать. Я нарочно выбрала для воскресного ужина Бордо как большой город (в нашем отеле в воскресенье ресторан закрыт). Обнаружилось, что ресторан «Антрекот» возле оперного театра все же работает сегодня, с 19.15. В половине восьмого мы были возле ресторана, он оказался уже полон, и нам достался предпоследний столик на четвертом этаже. Официантка не принесла меню, а объяснила, что блюдо здесь единственное, а именно салат и антрекот с жареным картофелем, но можно выбрать степень прожарки мяса. И с вином было просто, оно без выкрутасов все называлось «Антекот» — красное, розовое и белое. Надо отдать должное, мясо было очень хорошее. При этом вторые куски были на подогреваемом свечкой подносе, а добавку картофеля-фри предлагали регулярно и неограниченно. И десерты давали. А когда мы уходили, увидели очередь на вход — воскресенье (!).

На выезде с набережной нас ждал сюрприз: в этот день на чемпионате мира по регби играла французская команда, и на набережную устремился народ к огромному экрану – поболеть, было перекрыто движение, и нашему навигатору пришлось потрудиться, выводя нас к отелю («пересчет маршрута…»).

День шестой. Из Бордо в Коньяк.

Но не самой прямой дорогой. Нельзя же было не заглянуть в Сотерн (Sauternes), где производят это дивное, душистое, не приторное, но мягко-сладкое вино. Собственно, такие вина производят по всей долине Грава, где туманы так «портят» виноград, что из него получается такое чудо. Опять вдоль дороги — бесконечные виноградники, но виноград – белый.

Городок Сотерн нам очень понравился простотой организации: на центральной площади винный дом Сотерна (посмотреть, почитать, купить), и рядом – дегустационный зал с магазином.

Мы – единственные посетители, девушка-продавец в магазинчике охотно болтает с нами, предлагает попробовать сотерны молодые и старые (разница очень заметна). Полушутя просим попробовать Шато Икем, и получаем вежливый отказ: мол, бутылки открытой нет. Лишней тысячи евро у нас нет, лучший сотерн остался неопробованным. Говорят, что красное вино может быть не очень удачным, оно все равно продается, будучи квалифицировано другим, более широким аppeiaсions (Скажем, не Марго – а Бордо) – Сотерн же плохим не бывает, он либо есть, либо нет.

Переехав вблизи Cadillac со мосту через Гаронну, мы опять и опять едем по узким дорожкам в бесконечных виноградниках, и издали видим башню на холме – это и есть Сент-Эмильон, цент района, откуда происходят великие вина. С холма возле башни ратуши открывается вид на черепичные крышы и долину бесконечных виноградников.

С трудом нашли место для парковки на въезде, заметили немалое количество туристских автобусов, и поняли, что здесь все напоказ. Даже есть паровозик с вагончиками, как в курортных городах, чтобы возить экскурсии по окрестным виноградникам. И много, много людей на улицах и в магазинах. И очень много винных магазинов, продающих вина всего Бордо в розницу и оптом, и все для винного стола: бокалы, штопоры, ножи сомелье, дроп-стопперы, салфетки, просто ножи, и т.д. и т.п. Все это в антураже средневекового города, на узких извилистых улочках. На некоторых магазинах объявления «мы говорим по-русски» и «отправляем вино в любую страну».

Разобраться в бордосских винах – отдельное занятие, в винах Сент-Эмильона – еще более отдельное. Но я отчетливо поняла, что Premier Grand Cru – еще не значит дорогое вино, их там по 10 евро за бутылку много продается. Есть правда и другие экземпляры, раз в 200 дороже.

Время обеденное, выбираем ресторанчик, обедаем на втором этаже старого деревянного дома с видом на город и конечно с хорошим вином. Побродив по улочкам, потолкавшись в сувенирных лавках и посмотрев кусочек фильма про виноградники и вино в Maison du Vin, не остаемся чтобы прослушать «Основы дегустации», а отправляемся дальше, в Шаранту, в Коньяк.

Опять едем по дорогам вдоль виноградников, появляется реклама коньяков и пино-шарант, проезжаем мимо аэродрома – и мы в Коньяке. Что это город небольшой, стало понятно, когда мы нашли рядом с гостиницей бесплатную парковку. Гостиница – Arcantis La Residence – находится недалеко от центральной площади. В ней не только называют постояльцам ночной код для двери, он у них просто написан на брелоке для ключей. Прогулка по вечернему городу закончилась быстро: во-первых, и без карты там легко ориентироваться по указателям, налево – Мартель и Реми Мартин, направо – Камю, прямо – Хенесси и Отард, и в центре – La Cognateque, где продают все это и еще много чего. Во-вторых, как и положено в провинции, все уже закрывалось, а брассерии открывались для ужина. Чем мы и воспользовались, попробовав шарантских мидий. Их подают в очень правильных кастрюльках, объемом около 3 литров и с крышкой, которая служит миской для створок. Мидии (или мульки) готовят здесь в разных соусах, мне понравился с шафраном.

День седьмой. Коньяк.

В этот день мы никуда не ехали, а ходили пешком от коньячного бутика к коньячному дому, потом к другому, к третьему, к четвертому и пятому…

Рядом с центральной площадью и памятником Франциску I находится коньячный бутик. Здесь коньяков много, они красивые и дорогие. Самые дорогие и красивые – за чугунной решеткой, там «парадиз», где цены уже четырехзначные, (к примеру, «Вояджер» Деламейна в кожаном складчатом футляре).

Экскурсии проводят почти все большие торговые дома, мы идем в Мартель. В приемной выясняется, что ближайшая англоязычная экскурсия – через час, и мы за это время навещаем дом Реми Мартин. Там работает коньячный бутик, а экскурсии – только по предварительной заявке, и сейчас как раз ждут группу из Днепропетровска (!). Мартель похож на большой завод, с двором, откуда выезжают грузовики и мрачным серым кубом бетонного здания, покрытого вездесущей черной плесенью. У входа в офис у антикварного грузовичка собрались экскурсанты, и девушка в форменном сером костюме ведет нас в дом и подвалы, рассказывая о истории коньяка и технологии его изготовления, начиная с 17 века.

Коньяк — это продукт экспортный, отвечающий потребностям северных негоциантов и моряков, поскольку не портился при перевозке. А сейчас для лучших коньяков дизайнеры придумывают изысканные бутылки и коробки, которые сами по себе произведения искусства, ничего подобного мы не наблюдали для арманьяка.

Дом Мартель – огромный, тут и экскурсии поставлены на поток, их принимают с апреля по октябрь ежедневно с 10 до 17, включая субботу и воскресенье (!) (правда, с 12 часов). Бывают и уроки дегустации и составления коньяка, в лаборатории – сотни бутылок со спиртами разных лет. В конце экскурсии – дегустация, можно сравнить VS и VSOP, более высокого ранга продукты тоже можно было попробовать за отдельную плату, конечно же можно купить большие и маленькие красивые бутылки по цене ниже, чем в городе.

Строения Мартеля стоят высоко над рекой, а Отард и Хенесси располагаются радом с набережной Шаранты. У Хенесси подвалы – на другом берегу, куда и везут экскурсантов корабликами. Мы же застреваем в бутике Хенесси. Там наливают. Не бесплатно и не всё, но Paradise мы попробовали.

На экскурсии же предпочли сходить в замок Отард, где в свое время родился король Франциск I, а сейчас – коньячный дом. Пока ждем начала экскурсии, на улицу высыпала веселая толпа надегустировавшихся пенсионеров. Туристы по коньячным подвалам движутся хорошо организованными группами. В Отарде, правда, чуть менее формальная обстановка, да и девушка-экскурсовод говорит по-английски с милым акцентом. Она одета в «исторический» костюм, и сперва рассказывает нам историю замка и водит по залам, где действительно обедали короли. Все это сейчас покрыто черной плесенью, и везде характерный запах испаряющейся «доли ангелов».

Самые же старые спирты лет после 60 выдержки, переливают в стеклянные бутылки и переносят в сокровенное хранилище, куда ведет узкая лестница за кованой решеткой.

В конце экскурсии – простейший урок дегустации, в коньячных рюмках – запахи, характерные для молодых и зрелых коньячных спиртов. Ваниль, кокос, а вот и тот запах, который мне нравится. Как мольеровский Журден, который однажды узнал, что разговаривает прозой, — я узнала, что этот дивный аромат называется «рансьо». Это то, что остается в рюмке старого коньяка, когда весь спирт уже улетел. А среди музейных бутылок – забавный экземпляр, изготовленный специально для мусульманских стран, он обозначен красным крестом и продавался как лекарство.

Обогащенные знаниями и анекдотами, мы переходим собственно к напиткам. В этом доме хозяева более щедрые, и наливают даже очень хорошие коньяки.

Выйдя из замка Отард, мы направились в сторону дома Камю, по аллее над Шарантой, по направлению к большому парку. Конечно, там рабочий день уже закончился, мы прошли через ухоженный городской сад, в котором стоит красивый Hotel Ville, посидели там на солнышке, да и пошли ужинать в брассерию Le Coq D`or. Кажется, в 7 вечера мы были там первыми посетителями. Из менее крепких напитков в Коньяке пьют пино-шарант, тот же коньяк, разбавленный виноградным соком. И в отличие от флок-де-Гасконь, этот напиток «контролируемый по наименованию».

День восьмой. Ла Рошель.

В планах была поездка к морю. Мы поехали в Ла Рошель.

Я вам скажу, недаром ее осаждали и защищали. Кусочек старого города, по которому мы успели побродить, весь пропитан морем, пронизан солнцем и открыт парусникам. Марины такого размера я еще нигде не видела, особенно хорошо ее рассматривать с верхушки башни.

В башне хорошо слушать пиратские истории и бродить по лестницам, залам и комнатушкам. А возле нее – покупать всякие морские сувениры.

Дальше мы едем на остров Ре, куда ведет трехкилометровый мост с платным проездом (кажется, 9 евро) и ищем подходящий для пикника пляж. Ближние пляжи (Sainte Marie De Re) оказались обнаженными отливом. И вовсе не песчаными. Но проехав не очень далеко до Le Bois Plage мы нашли и столик для пикника под раскидистым деревом, и песчаный малонаселенный пляж.

Остров очень хорош для летнего отдыха, он очень правильного размера: 5 км шириной в самом широком месте и около 30 км длиной. Перемещаться там удобно на велосипеде, пляжи широкие, дороги ровные, и все немного напоминает Прибалтику.

Мы полежали на песочке, побегали по воде, понаблюдали парусник на горизонте и закат, после чего поехали в Saint Martin de Re ужинать.

Там недалеко от форта, возле бухты – несколько ресторанчиков, и выбранный нами рыбный был очень неплох, а здешние устрицы не хуже аркашонских. Домой вернулись поздно (200 км по хорошей дороге).

День девятый. По Дордони – в Рокамадур.

Выезжаем из Коньяка с тем, чтобы посетить другие коньячные дома. Деламейн и Корвуазье обитают в Жарнаке (Jarnac), и это наша первая остановка. Опять маленький тихий городок, река, покрытые черной плесенью склады и лесопилка. Офис Деламейна – на улице того же названия, и склад открыт, вот они поддоны видны, и на души.

И поехали по Дордони, мимо маленьких гордков-бастид, по живописным дорогам. Пообедать решили в Периге (Perigueux), Мишлен подсказал ресторан «Эркюль Пуаро», и навигатор правильно нас к нему вывел. Но… без десяти два, обед закончен. И здесь, и в других ресторанчиках на площади возле собора, округлые купола которого напоминают Сакре-Кёр.

Остается брассерия, где салаты и крепы были очень даже неплохие.

На выезде из Периге промахнулись мимо заправки, возвращаться не хотелось, задали вопрос навигатору, и понеслось… Он гнал нас по холмам Перигора, по пустынным лесным дорогам, мимо домиков и теплиц с клубникой. Здесь она растет в ящиках, приподнятых над землей на столбиках метра на полтора. На окраине какой-то деревни наконец нашу машину заправили, и мы поехали по направлению Сарла-ла-Канеда (Sarlat-la-Caneda). По этой местности нужно путешествовать не спеша, здесь на каждом десятке километров – десяток исторических памятников. Не останавливаясь, мы проскочили пещеры les Eyzies, не заглянули в красивый Domme. В Сарле – толпы туристов. Считается, что в этом городке – максимальная концентрация средневековых строений, и весь он похож на декорацию. Средневековые дома, сувенирные магазины, кафе, — туристский аттракцион. И много-много фуа-гра. Еще трюфели и орехи – этим знаменит кулинарный Перигор.

Мы спешим, чтобы до сумерек приехать в Рокамадур. Уже не очень доверяя навигатору, прокладываем дорогу по карте. И все равно холмы, и серпантин, и узкая дорога. Наверно, мы поехали не так, как возят туристов, автобусов встречено не было, они видимо приезжают со стороны пещер Падирака, куда мы не попали. Наш отель в Рокамадуре находится не в городе и не в Л`Оспиталите, на противоположном склоне, откуда и нужно смотреть на город. Наш отель «Les Esciargies» стоит чуть поодаль от обрыва, из него не видно Рокамадур, видимо поэтому цены в нем ниже, чем у отелей «с видом». Но он новенький, отделан не просто старательно, а хорошим дизайнером, комнаты в разных стилях. Из нашей, на первом этаже, раздвижная стеклянная дверь ведет на подстриженную лужайку, где растут молодые дубы и хрустят под ногами желуди. Даже открытый бассейн есть. В этом месте тоже захотелось остаться на день-два, побродить по горам. А пока – идем к обрыву, откуда видна долина, противоположный склон, и проросший в скалу город с собором наверху. Рокамадур этим похож на Мон Сен Мишель. Темнеет, дома на склоне подсвечены, выбираем в Л-Оспиталите ресторан в соседней гостинице и ужинаем с видом на город

День десятый. Рокамадур – Барселона

Хорошо, что разница во времени у России с Францией – в правильную сторону. Легко было встать на рассвете и смотреть, как восходящее солнце освещает город на скале. А после пить кофе в столовой гостиницы, наслаждаясь красивыми мелочами: салфетки, чашки, кофейники, тарелки – все необычное и очень красивое. У них даже брелок на ключе от комнаты – в виде кованого дубового листа, и у комнаты не номер, а название (которое я никак запомнить не могла). В этот день вечером у нас улетал самолет из Барселоны, до которой 500 километров. Так что задержаться надолго – нельзя. Прогулялись до Рокамадура, ненадолго спустились в город (еще не начал работать фуникулер). Паломники уже шли по дороге, символизирующей путь Христа на Голгофу, с 14 остановками… А мы, купив очередную порцию сувениров из Кьерси, сели в машину, выехали на трассу и без затей помчались к Тулузе и дальше, в первый раз за всю поездку сознательно выбрав платные скоростные трассы. Была мысль поехать через Фуа и Пиренеи, но погода стала портиться, в горах начиналась гроза, и мы свернули на Перпиньян. Ехать по трассе – скучновато, но быстро. В пробку попали уже в Барселоне, и долго тащились к аэропорту, привыкая опять к реальностям большого города. Самолет улетел по расписанию, и было это во втором часу ночи. Бутылки, занимавшие значительную часть чемодана, остались целы, и отдельные напитки еще и сейчас напоминают об отпуске и хорошей стране Франции.