День 6 – 8 января 2006 года. Бранденбург
С утра мы идем на вокзал Zoologischer Garten, и пытаемся приобрести билеты до Бранденбурга. После длительных манипуляций с автоматом понимаем, что уже опоздали на один поезд, до второго еще почти полчаса (поезда на Бранденбург идут каждые полчаса – 10.19, 10.49, 11.19 и так далее), и идем в специальную кассу, Kundenzentrum (она в уголке сразу за магазином Body Shop), где эти билеты нам продают мгновенно – 12 евро на одного туда-обратно. Билет действителен целый день, и многократного использования, так что если хотите быстренько осмотреть и Сан-Суси по дороге на Бранденбург, пожалуйста. К тому же я уже упоминала, что именно на RE (региональных жд имеются остановки не только на главном вокзале Потсдама, но и две остановки в парке Сан-суси).
По Brandenburg-Berlin-Ticket за 24 евро доехать можно впятером и впридачу воспользоваться при желании любым общественным транспортом как Берлина, так и Бранденбурга.
Поезд от Берлина с остановкой в Бранденбурге идет, собственно, на Магдебург (вдруг кто и туда захочет съездить, но не каждый, а через один, так что изучите расписание). Народу много уже в Берлине на Zoo, но сесть можно, а минут через 15 весь народ вылез в Потсдаме. Билеты проверили сразу после отправления поезда из Берлина. Время в пути – 38 минут, если сели на экспресс, и 50 минут с учетом остановок.
Меня очень умиляет железнодорожное расписание в Европе (особенно из последних поездок – в Швейцарии и Германии): такое впечатление, что оно не меняется годами – поезда приходят изо дня в день минута в минуту и на один и тот же путь. Почему наши железнодорожники не могут сделать такое же реально работающее расписание, не меняя его каждый сезон?
Выходим, на вокзале – ни души. То есть вообще никого. Кажется, работает киоск напротив вокзала, и там стоит стенд, что киоск «дружественный» с местным турбюро. Внутри конфетки-сигареты, и продавщица, пышнотелая немка с копной пергидрольных кудряшек. Спрашиваем – говорите ли вы по-английски? Мотает головой, дескать, нет. Спрашиваем по-немецки – дайте карту города. Не понимает (то ли мы плохо говорим, то ли от волнения). Муж медленно и по слогам: Stadt Plan. Понимает! Достает из-под прилавка буклетик по городу, где на развороте схема центра и даже нанесен маршрут прогулки. Ура! Благодарим тетеньку и идем на штурм города.
Дабы достичь Старого города, нужно перейти дорогу от вокзала и двигаться по небольшой улочке, что чуть левее того места, где вы перешли. Старый город Бранденбурга делится на 3 части: Новый город (Neustadt), Старый город (Altstadt) и Кафедральный остров (Dom, это мой вольный перевод). Когда заканчивается небольшая улочка, вам направо – на небольшой площади стоит то ли стульчик с виолончелью, то ли это самого виолочелиста так скрючило Никогда не понимала новых веяний в скульптуре, я поклонница Микеланджело, но все равно забавно.
Новый город
Сразу за этой площадью – небольшая речушка, а на другом берегу – средневековые стены, старые дома, и настоящая боевая башня, к боку которой притулились яркие домишки. Это башня Штайнтортурм (Steintorturm), и, несмотря на то, что мы, городские жители, избалованы высотой современных зданий, да и культурный слой заметно подрос с 14 века, когда она была построена, все равно чувствуешь, что когда-то она была одной из тех башен, что собой заслоняли город от неприятеля, грозной и непобедимой преградой врагам. Наверняка под башней до сих пор имеются казематы, которые до войны использовали как бомбоубежище!
Через дорогу от башни – памятник, который кажется старым знакомым – я вообще, можно сказать, чую памятники советским воинам – и не ошибаюсь и на этот раз – это он! С содроганием жду, что за ним покажется еще одно кладбище, но за памятником разбит прекрасный сад с клумбами и постриженными кустами. Нам сегодня удивительно повезло с погодой: небо лазурно-голубое, яркое солнце, и даже как будто припекает. В такие дни прогуливаться особенно приятно.
Город в воскресенье как будто вымер: на улицах ни души, только изредка вдалеке пробегают особо фанатичные поклонники своей спортивной формы, или почтительный сын прогуливается под ручку с престарелой матерью, или бабулька с шляпке с вишенками выгуливает беленькую болонку… Скрашивают пустоту улиц елки, выставленные у дверей – наверное, их позже убирают централизованно, по всему городу. Муж предположил, что все смотрят какой-то популярный сериал, и мы стали вспоминать, как пустели улицы наших городов, когда по телевизору показывали очередную серию бразильского/мексиканского сериала. «Не думаю, что они смотрят бразильские сериалы», - решительно заявила я. «Тогда биатлон», - продолжил гадать муж. Но мы этого так и не узнали
От башни по улочке направо – вдалеке готические шпили. Судя по схеме, монастырь и собор Св. Павла (St. Paulikloster). Ныряем во двор, который предположительно монастырский, и оказываемся в дворике больницы при монастыре, где монашки, катящие старичков на колясках, смотрят на нас приветливо, но с недоумением. Собственно, средневековый монастырь – за оградой из сетки, по соседству. Вероятно, он был разрушен почти до основания во время войны, и деньги на его восстановление нашлись только сейчас. Вообще, чуть забегая вперед, нужно отметить, что в городе много чего реставрируется: этот монастырь, кафедральный собор и прилегающие строения, ряд улиц. Собор уже наполовину отстроен, добрались до крыши, наверное, в следующем году откроют.
Буквально через здание от собора – веселый «растаманский» домик, довольно ветхий, стены которого расписаны надписями по-немецки, а окна – веселыми яркими рисунками. Отсюда нужно вернуться на центральную улицу Steinstrasse, которая выведет прямо к одной из самых красивых церквей города – Святой Катарины (St. Katharinenkirche). Она большая, яркая, с множеством окон, готическими элементами оформления. По стенам – статуи святых. Построена она в 14 веке на месте более ранней церкви 12 века, и с тех пор неоднократно перестраивалась, впрочем, мало какая средневековая церковь дожила до наших дней без изменений.
Внутри очень много резных средневековых надгробий, резной алтарь, изукрашенная кафедра, яркие витражи. Можно взять листочки с информацией на нескольких языках, съемка разрешена только без вспышки. На выходе просят пожертвовать 2 евро. Церковь работает по субботам и воскресеньям 14-16, поэтому в начале прогулки мы в нее не попали, а зашли уже на обратном пути.
Среди зданий, окруживших площадь, где стоит церковь, есть «оисториченные» - к двум зданиям довольно современного вида пристроены декоративные фасады из красного кирпича, которые создают вместе с самой церковью красивый ансамбль Правда, когда мы дойдем до Кафедрального собора города, там станет ясно, что там эти фасады используют еще и для того, чтобы туристы не пугались полуразрушенных стен, но об этом я напишу позже.
За церковью нужно выйти на Hauptstrasse, она переходит в небольшую площадь. Мимо реконструируемых домов (окна одного из них разрисованы человечками-зверюшками-домиками) – и вот мы у башни Мулентортурм (Muhlentorturm) – восьмиугольной, с остроконечной крышей, высокими стрельчатыми проемами окон, почему-то заделанными. Плюс дверь на высоте метра 3 – как они туда забирались-то? Вероятно, сначала (веке в 15) башня выполняла какие-то совершенно необоронительные функции (например, часовни или колокольни, отсюда и большие окошки), а потом стала частью системы городских укреплений, и через нее можно было проходить на крепостные стены (отсюда и дверь).
За башней – небольшой залив, где стоят рыбацкие суда, сушащие сети (но рыбой не пахнет совершенно), и вдоль него по мосту мы выходим на Кафедральный остров.
Кафедральный остров
На острове все указатели ведут к Кафедральному собору (Dom), заблудиться невозможно. Здесь уже тысячу лет назад жили славянские племена, и именно на этом острове возвышалась славянская крепость. Вероятно, на месте крепостицы и был построен главный собор города, и есть мнение, что по этой причине он медленно, но верно проваливается под землю - языческие славянские боги оказались сильнее
Собор окружен строительной техникой, вокруг какие-то ямы и строительные ограждения. Из стенда мы узнаем, что собор, заложенный еще в 12 веке, изначально был построен на слишком зыбкой почве, и с тех пор беспрестанно ремонтируется. Дворик собора окружают здания курии, к соседнему зданию пристроен краснокирпичный фальшивый фасад, за которым просто страх и ужас – стены вот-вот рухнут. У входа на территорию собора – домик викария и капелла св. Петра (Petrikapelle).
Капелла построена на месте «домашней» капеллы славянского князя Прибислава в начале 14 века, и сейчас в ней тоже идут ремонтные работы, поэтому она закрыта для посещений. Но лично мне эта небольшая, но приветливая церковь понравилась больше, чем величественный готический, построенный с размахом, собор. Остров мы обходим кругом, переходим мост, и оказываемся в Старом городе.
Старый город
Первая церковь на нашем пути – Святого Готтарда (St. Gottardkirche). Удивительная церковь! Та часть, где вход, выстроена из крупного булыжника (век 12-13), и заметно старше остальной постройки (15 век). За церковью – частный дом (возможно, викария), на крыльце которого лениво лежит большая собака, наблюдающая за редкими прохожими. Внутри темновато, а обстановка типичная для церквей Германии: цветные фигурки святых, резная кафедра, стрельчатые потолочные арки. На выходе можно заглянуть в левую дверку (если стоять спиной к входной двери) – темная каморка как раз внутри башни, которая является самой старой частью всей постройки. Посреди не стоит большая посудина, до краев заполненная светлым песком, а на ней – несколько горящих свечек. Что бы это значило?
Церковь открыта 11.30-16.30.
От церкви виднеется макушка еще одной башни – Ратеновертортурм (Rathenower Torturm) – прямоугольной, с многочисленными окошками и серой крышей. Она стоит у самой дороги, на пешеходном переходе, с проходом для пешеходов. Тут особенно красивый район города – дома как с готическими ступенчатыми крышами, так и с фахверковыми стенами. Дороги сплошь мощеные булыжником, и машины, проезжая по ним, тихо пошуршивают шинами.
В противоположную сторону по улочке, где стоит башня, и на первом перекрестке направо – мы перед городской Ратушей (Rathaus mit Roland). «С Роландом» - потому что у входа в нее стоит истукан из серого камня, которого почему-то называют Роландом – это покровитель города Здание очень красивое: красный кирпич, гербы городов и земли Бранденбург, высокий готический фасад. Посмотрев в Бранденбурге на все эти краснокирпичные красоты, невольно вспоминаешь, что в Вильнюсе, например, всего 1 церковь – Святой Анны – выстроена в подобном стиле («пламенная готика»), и считается, что это жемчужина города, а тут таких – полгорода, и никто вокруг них на цыпочках не ходит Наверное, если бы тут выстроили, скажем, православную церковь с обильно золочеными куполами, то к ней бы водили туристов и показывали на нее как нетипичное религиозное сооружение
В городе сохранилось несколько хорошо сохранившихся кусков городской крепостной стены, обычно они вблизи как раз башен и Ратуши.
Последняя, четвертая башня города – Плауэртортурм (Plauer Torturm), стоит в двух минутах ходьбы от Ратуши – она из серого камня с зубчатой верхушкой (16 век). У самой реки вдалеке виден кусочек крыши – это церковь Св. Иоанна (St. Johanniskirche). Раньше на этом месте стоял монастырь, разрушенный до основания в 17 веке, а затем церковь постигла участь многих церквей, оказавшихся на пути наполеоновских войск – она служила складом. Сейчас на нее больно смотреть: после войны остались только две продольные стены, между ними – то ли строительные леса, то ли каркас, чтобы все окончательно не завалилось.
Вдоль реки мы доходим до церкви Св. Николая (Nicolakirche) – это самая старая из сохранившихся церквей города (11-12 век). Открыта она не каждый день (нам повезло) - сб, вс 14-16. Она стоит посреди небольшого скверика, и отчего-то мне показалось, что когда-то, давным-давно вокруг церкви было старинное кладбище, которое со временем снесли, т.к. город разросся и потребовалось место для застройки. Внутри много забавных фигурок Святого Николая и немного топорная копия «Оплакивания» Микеланджело, но церковь ухоженная и уютная.
Отсюда мы еще немного прогулялись вдоль реки и потопали к вокзалу. Общее время прогулки по городу – 3,5 часа: неторопливым шагом с заходом в 4 церкви, и дорогой туда-обратно от и к вокзалу.
Бранденбург нам очень понравился – тихий, спокойный, неторопливый городок. Кажется невероятным, что здесь живут аж 70 тысяч жителей! Где они прятались все выходные и как вообще помещаются в таком маленьком городке?
День 7 – 9 января 2006 года. Прогулки по Берлину
Обычно в последний день нахождения в городе (особенно если пробыл в нем не один день) по нему просто гуляешь, восполняя пробелы, допущенные в предыдущие дни. Этот день не стал исключением в череде наших путешествий.
Для начала мы идем мимо Зоопарка на Тиргартен, вот только сворачиваем на этот раз к Посольскому кварталу. В районе, где «ютятся» посольства, идет масштабная стройка: строят посольство Саудовской Аравии, и огромный подъемный кран с космической скоростью носит огромные бетонные блоки туда-сюда, причем проносит их и над проезжей частью, и даже кусочком парка. Поразительно – но нет ни строительного ограждения, к коему мы так привычны (такой коридорчик из досок, чтоб бедные пешеходы по нему ходили вблизи стройки), и проезжающие машины не очень-то и беспокоятся насчет падения крана. Похоже, «не стой под стрелой» – чисто российское изобретение.
Посольства поражают воображение (наверное, их строили тоже модные архитекторы, определившие новый облик города): особенно мексиканское – зачем им такое огромное монументальное здание? Посольство Северных стран (оно одно на пять стран: Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии) забавное – со стороны центральной улицы на прозрачные стены прикреплены специальные зеленые щиты наподобие горизонтальных жалюзи, часть которых открыта, а часть – закрыта. Индийское – ярко-розового цвета и обнесено забором из вертикально воткнутых в землю «кольев», итальянское – как классическая вилла с колоннами, японское легко узнаваемо по фигурным деревянным решеткам на окнах и изящным фонарикам.
Посольская улица переходит в Культурный форум – его построили во время «холодной войны» в противовес Музейному острову, оставшемуся в ГДР. Здесь тоже скопление музеев в стильных зданиях авторской постройки.
Отсюда мы выходим на Потсдамер-плац, где уже разобрали рождественский базар, но подсветку еще не сняли. Погуляв здесь, пожалуй, можно идти сразу сдавать зачет по современной архитектуре Сразу заметно, что вокруг много офисов: туда-сюда снует народ с портфелями, в костюмах, который тут же смешивается с толпой вольно одетых туристов. Главное место, где толпятся приезжие – алюминиевая полоса, где когда-то проходила Берлинская стена (напомню, что тогда эта огромная площадь была всего лишь заброшенным приграничным пустырем). Чуть дальше можно увидеть и кусок самой стены, мы движемся мимо перекопанного пустыря, где стоял здание гестапо, и выходим к сохранившемуся пропускному пункту Чекпойнт-Чарли. Вокруг пусто, у ограды только несколько лотков с шапками-ушанками, советскими фуражками, матрешками и значками. Прямо на перекрестке – большой плакат с фотографией лопоухого молоденького америкоса в военной форме, и другой плакат- с надписью, растиражированной на бесчисленных сувенирах и открытках – «вы покидаете американский сектор».
Боковыми улочками, где стоят рядами безликие белые панельки, мы выходим к Унтер-ден-Линден и по бульвару доходим до Музейного острова. Поскольку сегодня понедельник, музеи не работают и народу ни души, что особенно приятно. Глядя на собор, еще раз понимаешь, насколько гениален был Монферран (архитектор Исаакия).
На телебашне и правда светящийся крест (см. день 2), и это настолько диссонирует с собором, на фоне которого и виднеется башня, что мы немедля снимаем этот забавный эффект.
Целый день мы гуляли по улицам и паркам центра, и куда не поехали (и желания, кстати, и не возникало) – так это в такие районы, как Кройцберг, Шенеберг, и прочие. Не хотелось, и все. Но допускаю, что кому-то там понравится гораздо больше, чем в центре. Не удосужились повидать и знаменитые гей-кварталы, но частенько натыкались на муЩинок в желто-салатовом и со стильными стрижками, или в ярко-красном с ног до головы.
В этот день мы докупили все, что планировали, и с чувством выполненного долга возвращаемся в отель.
День 8 – 10 января 2006 года. Берлин – Москва
После завтрака мы идем на Zoologischer Garten, на автобусе Х9 быстро доезжаем до аэропорта Тегель (кстати, только тут я поняла, что Wedding, надпись, которую неоднократно видела на уличных указателях – это всего лишь берлинский район), и идем смотреть, куды бечь, чтоб лететь
Но для начала нужно не забыть вернуть себе налог с покупок! В аэропорте Тегель для этого нужно до регистрации «нырнуть» под желтое табло прилетов-вылетов, в комнату таможни, где у вас попросят паспорт и билеты, поставят еще один штамп (могут еще попросить показать вещи, которые вы купили, они должны быть неиспользованными), и отправят буквально к соседней стойке – за деньгами. Все
Регистрацию объявили примерно за час до вылета (нам, русским людям, это все еще непривычно – у нас-то за 40-50 минут в некоторых аэропортах регистрация заканчивается), и мы потопали искать свой терминал. Аэропорт оказался не таким уж и маленьким, он такой длинный, с множеством терминалов. На стойке, где нас скоро должны были начать регистрировать на рейс, еще шла регистрация на Мюнхен, но наши люди скоренько стали пристраиваться в конец хвоста, и скоро «на Мюнхен» образовалась угрожающих размеров очередь. Этот факт так потряс служащих аэропорта, что специальный дяденька подошел к очереди, и стал спрашивать, а кто, собственно, летит на Мюнхен? Узнав, что, пожалуй, никто, стал убеждать наших людей не толпиться тут и не мешать тем, кто летит еще не в Москву. Толпа с недовольным ворчанием недовольно разошлась, но ненадолго – как только очередь на внутренний рейс полностью поместилась внутри лабиринтика, огороженного ленточками, наши сразу забаррикадировали проход, но уже по-хитрому: при желании кто-нибудь, опаздывающий на Мюнхен мог протиснуться в лабиринтик, но никто из наших пройти без очереди уже не мог. Мы с мужем, сидя в сторонке, изрядно позабавились, особенно над парой, в которой жена измучилась, желая бежать и стать в очередь, как положено, а муж не желал там толкаться и ругаться, и хотел стоять, как и мы, в сторонке. Победила молодость, и жена помчалась тесниться в очереди. В общем, примерно через полчаса стало ясно, что самолет вряд ли вылетит вовремя
Когда очередь изрядно сократилась, мы решили, что можно уже идти и стать в хвост. И за 10 минут до вылета мы прошли регистрацию, причем весь процесс регистрации-погрузки в самолет отработан до секунды: сразу за стойкой проходишь в закуток с окошком, где сидит пограничник, и ставит всем штампики о выезде, в дверь – там уже стойка-свистелка-просветка, а оттуда – прямо в самолет, никаких тебе дьюти-фри. Интересно, а что же целый час делали те, кто забился в самолет первыми?
Долетели, как и в прошлый раз, отлично, и только выйдя в город, мы поняли, какой сильный ветер у земли!
«В армии меня всегда радовало, что как непогода – так у нас немедленно отбой полётов. Опасно летать, ёлы-палы. Потому все наши самолёты – стоят, а гражданская авиация знай взлетает-садится. Я ещё тогда понял, что гражданским лётчикам вообще ничего не страшно – эти посреди торнадо на землетрясение посадят не моргнув, какая там непогода». (с) Гоблин
А на выходе из самолета нас ждала улыбающаяся стюардесса с полным подносом шоколадных сердечек в золотистой обертке. И мы тебя любим, Германия!
PS. Как же было приятно, когда в фильме «Эон Флакс» буквально в первых же кадрах фильма мы увидели ступенчатые террасы Сан-Суси, а потом герои беспрестанно бегают по Потсдамер-плац!
Полезное
Где брать полезную информацию
Путеводители
«Афиша-Берлин», «ЛеПтиФюте» (Германия).
Карту дают в отеле, но если вдруг не дали, то вам в «Европа-Центр», один из лучших турбюро города. Там же продают сувениры. В Бранденбурге зайдите в киоск напротив вокзала – тетенька там не говорит по-английски, но карту даст
Бюджет поездки
Гостиница – 120 евро за ночь*7=840 евро (спецпредложение от туроператора)
Авиабилеты – 340 евро на человека*2=680 евро (Германия Экспресс)
Визы – 60 евро*2=120 евро
Страховки у нас от работы (по всему миру), а вообще они стоят 1 евро в день на человека.
Музеи (те, что мы посетили) + пожертвования в церквях – около 100 евро.
Музеи довольно дорогие: даже маленькая беседка в парке стоит 1,5-2 евро, дворцы от 3-4 до 8 евро.
На питание у нас уходила сумма, несколько смешная по сравнению со Швейцарией: 40-60 евро в день (в принципе, наверное, можно питаться еще дешевле, если отдавать предпочтение азиатской кухне, видов которой в Берлине великое множество). Вообще, отвечая на вечный вопрос – сколько взять с собой денег – советую брать в Европу минимум 50 евро в день на человека – на все (питание, музеи, транспорт). Лучше пусть останется, чем вы будете звонить домой или друзьям, прося перевести вам деньги.
Расходы на транспорт можно рассчитать исходя из вашего маршрута и цен на билеты – см. раздел «Транспорт».
Одежда-обувь стоит раза в 1,5-2 дешевле, чем в Москве.
Питание
Вообще, собственно немецкой кухни в Берлине маловато, в основном в глаза бросается фаст-фуд типа KFC (которых не пускают на наш рынок «Ростиксы») и Бургер-Кинг, а также восточноазиатские ресторанчики и турецкий донер (кебаб). Поскольку питаться там заметно дешевле, чем традиционной немецкой кухней, сами немцы перешли на восточную кухню: турецкую, тайскую, китайскую, японскую, вьетнамскую и даже сингапурскую. Тем не менее, если оглядеться по сторонам, найти ресторанчик немецкой кухни, особенно в центре, можно.
Местное пиво – качество, цены и количество сортов – поражают воображение: сортов несметное количество (муж где-то прочел, что только под Берлином 4 пивоварни), цены на бутылочное пиво такие же, как у нас на российское, то есть до 1 евро (и то в КаДеВе), в пивных ресторанчиках, правда, подороже, по 3-5 евро за 0,5 литра, а от самого пива мой муж ходил с такой счастливой мордашкой, что только ради одного этого стоило приехать в Германию
Магазины
В отношении берлинских магазинов (и подозреваю, что и немецких вообще) следует запомнить одно простое правило: за редким исключением, магазины закрываются в 20 часов и не работают в выходные. Это что касается увиденных в центре. По ходу писания рассказа мне сообщили, что некоторые все же до 18 часов, так что лучше посмотреть заранее, до скольки магазин, облюбованый вами.
Продукты
В центре их немного, но все же есть: Spar, Plus, Aldo, Kaisers. Опять же добрые люди сообщили, что Kaisers – что-то вроде «Седьмого континента», а, к примеру, Aldo – типа «Копейки».
Забавная процедура сдачи бутылок населением: в одних магазинах их отдают кассиру, и та вычитает их стоимость из суммы покупки, в других стоит специальный аппарат, в который ты свои бутылки (пластиковые и стеклянные) суешь, а тебе вылезает чек, который ты сдаешь на кассе, и тебе уменьшают сумму покупки.
Хороший магазин мы заметили случайно: он напротив вокзала Zoo, под мостом, у входа в метро и работает 10-22 без выходных (не помню, как называется!).
Одежда и обувь
Шмоточные магазины сосредоточены кучками: вокруг Ку-дамм и Европа-центра, на Потсдамер-плац, Фридрихштрассе. Добрые люди, прочитавшие рассказ, дополняют, что лучшая после Ку-дамм шмоточная торговая улица - Schlosstrasse - линия U9.
1. Ку-дамм и вокруг Европа-центра – сплошные витрины магазинов, причем как демократичных молодежных, так и марок подороже. Именно там обитает культовый магазин KaDeWe,а рядом с ним - Peek&Cloppenburg (внимание! Здесь из карт принимают только Американ Экспресс, а еще карты Miles&More из расчета 1 полетная миля=1 евро. Для тех, у кого, как и у нас, эти карты имеются, знайте, что проживание в отеле Palace также «упадет» бонусными милями на вашу карту.).
2. на Фридрихштрассе - огромный торговый центр, но состоящий из трех огромных блоков, с общим подземным уровнем. Блок 1 - Quartier 207 (между Französische Straße и Jägerstraße)- берлинская Galleries Lafayette. Quartier 206 - дорогие бутики. Последний из пассажей, Quartier 205 – демократичные марки. Напротив торгового центра – «Русский дом» (Russischer Haus), территория Российской Федерации. Здесь работает магазин русских книг. Кроме торговых центров, много небольших, но очень толковых магазинчиков.
3. Потсдамер плац - торговый центр Potsdamer Platz Arkaden, в основном, молодежные марки и много кафе.
Drogeria
Это что-то среднее между парфюмерным магазинчиком и хозяйственным отделом универмага, где продаются зубные пасты, щетки, кое-что из косметики, в том числе парфюмерия недорогих марок, средства личной гигиены для женщин, моющие и чистящие средства, шампуни, дезодоранты и прочая нужная ерунда.
Таких сетей в Берлине было замечено три: Rossmann, DroSpa, DM. В первом и втором еще есть стойка, где сдают в печать и забирают фотографии, а в DM продают еще детское питание и памперсы. В сетях drogeria принимают карты.
Транспорт
От аэропорта Тегель, куда мы прилетели, до центра города можно добраться за 20-25 минут на автобусе X9, он идет до вокзала Zoologischer Garten, или на автобусе 109, он идет туда же, но с заходом на Kurfürstendamm. Чтобы попасть в автобус, ориентируйтесь на указатель Bus в аэропорту, и ищите нужный номер. Заходят в автобус через переднюю дверь, и оплачивают проезд водителю – 2,10 евро с человека. Если билет вы купили заранее (в автомате, он стоит столько же), то компостируют его в автобусе. На нужной остановке нужно нажать кнопку, чтобы ваше транспортное средство остановилось.
В метро билеты покупают в автоматах у входа на платформу (платить наличными или картой, но Visa они не берут, а вот MasterCard жрут за милую душу), сначала выбираете язык, на котором будете читать пошаговые инструкции, и далее по тексту Тут же стоят красные столбики, где билеты нужно прокомпостировать, на них появится время захода (кстати, в отличие от московского метро, вычислить точное время поездки невозможно – поезд на Потсдам мы ждали минут 10, поэтому если за 2 часа вы планируете ездить много и посетить несколько мест, то прокомпостируйте свой билет, когда увидите подходящий поезд). Пользоваться билетом можно в течение 2 часов на всех видах городского транспорта с любым количеством пересадок. Штраф за безбилетный проезд – 40 евро, и весьма возможно, что в будущем у вас могут возникнуть проблемы с шенгеном. Да, банкноты больше 20 евро злобные аппараты не берут.
Чтобы понять, сколько стоит билет, найдите на карте место, куда собираетесь: Берлин поделен на 3 транспортные зоны –A,В,С, билет на 1 персону АВ стоит 2,10 евро, АВС -2,60 евро.
Примечание человека, живущего в Берлине: Уже несколько лет можно ехать по обычному билету в течение 2-х часов, с пересадками, но только в одном направлении, причем кратчайшем. Поясню. Если ехать по треугольнику АВС из точки А в точку С, то, поехав через В вы рискуете на участке ВС быть оштрафованными. И на 100% будете оштрафованы на участке ВА, если поедете по маршруту А-В-А. И то, что билет действителен в течение 2-х часов роли не сыграет. Поскольку этот билет действителен в одном направлении.
Примечание автора: если честно, я с трудом представляю себе, как контролеры умудряются «анализировать» маршруты пассажиров. К тому же, учтите, что названия транспортных зон Берлина АВС не имеет отношения к АВС из данного примера, это случайное совпадение.
Так, доехать до Шпандау стоит 2,10 на человека, до Потсдама/Бабельсберга – 2,60, до Бранденбурга идет региональная жд, и билет стоит 12 евро туда-обратно в течение всего дня.
По Brandenburg-Berlin-Ticket за 24 евро доехать можно впятером и впридачу воспользоваться при желании любым общественным транспортом как Берлина, так и Бранденбурга.
Не запутайтесь: в том же метро на больших транспортных развязках на один и тот же путь могут приходить поезда разных направлений, поэтому читайте информацию на табло над платформой и смотрите, что написано на лобовом стекле поезда.
Такс-фри
С суммы покупки от 25 евро вам вернут около 10% налога, для этого в магазине при совершении покупки нужно сказать волшебные слова «такс-фри», и продавцы сами все оформят – приклеят кассовый чек к чеку такс-фри, поставят нужный штамп. Вам нужно только заполнить паспортные данные на чеке (что вы иностранец, верят на слово и паспорт, как в других странах Европы, не требуют), и в аэропорту ДО РЕГИСТРАЦИИ нырнуть под желтое табло прилетов-вылетов (напоминаю, что это в аэропорте Тегель), в таможню, где у вас попросят паспорт и билеты, поставят еще один штамп (могут еще попросить показать вещи, которые вы купили, они должны быть неиспользованными), и отправят буквально в соседнее окошко за деньгами.
Семнадцать мгновений зимы, или образцовая немецкая столица. Часть 1
Семнадцать мгновений зимы, или образцовая немецкая столица. Часть 2
Семнадцать мгновений зимы, или образцовая немецкая столица. Часть 3
С утра мы идем на вокзал Zoologischer Garten, и пытаемся приобрести билеты до Бранденбурга. После длительных манипуляций с автоматом понимаем, что уже опоздали на один поезд, до второго еще почти полчаса (поезда на Бранденбург идут каждые полчаса – 10.19, 10.49, 11.19 и так далее), и идем в специальную кассу, Kundenzentrum (она в уголке сразу за магазином Body Shop), где эти билеты нам продают мгновенно – 12 евро на одного туда-обратно. Билет действителен целый день, и многократного использования, так что если хотите быстренько осмотреть и Сан-Суси по дороге на Бранденбург, пожалуйста. К тому же я уже упоминала, что именно на RE (региональных жд имеются остановки не только на главном вокзале Потсдама, но и две остановки в парке Сан-суси).
По Brandenburg-Berlin-Ticket за 24 евро доехать можно впятером и впридачу воспользоваться при желании любым общественным транспортом как Берлина, так и Бранденбурга.
Поезд от Берлина с остановкой в Бранденбурге идет, собственно, на Магдебург (вдруг кто и туда захочет съездить, но не каждый, а через один, так что изучите расписание). Народу много уже в Берлине на Zoo, но сесть можно, а минут через 15 весь народ вылез в Потсдаме. Билеты проверили сразу после отправления поезда из Берлина. Время в пути – 38 минут, если сели на экспресс, и 50 минут с учетом остановок.
Меня очень умиляет железнодорожное расписание в Европе (особенно из последних поездок – в Швейцарии и Германии): такое впечатление, что оно не меняется годами – поезда приходят изо дня в день минута в минуту и на один и тот же путь. Почему наши железнодорожники не могут сделать такое же реально работающее расписание, не меняя его каждый сезон?
Выходим, на вокзале – ни души. То есть вообще никого. Кажется, работает киоск напротив вокзала, и там стоит стенд, что киоск «дружественный» с местным турбюро. Внутри конфетки-сигареты, и продавщица, пышнотелая немка с копной пергидрольных кудряшек. Спрашиваем – говорите ли вы по-английски? Мотает головой, дескать, нет. Спрашиваем по-немецки – дайте карту города. Не понимает (то ли мы плохо говорим, то ли от волнения). Муж медленно и по слогам: Stadt Plan. Понимает! Достает из-под прилавка буклетик по городу, где на развороте схема центра и даже нанесен маршрут прогулки. Ура! Благодарим тетеньку и идем на штурм города.
Дабы достичь Старого города, нужно перейти дорогу от вокзала и двигаться по небольшой улочке, что чуть левее того места, где вы перешли. Старый город Бранденбурга делится на 3 части: Новый город (Neustadt), Старый город (Altstadt) и Кафедральный остров (Dom, это мой вольный перевод). Когда заканчивается небольшая улочка, вам направо – на небольшой площади стоит то ли стульчик с виолончелью, то ли это самого виолочелиста так скрючило Никогда не понимала новых веяний в скульптуре, я поклонница Микеланджело, но все равно забавно.
Новый город
Сразу за этой площадью – небольшая речушка, а на другом берегу – средневековые стены, старые дома, и настоящая боевая башня, к боку которой притулились яркие домишки. Это башня Штайнтортурм (Steintorturm), и, несмотря на то, что мы, городские жители, избалованы высотой современных зданий, да и культурный слой заметно подрос с 14 века, когда она была построена, все равно чувствуешь, что когда-то она была одной из тех башен, что собой заслоняли город от неприятеля, грозной и непобедимой преградой врагам. Наверняка под башней до сих пор имеются казематы, которые до войны использовали как бомбоубежище!
Через дорогу от башни – памятник, который кажется старым знакомым – я вообще, можно сказать, чую памятники советским воинам – и не ошибаюсь и на этот раз – это он! С содроганием жду, что за ним покажется еще одно кладбище, но за памятником разбит прекрасный сад с клумбами и постриженными кустами. Нам сегодня удивительно повезло с погодой: небо лазурно-голубое, яркое солнце, и даже как будто припекает. В такие дни прогуливаться особенно приятно.
Город в воскресенье как будто вымер: на улицах ни души, только изредка вдалеке пробегают особо фанатичные поклонники своей спортивной формы, или почтительный сын прогуливается под ручку с престарелой матерью, или бабулька с шляпке с вишенками выгуливает беленькую болонку… Скрашивают пустоту улиц елки, выставленные у дверей – наверное, их позже убирают централизованно, по всему городу. Муж предположил, что все смотрят какой-то популярный сериал, и мы стали вспоминать, как пустели улицы наших городов, когда по телевизору показывали очередную серию бразильского/мексиканского сериала. «Не думаю, что они смотрят бразильские сериалы», - решительно заявила я. «Тогда биатлон», - продолжил гадать муж. Но мы этого так и не узнали
От башни по улочке направо – вдалеке готические шпили. Судя по схеме, монастырь и собор Св. Павла (St. Paulikloster). Ныряем во двор, который предположительно монастырский, и оказываемся в дворике больницы при монастыре, где монашки, катящие старичков на колясках, смотрят на нас приветливо, но с недоумением. Собственно, средневековый монастырь – за оградой из сетки, по соседству. Вероятно, он был разрушен почти до основания во время войны, и деньги на его восстановление нашлись только сейчас. Вообще, чуть забегая вперед, нужно отметить, что в городе много чего реставрируется: этот монастырь, кафедральный собор и прилегающие строения, ряд улиц. Собор уже наполовину отстроен, добрались до крыши, наверное, в следующем году откроют.
Буквально через здание от собора – веселый «растаманский» домик, довольно ветхий, стены которого расписаны надписями по-немецки, а окна – веселыми яркими рисунками. Отсюда нужно вернуться на центральную улицу Steinstrasse, которая выведет прямо к одной из самых красивых церквей города – Святой Катарины (St. Katharinenkirche). Она большая, яркая, с множеством окон, готическими элементами оформления. По стенам – статуи святых. Построена она в 14 веке на месте более ранней церкви 12 века, и с тех пор неоднократно перестраивалась, впрочем, мало какая средневековая церковь дожила до наших дней без изменений.
Внутри очень много резных средневековых надгробий, резной алтарь, изукрашенная кафедра, яркие витражи. Можно взять листочки с информацией на нескольких языках, съемка разрешена только без вспышки. На выходе просят пожертвовать 2 евро. Церковь работает по субботам и воскресеньям 14-16, поэтому в начале прогулки мы в нее не попали, а зашли уже на обратном пути.
Среди зданий, окруживших площадь, где стоит церковь, есть «оисториченные» - к двум зданиям довольно современного вида пристроены декоративные фасады из красного кирпича, которые создают вместе с самой церковью красивый ансамбль Правда, когда мы дойдем до Кафедрального собора города, там станет ясно, что там эти фасады используют еще и для того, чтобы туристы не пугались полуразрушенных стен, но об этом я напишу позже.
За церковью нужно выйти на Hauptstrasse, она переходит в небольшую площадь. Мимо реконструируемых домов (окна одного из них разрисованы человечками-зверюшками-домиками) – и вот мы у башни Мулентортурм (Muhlentorturm) – восьмиугольной, с остроконечной крышей, высокими стрельчатыми проемами окон, почему-то заделанными. Плюс дверь на высоте метра 3 – как они туда забирались-то? Вероятно, сначала (веке в 15) башня выполняла какие-то совершенно необоронительные функции (например, часовни или колокольни, отсюда и большие окошки), а потом стала частью системы городских укреплений, и через нее можно было проходить на крепостные стены (отсюда и дверь).
За башней – небольшой залив, где стоят рыбацкие суда, сушащие сети (но рыбой не пахнет совершенно), и вдоль него по мосту мы выходим на Кафедральный остров.
Кафедральный остров
На острове все указатели ведут к Кафедральному собору (Dom), заблудиться невозможно. Здесь уже тысячу лет назад жили славянские племена, и именно на этом острове возвышалась славянская крепость. Вероятно, на месте крепостицы и был построен главный собор города, и есть мнение, что по этой причине он медленно, но верно проваливается под землю - языческие славянские боги оказались сильнее
Собор окружен строительной техникой, вокруг какие-то ямы и строительные ограждения. Из стенда мы узнаем, что собор, заложенный еще в 12 веке, изначально был построен на слишком зыбкой почве, и с тех пор беспрестанно ремонтируется. Дворик собора окружают здания курии, к соседнему зданию пристроен краснокирпичный фальшивый фасад, за которым просто страх и ужас – стены вот-вот рухнут. У входа на территорию собора – домик викария и капелла св. Петра (Petrikapelle).
Капелла построена на месте «домашней» капеллы славянского князя Прибислава в начале 14 века, и сейчас в ней тоже идут ремонтные работы, поэтому она закрыта для посещений. Но лично мне эта небольшая, но приветливая церковь понравилась больше, чем величественный готический, построенный с размахом, собор. Остров мы обходим кругом, переходим мост, и оказываемся в Старом городе.
Старый город
Первая церковь на нашем пути – Святого Готтарда (St. Gottardkirche). Удивительная церковь! Та часть, где вход, выстроена из крупного булыжника (век 12-13), и заметно старше остальной постройки (15 век). За церковью – частный дом (возможно, викария), на крыльце которого лениво лежит большая собака, наблюдающая за редкими прохожими. Внутри темновато, а обстановка типичная для церквей Германии: цветные фигурки святых, резная кафедра, стрельчатые потолочные арки. На выходе можно заглянуть в левую дверку (если стоять спиной к входной двери) – темная каморка как раз внутри башни, которая является самой старой частью всей постройки. Посреди не стоит большая посудина, до краев заполненная светлым песком, а на ней – несколько горящих свечек. Что бы это значило?
Церковь открыта 11.30-16.30.
От церкви виднеется макушка еще одной башни – Ратеновертортурм (Rathenower Torturm) – прямоугольной, с многочисленными окошками и серой крышей. Она стоит у самой дороги, на пешеходном переходе, с проходом для пешеходов. Тут особенно красивый район города – дома как с готическими ступенчатыми крышами, так и с фахверковыми стенами. Дороги сплошь мощеные булыжником, и машины, проезжая по ним, тихо пошуршивают шинами.
В противоположную сторону по улочке, где стоит башня, и на первом перекрестке направо – мы перед городской Ратушей (Rathaus mit Roland). «С Роландом» - потому что у входа в нее стоит истукан из серого камня, которого почему-то называют Роландом – это покровитель города Здание очень красивое: красный кирпич, гербы городов и земли Бранденбург, высокий готический фасад. Посмотрев в Бранденбурге на все эти краснокирпичные красоты, невольно вспоминаешь, что в Вильнюсе, например, всего 1 церковь – Святой Анны – выстроена в подобном стиле («пламенная готика»), и считается, что это жемчужина города, а тут таких – полгорода, и никто вокруг них на цыпочках не ходит Наверное, если бы тут выстроили, скажем, православную церковь с обильно золочеными куполами, то к ней бы водили туристов и показывали на нее как нетипичное религиозное сооружение
В городе сохранилось несколько хорошо сохранившихся кусков городской крепостной стены, обычно они вблизи как раз башен и Ратуши.
Последняя, четвертая башня города – Плауэртортурм (Plauer Torturm), стоит в двух минутах ходьбы от Ратуши – она из серого камня с зубчатой верхушкой (16 век). У самой реки вдалеке виден кусочек крыши – это церковь Св. Иоанна (St. Johanniskirche). Раньше на этом месте стоял монастырь, разрушенный до основания в 17 веке, а затем церковь постигла участь многих церквей, оказавшихся на пути наполеоновских войск – она служила складом. Сейчас на нее больно смотреть: после войны остались только две продольные стены, между ними – то ли строительные леса, то ли каркас, чтобы все окончательно не завалилось.
Вдоль реки мы доходим до церкви Св. Николая (Nicolakirche) – это самая старая из сохранившихся церквей города (11-12 век). Открыта она не каждый день (нам повезло) - сб, вс 14-16. Она стоит посреди небольшого скверика, и отчего-то мне показалось, что когда-то, давным-давно вокруг церкви было старинное кладбище, которое со временем снесли, т.к. город разросся и потребовалось место для застройки. Внутри много забавных фигурок Святого Николая и немного топорная копия «Оплакивания» Микеланджело, но церковь ухоженная и уютная.
Отсюда мы еще немного прогулялись вдоль реки и потопали к вокзалу. Общее время прогулки по городу – 3,5 часа: неторопливым шагом с заходом в 4 церкви, и дорогой туда-обратно от и к вокзалу.
Бранденбург нам очень понравился – тихий, спокойный, неторопливый городок. Кажется невероятным, что здесь живут аж 70 тысяч жителей! Где они прятались все выходные и как вообще помещаются в таком маленьком городке?
День 7 – 9 января 2006 года. Прогулки по Берлину
Обычно в последний день нахождения в городе (особенно если пробыл в нем не один день) по нему просто гуляешь, восполняя пробелы, допущенные в предыдущие дни. Этот день не стал исключением в череде наших путешествий.
Для начала мы идем мимо Зоопарка на Тиргартен, вот только сворачиваем на этот раз к Посольскому кварталу. В районе, где «ютятся» посольства, идет масштабная стройка: строят посольство Саудовской Аравии, и огромный подъемный кран с космической скоростью носит огромные бетонные блоки туда-сюда, причем проносит их и над проезжей частью, и даже кусочком парка. Поразительно – но нет ни строительного ограждения, к коему мы так привычны (такой коридорчик из досок, чтоб бедные пешеходы по нему ходили вблизи стройки), и проезжающие машины не очень-то и беспокоятся насчет падения крана. Похоже, «не стой под стрелой» – чисто российское изобретение.
Посольства поражают воображение (наверное, их строили тоже модные архитекторы, определившие новый облик города): особенно мексиканское – зачем им такое огромное монументальное здание? Посольство Северных стран (оно одно на пять стран: Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии) забавное – со стороны центральной улицы на прозрачные стены прикреплены специальные зеленые щиты наподобие горизонтальных жалюзи, часть которых открыта, а часть – закрыта. Индийское – ярко-розового цвета и обнесено забором из вертикально воткнутых в землю «кольев», итальянское – как классическая вилла с колоннами, японское легко узнаваемо по фигурным деревянным решеткам на окнах и изящным фонарикам.
Посольская улица переходит в Культурный форум – его построили во время «холодной войны» в противовес Музейному острову, оставшемуся в ГДР. Здесь тоже скопление музеев в стильных зданиях авторской постройки.
Отсюда мы выходим на Потсдамер-плац, где уже разобрали рождественский базар, но подсветку еще не сняли. Погуляв здесь, пожалуй, можно идти сразу сдавать зачет по современной архитектуре Сразу заметно, что вокруг много офисов: туда-сюда снует народ с портфелями, в костюмах, который тут же смешивается с толпой вольно одетых туристов. Главное место, где толпятся приезжие – алюминиевая полоса, где когда-то проходила Берлинская стена (напомню, что тогда эта огромная площадь была всего лишь заброшенным приграничным пустырем). Чуть дальше можно увидеть и кусок самой стены, мы движемся мимо перекопанного пустыря, где стоял здание гестапо, и выходим к сохранившемуся пропускному пункту Чекпойнт-Чарли. Вокруг пусто, у ограды только несколько лотков с шапками-ушанками, советскими фуражками, матрешками и значками. Прямо на перекрестке – большой плакат с фотографией лопоухого молоденького америкоса в военной форме, и другой плакат- с надписью, растиражированной на бесчисленных сувенирах и открытках – «вы покидаете американский сектор».
Боковыми улочками, где стоят рядами безликие белые панельки, мы выходим к Унтер-ден-Линден и по бульвару доходим до Музейного острова. Поскольку сегодня понедельник, музеи не работают и народу ни души, что особенно приятно. Глядя на собор, еще раз понимаешь, насколько гениален был Монферран (архитектор Исаакия).
На телебашне и правда светящийся крест (см. день 2), и это настолько диссонирует с собором, на фоне которого и виднеется башня, что мы немедля снимаем этот забавный эффект.
Целый день мы гуляли по улицам и паркам центра, и куда не поехали (и желания, кстати, и не возникало) – так это в такие районы, как Кройцберг, Шенеберг, и прочие. Не хотелось, и все. Но допускаю, что кому-то там понравится гораздо больше, чем в центре. Не удосужились повидать и знаменитые гей-кварталы, но частенько натыкались на муЩинок в желто-салатовом и со стильными стрижками, или в ярко-красном с ног до головы.
В этот день мы докупили все, что планировали, и с чувством выполненного долга возвращаемся в отель.
День 8 – 10 января 2006 года. Берлин – Москва
После завтрака мы идем на Zoologischer Garten, на автобусе Х9 быстро доезжаем до аэропорта Тегель (кстати, только тут я поняла, что Wedding, надпись, которую неоднократно видела на уличных указателях – это всего лишь берлинский район), и идем смотреть, куды бечь, чтоб лететь
Но для начала нужно не забыть вернуть себе налог с покупок! В аэропорте Тегель для этого нужно до регистрации «нырнуть» под желтое табло прилетов-вылетов, в комнату таможни, где у вас попросят паспорт и билеты, поставят еще один штамп (могут еще попросить показать вещи, которые вы купили, они должны быть неиспользованными), и отправят буквально к соседней стойке – за деньгами. Все
Регистрацию объявили примерно за час до вылета (нам, русским людям, это все еще непривычно – у нас-то за 40-50 минут в некоторых аэропортах регистрация заканчивается), и мы потопали искать свой терминал. Аэропорт оказался не таким уж и маленьким, он такой длинный, с множеством терминалов. На стойке, где нас скоро должны были начать регистрировать на рейс, еще шла регистрация на Мюнхен, но наши люди скоренько стали пристраиваться в конец хвоста, и скоро «на Мюнхен» образовалась угрожающих размеров очередь. Этот факт так потряс служащих аэропорта, что специальный дяденька подошел к очереди, и стал спрашивать, а кто, собственно, летит на Мюнхен? Узнав, что, пожалуй, никто, стал убеждать наших людей не толпиться тут и не мешать тем, кто летит еще не в Москву. Толпа с недовольным ворчанием недовольно разошлась, но ненадолго – как только очередь на внутренний рейс полностью поместилась внутри лабиринтика, огороженного ленточками, наши сразу забаррикадировали проход, но уже по-хитрому: при желании кто-нибудь, опаздывающий на Мюнхен мог протиснуться в лабиринтик, но никто из наших пройти без очереди уже не мог. Мы с мужем, сидя в сторонке, изрядно позабавились, особенно над парой, в которой жена измучилась, желая бежать и стать в очередь, как положено, а муж не желал там толкаться и ругаться, и хотел стоять, как и мы, в сторонке. Победила молодость, и жена помчалась тесниться в очереди. В общем, примерно через полчаса стало ясно, что самолет вряд ли вылетит вовремя
Когда очередь изрядно сократилась, мы решили, что можно уже идти и стать в хвост. И за 10 минут до вылета мы прошли регистрацию, причем весь процесс регистрации-погрузки в самолет отработан до секунды: сразу за стойкой проходишь в закуток с окошком, где сидит пограничник, и ставит всем штампики о выезде, в дверь – там уже стойка-свистелка-просветка, а оттуда – прямо в самолет, никаких тебе дьюти-фри. Интересно, а что же целый час делали те, кто забился в самолет первыми?
Долетели, как и в прошлый раз, отлично, и только выйдя в город, мы поняли, какой сильный ветер у земли!
«В армии меня всегда радовало, что как непогода – так у нас немедленно отбой полётов. Опасно летать, ёлы-палы. Потому все наши самолёты – стоят, а гражданская авиация знай взлетает-садится. Я ещё тогда понял, что гражданским лётчикам вообще ничего не страшно – эти посреди торнадо на землетрясение посадят не моргнув, какая там непогода». (с) Гоблин
А на выходе из самолета нас ждала улыбающаяся стюардесса с полным подносом шоколадных сердечек в золотистой обертке. И мы тебя любим, Германия!
PS. Как же было приятно, когда в фильме «Эон Флакс» буквально в первых же кадрах фильма мы увидели ступенчатые террасы Сан-Суси, а потом герои беспрестанно бегают по Потсдамер-плац!
Полезное
Где брать полезную информацию
Путеводители
«Афиша-Берлин», «ЛеПтиФюте» (Германия).
Карту дают в отеле, но если вдруг не дали, то вам в «Европа-Центр», один из лучших турбюро города. Там же продают сувениры. В Бранденбурге зайдите в киоск напротив вокзала – тетенька там не говорит по-английски, но карту даст
Бюджет поездки
Гостиница – 120 евро за ночь*7=840 евро (спецпредложение от туроператора)
Авиабилеты – 340 евро на человека*2=680 евро (Германия Экспресс)
Визы – 60 евро*2=120 евро
Страховки у нас от работы (по всему миру), а вообще они стоят 1 евро в день на человека.
Музеи (те, что мы посетили) + пожертвования в церквях – около 100 евро.
Музеи довольно дорогие: даже маленькая беседка в парке стоит 1,5-2 евро, дворцы от 3-4 до 8 евро.
На питание у нас уходила сумма, несколько смешная по сравнению со Швейцарией: 40-60 евро в день (в принципе, наверное, можно питаться еще дешевле, если отдавать предпочтение азиатской кухне, видов которой в Берлине великое множество). Вообще, отвечая на вечный вопрос – сколько взять с собой денег – советую брать в Европу минимум 50 евро в день на человека – на все (питание, музеи, транспорт). Лучше пусть останется, чем вы будете звонить домой или друзьям, прося перевести вам деньги.
Расходы на транспорт можно рассчитать исходя из вашего маршрута и цен на билеты – см. раздел «Транспорт».
Одежда-обувь стоит раза в 1,5-2 дешевле, чем в Москве.
Питание
Вообще, собственно немецкой кухни в Берлине маловато, в основном в глаза бросается фаст-фуд типа KFC (которых не пускают на наш рынок «Ростиксы») и Бургер-Кинг, а также восточноазиатские ресторанчики и турецкий донер (кебаб). Поскольку питаться там заметно дешевле, чем традиционной немецкой кухней, сами немцы перешли на восточную кухню: турецкую, тайскую, китайскую, японскую, вьетнамскую и даже сингапурскую. Тем не менее, если оглядеться по сторонам, найти ресторанчик немецкой кухни, особенно в центре, можно.
Местное пиво – качество, цены и количество сортов – поражают воображение: сортов несметное количество (муж где-то прочел, что только под Берлином 4 пивоварни), цены на бутылочное пиво такие же, как у нас на российское, то есть до 1 евро (и то в КаДеВе), в пивных ресторанчиках, правда, подороже, по 3-5 евро за 0,5 литра, а от самого пива мой муж ходил с такой счастливой мордашкой, что только ради одного этого стоило приехать в Германию
Магазины
В отношении берлинских магазинов (и подозреваю, что и немецких вообще) следует запомнить одно простое правило: за редким исключением, магазины закрываются в 20 часов и не работают в выходные. Это что касается увиденных в центре. По ходу писания рассказа мне сообщили, что некоторые все же до 18 часов, так что лучше посмотреть заранее, до скольки магазин, облюбованый вами.
Продукты
В центре их немного, но все же есть: Spar, Plus, Aldo, Kaisers. Опять же добрые люди сообщили, что Kaisers – что-то вроде «Седьмого континента», а, к примеру, Aldo – типа «Копейки».
Забавная процедура сдачи бутылок населением: в одних магазинах их отдают кассиру, и та вычитает их стоимость из суммы покупки, в других стоит специальный аппарат, в который ты свои бутылки (пластиковые и стеклянные) суешь, а тебе вылезает чек, который ты сдаешь на кассе, и тебе уменьшают сумму покупки.
Хороший магазин мы заметили случайно: он напротив вокзала Zoo, под мостом, у входа в метро и работает 10-22 без выходных (не помню, как называется!).
Одежда и обувь
Шмоточные магазины сосредоточены кучками: вокруг Ку-дамм и Европа-центра, на Потсдамер-плац, Фридрихштрассе. Добрые люди, прочитавшие рассказ, дополняют, что лучшая после Ку-дамм шмоточная торговая улица - Schlosstrasse - линия U9.
1. Ку-дамм и вокруг Европа-центра – сплошные витрины магазинов, причем как демократичных молодежных, так и марок подороже. Именно там обитает культовый магазин KaDeWe,а рядом с ним - Peek&Cloppenburg (внимание! Здесь из карт принимают только Американ Экспресс, а еще карты Miles&More из расчета 1 полетная миля=1 евро. Для тех, у кого, как и у нас, эти карты имеются, знайте, что проживание в отеле Palace также «упадет» бонусными милями на вашу карту.).
2. на Фридрихштрассе - огромный торговый центр, но состоящий из трех огромных блоков, с общим подземным уровнем. Блок 1 - Quartier 207 (между Französische Straße и Jägerstraße)- берлинская Galleries Lafayette. Quartier 206 - дорогие бутики. Последний из пассажей, Quartier 205 – демократичные марки. Напротив торгового центра – «Русский дом» (Russischer Haus), территория Российской Федерации. Здесь работает магазин русских книг. Кроме торговых центров, много небольших, но очень толковых магазинчиков.
3. Потсдамер плац - торговый центр Potsdamer Platz Arkaden, в основном, молодежные марки и много кафе.
Drogeria
Это что-то среднее между парфюмерным магазинчиком и хозяйственным отделом универмага, где продаются зубные пасты, щетки, кое-что из косметики, в том числе парфюмерия недорогих марок, средства личной гигиены для женщин, моющие и чистящие средства, шампуни, дезодоранты и прочая нужная ерунда.
Таких сетей в Берлине было замечено три: Rossmann, DroSpa, DM. В первом и втором еще есть стойка, где сдают в печать и забирают фотографии, а в DM продают еще детское питание и памперсы. В сетях drogeria принимают карты.
Транспорт
От аэропорта Тегель, куда мы прилетели, до центра города можно добраться за 20-25 минут на автобусе X9, он идет до вокзала Zoologischer Garten, или на автобусе 109, он идет туда же, но с заходом на Kurfürstendamm. Чтобы попасть в автобус, ориентируйтесь на указатель Bus в аэропорту, и ищите нужный номер. Заходят в автобус через переднюю дверь, и оплачивают проезд водителю – 2,10 евро с человека. Если билет вы купили заранее (в автомате, он стоит столько же), то компостируют его в автобусе. На нужной остановке нужно нажать кнопку, чтобы ваше транспортное средство остановилось.
В метро билеты покупают в автоматах у входа на платформу (платить наличными или картой, но Visa они не берут, а вот MasterCard жрут за милую душу), сначала выбираете язык, на котором будете читать пошаговые инструкции, и далее по тексту Тут же стоят красные столбики, где билеты нужно прокомпостировать, на них появится время захода (кстати, в отличие от московского метро, вычислить точное время поездки невозможно – поезд на Потсдам мы ждали минут 10, поэтому если за 2 часа вы планируете ездить много и посетить несколько мест, то прокомпостируйте свой билет, когда увидите подходящий поезд). Пользоваться билетом можно в течение 2 часов на всех видах городского транспорта с любым количеством пересадок. Штраф за безбилетный проезд – 40 евро, и весьма возможно, что в будущем у вас могут возникнуть проблемы с шенгеном. Да, банкноты больше 20 евро злобные аппараты не берут.
Чтобы понять, сколько стоит билет, найдите на карте место, куда собираетесь: Берлин поделен на 3 транспортные зоны –A,В,С, билет на 1 персону АВ стоит 2,10 евро, АВС -2,60 евро.
Примечание человека, живущего в Берлине: Уже несколько лет можно ехать по обычному билету в течение 2-х часов, с пересадками, но только в одном направлении, причем кратчайшем. Поясню. Если ехать по треугольнику АВС из точки А в точку С, то, поехав через В вы рискуете на участке ВС быть оштрафованными. И на 100% будете оштрафованы на участке ВА, если поедете по маршруту А-В-А. И то, что билет действителен в течение 2-х часов роли не сыграет. Поскольку этот билет действителен в одном направлении.
Примечание автора: если честно, я с трудом представляю себе, как контролеры умудряются «анализировать» маршруты пассажиров. К тому же, учтите, что названия транспортных зон Берлина АВС не имеет отношения к АВС из данного примера, это случайное совпадение.
Так, доехать до Шпандау стоит 2,10 на человека, до Потсдама/Бабельсберга – 2,60, до Бранденбурга идет региональная жд, и билет стоит 12 евро туда-обратно в течение всего дня.
По Brandenburg-Berlin-Ticket за 24 евро доехать можно впятером и впридачу воспользоваться при желании любым общественным транспортом как Берлина, так и Бранденбурга.
Не запутайтесь: в том же метро на больших транспортных развязках на один и тот же путь могут приходить поезда разных направлений, поэтому читайте информацию на табло над платформой и смотрите, что написано на лобовом стекле поезда.
Такс-фри
С суммы покупки от 25 евро вам вернут около 10% налога, для этого в магазине при совершении покупки нужно сказать волшебные слова «такс-фри», и продавцы сами все оформят – приклеят кассовый чек к чеку такс-фри, поставят нужный штамп. Вам нужно только заполнить паспортные данные на чеке (что вы иностранец, верят на слово и паспорт, как в других странах Европы, не требуют), и в аэропорту ДО РЕГИСТРАЦИИ нырнуть под желтое табло прилетов-вылетов (напоминаю, что это в аэропорте Тегель), в таможню, где у вас попросят паспорт и билеты, поставят еще один штамп (могут еще попросить показать вещи, которые вы купили, они должны быть неиспользованными), и отправят буквально в соседнее окошко за деньгами.
Семнадцать мгновений зимы, или образцовая немецкая столица. Часть 1
Семнадцать мгновений зимы, или образцовая немецкая столица. Часть 2
Семнадцать мгновений зимы, или образцовая немецкая столица. Часть 3
Комментарий автора:
Не удосужились повидать и знаменитые гей-кварталы, но частенько
натыкались на муЩинок в желто-салатовом и со стильными стрижками, или
в ярко-красном с ног до головы.
Страницы1
Об авторе /5 (0)
