Лето… Еще не жарко, так как 6 утра. Запоздавший отдыхающий люд медленно растягивается из круглосуточных ресторанов по своим гостиницам либо съемным комнатам. Наелись-напились тысяч на десять-пятнадцать. Дамы в вечерних платьях, что в это время суток смотрится смешно. Вон мужик в шортах побежал от инфаркта. Он смотрится приличнее дам в вечерних платьях. Что-то мой автобус задерживается. Спать уже не хочется: утренняя прохлада и чашка крепкого кофе выдула сонливые нотки. Сейчас экскурсанты будут меня рвать на части за пятиминутное опоздание. Люди, спокойнее. Я тут не виноват. Рвите на части водителя. Это все он. Что? Не получается? Правильно, ему вас еще везти, жизнь ваша в его руках, а не моих. Поэтому, меня разрывать на части можно, а его нельзя.

Полчаса крутим по Сочи от одного санатория к другому. Семь посадок, 50 человек экскурсантов. Автобус подруливает к первой. Все рвутся на первые места. Все кричат, что их укачивает, но автобус не многоэтажный. Первых мест всего четыре. Вторая посадка. Картина та же: подавай первое место, я с дитем. Если вы, дама, договоритесь, вам уступят. Я тут не причем. Ах, ваш ребенок укачивается? Так идите подальше, мне целый день работать и снимать утреннюю лапшу вашего карапуза со своих ушей в течение всего дня я не хочу.

На последней посадке народ кричит, что мы опоздали на полчаса. Народ, смотрите внимательно на билеты. Там написано, что ожидание автобуса полчаса. Ведь мы не можем одновременно появиться на всех семи остановках.

Ждем опоздавших экскурсантов 15 минут. Кто порывается выйти из автобуса, усаживаю на место. А то и их потеряем. Вопрос из толпы: где можно купить фотопленку? Купите в Абхазии. Думать надо было вчера, а сейчас все закрыто (на часах 6-30).

Прибежали опоздавшие. Ура! Можно трогаться.

Поехали. Представляюсь группе. Рассказываю, куда едем, что увидим. Сколько что стоит. Пытаюсь с первых слов передать людям, что я очень люблю Абхазию, с ее синим-синим морем, высокими горами с языками снежников, с глубокими озерами, с высокими водопадами и с подземными дворцами пещер. Поэтому, наверное, и работаю экскурсоводом. Народ слушает.

У кого-то звонит мобильник. Мужик его включает и начинает продавать вагон селедки. Все остальные слушают и меня и его. Пытаюсь на мужика внимание не обращать и продолжаю свой рассказ. Мужик закончил кричать в трубку. Его компаньон убедил с селедкой подождать до завтра. Весь автобус облегченно вздохнул.

Проезжаем Мацесту.

Звонит мобильник. Теперь уже у девушки с третьего ряда. Ее друг пытается еще раз ее убедить не ездить в Абхазию – там же война. Правильно, девушка, стой на своем. В Абхазии уже десять лет как спокойно. Едем дальше.

Граница. Мы в очереди третьи. Значит, минут двадцать-тридцать и мы на абхазской стороне. Пограничники и таможенники сонные. Они устали. Их понять можно, ведь они ночь простояли. Киваю знакомым, иду с группой на паспортный контроль, а водитель с автобусом отправляется на яму таможенного досмотра. Хорошо, что сегодня я не забыл написать список туристов.

Пограничница со мной здоровается, но все равно набирает фамилию в компьютере. Правильно, вдруг за ночь я уже числюсь в угоне. Не числюсь. Перехожу мост над Псоу. Я в Абхазии. Самые правильные туристы – это те, которые идут сразу за экскурсоводом. Они никогда не потеряются. Объясняю им очередной раз, где будет посадка на автобус. У них не больше 10 минут «на туалет». Вижу, летит дама с ребенком, которая хотела занять первое место. Пробегает мимо меня: глаза в отпуске, как и все остальное. Дама начинает метаться по площади в поисках автобуса. Ишь, какая скорая, наш автобус еще досматривают по причине поиска запрещенного. Ой, увидела меня, узнала, заулыбалась. Уселась со своим дитятем прям под солнышко. Головку напечет.

Ой, мужик опять по мобиле селедку продает. Продавай быстрей, скоро связь исчезнет.

Поселок Гянчрипш (бывшее Леселидзе). Группа вся в сборе. Хорошо, что у меня со зрительной памятью все в порядке, не надо лишний раз пересчитывать туристов. Подошел автобус. Кто-то опять пытается сесть не на свое место, хотя предупреждал, что бы садились на свои. Это опять дама с ребенком путает все карты. Мужик селедку все никак не продаст.

Начинаю рассказ об Абхазии. Говорю, что это страна, площадью 8700 кв. км, что вдоль берега моря вытянулась на 220 километров. Который год борется за свою независимость и, на сегодняшний день это не признанная республика. Столица Абхазии – город Сухум, где сосредоточена вся политическая, административная, экономическая и судебная ветви власти.

Абхазский флаг, который вы видели на границе, – это полотнище, с чередующимися белыми и зелеными полосами, а в правом верхнем углу – раскрытая ладонь, что является символом гостеприимства, а над ладонью – семь звездочек (семь районов Абхазии). Зеленые и белые полосы на флаге – цвета религий (ислама и христианства, соответственно). Народ слушает.

Проезжаем Багерепсту, что в переводе означает «Холодная речка». Здесь из пещер берут начало три реки, которые являются не только самыми холодными, но и самыми короткими на Черноморском побережье Кавказа. Самая короткая Репруа (в пер. с абх.- «прыгающая»), длиной 18 м. Ее можно увидеть перед въездом в Гагру. Здесь же, на горе, бывшая дача Сталина.

Туристы начинают задирать голову, пытаясь хоть что-то рассмотреть. Да, дурак вам был Сталин. Он прятался в таких местах, что не только с дороги, но и с моря ничего нельзя рассмотреть.

Начинается массив сосны пицундской. Реликт третичного времени. Большая роща на оконечности мыса Пицунда. Там 28 тысяч сосен растет. Была патриарх, но в году 1985 в нее попала молния, и бедное растение сгорело в возрасте 800 лет. Мыс Пицунда – перед вами.

Как только дорога выходит Гагрский карниз, открывается красивая панорама Гагры и мыса Пицунда, который на 11 км стрелой вдается в море. Кстати, сам Гагрский карниз (или, как его называли, проход) в средние века являлся стратегически важным объектом: достаточно было поставить небольшую крепость на узкой тропинке с небольшим по численности гарнизоном, как многотысячное войско врагов застревало тут надолго и всерьез.

Туристы ахают. Конец первого действия. Занавес, то есть логический переход к истории города Гагра.

История древняя. Античные греки здесь строят Триглит – торговый город-факторию. Римляне в 1-2 вв. до нашей эры основывают здесь крепость Нитика, которую разрушили в 3-5 веках местные племена. На ее месте в раннее средневековье появилась крепость под названием Абаата. Надо отдать должное абхазам. Они все крепости называют Абаата.

Правильно. Крутите головами, разминайте шейные позвонки. Вот крепость, за стеной – христианский храм 7 века, который впоследствии становится родовой часовней семьи принца Ольденбургского. Летняя резиденция принца (родственника Николая II) на горе, слева. Стиль — готический. Справа – Приморский парк, заложенный в начале 20-ого века по проекту Шервинского. Здесь вековые аллеи пальм, магнолий, платанов и эвкалиптов. Слева – ресторан «Гагрипш» – одно из самых первых строений города, где 9 января 1903 года торжественно открывается курорт Гагра. Этот домик принц увидел на выставке, в Женеве. Дом разобрали и привезли сюда. Сложили без единого гвоздя. За годы советской власти их набили там множество.

На склоне Гагрского хребта многочисленные дореволюционные дачи русских богатеев. Среди них дача С. Федорова – лейб-медика царской фамилии. Классный был мужик. При советской власти первый в мире делает переливание крови. Его дача мила всем киноманам и киноисторикам. Ведь здесь снимались кадры из первого звукового музыкального фильма «Веселые ребята».

Туристы улыбаются. Как же, это помнят.

Когда в фильме стадо бежит по лестнице в комнаты дачи, помните? Так вот, Александров снял все это в один миг. Просто, это стадо гоняли к этой даче на водопой. Затем закрыли дня на два без воды в загоне, а, когда чуть приоткрыли калитку, сами коровки с поросятами побежали к заветной водичке.

Туристы уже смеются. Они сами чуть позже будут бегать от одной торговке вином к другой. В этом мире все схоже…

А путь тем временем проходит вдоль гагрских санаториев. Раньше туда простому люду вход был заказан. ЦК КПСС владело этим богатством. Сейчас все доступно, кстати, и по цене тоже. «Амра-интернейшнл», «Нарт» – классные санатории с хорошей пляжной полосой и со стоимостью 15-20 долларов в сутки.

Аллея эвкалиптов. Деревья в обхват, свисает кора. Пьянящий запах. Смотрите-смотрите, в Сочи такого не увидите! И пальм таких высоких в Сочи раз-два и обчелся. Справа – Гагрская милиция. Кто хочет нахаляву отдохнуть – милости просим сюда. 15 суток отдыха плюс трудоустройство на работу.

Въезжаем в новую часть города. Туристы принюхиваются. Да, правильно, здесь бьют источники сероводородной воды, известной под названием «Гагринская». 42 градуса тепла на самоизливе. Подышали? Поехали дальше.

Псахарта — село, сросшееся с городской чертой. У дороги несколько домов разрушено. Здесь была линия фронта в годы противостояния грузин и абхазов. Некоторые дома не успели отремонтировать. Цены на стройматериалы большие, а зарплаты у местного населения маленькие. Если они вообще есть, эти зарплаты.

Поворот на Пицунду. Прекрасное море там. Прекрасные пляжи. Только кто вам сказал, будто они песчаные? Обычные, галечные. Ах, мужик с селедкой там когда-то отдыхал и тогда они были песчаные? Все может быть. Значит, после вашего отдыха песок весь смыло… Да, Пицундский курортный городок все работает. Приезжайте, посмотрите сами. Москвичи уже давно там все осмотрели и частных машин под номерами с московским регионом там очень много.

На территории Пицунды находится один из самых интересных памятников христианского зодчества в Абхазии – храм 10-ого века, с уникальной акустикой. В начале 70х годов там установили орган и проходят концерты камерной и органной музыки.

Мужику с селедкой органная музыка не нравится. Он под нее спит, а, когда спит, он извините, храпит.

А еще на Пицунде сохранилась римская крепость Питиус, а вот древнегреческий город, стоящий на берегах лагуны, которая природным каналом соединялась с морем, к сожалению, не сохранился. Кстати, именно античные греки называют эти земли «Питиунтом», что в переводе означает «место, где растет сосна». Поэтому, если перевести дословно «сосна пицундская», то получим, что это сосна, которая растет на месте, где растет сосна. Или «сосна сосновая», как вам нравится.

До мужика с селедкой это дошло. Он смеется.

Все. Занавес. Пять минут отдыха. Расслабляйтесь, дамы и господа. И не вздумайте задавать вопросы. Я говорил два часа без остановки.

Бла-бла-бла. Дама с ребенком захотела в кустики. Ну, дело святое. Конечно остановим. Всем сидеть, кроме дамы с ребенком. У меня есть время перекурить.

Кто разрешил выходить из автобуса? Потерпите, через 20 минут будет остановка на Голубом озере. Не умрете.

С облегчением, малыш. Поехали дальше. Нас ждут красоты Рицинской дороги.

Перед вами Бзыбская крепость. Ее разобрали в начале 20-ого века, чтобы построить опоры для железнодорожного моста. Крепость разобрали, опоры построили, а мост в этом месте строить передумали. Бесхозяйственность начала 20-ого века.

Дырку в скале справа видите? Покажите дырку мужику с селедкой. Увидел, наконец-то. Это грот, где были обнаружены следы первобытного человека. Пещерка небольшая. Всего около 20 м длиной.

Карст в Абхазии развит достаточно хорошо и представлен многими формами. Это и ваклюзы, и огромные полости (одна пещера Снежная чего стоит), подземные озера, небольшие гроты. Одна из самых глубоких пещер в мире – Крубера (она же Воронья) расположена в Гагрском хребте. 1730 метров глубиной!

Еще есть карстовые водопады. Один из них перед вами – Девичьи слезы.

Зачем тряпочки завязаны? Да, один идиот завязал, а другие думают, что эта традиция такая.

Экологический пост. Надо заплатить по 100 рублей с человека и проплатить стоянку автобуса. Всем сидеть. За двумя поворотами Голубое озеро. Кому-то не терпится. Выскакивает из автобуса и снимает природу на видеокамеру. Эх, мужик, было бы время у нас по графику побольше, я бы тебе на каждом повороте останавливал, а так… Извини. Марш в автобус.

Вот и Голубое. Вода не больше 10 градусов. Почему вода голубая? Потому что чистая. Все примеси остаются на известковых стенках, а во внутрь попадает чистая вода. Мужик с селедкой спрашивает на счет купания. Иди, купайся. Правда, потом в трусах ничего от холода не найдешь. Голубое озеро расположено у скалы «Цхая», «белая» в переводе. Э, народ, вы куда? Голубое озеро впереди. А, вы к винным точкам… Ну, что поделать, идите, но что бы через 20 минут все в автобусе, как штык. Иль заберу на обратном пути.

Дама с ребенком не успела на лошадке сфотографироваться. Не расстраивайся, малыш, лошадь еще не последняя на нашем пути. И медвежонок будет. Его привозят фотографы из села, причем, он любит ездить только на переднем сиденье. Да, да. Как твоя мама хотела с утра тебя посадить.

Место слияния двух рек – Геги и Бзыби. Вода не смешивается, на первых порах. В Геге светлая, а в Бзыби чуть мутноватая. Чем длиннее горная река, тем мутноватее в ней вода. Проезжаем тоннель. Он не освещен. По традиции хлопаем в ладоши и кричим «ура!» Громче всех кричит мужик с селедкой. Малыш от испуга заплакал. «Ура» кричим, что бы вы в темноте не целовались, а в ладоши хлопаем, что бы вы по чужим сумкам не шарили. Прокатило. Посмеялись.

Природа – чудо. Каждый день езжу и все не налюбуюсь. Как ожившие фотообои, на которых любили снимать горноводные стремнины. Некоторые из туристов спят. Правильно, вы же денюжку заплатили, чтобы поспать.

Тормознули в Юпшарском каньоне. Каменный мешок, еще это называют. Скалы – четыреста метров над дорогой. Видите дырки в скалах? Покажите дырку мужику с селедкой. В годы войны туда закладывали взрывчатку в случае наступления фашистов. Нет, боев в годы Великой отечественной здесь не было, но линия фронта была на Главном Кавказском хребте, что не далеко отсюда. Впереди — самое узкое место между скалами, около 20 метров. Поэтому, это место называют еще воротами.

Полюбовались, поехали дальше.

Дорога поднимается в гору. Что? Вы меня не слышите. Прочистите ушки, дамы и господа. Мы меняем высоту, поэтому закладывает уши от перепадов давления. Правильно, мужик с селедкой, как в самолете. Все? Слух восстановился. А теперь посмотрите влево.

Ах, мужик с селедкой чуть в штаны не наделал? Ничего, это не только с вами бывает. Слева обрыв в 300 метров. Панорама Юпшарского ущелья, как на ладони, внизу, со спичечный коробок, автобус. Ближе подъехать к раю обрыва? Тогда запах будет в салоне, придется памперсы всем менять.

Остановки не будет. Потому что завод внизу по сбору «человеков» сегодня выходной.

Последний подъем и мы на берегу озера Рица. День чудный, Ацетук, высотой 2500м над уровнем моря, без единого облачка. Пшегишхва (гора, которая обвалилась, тем самым, создав запруду реки Лашипсе и образовав озеро Рица) удивляет своей плоской вершиной. Воздух наичистейший.

Подышать-посмотреть-покушать. На все – ровно час.

Все. У меня отдых. У моего желудка нет. Он требует пожрать. Утренний бутерброд давно переварился. В шашлычной первое, что требую, так это кофе. Нет, мясо не буду. Форель тоже. Супчика нет? И салатик. Все. На шашлык уже смотреть не могу. Клянусь, с тобой сто грамм выпью по окончании сезона, но не сегодня. И с тобой тоже. И с тобой. Обслуживающий персонал кафе отстал. Можно помолчать, отдохнуть. Пришли коллеги из других фирм. Спрашивают, как дела. Со вчерашнего дня ничего не изменилось.

Час пролетел. Собираю туристов. Как всегда, кто-то опаздывает. Отправились более-менее точно. А, испугались, что опоздавшие будут петь!

Пытаюсь отвечать на вопросы. Их не много и, как всегда, не отличаются оригинальностью. Отзывы об озере тоже.

Туристы требуют остановку на пасеке. Нет проблем. Разбирайтесь сами. Единственное, что могу сказать, мед здесь дешевый. О вкусовых качествах сказать ничего не могу, у меня аллергия на мед. От одного вида уже мурашки по коже.

Мед купили быстро.

Выехали на побережье. Дорога в Новый Афон. Самая тяжелая часть экскурсии. Все по графику, никакого сбоя допустить нельзя.

Но это и самая любимая моя часть экскурсии. Есть, что рассказать и показать группе. Только бы слушали, только бы не засыпали. Нет, мужика с селедкой не трогайте. Пусть спит. Его сегодня не экскурсия волнует.

Этнографический очерк народ слушает хорошо. Оживляется, когда узнает, что у тамады 25 основных тостов плюс 99 вариаций. И вставать из-за стола нельзя. Веселье начинается, когда рассказываю про свадебные обряды. Что жених – самое не нужное действующее лицо на свадьбе и перед гостями не показывается.

Народ это оценил.

Въезжаем в Афон. На Апсарской горе развалины Анакопии – крепости начала нашей эры. Никто из завоевателей ее не мог захватить, а арабский полководец Кру 11 месяцев удерживал ее в осаде. Когда к крепости отправились его воины, то к их ногам был брошен бурдюк с чистой водой и туша жареного быка. На высоте 370 м над уровнем моря находится колодец с водой. Говорят, это сообщающиеся сосуды. Где-то далеко в горах берет свое начало источник, и потом вода по расщелинам, как по трубам, поднимается на эту высоту, а по подземному ходу сюда подносили продовольствие.

Народ в автобусе удивлен.

Да, туда есть дорога. Называется 12 апостолов, т.к. делает 12 поворотов. Можно подняться, часа за полтора.

Развалины Анакопии перед вами, они видны из многих точек Афона.

Новый Афон – центр православия на Кавказе. В начале нашей эры, как свидетельствуют библейские источники, в Анакопии-Никопсии проповедовал христианство Симон Канонит. В доме Симона, на свадьбе, Иисус превратил воду в вино, после чего Симон становится учеником Иисуса. Симон Канонит жил в гроте, что недалеко от Афона. Потом римские солдаты его обезглавили. Вот почему эти места считаются святыми для православных христиан и сюда едут много паломников.

Проснулся мужик с селедкой. Спрашивает: «А за что его казнили?» Приходится объяснять азы христианства.

Рассказываю дальше. В средние века эти земли были заняты турками и, чем конкретно здесь народ занимался, не известно. В 1856 г греческие монахи с горы Афон обращаются к русскому послу в Турции о ходатайстве перед царем о выделении им земель для строительства монастыря. Выбрали они тогда долину реки Псырцха. Тогда-то эти земли и стали называться Афоном («беззвучным», «тихим» местом). Но, чтобы не путали с греческим Афоном, придумали еще слово «Новый».

Прибыли. На склоне горы знаменитый Афонский мужской монастырь. Он действующий, поэтому, вход туда женщинам с непокрытой головой и в шортах-брюках запрещен. В автобусе паника. Успокаиваю, говорю, что на входе выдадут косынки и юбки.

Бегу в кассу пещеры. Мне уже кричат, что можно запускать группу. Добыть билеты в пещеру – чуть ли не геройский поступок. Сегодня мне везет. Вчера прождал с группой два часа на входе.

Народу даю три с половиной минуты на туалет. Все убегают, но возвращаются вовремя. Испуганы мною, что если опоздают, то ваш поезд в прямом и переносном смысле уже ушел. Мужика с селедкой нет. Наверное, извините, у товарища понос. Появился с бутылкой чачи. Это радует.

Объясняю, что фото-видео в пещере платное. Быстро покупайте право на съемку. Выстраивается очередь.

Сажаю в электричку, которая подвезет к первому залу. Стандартный вопрос, почему я не еду. Стандартный ответ: клаустрофобия. У мужика с селедкой еще один вопрос: «Кто их поведет по залам?» Товарищ проспал, я это объяснял, что их поведет «пещерный» экскурсовод. Мужик понял.

У меня полтора часа свободы. Можно расслабиться, попить кофейку. Только вот жара под 40. Что вы хотите, четыре час дня. Самое пекло. Ищу продуваемое место в тени. Подходят коллеги. Чему-то смеемся, радуемся, обмениваемся информацией. Но все похожи на загнанных лошадок.

Иду встречать группу. Группа довольная, дальше некуда. Конечно, полтора часа в прохладе (температура в пещере + 11 и летом, и зимой). Все подходят, благодарят за это чудо, как-будто это я построил. Отличился мужик с селедкой. Подходит, спрашивает: «А зачем это древние люди эти самые сталогманаты повыпиливали?» Кто слышит, умирает со смеху. Мне смеяться неудобно, пытаюсь объяснить, что это сделала природа. Вроде бы понял.

Дальше по плану – марш-бросок к монастырю. Объясняю, куда идем. Показываю тропу грешников. Люди, которые до революции, пока был действующий монастырь, на коленях, с камнем в руках, поднимались к стенам комплекса. Все ползем на гору. Мужик с селедкой отстает. Видимо, мысли о рыбе тянут назад.

Поднялись. Объясняю, что перед вами Новоафонский мужской монастырь, построенный с 1880 по 1888 года по проекту Никонова. Нововизантийский стиль. Собор монастыря был построен к 1901 году, а первый камень в фундамент заложил Александр III. Монастырь был очень большим. В нем одновременно находилось 300 монашествующих, 400 послушников и около 800 рабочих. Росписи были сделаны с 1911 по 1914 года. Сам монастырь интересен тем, что это последнее культовое сооружение в дореволюционной России. После 17 – го года монастыри не строились, а разрушались.

Народ проникся и пошел внутрь. Женщины надевают юбки и платки. Сам стою грудью вперед, мужиков пропускаю только после того, как наденут рубашки-майки, а не с оголенным торсом. Сегодня никто не заартачился. Вчера мужик мне заявил, что он, видите ли, на отдыхе. И как хочет, так и ходит. Я ему показал зубки, и мужик все понял, быстренько напялил тенниску.

Отпустил группу на 20 минут осматривать росписи. Первым вышел мужик с селедкой и прямиком ко мне с заявлением: «Сколько я не ходил по собору, а иконы Афродиты не видел!» Я в шоке. Объяснять, что Афродита и христианство разные вещи на жаре не хочется. Внутри у меня все срывается от смеха. Но терплю до последнего.

По Царской аллее спускаемся к храму Симона Канонита и водопаду. Храм Симона Канонита 6-7 веков постройки. Жаль, но росписи внутри не сохранились – три столетия храм простоял без крыши. Ее восстановили монахи в конце 19 века. Рядом рукотворный водопад, высотой 10 м и чуть ли не первая на Кавказе гидроэлектростанция, построенная монахами в 1882 году.

Народ оживился. Рядом много винных точек и сувенирных лавочек. Даю 20 минут на все про все.

Собираю людей в автобусе. У нас по пути остановка на берегу моря для купания, а потом на границу и домой, в Сочи. Надеюсь, что в Гагре, на купании, мне матросом-спасателем работать не придется.

Время уже 8 часов вечера, выезжаем из Гагры. Заработала сотовая связь. Весь салон об этом узнал от мужика с селедкой, которому позвонил его компаньон. Вагон бедной рыбы еще не продали. Все сочувствуют.

10 км до границы. Звонит мой мобильник. Начальник требует мне переходить границу пешком, на российской стороне меня ждет другой автобус. А этот автобус отправить назад в Афон. У нашей второй группы сломалась машина, и ее надо как-то вывозить. Сообщаю эту новость водителю. Он тоже устал. Он матерится, но не громко. Я ему сочувствую.

Сообщаю эту новость туристам. Они в панике. Пытаюсь успокоить, что пешком пройти надо совсем ничего, всего лишь 500 метров (на самом деле 1 км), что надо выручать товарищей, которые попали в беду и т.д. Спасибо русскому туристу. Многие поняли сразу. Другие, подумав, тоже поняли.

Перехожу границу. Пограничница берет паспорт, набирает фамилию в компьютере. Я опять в угоне не числюсь. Отпускает. Каждому из туристов объясняю, как пройти. Говорю, что идете вдоль двухметрового по высоте забора, никуда не сворачиваете, видите белый автобус «Скания» под номером ХХХ и садитесь в него. Пограничник с «Калашниковым» косится. Я понимаю, что ему надоел, но у меня 50 человек. В темноте бегать по границе в поисках туристов дело сложное. Терпи, солдат. Когда проходит 30 человек, он не выдерживает и говорит: «Куда они через забор денутся!» Как сглазил. Делись! В заборе местными жителями была выпилена дырка и хозяин частного дома с другой стороны забора продавал вино. Туристы подошли, попробовали. Не понравилось. Хозяин говорит, что у него в доме еще есть. Два человека из моих туристов пошли пробовать. Затем хозяин их вывел на проезжую часть дороги, совсем в стороне от места стоянки нашего автобуса. Но это я чуть позже уже бегал по границе, в поисках туристов. А сейчас меня веселил мужик с селедкой. Подходит, спрашивает: «Какой у нас автобус?» Я очередной раз (1551 раз) объясняю, что это белый автобус, «Скания», еще земной шар на борту нарисован. Он подумал и переспрашивает: «На «Икарус» похожий?» Вроде бы все автобусы похожи на «Икарус», или «Икарус» похож на автобусы. Не знаю, как правильно. Ему отвечаю, что да, на «Икарус» похож. Он мне кивает, потом отходит от меня вперед метра на два, поворачивается и говорит: «А «Икарус» красный!»

Вот тут я уже не выдержал. Я засмеялся. Из туристов, кто это слышал, смеялись все.

А впереди меня ожидали поиски двух туристов, которые решили очередной раз продегустировать вино, и час пути до Сочи.

Прощаюсь с народом. Туристы меня благодарят. Я отработал сегодня честно. Рассказал все о моей любимой Абхазии, не дал туристам заскучать, поспать (но не для этого же они покупали билет на экскурсию?)

Уже темно. Почти 11 вечера. Отдыхающий люд в красивых вечерних платьях потянулся в рестораны и клубы. Дамы в вечерних платьях отлично смотрятся. Побежал мужик в шортах, наверное, от инфаркта. Его шорты на фоне неоновых вывесок смотрятся ужасно.

Завтра мне в 6 утра надо быть на остановке. Ждать свой автобус с туристами в Абхазию. Но это будет завтра. А сейчас спать.

Автор Абориген