В жизни любого нормального человека наступает период, когда он понимает, что вчера было еще рано, а завтра будет уже поздно. Я говорю об отпуске. Мы подошли к той критической массе усталости, когда КПД работы упорно начинает стремиться к нулю, и смысл такой работы уже эфемерен. Поэтому назрела насущная потребность отдохнуть, повидать зверей и искупаться в теплом Индийском океане.

Решили совместить приятное с полезным, и отправиться в один из популярных недорогих групповых туров в Кению. Заодно посмотреть глазами наших туристов на наши же туры. Как всегда перед самым отправлением возникла огромная масса неотложных дел, поэтому сборы проходили в ускоренном темпе, благо хоть вылет был в субботу во второй половине дня.

Так вот, после небольшой перестыковки в Каире, прилетаем мы на рассвете в столицу республики Кения славный город-герой Найроби. Для непосвященных скажу, что июль – самый холодный месяц в Кении, а поскольку Найроби находится на высокогорье, то вид служащих аэропорта в свитерах, кожаных куртках и лыжных шапках был очень умильным.

Встретил нас водитель фирмы и привез в офис компании, в которой есть гостевой ланж, где можно и помыться и перекусить перед выездом на сафари, либо перед вылетом. Часа через полтора, когда мы уже чистые и сытые сидели перед телевизором, привезли из аэропорта наших попутчиков — пару английских молодоженов. Надо сказать, что из всех вынужденных сопроводителей мы предпочитаем англичан, потому что они больше всех «гринписы», им всегда интересны и животные и птицы, да и вообще они очень воспитанные и всем восхищаются. Забегая вперед, хочу сказать, что они нас не подвели, и мы чудно провели вместе время. Итак, оставляем чемодан с вещами, предназначенными для пляжа в камере хранения компании, знакомимся с попутчиками и водителем и грузимся в микроавтобус. Наших попутчиков зовут Джордж и Джейн, водителя Уильям, мы по бесспорному праву первых занимаем места впереди, англичане сзади и наша экспедиция трогается.

Наш путь лежит в национальный парк Амбосели. Поскольку сегодня воскресенье, движение в Найроби небольшое и наш микроавтобус быстренько покидает столицу. Хочу сразу сказать, что ощущение похожести Кении и России конца девяностых не покидало меня на протяжении всей поездки, буду перечислять их по ходу повествования. Первая похожесть – это непрерывный перманентный ремонт дорог, вторая – вся страна сплошной рынок. Продают всё и везде – вдоль дорог, на самих дорогах, на самостийных рынках, в палатках, с натянутой тряпкой вместо крыши, в каких-то будках и т.п. Хорошая асфальтированная дорога кончается внезапно, но хорошо, что не навсегда. Вдруг возникает подобное объявление и наш полноприводный автобус ныряет в пучину бездорожья. Бездорожье в Кении настоящее бездорожное, пыль стоит столбом, впереди идущая машина скрывается из глаз и Уильям резко тормозит, чтобы не случилось чего.

Полчаса едем фактически по танковому полигону, вдоль которого бредут масаи, гонят скот, идут ослики, но … о чудо, вдруг снова начинается асфальт, и мы можем немного передохнуть. Вскоре и первая остановка, естественно туалет и сувениры. Водители всегда везут туристов в места, где они получают откаты (сам видел, как торговец сунул водителю, привезшему группу японцев купивших сувениры), и в этом еще одна похожесть. Выходим размять ноги, покупать ничего не хочется, хотя ж кто откажется поглазеть. Немного надоедливым продавцам объясняем, что будем покупать сувениры на обратной дороге, чтобы не тащить их в парк. Прямо на выезде со стоянки стоит красивое высокое дерево, все усыпанное цветами. Спрашиваем водителя — какая дорога ждет нас впереди, получаем честный ответ, что не очень, но насколько не очень, понимаем минут через десять, когда микроавтобус запрыгал на дороге типа «терка». Уильям, держащий руль, или держащийся за него, трясется как человек схватившийся за оголенный электрический провод. Вначале это воспринимается как небольшое приключение, но спустя какое-то время хочется крикнуть: « Стоп, выходим! Пойдем зададим пару вопросов ответственному за дороги товарищу, и поглядим ему в глаза пристально!» Но результат это будет иметь такой же как и у нас, и в этом следующая похожесть.

К сожалению, другой дороги до Амбосели нет, мы трясемся уже около часа (хочется верить, что туристы оценят такой подвиг туроператоров), наши англичане совсем скисли и закатывают глаза совсем по-взрослому. Джейн первый раз в Африке, долго сомневалась, а стоит ли ехать, её уговорил Джордж. Теперь же он имеет бледный вид и от тряски, и от чувства ответственности за любимую. Но, как всегда, когда кажется, что все, наступил предел возможного, вдруг открывается второе дыхание, и ты понимаешь, что жизнь продолжается, … правда вместе с тряской.

Наконец-то мы подъезжаем к воротам в парк, короткая остановка, демонстрация сувениров, туалет, все формальности завершены, мы в Амбосели!

Парки в Кении ничем не огорожены, ворота стоят только на дорогах, поэтому животные могут свободно перемещаться практически по всей территории страны. Мы видели множество зебр, газелей Томпсона, гну, жирафов и других животных, свободно пасущихся прямо вдоль дорог. Уильям сказал, что наш отель «Amboseli Sopa Lodge» находится вне парка на другой стороне, поэтому мы можем выбрать, делать ли сафари сейчас, а вечером отдохнуть, либо ехать сейчас в отель, размещаться, а вечером в 16-00 ехать на сафари. Убежден, что только всосанная с молоком матери политкорректность не позволила Джорджу и Джейн закричать во весь голос: «Сейчас сафари, а вечером – отдыхать!!!!!». Они умоляюще посмотрели на нас, и мы не стали спорить.

Поначалу казалось, что Амбосели выглядит как полупустыня, пейзаж в основном представляет собой безжизненное ровное марево, на горизонте которого безжизненно висит мираж озера. Животных было совсем немного, располагались они далеко, а поскольку съезжать с дороги в Амбосели запрещено, то настроение, итак изрядно подорванное дорогой-теркой, резко пошло вниз. Уильям успокаивал нас, говоря, что это самая окраина парка, сейчас проедем вглубь к озеру, и картина изменится. Верилось в это с трудом, тем более, что только что прошел сезон дождей, а пейзаж был ну очень уж не дождливый.

По земле то и дело пробегала поземка и столбы и столбики маленьких смерчей все время ввинчивались в небо. Эти смерчи по масайски звучат как «амбосели», вот отсюда и пошло название парка. По безжизненной зеле брел куда-то одинокий страус, зебра с детенышем медленно продвигалась неподалеку от неподвижно стоящего гну. Но по мере продвижения вглубь парка животных становилось все больше и больше, пейзаж понемногу менялся к лучшему, соответственно ему и настроение тоже улучшалось. Вот уже то тут, то там весело проглядывает зеленая травка, изящные антилопы Томпсона пугливо косятся на нас своими большими влажными глазами, вот парочка орлов сидит неподалеку с двумя маленькими пичужками, стайка египетских гусей плескается в небольшой лужице. Зебры попадаются все чаще, антилопы гну лежат прямо на солнце, переваривая обед, слоны зашли по брюхо в болото и наслаждаются прохладой. Огромный одинокий буйвол недовольно смотрит, как мы проезжаем мимо, стоя по колено в воде, а маленький слоненок с наслаждением припал к соскам матери. Все травоядные мирно сосуществуют вместе – слоны пасутся вперемешку с зебрами, гну и страусами, демонстрируя идиллическую картину травоядного мира. Мимо нас важно шествует крупная длинноногая птица – птица-секретарь, смешно переставляя ноги и внимательно всматриваясь в землю, выискивая на ней змей, ящериц и мелких грызунов – её излюбленную пищу.

Для первого раза достаточно решаем мы, и Уильям поворачивает в сторону лоджа. Проезжаем выездные ворота и едем прочь от парка, но сафари продолжается, дорогу то и дело переходят антилопы, жирафы выглядывают из-за деревьев, попадаются разбросанные то тут, то там небольшие масайские деревушки. Наконец наш лодж, встречают нас очень радушно, предлагают холодные салфетки, протереть лицо и руки после долгой дороги, и стаканчики вкусного фруктового сока. Формальности быстро улаживаются, нам выдают ключи и улыбчивый чернокожий паренек весело катит наши скромные пожитки к номеру. Номер представляет собой шале под традиционной африканской крышей, крытой высохшими листьями пальм.

Почему в Африке повсеместно распространен именно такой вариант крыши? Из-за доступности материала, и соответственно дешевизны, подумаете вы, и будете правы только наполовину. На самом деле такая крыша обладает одним колоссальным по африканским меркам преимуществам – она практически не нагревается на солнце, позволяя тем самым не ставить в номерах кондиционеры, а обходиться только вентиляторами, что в условиях тотального дефицита электроэнергии в национальных парках, весьма существенно. Отдаем нашему провожатому 50 кенийских шиллингов, и расстаемся вполне довольные друг другом. Чтобы оценить величину принесенной нами жертвы необходимо пояснить, что 1 доллар равен примерно 65-ти кенийским шиллингам, а сумма чаевых в 50-100 шиллингов весьма существенна для обслуживающего персонала, настолько, что носильщики терпеливо будут сидеть на корточках и ждать вашего выезда уже часов с шести утра. Я сам был немало изумлен, когда перед выездом из лоджа случайно выглянул в окно в шесть утра, и увидел несколько терпеливых фигурок на корточках неподалеку от наших шале. Я так полагаю, что второстепенный обслуживающий персонал вообще не получает денег, а существует только на чаевые, но при этом они по настоящему дружелюбны, и никогда эти чаевые не вымогают. Проблема состоит еще и в том, что в карманах не всегда находится необходимое количество такой мелочи, но на ресепшн вам всегда с удовольствием её разменяют.

Мы, уже наученные этому, потом всегда старались иметь достаточное количество мелких купюр, чтобы поделиться ими с понравившимся барменом, носильщиком, или проводником. Наш номер оказался очень просторным, отделанным в африканском стиле и в традиционных африканских пастельных тонах – песочном и оранжевом, с двумя огромными кроватями. Приняв душ и переодевшись, мы почувствовали себя вполне готовыми к дальнейшему наслаждению Африкой, и смело шагнули за порог нашего жилища. До ужина было еще долго, поэтому мы решили посвятить время изучению лоджа. Территория у лоджа была большой, очень зеленой, с несколькими барами, бассейном, который имел свой собственный бар, магазином, и магазином сувениров, где масайские женщины продавали свои поделки. Но эта безмятежная картина была весьма и весьма обманчивой.

На территории отеля действовали по меньшей мере три опасные банды.

Первой были проживавшие в изобилии домашние, но весьма дикие кошки.

Вторая представляла собой как бы единый многоликий организм, похожий на жидкую ртуть, то дробящийся на отдельных членов, то сливающийся вместе, постоянно гомонящий, попискивающий, не остающийся на месте ни секунды. Это была стая мангустов.

Третьей, стоящей в буквальном и переносном смысле на вершине, была банда-стая мартышек верветок, терроризировавших служащих лоджа, и особенно работников ресторана, поскольку они имели доступ к самому главному вожделению банды – к пище! Все три банды действовали на территории, но имели совершенно разный статус у людей.

Кошки пользовались хотя и слабой, но все же поддержкой персонала, мангусты твердо могли рассчитывать на нейтралитет, и только мартышкам ничего хорошего не приходилось ждать от людей (я говорю об обслуживающем персонале). И они и не рассчитывали, сидя на ветках в полной безопасности, они зорко следили за обстановкой, и не пропускали ни одну беспризорную булочку, ни один оставленный хотя бы на секунду без внимания банан. При этом они совершенно четко понимали, что гости не представляют для них никакой угрозы, а наоборот могут стать как добровольным источником пищи (пока ни на кого не намекаю), так и ротозейским. Нет, гостей мартышки решительно не боялись. Территория лоджа представляла для них интерес не только в смысле пропитания, но и, конечно, безопасности. Мирно засыпая на ветках деревьев прямо посередине территории, под лампами освещения, они почти со стопроцентной уверенностью могли рассчитывать на отсутствие сколько-нибудь опасных хищников.

Вся эта сложная система иерархии открылась нам далеко не сразу, а стала итогом тщательных и беспристрастныхнаблюдений. Один из проводников, которые помогают туристам дойти до номера в сумерках после ужина, рассказал нам, что на поляне возле одного из баров под романтическим названием «Хемингуэй», каждый вечер кладут приманку, и к ней приходит очень редкая полосатая гиена. Я думаю не надо упоминать, что после ужина, мы в полном составе, то есть я, Инга и наш верный фотоаппарат, заняли самое удобное место для наблюдения. Честности ради надо сказать, что мы оказались единственными, кто променял просмотр финала европейского чемпионата по футболу в баре, на весьма эфемерную возможность увидеть вживую это редкое животное. Сидя на каменном валуне и слегка стуча зубами от холода (все -таки июль месяц) мы самоотверженно ждем появления гиены.

Приманка в виде каких-то объедков находится на большом валуне, который лежит посреди небольшой поляны. Это место подсвечивается маленьким прожектором, и в его свете отчетливо видно, что господствующее положение и на камне и возле него заняла одна из банд, а именно банда №1 – кошки! Они расположились как в непосредственной близости от приманки, так и на самом валуне, и нагло отбивают попытки членов банды №2 – мангустов приблизиться к добыче. Это выглядит по меньшей мере удивительно, ведь мангуст в полтора раза крупнее, да и все-таки это дикий зверь. Но, как говорится, наглость – второе счастье, и кошки злобным шипеньем и своими когтистыми лапами успешно отбивают робкие попытки мангустов получить свой кусок объедочного пирога. К нам подходит проводник и предупреждает, что сейчас погаснет свет минут на десять- пятнадцать, в лодже будет переход на резервный генератор. Надеюсь всем понятно, что полосатая гиена пришла именно в это время. В темноте в кустах внезапно зажглись два глаза, и животное гораздо крупнее мангустов и кошек осторожно вышло на опушку. Гиена была размером со среднюю собаку, а скорее всего волка, на которого она больше всего и похожа. Поводив головой из стороны в сторону, она понюхала воздух, и медленно направилась к камню. Кошки повернули головы в её сторону, но даже и не подумали (о наглость!) слезть с него. Гиена сделала пару заходов, и, убедившись, что нет никакого подвоха, решительно прыгнула на валун, кошки прыснули в разные стороны, но далеко не убегали, а отскочили на заранее подготовленные позиции. Все шло по известному сценарию, все действующие лица давно и хорошо знали друг друга, и вполне представляли, как будут развиваться дальнейшие события. Гиена схватила кусок побольше, спрыгнула и скрылась в ближайших кустах, а кошки вновь вернулись на верхушку валуна.

Снимок получился не очень четким, так как расстояние было большим, а вспышка не добивала. Поняв, что больше ничего интересного уже не произойдет, мы направились спать в наш номер в сопровождении все того же проводника с фонариком. Завтра с утра нас ждет Амбосели!