Давно я собиралась написать отчет о прошлогодней (2007) поездке в Скандинавию, но все руки не доходили, да к тому же в сети уже столько написано о подобных вояжах (за что авторам огромное спасибо – очень помогли). Но тема не отпускала, и вот, наконец, решилась — а вдруг и мои заметки покажутся кому-нибудь полезными и занимательными? Я не буду описывать достопримечательности, для этого существуют специально обученные люди – авторы путеводителей, а в большей степени сосредоточусь на собственных впечатлениях от увиденного и постараюсь поведать, сколько времени занимают переезды, каковы отели и экскурсии, на что лучше потратить свободное время, что, где и почем поесть-попить и т.д.

Проштудировов предложения туроператоров, я остановилась на двухнедельном туре DSBW «Большое путешествие по Скандинавии», но решила его немного «подогнать» под себя. Чем мне понравилась программа турфирмы DSBW – во-первых, помимо посещения четырех столиц предусматривались фьорды, а во-вторых, можно было выбрать – лететь самолетом или ехать на поезде, и продлить пребывание в любой из столиц на нужное количество дней. Групповой тур начинался в субботу отъездом на поезде либо до Хельсинки, либо до Выборга и далее автобусом, я же решила лететь в Хельсинки самолетом, чтобы все воскресенье провести в столице Финляндии. Ибо последний день стандартного тура, который группа проведет в Хельсинки, я буду находиться в Стокгольме, продлив там пребывание на 3 дня. Обошлась мне 16-дневная поездка в 2707 евро: базовый пакет – 1565 евро (учитывая одноместные номера в гостиницах, «Турист1» на пароме Silja и «Inside» на DFDS), перелет Москва-Хельсинки, Стокгольм-Москва — 400 евро; 1 ночь в Хельсинки в отеле 5* (предложила турфирма) — 100 евро; 3 ночи в Стокгольме в отеле 3* (выбрала сама) — 420 евро, виза — 50 евро, завтраки-ужины на паромах — 132 евро и доплата за дату — 40 евро.

1 день: 4 августа, суббота.

Вылетала из Домодоедово в 17 часов, самолет большой, народу-у-у-у… аж по одному человеку на три кресла. Так что летела с комфортом, развалясь. Добираться до Хельсинки полтора часа, самолет только успел набрать высоту, как тут же начали кормить, не успели поесть – стал снижаться. Паспортно-таможенные формальности я прошла очень быстро, опять же из-за катастрофического отсутствия пассажиров, а чемодан уже ждал на транспортере. Не успела выйти из аэропорта, тут же наткнулась на автобус Finnair City Bus, который за 5,2 евро и за полчаса домчал до Центрального вокзала Хельсинки. Я специально заказала отель поблизости от вокзала, потому что рядом с ним завтра меня должен был подобрать наш автобус.

Короче, такого замечательного перелета у меня в жизни еще не было. Первое впечатление от пейзажа за окном автобуса – сосны растут из розоватых слоистых скал, как у нас в Карелии. Красиво и необычно, и сразу же почувствовала – всё, отпуск начался.

Итак, в половине седьмого я выгрузилась из автобуса и отправилась к отелю Scandic Marski 5*, который находится на центральной улице Mannrheimintie напротив универмага «Стокманн», от вокзала идти минут пять. Номер большой, грамотно упакованный всем, что нужно усталому путнику: огромный ЖК-ТВ, бар, шкаф-купе с внутренней подсветкой, пресс для брюк, в просторной ванной – фен, приспособление для открывания бутылок и круглое зеркальце с увеличением. Несколько удивило мусорное ведро с тремя отделениями – ну ладно мусорки на улице у них сепаратные для разного вида отходов, но чтоб в отеле…

Быстренько приняв душ и поместив в пресс постиранные носочки, я отправилась на изучение окрестностей. Светило солнце, мне никуда не надо было спешить, неторопливым шагом я прогуливалась по Эспланади вместе с такими же праздно шатающимися туристами, глазела по сторонам и не спеша фотографировала. В центре бульвара у них стоят любопытные скульптуры – испанские инфанты выстроились в ряд по росту, от огромной до крошки, а юбки у них похожи на огромные колокола. С чего вдруг?

Дошла до Kauppatori, от причала как раз уходили последние в тот день катера на Свеаборг, я помахала им ручкой, щелкнула Обелиск Императрицы и пошла к православному Успенскому собору, красно-кирпичные стены которого очень живописно смотрелись на фоне синего предзакатного неба. Церковь оказалась закрытой, и я направила свои стопы к Сенатской площади. По дороге решила купить мороженого – кто-то писал в интернете, что оно у финнов очень вкусное, — я взяла манго-дыню, не понравилось, отдает химией.

Солнце уже почти зашло, и Сенатская площадь была мягко освещена чуть красноватыми и не слишком яркими лучами – словно уютная гостиная с антикварной мебелью при теплом свете свеч. Поразило количество народа на ступеньках перед Кафедральным собором – в основном молодежь, никто не курит и не плюется. Зашла внутрь собора и остолбенела, буквально пригвожденная к полу потрясающими звуками сильных женских голосов и органа. Я стала судорожно озираться, ища, откуда идет этот слаженный живой звук хорошо поставленных, оперных голосов, который лился, казалось, отовсюду и уносился вверх под высокие своды собора. Я встала у стеночки, чтобы оглядеться и придти в себя. Прошло несколько минут, прежде чем до меня дошло, что профессионального хора нет, а поют простые прихожанки, которые плотными рядами сидели на лавочках вокруг меня. Сначала я не могла в это поверить – уж очень профессиональное звучание было у красивого протяжного песнопения, сопровождаемого звуками органа. Между тем, в соборе происходило какое-то действо: у алтаря стояли несколько священников в кружевных передничках, к которым вдоль проходов между рядами выстроилась очередь из молодых ребят и девчонок. На причастие это не было похоже, явно какой-то свой, лютеранский обряд – я так и не поняла, что там происходило: молодые люди подходили к алтарю, крепко-накрепко обнимались друг с дружкой и выходили в раскрытые двери. Вот почему так много молодежи было на ступеньках, и теперь понятно, почему никто не пил, не курил и не плевался.

Я простояла в соборе довольно долго – не могла оторваться. Мелодия повторялась, я уже даже стала слова различать, разглядела весь интерьер в мельчайших деталях, краем глаза наблюдала за поющими. Пели старательно, некоторые заглядывали в книжечки, все очень серьезные и сосредоточенные. Но минут через тридцать ноги все-таки стали протестовать, да и в голове роились предательские мысли о клубнике, которую я наметила прикупить на поздний ужин. Пришлось оторваться от высокого и направиться к вокзалу, ибо только там оставался единственный открытый в столь поздний час подземный магазин K-Market, о котором я узнала опять же благодаря отзывам в интернете.

Закупив клубнику, вкусное финское молоко, хлеб и сыр, я вернулась в отель. Носочки практически высохли в прессе (слава высоким технологиям, главное – найти достижениям технического прогресса достойное применение), мне оставалось только насладиться клубникой с молоком и лечь спать. За окном отеля громко кричали чайки.

2 день, воскресенье, 5 августа.

Встала рано, ибо день был распланирован под завязку. Завтрак оказался обильным и не совсем привычным. Я, конечно же, читала в отзывах о селедке на завтрак, но на этот раз не решилась начать утро с экзотики, ограничилась копченой рыбкой и семгой. Поразили несколько моментов: во-первых, тазики со свежими лесными ягодами (ежевика, малина, морошка), которые плавали в собственном соку, – я ими тут же полила йогурт. Во-вторых, два аппарата с молоком – пожирнее и попостнее, местные то и дело к ним подходили и наливали себе по стаканчику. Молоко и вправду очень вкусное. В-третьих, практически полное отсутствие сладкой выпечки, только крошечные шоколадные кексики. Остальное – как в обычном пятизвездочном: яйца, мюсли, йогурты, много фруктов (арбузы, груши, бананы), потрясающе вкусные горячие круассанчики и горячие же ржаные лепешки. Я люблю в отпуске плотно покушать за завтраком, это – одна из составляющих хорошего отдыха в моем понимании.

Быстро собрав чемоданчик, я выписалась из отеля и направилась к уже почти любимому вокзалу, чтобы уложить вещи в камеру хранения, поменять деньги на весь маршрут и взять карту города. Карту можно получить бесплатно в аппарате в холле вокзала, обменник «Forex» здесь же. Кстати, в туалете не без удивления наблюдала сценку, когда молодая финская мать налила из под крана воду в пластиковую бутылку и дала попить своему крошечному чаду, из чего сделала однозначный вывод: в Финляндии вода в водопроводе чистая. Правда, сама я пить не решилась – я-то не финка, и флора у меня другая, вдруг как с местной водой не подружится?

О вокзале – в архитектурном плане он очень подходит столице северной страны, подкупает простота и суровость романского стиля, но особенно хороши горячие финские атланты с длинными волосами и умилительным проборчиком посередине головы, держащие в руках круглые светильники.

Итак, в 10 утра налегке я направилась к Синебрюховскому музею, но не прямым путем (ибо в воскресенье ленивые финны открывали его только в 11 утра, по будням он открыт 9-17, в среду до 20 ч.), а в обход, чтобы посмотреть другие интересные места. Для начала я направилась по улице Маннергейма к Музею национального искусства, внутренность его меня не очень интересовала, а вот само здание в неоготическом стиле очень впечатлило. Чего не могу сказать о музее современного искусства Кьясма – невыразительная коробка. Если бы не памятник Маннергейму, который одет в российскую солдатскую шапку, то я бы на этот музей вообще не обратила бы внимания. Кстати, еще один памятник на ул. Маннергейма как-то царапнул воображение: три обнаженных мужичка, в которых скульптор изобразил самого себя, куют железо, прославляя тем самым труд. Шедевр именуется «Три кузнеца», только как не страшно трудящимся подвергать опасности собственные причиндалы – железо-то раскаленное, да и молоты в руках…Никакой техники безопасности.

Затем я углубилась в переулки, идущие от улицы Маннергейма в сторону Bulevardi. И вот что меня поразило – в отличие от лапидарной Маннергейма некоторые уголки Хельсинки напоминали другие европейские города: где-то стояли почти австрийские особнячки, где-то расположились чисто немецкие дворики, где-то промелькнуло даже что-то итальянское. Вот бы побольше времени, чтобы сделать тематический фотоальбом по такому необычному Хельсинки!

По пути мне попалась красивая Йоханнес-кирхе из красного кирпича с двумя зелеными шпилями и небольшой скульптурой человека с длинным сачком над входом, по виду очень-очень старой. Странно, подумала я, и зашла. И обомлела – снова вчерашняя мелодия из Кафедрального собора! Но только хор всего в несколько голосов, звук не столь красивый и завораживающий, церковь-то полупустая. Села на скамеечке и послушала, и вдруг смотрю – по рядам пошли строгие мужички в черных костюмах и с точно такими же сачками, как у фигурки перед входом. Церковь вдруг наполнилась звоном мелочи — народ стал в эти сачки бросать денежку, пришлось и мне под суровым взглядом сборщика бросить в сачок монетку.

Еще по дороге попался интересный персонаж: мужик на роликах, в шлеме и с лыжными палками совершал воскресный пробег по родному городу. Прикольно.

К 11 ч. я была у Синебрюховского музея, который разместился в небольшом, совсем непрезентабельном с виду особнячке русских купцов Синебрюховых, занимавшихся в Финляндии благородным делом пивоварения (сегодня – марка «Koff»). Я стала первым и пока единственным посетителем, посему приём мне был оказан самый теплый (за 7,5 евро). Музей очень приятный – в самом деле такое ощущение, словно хозяева вот только что вышли за дверь на минутку и скоро вернутся к привычным домашним делам. Несмотря на то, что на стенах – Рембрандт, Кранах, ван Клеве, Корнелиус де Вос, Ватто, Бассано, Коро и Рослин – нет ощущения, что ты в музее, настолько все по-домашнему уютное. Неплохое собрание фарфора и серебра и просто замечательная коллекция шведских миниатюрных портретов, рассмотреть которые можно только в помощью специальной лупы. Словом, я получила огромное удовольствие, а так как фотографировать в музее нельзя, то в сувенирной лавке прикупила открыток с интерьерами и репродукциями картин.

Кстати для интересующихся: рядом с музеем вовсю шла торговля на воскресном рынке на знаменитой Красной площади, но он в мою культурную программу не входил. Следующим пунктом моего открытия Хельсинки был музей Атенеум – по пути к нему я зашла в парк, где стоит Старая деревянная церковь К. Энгеля. Вокруг когда-то было кладбище, до сих пор в парке стоят надгробия и лежат плиты. Народ это не смущает, люди валяются на травке, собачки бегают по своим делам. Странно.

Музей Атенеум (8 евро, вт. и пят. 9-18, ср. и чт. 9-20, вых. 11-17) хоть и называется музеем финского искусства, но обладает прекрасным собранием европейской и русской живописи. Для меня же настоящим открытием стала именно финская живопись – необычайно светлая, жизнерадостная, естественная и, как мне показалась, близкая нам по духу. Персонажи напоминают наших былинных героев – дядька Черномор, Лель (местный вариант кличут Kullervo), каурка. Пейзажи тоже очень знакомые, передают близкое нам по духу восприятие природы – снег, солнце и весенний звонкий ручей или луна сквозь черные деревья. Впечатлили картины Альберта Эдельфельта, особенно встреча Марии Магдалины с Христом среди берез: она — в крестьянском платье, он – в рубахе и лаптях. Очень понравились лукавые чертенята и пляски на пристани Хуго Зимберта. Замечательный пейзаж Гогена с маленьким кабанчиком, возле которого я задержалась: кабанчик странно изогнулся, явно делает большие дела. Несколько работ Репина, который остался в Финляндии после революции, небольшой зал с картинами импрессионистов и скульптурой Родена.

В 14 часов я должна была воссоединиться с группой у памятника композитору Алексису Киви перед Национальным театром, аккурат напротив Атенеума. В сувенирном магазине при музее я купила несколько открыток с репродукциями картин и магнит на холодильник (традиция).

Забрав пожитки из камеры хранения, я подошла к памятнику, вокруг которого уже кучковались граждане отечественной наружности. А по площади ходили финские девчонки и раздавали всем желающим лакричные конфетки (я обратила внимание, что таких конфеток много и в магазинах, продаются на вес). Интересно, опоздает ли автобус? Каких только страстей я не начиталась в интернете о прохождении российской таможни – ожидание могло оказаться долгим. Но автобус прибыл в начале третьего, я заняла заранее забронированное место у окошка, и мы двинулись на обзорку: Сенатская площадь, Успенский собор (снова закрытый), Эспланада. Затем нас повезли к памятнику Яну Сибелиусу — я горжусь кадром, сделанным под трубами. Под конец мы прибыли к скальной церкви Темппелинаукио – если честно, то я ожидала скалу – так скалу, но на самом деле она оказалась всего лишь невысокой гранитной глыбой. Хотя сама церковь впечатляет, особенно медный проволочный потолок, похожий на дно корзины. Жаль, не удалось попасть сюда на концерт – Ростропович считал акустику в Темппелинаукио лучшей в мире.

В 17 ч. мы попрощались с Хельсинки – нужно было успеть добраться до Турку, посмотреть собор и загрузиться на паром. Что я хочу сказать о столице Финляндии: не верьте тем, кто говорит, что в Хельсинки нечего делать и не на что посмотреть. Лично у меня город оставил очень приятное впечатление – архитектура разнообразная, музеи достойные, храмы красивые, воздух свежий, народа мало. И можно было бы еще денек-другой посвятить более пристальному знакомству: попасть-таки внутрь Успенского собора, сходить на концерт в Темппелинаукио, покататься на кольцевом трамвае № 3Т, посетить церковь Eспоо XV века, прокатиться на катере в Свеаборг, познакомиться с финской национальной кухней (очень хотелось попробовать знаменитый «калекукко», но как-то не повстречался). Я бы с удовольствием сходила и в музей Дидрихсена, где есть коллекция предметов доколумбовских цивилизаций (меня давно занимает вопрос, в каких музеях Европы сосредоточены остатки искусства тольтеков-майя-инков-ольмеков-сапотеков со товарищи). Да и Музей алкоголя тоже было бы любопытно посетить.

До Турку добираться 2 часа 40 минут, и тут мне очень пригодились остатки купленной вчера еды – времени перекусить в городе просто физически не было. В Турку мы прибыли без двадцати восемь вечера и сразу же отправились в Кафедральный собор. Монументальное строение, способное подавить мощью и древностью. Внутри – красивые витражи и много надгробий, среди которых самое известное – Катарины Монсдоттер (Солдатской дочери), жены короля Эрика XIV. Воплощенная мечта любой простой девчонки: из крестьянок – в королевы.

В 21:15 вечера началась посадка на 12-палубный паром Silja Line «Europe», народу в предбаннике – пропасть, но за каких-то 20 минут все разместились и мы отчалили! Мне досталась лучшая каюта на 12-й палубе – последняя, в самом хвосте, и такая крохотная, что развернуться негде. Правда, в ней было все необходимое для ночевки.

Едва паром отчалил, как мы ринулись в ресторан – время позднее, день был длинный, организм давно уже требовал еды. О «шведском столе» на паромах написано много, смачно и восторженно – сама читала отзывы с упоением, так что детально описывать ассортимент не стану. Лично я налегала на креветок, огромных мидий, селедку нескольких видов, семгу, свежие салаты, черную икру (не лососевую и не осетровую, похожа на палтусовую) и фрукты. На десерты меня уже не хватило. После еды мы, сдружившиеся за совместным поеданием и выпиванием, пошли на штурм Duty free – нанюхались и надушились вволюшку, кто-то прикупил парфюм, кто-то – пиво.

Потом в разных частях парома начались всевозможные мероприятия, кстати, каждому из нас дали план парома и программу увеселений. Мы немножко посмотрели представление, потом решили, что вид за окном гораздо интереснее и решили выйти на палубу. Вот куда надо было идти сразу, пока не стемнело – красота невероятная! Паром на огромной скорости несется в темноте среди шхер, а ветер просто валит с ног! Я никогда раньше не видела шхеры, мне почему-то казалось, что это какие-то закоулки в море, по которым, петляя, снуют корабли. Шхеры оказались скопищем островов, островков и просто булыжников, торчащих над водой, умопомрачительное зрелище – черные камни на черной воде! Жаль только, что выстоять на таком ветру долго невозможно, пришлось возвращаться в тепло, к цивилизации, тем более что время клонилось за полночь, организм требовал сна, а прибывали мы в Стокгольм в 7 утра.

3 день, понедельник 5 августа.

Мобильник жизнерадостно заржал в 6 утра (у меня он ржет как лошадь, чтобы не так грустно было просыпаться). В полубреду встала-умылась-оделась-собралась, стукнула в дверь соседке, услышала ее потусторонний голос только что проснувшегося человека и с сознанием выполненного долга направилась в ресторан. Кстати, никаких пьяных «фиников» ни ночью, ни утром в коридорах не валялось, а мне ведь приходилось идти от самого хвоста в самый нос парома.

Завтрак был обилен (кстати, его можно было оплатить на месте – 10 евро, а вот ужин со шведским столом лучше все-таки заказать заранее, во всяком случае в эту поездку тем, кто решил заплатить за него на месте, пришлось идти в другие рестораны – все места за столами зарезервировали группы), я впервые решилась начать день с селедки, ее там несколько видов с разными соусами. Очень понравилась в томатном соусе с орехами и более знакомая пряная в винном соусе.

Выгрузились из парома тоже очень быстро, разместились в автобусе и отправились на обзорную экскурсию: сначала побывали на смотровой площадке, откуда получаются самые «открыточные» фотки Стокгольма, затем – Ратуша, Рыцарский остров, Королевская площадь, Старый город. Стокгольм как-то сразу понравился еще со смотровой площадки – строгий, серьезный, со сдержанной роскошью дворцов и чюрканов (соборов по-ихнему), чьи величественные шпили создают неповторимый силуэт гордой столицы шведского королевства. И, конечно, город, отражающийся в воде, – это всегда завораживающе красиво и необычно. Умилили белые лебеди, плавно покачивающиеся на глади озера Мелорен.

Гуляя по главной прогулочной улице Västerlånggatan, я с замиранием сердца смотрела на номера домов, ведь именно здесь я забронировала себе отель на трехдневное пребывание в Стокгольме по окончании тура. Наконец я его нашла – милый домик в одно окошко шириной, отель «Lord Nelson», в пяти минутах ходьбы от Королевского дворца. Что ж, до встречи, лорд!

После обзорки гид Лариса предложила две факультативные экскурсии – в музей корабля «Васа» и в парк скульптур Миллеса (100 SEK), и в дополнение – комплексный обед в кафе (110 SEK). Я решила поехать, чтобы съэкономить время, ибо оба объекта находятся далеко от центра, а на заветные три дня у меня была намечена обширная программа. От музея бесславно затонувшего королевского корабля я не ожидала ничего особенного, но, как ни странно, получила огромное удовольствие – это тот случай, когда трудолюбивые и неравнодушные к собственной истории шведы из ничего сделали конфетку. Да и гид Лариса постаралась, рассказ ее был живым и увлекательным. Корабль в самом деле впечатляет – огромный, красивый, темный, с резными украшениями, чтобы рассмотреть его со всех сторон, приходилось долго ходить и карабкаться на разные уровни. В залах размещены всяческие экспонаты – от исторических предметов XVII века до диарам морских сражений, да и сам фильм о восстановлении корабля тоже достаточно любопытен. Фотографии из-за полумрака получились не очень, да к тому же весь корабль в кадр ну никак не влезал, но в сувенирной лавке можно купить прекрасные открытки с видами «Васы».

Затем мы поехали к Миллесу – я, конечно же, почитала о нем до поездки, помнила его скульптуру Гермеса возле нашего Центра международной торговли на Красной Пресне, видела репродукции – но все равно впечатление от живого лицезрения парящих скульптур в обрамлении почти средиземноморского ландшафта было грандиозным. Нам, кстати, очень повезло с погодой –солнце отражалось в бриллиантовых брызгах фонтанов, бронзовые фигуры четко выделялись на фоне ясного неба, готовые взметнуться ввысь в любой момент. От парка открывается панорамный вид на залив и город, так что парящим скульптурам есть где расправить крылышки.

Я много читала в отзывах недовольных реплик о том, что гиды берут с туристов больше стоимости входных билетов, но в нашем случае это было оправданно: во-первых, нас довезли до музеев на автобусе, а во-вторых, гид Лариса рассказывала и о корабле, и о Миллесе много интересного, о чем путеводители не распространялись.

Обед тоже оказался вполне съедобным и недорогим: на выбор мясо или рыба, салат-буфет, яблоко, хлеб с маслом, на выбор пиво/сок и кофе/чай. Тем более, что нам предстоял 4-х часовой переезд в Йончепинг, а питаться в придорожных кафе я не люблю, как правило, там все не вкусно.

Обожаю ехать по хорошей дороге и глазеть в окно – на сытый желудок мысли в голове перетекались неторопливо, впереди было еще столько интересного…К семи вечера прибыли в Йончепинг, который знаменит тем, что в нем стали впервые выпускать спички и нашли камень возрастом 1,7 миллиардов лет. Правда, ни того, ни другого мы не увидели – спички давно не производят, а после такого насыщенного дня до камня уже просто не было дела.

Мы разместились в тихом, очень приятном отеле с громким названием Grand Hotel 4*, в котором оказалось много уютных закутков, обшитых деревянными панелями, с мягкой мебелью и роскошными люстрами. Мне достался такой милый номер в мансарде, что я просто не могла его не запечатлеть, хоть и не люблю снимать отели. Из окна открывался прелестный вид на главную площадь со старинными домами — самую тихую и безлюдную главную площадь, которую я когда-либо видела. Кстати, карточка гостя в Grand Hotel представляла собой книжечку со списком TV-каналов, расписанием работы ресторана, телефонными кодами и, главное, картой городка – вот бы всегда так!

Переодевшись, мы решили пройтись до озера, где располагались основные рестораны, и перекусить. Пока шли по улочкам, не встретили ни одного человека – воскресный вечер йончепингчане проводят дома, в кругу семьи. Все магазины были закрыты и ни одного кафе мы тоже не встретили. Зато обнаружили очень симпатичный фонтанчик, который бил прямо из брусчатки. У озера было повеселее – туристы оккупировали все едальни, так что мы с трудом нашли свободный столик в итальянском ресторанчике. Кстати, ресторанчики расположены на узкой дамбе, которая довольно далеко врезается в озеро, превращая его в некий вертеп, хотя с другой стороны это озеро выглядит просто как идиллия тишины и покоя. Я заказала очень вкусный и легкий супчик из лобстера с креветками и пиво (145 SEK). Мы немножко поболтали и пошли баиньки – ранний подъем давал о себе знать.

4 день, вторник 6 августа.

Поднялась в 7 утра, спалось в тихом Йончепинге на редкость сладко. Завтрак вполне приличный, опять начала утро с селедки. После завтрака решили немного погулять по городку – запечатлели несколько идиллических улочек со старинными домиками. Народу на улицах по-прежнему не наблюдалось. Пришли к общему мнению, что жить постоянно в таком месте можно только по приговору Верховного суда – умрешь со скуки.

В 9 утра отъехали в Мальмё, до которого добираться 3 часа 45 минут. После Йончепинга город показался просто-таки бурлящим мегаполисом, хотя по московским меркам 300 тысяч человек – столько встретишь за одну поездку в метро в час пик.

В Мальмё очень красивая, я бы сказала торжественная площадь Стурторьет с помпезным памятником королю Карлу X, который и присоединил Мальмё к Швеции, ажурной ратушей XVII века и множеством цветов. После небольшой экскурсии мы разошлись кто куда – мы с одной дамой направилась к собору Св. Петра (XIV в.), который знаменит тем, что в точности повторяет собор Св. Марии в Любеке – Мальмё тогда находился под властью Ганзейского союза. Снаружи собор суров и величествен, а внутри просто поражает красотой декора: на фоне белых стен выделяются многоярусная резная золоченая кафедра, барочный орган с кремовыми колоннами, и, пожалуй, самый затейливый алтарь, какой я когда-либо видела, он даже чем-то напоминает шкатулку: ажурная резьба по камню, скульптуры, розетки-виньетки-вазончики-колонночки.

Потом мы побродили по улочкам города, где сохранились совсем крошечные домики XVII века, купающиеся в зелени и цветах. В 13:50 отъехали в Копенгаген, по дороге пересекли знаменитый 12-километровый мост через пролив Эресунн, разделяющий Данию и Швецию. Осознание того, что мы едем по самому длинному мосту в Европе, да еще с искусственным островом и подводным тоннелем само по себе было необычным, но меня поразили гигантские ветряки, вырастающие прямо из морской пучины.

В Копенгаген прибыли где-то в половине четвертого и сразу подъехали к вокзалу, чтобы те, кому это было нужно, поменяли валюту в местном обменнике. Я же обратила внимание на застекленный прилавок крошечной кафешки на углу, где торговали смёрбродами – знаменитыми датскими бутербродами, от одного вида которых у меня потекли слюнки. Я тут же бросилась туда и купила огромное живописное творение с креветками, зеленым салатом, овощами и немаленькой горкой черной икры (40 DKK).

Разместились в отеле Comfort Hotel Esplanaden 3*. Мне отельчик понравился – находится на улице Бредгаде в двух шагах от православного собора Св. Александра Невского, в особняке XIX века, высокие потолки, большие окна, большой TV. Отсутствие кондиционера и мини-бара практически не было заметно – на улице не жарко, а баром я никогда не пользуюсь. В холле стоит кофе-машина и ваза с фруктами, очень удобно, особенно после марш-бросков по городу.

В 16:30 началась трехчасовая обзорная экскурсия (фонтан Гефионы, Русалочка, Кристиансборг и Библиотека, Биржа, Амалиенборг, Мраморный собор, Кристиания (проездом, конечно), Ратуша, Нью-Хавн), после которой гид предложила факультативную прогулку на мотоботе по каналам (60 DKK) – обязательно! С воды город смотрится совсем по-другому, к тому же есть возможность вблизи разглядеть яхту королевы, старинные доки, «Черный бриллиант» — новое здание библиотеки, массивное здание Пивоварни-Арсенала с пятью этажами окон на крыше, спиралевидный шпиль храма Спасителя, Кристиансхавн. На меня Копенгаген произвел впечатление как город веселый, слегка легкомысленный, любящий украшения и не скрывающий свой озорной нрав. Одни отвязные велосипедисты чего стоят! Жаль не успела заснять одного такого пирата, у которого спереди, в корзинке, упираясь лапами в руль, сидел лохматый пес совершенно разбойного вида, с развивающейся шерстью и высунутым набок языком.

Затем мы направились на Новую королевскую площадь, где сначала съели сосиски (я этот продукт на Родине в принципе не потребляю, но, прочитав восторженные отзывы, решила испытать сама, и подтверждаю — в Копенгагене сосиски столь же вкусны, сколь аппетитны на вид, особенно те, которые обернуты кусочками бекона, а стоят всего 36 DKK), а потом посидели в открытой кафешке за кружечкой пивка (45 DKK). Тем временем стемнело, и мы решили отправиться гулять по Стрёгет, а потом в парк Тиволи (вход 79 DKK, дают карту для ориентации на местности, а за аттракционы надо платить отдельно).

Когда дошли до парка, уже было совсем темно, там зажгли иллюминацию и множество китайских фонариков, а над головами вился светящийся бумажный дракон. Народ отрывался на аттракционах, а мы сначала послушали духовой оркестр, игравший Штрауса, а потом пошли гулять по парку, рассматривая красивые павильоны. Народу было столько, словно здесь собрался весь Копенгаген, – причем было очень много пар с детьми (и это в будний день и в двенадцатом часу ночи!). Отовсюду разносился запах свежеиспеченных бельгийских вафель и прочих плюшек, народ сидел в кафешках или просто слонялся и глазел, камикадзе на аттракционах орали почем зря, словом – жизнь бурлила! Я прикупила несколько симпатичных сувениров, и где-то в первом часу ночи мы направились домой. На Стрёгет в магазинчике «7-Eleven» (о котором я тоже узнала из отзывов в интернете) купила большую бутылку воды (23 DKK) и на пробу датскую шоколадку за те же деньги (не ахти). Кстати о сувенирах: основную их часть (альбом по Копенгагену, кружку и магнит на холодильник – за все 196 DKK) я купила во время обзорной экскурсии в сувенирной лавке у Амалиенборга.

5 день, среда 7 августа.

Встала в 8 утра, за обильным завтраком уже привычно, не дрогнувшей рукой наложила в тарелку селедку. В 9 утра автобус повез на экскурсию по замкам Северной Зеландии – Фредериксборга и Кронборга, на посещение каждого из которых отводится по 1 часу. До Фредериксборга ехать 2 часа, этот замок служил летней резиденцией датских королей, поэтому рвы, башни и мощные стены носят скорее декоративный характер.

Фредериксборг раскрывается не сразу, чтобы попасть в него, нужно пройти через мостик сквозь ворота в капитальных красно-кирпичных стенах, которые никак не настраивали на легкомысленно-ажурное творение за ними. Я вообще не поклонница красного кирпича, на мой вкус, у него какой-то промышленный вид, но Фредериксборг перевернул мои представления. Замок просто великолепен – легкий, игривый, с замечательными архитектурными излишествами в виде скульптур, лепнины, пилястров, барельефов и арочек. Даже входные двери – резные шедевры. Внутри – пышность, иногда граничащая с восточной, особенно ажурный потолок в Большом рыцарском зале — еще бы чуть-чуть переборщили с золотом, и было бы аляповато. Очень красива дворцовая часовня с высоким нефом, стены которой украшены гербами знатных датских родов, а трубы органа обрамлены украшениями с такой затейливой резьбой, что орган кажется легким, словно парящим в воздухе (к слову сказать, орган – один из самых старых в Европе). И еще в церкви есть редкой красоты серебряная дароносица, а в одном из залов – скромный глобус, подарок нашего Петра I, который останавливался во Фредериксборге погостить. В залах дворца – множество портретов короля-строителя Кристиана IV, следы деятельности которого сопровождали нас во время всей поездки по Дании. Причем на одних портретах у него нет левого глаза, на других – правого. Мне запомнился портрет немолодого уже, грустного Кристиана, много пережившего и перестрадавшего – столько тоски и понимания в единственном глазу… Эх, зря он называл свою матушку, Анну Макленбургскую, «занозой в глазу Аллаха», вот и накликал беду на собственное зрение. А какой ведь веселый был человек в молодости, любвеобильный, для своих бастардиков даже пристроил к замку специальное крыло, которое так и называлось – Покои золотых львят. Кстати, сейчас в подвальном помещении этого крыла устроили что-то типа детской комнаты – детишек обряжают в средневековые наряды и дают поиграть в исторической обстановке.

Потом я прошла в парк, сделала пару живописных фоток дворца со стороны озера Хиллерёд, а после экскурсии гид завела нас в один сувенирный магазинчик, где, по ее словам, можно было купить знаменитые норвежские свитера по более низким ценам. Свидетельствую: таких приемлемых цен мы в самом деле на пути больше не встречали. Народ затарился, а вот мне ни один свитерок не глянулся — во-первых, они очень толстые и не украшают фигуру, а во-вторых, не ахти какие элегантные. Как ни странно, но интересные изделия норвежских умельцев более тонкой работы встретила потом в Стокгольме, но покупать обычный, хоть и красивый свитер за 300 евро почему-то не захотелось.

В полдень мы отправились в знаменитый Кронборг, называемый «замком Гамлета», хотя самого принца датского там отродясь не было. Добираться до Кронборга всего час. Как только мы вышли из автобуса, то сразу же увидели лебедиху с лебедятами – вот уж правда «гадкие утята», неуклюжие, нелепые.

Кронборг по сравнению с Фредериксборг более суров – его строили по принципу «отсель грозить мы будем шведу» — в самой близкой точке к Швеции у пролива Эресунд. С мощных стен, на которых до сих пор живописно стоят пушки, виден шведский берег. Внутри интерьеры простые, но какие-то очень домашиние, уютные, обжитые. В темных подвалах стоит мощная статуя тамошнего былинного героя типа нашего Ильи Муромца — Хольгера Датчанина. Только наш уже проснулся в свое время и нашухерил вволюшку, а этот спит и страна вот уж который век ждет, когда же он соизволит проснуться…

В начале четвертого мы вернулись в Копенгаген, группа поехала в отель, я со своей соседкой по автобусу высадилась у Розенборга – единственного дворца того же Кристиана IV, который сохранился с XVII века практически без изменений. Розенборг немного похож на Фредериксборг – тоже из красного кирпича, но поменьше и поскромнее. Благодаря компактности и устремленности вверх, он смахивает на волшебный дворец из какой-нибудь сказки. Сейчас здесь хранятся королевские регалии и украшения, которые члены королевской семьи берут «на поноску» — кстати, в сувенирном магазине при музее можно купить открытки, на которых королева и принцессы запечатлены в этих самых украшениях. Вход 60 DKK, помимо сокровищницы (где есть еще королевское оружие и утварь), доступны для посещения три комнаты – зал, кабинет и спальня Кристиана IV. Я давно и безнадежно обожаю усыпанные бриллиантами короны, алмазные диадемы и изумрудные колье, так что подолгу «зависала» у витрин с сокровищами. Попытки заснять это великолепие без вспышки успехом не увенчались – кадры получились размытыми.

Когда мы выходили из дворца, то удостоились понаблюдать смену караула, а караул там серьезный, в беретах, при оружии и в камуфляже защитного цвета – как никак, охраняют сокровища короны. Так вот, прапор не просто руководил действом, но лично показывал новобранцам, как ставить ножки, как держать ручки, куда наклонять головку. Народу собралось немало, но ни один из участников действа, ничуть не смущаясь, старательно повторял за прапором все движения.

К шести вечера мы подошли к Государственному музею искусств, благо, до него от Розенборга идти минут 10, а по средам он открыт до 20 часов и вход свободный. Музей хорош — есть залы Рембрандта, Рубенса и Кранаха, из фламандцев – «Несение Креста» Брейгеля, а еще Тициан, Гойя, Тинторетто — начало собранию картин, кстати, положил тот же Кристиан IV. А вот датские художники, в отличие от финских, не произвели позитивного впечатления – мрачные, темные, болезненные. Очень странно при столь жизнерадостном Копенгагене.

Без сил, в девятом часу, добрались наконец до ресторанчика «Taldbod Bodega» (рекомендовали в одном из отзывов), который находится в двух шагах от нашего отеля. Решили заказать что-нибудь типично датское, остановились на блюде с названием «Mary»s pork Xmas», то бишь «рождественская свинина Мэри». Я заикнулась было насчет Гиннеса, но официантка строго ответила, что в их заведении подают только датское пиво. Пристыженная, я попросила что-нибудь потемнее. Итак, что же такое датская национальная кухня: нам принесли на огромном подносе несколько немаленьких плошек, в одной из которых лежали крупные кусманы сочной свининки, в другой – отварная молодая картошка в мундире, в третьей – тушеная красная капуста (или она была со свеклой?), в четвертой – соленые огурчики и в последней, самой маленькой, — соус. Без изысков, но очень вкусно, и датское почти темное пиво Classic мне тоже понравилось – мягкое, с ярко выраженным злаковым привкусом (200 DKK с чаевыми).

В половине десятого, без ног доковыляли до отеля и рухнули. Вечером уже никуда не выходила – чистила перышки.

6 день, четверг 8 августа.

В этот день мы покидали Копенгаген, поэтому с утра забросили чемоданы в автобус. Гид предложила дополнительную экскурсию в Роскилле (45 евро), но у меня были другие планы. Музеи открываются в 10 утра, поэтому я решила не спеша сделать фотографии всего того, что наметила вчера во время обзорной экскурсии.

Сначала я дошла до Новой Королевской площади, где обфотографировала конный памятник Кристиану V в центре, Королевский театр оперы и балета, похожий на Венскую оперу, фешенебельный отель d’Angleterre и магазин Дю Норд, больше напоминающий дворец. Среди дворов отыскала симпатичный ракурс на увитый зеленью Шарлоттенборг. Потом, не спеша пошла по Stroget, фотографируя площади и фонтаны. Кстати, у фонтана с аистами завтракали два паренька – знаете, что пьет датская молодежь по утрам? Молоко! Зашибись.

Добравшись до Ратушной площади, я запечатлела золотого епископа Абсалона на фасаде Ратуши, двух знаменитых викингов-трубадуров, фонтан с драконом, памятник Андерсену и девушку на золотом велосипеде. Мимо Тиволи дошла до Новой глиптотеки Карлсберга (ежедневно 10-16) и только тут вспомнила, что у меня кончились датские деньги. Слава прогрессу – я спокойненько оплатила билет (50 DKK) по карточке и наконец углубилась в прекрасное. Музей очень оригинален: едва войдя в него, сразу попадаешь в оранжерею с живыми тропическими растениями, среди которых стоят античные и не очень скульптуры. Чтобы добраться до двух залов с работами Родена (между прочим, самое большое собрание за пределами Франции), нужно пройти зал с датской скульптурой – и я снова была поражена пессимистичностью и трагизмом их искусства: в основном смерть и переживания безутешных родственников. Зато от созерцания плавных изгибов роденовских скульптур получила настоящее удовольствие! Вообще, музей огромен, в несколько этажей, собрание – просто великолепное, от Древнго Египта, этрусков, ассирийцев и доэллинских культур до Эллады и Рима. От души порадовалась, когда в центре зала с громким названием «Знаменитые люди Рима» обнаружила гордо развалившуюся жирную беломраморную свинью с поросятами.

Несколько лет назад одна моя коллега отозвала меня в сторонку и, заглядывая в глаза с явным сочувствием, спросила, правда ли что я, когда ухожу в отпуск, сама, по своей воле хожу по музеям? И никто тебя не заставляет? – допытывалась она с ненаигранным удивлением и даже некоторой жалостью ко мне, такой болезной. Да, говорю, я – извращенка, и тащусь от музеев. Вот и в этот раз снова получила истинное наслаждение, особенно от встречи с любимыми французскими импрессионистами. Запомнилась скульптура нахальной балерины Дега, в полный рост, в настоящей балетной пачке, со вздернутым носиком и презрительно полузакрытыми глазами: «Да, я — богиня». Потрясающий зал с картинами Гогена – их грамотно расположили по периодам: серо-голубая пастель, нереально яркие краски Таити и коричнево-бордовое безумие без неба. Кстати, здесь я впервые увидела керамику и резьбу по дереву Гогена.

В 12:00 я запланировала просмотр смены королевского караула у Амалиенборга, поэтому в 11:40 сайгаком помчалась от Глиптотеки и успела к самому началу церемонии. Каждый раз себе поражаюсь, ну что тут особенного — одни гвардейцы сменяют других, маршируют, ручками размахивают, но каждый раз испытываю неимоверную детскую радость, когда удается сделать достойный кадр, будь то в Лондоне, Монако, Афинах или Праге.

Довольная, я направилась к собору Св. Александра Невского, построенному на средства Александра III в честь своего небесного покровителя. Царская семья часто приезжала в Данию (Александр был женат на датской принцессе Дагмар, в крещении — Марии Федоровне, — которую здесь и отпевали в 1928-м). Сейчас собор принадлежит Русской Зарубежной Церкви. На последние 7 крон поставила свечку и спросила у служительницы, можно ли сделать фото без вспышки. Можно. Внутри собор сохранил дух старины и торжественности византийского стиля – в нем царит полумрак, темно-зеленые колонны, массивные деревянные оклады из потемневшего дерева, небольшой скромный иконостас.

Затем я зашла в Мраморный собор (Marmorkirken) – памятник высоким амбициям и лихому безденежью, в результате последнего строительство шло полтора столетия. Второго собора Святого Павла у датчан явно не получилось – огромный купол никак не гармонирует с низким фасадом, создается впечатление чего-то недоделанного, непропорционального. Хотя внутри все красиво отделано мрамором (правда, злые путеводители утверждают, что это раскрашенное дерево): довольно необычный алтарь с крестом и кремовыми колоннами и впечатляющий купол с фресками.

Ньюхавн –очень симпатичное и приятное место, игрушечные аккуратные домики разных цветов, с разнообразными фасадами, но выдержанные в едином «амстердамском стиле», можно фотографировать бесконечно, с разных сторон, под разным углом, с мостика, через пришвартованные у берегов канала кораблики и яхты. Одно слово – красота!

По улице Kobrnagergade добралась до знаменитой Круглой башни (в «Огниве» Андерсена у собаки глаза были, как эта самая башня). Вход 25 DKK, можно оплатить карточкой. Уж не знаю, правда ли, что Петр I проскакал верхом по спиральному подъему в башню, а Екатерина – следом за ним в карете, но пока я сама кружила по нему, меня переполняло чувство гордости – знай наших. С башни открывается вид на Копенгаген – я запечатлела его по секторам, с крупным доминирующим объектом посередине: церковь Богоматери, Ратуша, собор Св. Николая. Хотя, если честно, живописных крыш под красной черепицей гораздо меньше, чем в Праге, и слишком много современных вкраплений, довольно-таки несуразных.

Спустившись вниз, я обошла башню с другой стороны, чтобы попасть собственно в собор, которому башня и принадлежит. Интерьер довольно интересный: белые стены, великолепный орган, большие красивые люстры и золотом отделанные своды потолка.

Затем я направилась к Кафедральному собору Копенгагена (Vor Frue Kirke), чтобы полюбоваться творением Бертеля Торвальдсона. Не впечатлило – снаружи собор слишком тяжел и лапидарен, внутри чем-то напоминает вокзал – высокий просторный зал с арочным потолком и массивными классическими колоннами. Фигуры апостолов и огромная статуя Христа в алтаре производят впечатление музейных экспонатов. Никакого религиозного трепета – сплошная монументальная классика. Поэтому я решила в музей Торвальдсона в этот раз не ходить, хотя он и был у меня запланирован.

По обратной дороге на Стрёгет я зашла в одну из самых старых церквей города — церковь Св. Духа, у нее очень красивый вход, а внутри – великолепная резная кафедра, под цвет ее отделан орган и мраморный барочный алтарь с картиной меж колонн и вполне светскими статуями по краям. А вот монументальный собор Св. Николая, чей живописный шпиль поспособствовал рождению нескольких фотошедевров, внутри – увы – оказался абсолютно не интересным, никакой старины не сохранилось, сейчас там на белых картонных стендах висят какие-то современные «инсталляции». От Св.Николая дошла до церкви Хольмен и Биржи. В Хольмене шел ремонт, два дюжих викинга как раз затаскивали в дверь какую-то строительную конструкцию, когда я попыталась взять эту самую дверь штурмом. Они весело захохотали, а я отправилась фотографировать Биржу – сначала всю целиком, потом – только хвосты драконов. Особенно хорошо получился кадр, снятый с другого берега канала, с захватом воды.

В Кристиансборг (парадный королевский дворец, где королева не живет, а только проходят торжественные церемонии) я уже не попадала – экскурсия по внутренним помещениям длится 50 минут, а мне уже пора было нестись к автобусу. Ограничилась фотками конной статуи короля Фредерика VII – отца местной конституции, и маленькой свинки на травке перед дворцом – символа датской демократии. Кстати, отсюда открывается замечательный вид на площадь Hojbro со конной статуей епископа Абсалона, больше похожего на крестоносца, и на шпиль церкви Св. Николая.

Вернувшись на Стрёгет, решила все же поменять немного наличных и купить бельгийскую вафлю с мороженым (30 DKK). Пока шла и хрумкала вкусную вафлю, заметила наконец, что на Стрёгет много магазинов с распродажами, зашла в обувной и прикупила эффектные черные босоножки на танкетке, кожаные внутри и снаружи (300 DKK). К автобусу едва успела.

Что ж, прощай, милый веселый Копенгаген, ты мне очень пришелся по душе (думаю, не просто так наши цари женились на принцессах датского королевского дома, а со шведами воевали), жаль только, что не все я успела посмотреть: за бортом остались королевские апартаменты в Кристиансборге и Амалиенборге, Биржа внутри, музей Торвальдсона, Национальный музей, Государственный музей искусств, а ещё хорошо было бы вскарабкаться по спиральному шпилю храма Спасителя и оттуда посмотреть на город, добраться до барочного дворца Фредериксберг, да и в Роскилле съездить бы тоже не повредило…

Итак, в 17:00 паром Scandinavian Seaways под названием Crown of Scandinavia отплыл в Осло. Хотя в отзывах многие писали, что паром Silja Line лучше, мне Scandinavian понравился больше, может быть, оттого, что он поменьше, да и каюта досталась не в хвосте и просто огромная – с двумя кроватями, креслом, туалетным столиком. И ужин был на высоте, только за напитки надо платить отдельно.

После ужина я совершила первую роковую ошибку в этот вечер — прикупила белые бриджи (99 DKK) и черный топ (49 DKK). Когда примеряла – все сидело отменно, а утром, когда переварился обильный ужин, бриджи стали спадать.

Потом мы посидели немного в баре, выпили коктейли, и решили снова пройтись по открытой палубе – полюбоваться на море. И тут я совершила вторую роковую ошибку. Итак, мы зашли за куртками и поднялись наверх – и тут мне пришла в голову странная мысль: а не заглянуть ли посмотреть на молодежную дискотеку? И стоило мне только сделать первый шаг в темный проем, откуда доносились вопли танцующих и грохот музыки, как на свету появился… высокий белокурый принц. Увидев меня, он распахнул руки и с обворожительной улыбкой пошел мне навстречу, бормоча что-то на своем скандинавском, из чего я разобрала только что-то типа «майне фрау». Моя спутница – интеллигентнейшая дама, преподаватель английского в вузе – бочком-бочком, по стеночке пошла к выходу на палубу, чтоб не мешать романтическому знакомству, но я от неожиданности стала пятиться и мотать головой типа «Пошел вон, противный». Принц перешел на английский и сообщил, что я – женщина его мечты, что его зовут (уже не помню как) и что он — врач. Я резонно ответила, что врач мне не нужен, и не долго думая припустила от него по палубе, как донна Роза от Джигарханяна. А он бежал за мной, ломая руки, и ветер доносил до меня обрывки фраз: стой … женщина… я врач… Но бегаю я быстро, к тому же было темно, палуба мокрая, а принц слегка принял на грудь. Потом мы долго смеялись над этим эпизодом, а когда утром я поведала его остальным дамам, то услышала в ответ сакраментальное: «Ну и дура».

7 день, пятница 9 августа

В 9:30 паром прибыл в Осло, на этот раз удалось поспать подольше и позавтракать не спеша. Сразу же отправились в крепость Акерхус – настоящая древность, хоть и достраивалась в более поздние времена: на стенах видна кладка разных времен – от суровых каменных глыб у основания до тоненьких кирпичиком у крыши. Про себя решила обязательно вернуться сюда, когда будем в Осло на обратном пути, и детально обсмотреть все внутри. А пока сфотографировалась рядом с юным симпатичным гвардейцем, который при этом скорчил такую красноречивую физиономию (типа «ну и надоели мне эти туристки»), но стоически выдержал пытку, пока с ним фоткались практически все женщины. Единственный музей, куда завела нас гид, находился не в замке а в отдельном здании в границах крепостных стен – это музей истории крепости Акерхус, не очень интересный с точки зрения экспонатов (в основном – наглядная агитация), но любопытный благодаря жанровым сценкам из восковых фигур. Я сфоткалась рядом со знаменитой королевой Магрете I — пусть будет.

Затем была Ратуша – тяжелое лапидарное строение из красного кирпича, скрывающее за простыми суровыми формами яркие фрески на стенах и расписные потолки, — словно невзрачная раковина, внутри которой обитает прекрасная жемчужина. Входной билет стоит 40 NOK, для осмотра открыты, помимо роскошного главного зала, где вручают Нобелевскую премию мира, еще несколько помещений, которые в течение 50-ти лет расписывали самые известные художники страны. Кстати, фрески главного зала чем-то напоминают советские монументальные полотна, прославлявшие человека труда. Во всех залах – высокие потолки, красиво украшенные или обитые деревом, росписи на стенах, и замечательный вид из окон на залив. Запомнились большой красивый зал, где проходят свадебные церемонии, и портретная галерея норвежских королей.

Осло – город небольшой, хоть и древний, на столицу совсем не похож, лишь в центре несколько торжественных зданий – Королевский дворец, Стортинг, Театр, Университет. Есть мнение, что первое поселение на другом берегу залива основал в X веке конунг викингов Харальд Синезубый (прославился тем, что крестил датчан и занимался «собиранием» датского королевства, присоединив к Дании Норвегию). Меня сразу заинтересовал вопрос: а почему синезубый? Обнаружила несколько версий: что в принципе у него были темные зубы, что «синий» в те времена означало «мертвый», и «мертвозубым» его прозвали уже после смерти, но мне больше по душе третья версия – мужик просто любил чернику. Так вот, именно его именем названа известная всем технология Bluetooth …

Ох, как не правы те, кто говорит, что в Осло нечего смотреть. Неправда! Одно из самых ярких впечатлений за всю поездку – это Фрогнер-парк со скульптурами Густава Вигеланда. К стыду своему, я раньше о нем ничего не знала, и была просто поражена размахов замысла и буйством фантазии этого скульптора. Возможно, его творения и не отличаются пластикой Родена или живым движеньем Микеланджело, но тем не менее производят сильное впечатление. Думаю, что его неординарное видение мира и умение найти для выражения своих мыслей нужные формы перекрывают недостаток гениальности. Кстати, рассказ гида очень даже поспособствовал проникновению в замыслы Вигеланда (которого, между прочим, очень ценил Гитлер), без ее комментария я бы, например, совсем не обратила внимания на две стелы практически у самого начала аллеи, на вершине которых стоят весьма любопытные персонажи: на одной мужчина борется с драконом, он напряжен, потому что борьба идет не на жизнь, а на смерть – смерть души, ибо дракон обитает в его собственном сердце. На другой стеле – женщина, покорившаяся своему дракону, он практически слился с ней, поникшей и безвольной. Классные образы.

В парке я отщелкала две пленки, хотелось запечатлеть как можно больше, хотя и без этого многие скульптуры остались у меня в памяти. Самое замечательное, что каждый посетитель может по-своему трактовать то, что он видит. Две скульптуры (они на мосту) я назвала бы так: любовь материнская (женщина с распущенными волосами несет на вытянутых руках ребенка) и любовь отцовская (дюжий детина, на руках-ногах которого повисли гроздья карапузов, пытается разбросать их по сторонам). Очень впечатлили две старушки, которые повстречали смерть (рядом с Монолитом): одна от ужаса прикрыла рот рукой, а другой рукой пытается загородить выглядывающую из-за ее плеча подругу (кстати, эта самая подруга безумно похожа на мисс Марпл из английского сериала, столь любимого моей мамой).

А вот знаменитый «сердитый мальчик» — не самое лучшее, на мой взгляд, творение Вигеланда. Гораздо интереснее цикл, посвященный отношениям мужчины и женщины – эти отношения у Вигеланда почему-то почти всегда сопряжены с борьбой, непониманием и насилием (мужчина тащит женщину за волосы, двое сидят спиной друг к другу и смотрят в разные стороны, он и она пытаются вырваться из круга). А про мальчика одна наша дама выдвинула замечательную версию: если схватить его за пипку, то сразу станет понятно, отчего он так взбеленился.

После экскурсии у нас было сосем немного свободного времени, и мы с соседкой по автобусу решили сходить в Кафедральный собор на Рыночной площади. Прошлись по приятной пешеходной улице Karl Johans Gate, но в собор не попали – он на реконструкции, весь в лесах. На обратном пути купили в павильоне китайскую еду на вынос – рис с морепродуктами и специями (69 NOK), зашли в сувенирный магазинчик перед Ратушей (замечательные викинги-магниты и местный турофис), и в 14 часов отправились на встречу с фьордами.

По пути остановились у придорожного заведения на обед, не люблю я их, кормят как правило по-столовски, да к тому же для больших групп, как наша, у них обычно заготавливается «спецменю» из самого невкусного. Мы с соседкой разместились за столиком на улице и с удовольствием пообедали китайской едой, которая все еще оставалась теплой, запив ее пивом.

Дорога до фьордов в самом деле очень живописная – путеводители не врут. Причем ландшафт меняется по мере продвижения вверх и на север – пышные зеленые долины с зарослями цветущего иван-чая постепенно сменились пустошами с карельскими березами, мхом и вереском, а затем – безжизненными каменистыми плато с лужицами талой воды и вешками вдоль дороги – чтобы зимой, когда снегу наметает метра на три, не потерять путь. Вдоль дороги стали попадаться типично норвежские «приметы» — суровые черные домики с крышами, покрытыми дерном, и небольшие горки из камней – «могилки троллей» или, по другой версии, заблудившихся зимой туристов. Кстати, любопытный факт: местным коровам одевают лифчики, ибо им приходится ходить по неровной каменистой местности, а вымена у них – ого-го!

По всей дороге нас все время сопровождала вода, она словно специально пыталась в этом суровом ландшафте продемонстрировать все своё многообразие – довольно большие озера, сначала обрамленные зеленью, потом – живописными каменными берегами, маленькие озерки, болотца, порожистые речки и просто лужицы. Именно в этот момент гид Лариса поставила нам музыку Грига – как она гармонировала с пейзажем за окном, мрачноватым и в то же время торжественным в своей суровой и жесткой красоте! У меня перед глазами до сих пор стоит незабываемая картина: солнце уже зашло, и наступил тот час, когда сумерки еще не наступили, но свет постепенно гаснет, делая предметы более темными, и тогда озерки, болотца и лужицы засияли на фоне черных камней перламутровым светом отраженного неба.

По пути мы сделали остановку возле одной горочки, на которой стоит деревянная фигура тролля – хоть земля была мокрой и скользкой, самые смелые вскарабкались наверх и запечатлели себя с «аборигеном». Фотка получилась – конфетка!

Наконец, миновав несколько тоннелей, мы добрались до фьордов – узких морских заливов меж довольно высоких гор, некоторые из которых были украшены ледяными шапками и по склонам которых стекали вниз узенькие струйки водопадов – красота! Нам предстояла небольшая паромная переправа через Хардангерфьорд, чтобы наконец достичь нашего отеля — Rica Brakanes 4* в местечке Ульвик, куда мы благополучно прибыли в четверть десятого. Итак, всего в дороге мы были 7 с лишним часов.

Отельчик чудный! Внешне очень изящный, стоит прямо на берегу, вид из окна – как на картинке, внутри все очень уютно и как-то по-норвежски: в холле на втором этаже — камин, прялка, старый сундук, а на первом – мягкие кресла, столики и бесплатный чай-кофе. Так приятно было после долгого пути налить себе чаю с молоком, выйти на открытую террасу и расположиться за столиком, любуясь чудесным видом. Ужин я не стала заранее заказывать, потому как после столь длинного переезда мой организм обычно категорически отказывается смотреть на еду. Те же, кто заранее заказал и оплатил ужин (30 евро), были очень недовольны – мы припозднились, кухня уже закрылась, никакого шведского стола уже и в помине не было, а народу предложили какие-то полуфабрикаты типа рыбных котлет или подогретой ветчины.

8 день, суббота 10 августа

Встала рано, выглянула в окно и — задохнулась от невозможной красоты перед глазами — чаша голубой воды меж двух поросших зеленым лесом гор едва виднелась сквозь вуалевую дымку утреннего тумана…

К семи утра уже была в оздоровительном центре отеля: сауна и небольшой круглый бассейн с видом на фьорд и теплой водой заняли полтора часа. Правда, я еще умудрилась окунуться во фьорд: сначала как следует прогрелась в сауне, вышла через стеклянную дверь на лужайку перед отелем и по травке добежала до воды – к ней есть спуск по маленькой лестнице. Вода показалась настолько холодной, что сразу перехватило дыхание, успела сделать три-четыре гребка и поняла, что сейчас умру. Пулей долетела до сауны и там минут десять отогревалась. Хотя, если честно, в наших российских святых источниках вода гораздо холоднее – там не поплаваешь, ноги сводит.

После завтрака мы с двумя дамами решили покататься по фьорду на лодочке – это удовольствие тоже бесплатно. С воды отель выглядит еще более красивым, весь в цветочках, сияющий белизной на фоне зелени. Потом прогулялась по набережной возле отеля, вдоль которой растут фруктовые деревья, сфоткала местную церквушку. Вообще, вся окружающая природа до боли напомнила незабываемый и навек любимый Санкт-Вольфганг в Зальцкаммергуте (Австрия, недалеко от Зальцбурга), и это ощущение не покидало меня все время пребывания на фьордах. Эх, пожить бы в Ульвике недельку в мае, когда Хардангерфьорд становится бело-розовым от цветущих плодовых деревьев! Удивительная все-таки страна – Норвегия, холодная и теплая одновременно.

В 13-30 отъехали в Берген – снова горы, то поросшие лесом, то слоистые каменные глыбы, облака, цепляющиеся за вершины гор, следы камнепадов, водопады, пасущиеся на склонах овечки. Некоторые горы были похожи на слоеные пироги с верхушками из бархатистого мха, как слой крема на торте.

До Бергена добирались два с лишним часа, разместились в отеле Radisson SAS Hotel Norge 4* и сразу отправились на предложенный гидом за 150 NOK факультативный подъем на канатной дороге на самую высокую бергенскую гору Ульрикен (для справки – обычный билет стоит 90 NOK, но до фуникулера еще надо добраться). Кстати, некоторые туристы из нашей группы оказались недовольны тем, что гид не предупредила о такой разнице в цене, тем более что никакой информации наверху мы не услышали – хотя бы типа «посмотрите направо вниз, посмотрите налево вдаль».

Всего в Бергене два подобных подъемника: один, к которому мы и направились, — повыше (высота горы Ульрикен по данным путеводителей 642 м над уровнем моря) и подальше, второй – фуникулер Fløibanen на гору Флёй — соответственно, поближе к центру города и пониже.

Когда въезжали в Берген, светило солнце, но как только мы начали подъем на фуникулере, набежали серые тучки, которые так быстро все заволокли и шли так низко, что вершина нашей горы очень скоро оказалась со всех сторон окутана серыми клочьями. Никогда раньше я еще не была внутри облака. Но рассмотреть захватывающие горно-озерные дали и сделать фотографии Бергена у своих ног я все же успела.

Когда мы спустились вниз и автобус довез нас до гостиницы, было уже семь вечера, накрапывал дождик, очень хотелось кушать, но знаменитый рыбный рынок был уже закрыт, а в кафе-ресторанчиках, не ориентированных на туристов, свободных мест не оказалось. Спас, как обычно, китайский ресторан, ужин из любимой свинины в кисло-сладком соусе с припущенными овощами и пиво обошелся в 200 NOK. По дороге зашла в 7-eleven прикупить воды (29 NOK), кстати, в этих магазинчиках можно недорого перекусить – там есть что-то типа кулинарии из готовых горячих блюд (макароны, рагу и пр.), всевозможные салатики, плюшки, фрукты.

Теперь об отеле Radisson SAS – хорош и даже слегка пафосен. Мне достался огромный номер, который трансформировался в конференц-зал: кровати убирались в стену, раскладывался стол, из стенного шкафа доставались дополнительные стулья (у стола уже стояли шесть штук), а на стене открывалась доска для записей. Кроме того, в комнате был большой кожаный диван, гигантский LCD-телевизор, утюг, пресс для брюк, мини-бар, много зеркал. В ванной комнате были обнаружены два душа. По словам других туристов, в некоторых комнатах вместо утюга были кофемашины или чайники, а также халаты. На нулевом этаже располагается замечательный spa-центр: бассейн, сауна, джакузи, тренажерный зал, солярий, комната для отдыха с шезлонгами, соком, чаем-кофе.

9 день, воскресенье 11 августа

Утро началось в spa-центре: мы с одной дамой заявились туда к открытию, т.е. к 7-ми часам, но таких ранних посетителей там, видимо, никогда еще не было. Не то чтобы нас не ждали – сок был налит и все работало, но уборщица еще только зажигала свечки на пути к тренажерному залу, а на ресепшене, где нужно было показать свою карточку гостя, еще никого не было. Но до чего же хорошо было плавать в пустом бассейне, поочередно сидеть развалясь во всю длину и ширину джакузи, не спеша подставлять под гидромассажные струи бело-крупчатое тельце, а потом лениво брать с бортика бокал с соком! Полтора часа пролетели незаметно…

Завтрак запомнился как ни в каком другом отеле: много соленой рыбы – семга, копченая салака, несколько видов селедки (очень пришлась по душе в томатном соусе с орехами), вкуснейшие блинчики в форме вафель с кленовым сиропом, несколько видов яиц, омлет, бекон (кстати, его жарят до состояния чипсов), салаты, мюсли, нарезка, фрукты (в том числе арбузы), выпечка.

С 10 до 12 утра была пешеходная экскурсия по Бергену: сначала крепость Бергенхюс (внешний осмотр), памятник первому норвежскому королю Хокону на набережной у стен крепости, затем – знаменитая Ганзейская набережная, старый город и Рыбный рынок. Кстати, когда гид обратила наше внимание на еще одно творение Густава Вигеланда – памятник Снуре Стурллассону недалеко от церкви Девы Марии, то мы приветствовали его как старого знакомого.

После экскурсии я зашла в башню Розенкранца и выяснила, что ближайшая экскурсия состоится в 14 часов на английском языке, поэтому сразу направилась в туристический инфо-центр (напротив Рыбного рынка, работает до 10 вечера), где можно поменять деньги, взять карту города и получить любую информацию о достопримечательностях. Там я обнаружила расписание концертов на сегодня-завтра (есть платные и бесплатные, причем на некоторые концерты билеты можно тут же и купить). Выбрала органный концерт в Мария-кирхе на 19 часов.

На живописном Рыбном рынке можно не только с восторгом глазеть по сторонам, но и с пользой провести время – поесть и прикупить сувениров. Для начала я приобрела замечательную кухонную варежку в виде озорной хюльдры (местный вариант ведьм, с хвостиками, очень сильные, зла особого не творят, иногда даже выходят замуж за простых смертных) с чудным изогнутым хвостиком и подмигивающим глазом (39 NOK), кружку с видом Ганзейской набережной (62 NOK) и магнит с теми же домиками (39 NOK). Кстати, кроме живописнейших морепродуктов и сувениров, здесь продают всевозможные шкуры и вязаные изделия с национальным орнаментом.

Глядя на великолепие даров моря, я почувствовала страшный голод – и не я одна, как оказалось. Купила бутерброд с грейт-лакс (20 NOK, это традиционная норвежская семга, которую солят, заворачивают в холстинку и закапывают в землю для «дозревания», между прочим — очень вкусно), фаршированного собственным мясом крабика (49 NOK, показался не ахти) и килограмм неочищенных вареных креветок сегодняшнего улова (77 NOK). Креветки вчерашнего улова лежали в соседнем ящике, выглядели очень тускло и стоили дешевле.

Прикупив пива и не без труда найдя свободное местечко на лавочке, я наконец разложила свою добычу и стала со смаком поглощать дары моря, любуясь видом на гавань. Вдруг у себя за спиной я услышала угрожающий хруст, первое, что пришло на ум – прайд львов расправляется с жертвой. Слегка обернувшись, обнаружила, что на моей лавочке расположилось большое итальянское семейство, которое с аппетитом поглощало крабов. Видимо, им было столь же хорошо и вкусно, как и мне, ибо хрустели они какое-то время молча, что для итальянцев не свойственно в принципе.

К двум часам я подошла к башне, купила билет (40 NOK), и ровно в два началась экскурсия для набравшейся к тому времени группы – человек 8 англичан с круизного судна и я. Девушка-экскурсовод рассказала об истории строительства крепости (первоначальная башня XIII века была «вмонтирована» в новое строение в XVI веке), о печальном событии 1944 года, когда взлетел на воздух стоявший в гавани грузовой корабль со взрывчаткой на борту, сильно повредив крепость (устояли только Башня Розенкранца и стены Зала Хокона). Внутри очень интересно, приходится спускаться-подниматься на разные уровни по узеньким лесенкам, иногда винтовым — сразу ощущаешь дыхание эпохи. Сохранились покои самого коменданта крепости Эрика Розенкранца (правда, без мебели), часовня короля Магнуса (XIII в.), большой Королевский зал, но на меня самое сильное впечатление произвела крыша – мало того, что на ней установлена луковка наподобие наших русских и что с нее замечательно просматривается гавань и Ганзейская набережная, но эта крыша выложена, как черепицей, огромными по размеру, но довольно тонкими черными каменными глыбами!

Затем я отправилась в Зал Хокона (40 NOK), где проходили торжественные приемы норвежских королей, когда Берген был столицей Норвегии (при покупке билета вам дадут краткое описание и самого зала, и прилегающих помещений). Зал действительно огромный и очень торжественный, немного суровый, с впечатляющим потолком из деревянных балок, здесь в самом деле чувствуется дух времени – так и представляю себе, как степенные дамы и кавалеры зачарованно танцуют очередную часть марлезонского балета. Знаю-знаю, что разные эпохи – но все равно красиво.

Кстати, если прогуляться по парку и выйти за стены крепости к порту, где останавливаются круизные лайнеры, то с набережной открывается очень красивый вид на разноцветные домики складов, практически вырастающих из воды.

Затем я побродила по старому городу, пофотографировала знаменитые деревянные домики, узкие переулки, колодец желаний, дошла до Домского собора (кстати, внутри он совершенно не впечатляет – строгий, я бы скала «рабочий», без излишеств), осмотрела Церковь Креста, музей лепры (бр-р-р, только снаружи). А потом мне на пути попался разлюбезный «7-eleven», где я купила роскошное шоколадное пирожное, которое мне упаковали в большую удобную коробочку, и бумажный стакан капуччино (35 NOK). Я села на лавочке в самом начале набережной, там, где начинается деревянный настил, и с таким нескрываемым удовольствием стала поглощать это волшебное пирожное, что сидевшая рядом парочка поглядывала на меня с широкими улыбками, выражавшими явное одобрение. Я лениво развалилась на лавочке и жмурилась на солнышке, передо мной была одна из самых красивых набережных мира, пирожное с кофе грамотно разместились в желудке, помимо них, я была переполнена приятными впечатлениями, а впереди меня ждал органный концерт – ну что еще нужно человеку в отпуске для полного счастья?!

На обратном пути в отель я прикупила на Рыбном рынке три баночки крабов (200 NOK) – так приятно было после поездки вскрыть их и вспомнить замечательный Берген!

Оставшееся до концерта время я решила провести в spa-центре, спустившись в который обнаружила там несколько дам из нашей группы: кто томно развалился в шезлонгах, кто отмокал в джакузи, кто лениво плескался в бассейне. Поделились впечатлениями — Берген у всех вызвал восторг. Усталые ножки в бурлящей джакузи быстро пришли в норму, и как ни жаль было покидать это приятное во всех отношениях место, но тяга к прекрасному превысила – к семи я была уже у Мария-кирхе, где уже собирались жаждущие Баха (стоимость билета 80 NOK). Надо сказать, что такой красивой церкви я уже давно не видела: внутри она не очень большая, но какая-то уютная, гармоничная, хотя в ее убранстве переплелись разные стили и эпохи. Построенная в XII веке для ганзейских купцов, обосновавшихся в Бергене, эта романская церковь впоследствии, по мере богатения ганзейцев, была пышно отделана. Очень красив резной деревянный алтарь периода позднего средневековья, с тончайшими раскрашенными изображениями Богоматери и святых на золотом фоне. Но больше всего поразила резная деревянная кафедра – чего на ней только ни было изображено, и с каким мастерством, в том числе и обнаженная женская фигурка с роскошными формами. Н-да, думаю, что холостым ганзейцам было очень трудно сосредоточиться на молитве, когда перед глазами такое…

Органная музыка очень соответствовала обстановке, причем Бах был благоразумно исполнен в последнюю очередь – когда церковь буквально вздрогнула от первых раскатов прелюдии и фуги e-moll, то все предыдущие мелодии, до сих пор казавшиеся чудными и милыми, померкли в грозовом потоке смелых аккордов – и сразу стало ясно, чем талант отличается от гения.

Играл берлинский органист, играл хорошо, но «на бис» так ничего и не исполнил, как мы его ни призывали аплодисментами – это вам не наши музыканты, которые «на бис» выдают от души и по полной. Кстати, сам орган в церкви – новый, современного дизайна, абсолютно выбивающийся из общего стиля, как вставная челюсть.

После концерты мы прогулялись по ночному Бергену и остановились посидеть на лавочке около восьмиугольного пруда с фонтаном в центре – и днем маленькие аккуратные домики на зеленой горе смотрелись очень живописно, ну а ночью, с подсветкой… Словами не описать, можно только молча восхищаться, что мы и делали, пока глаза не стали слипаться.

10 день, понедельник 12 августа

Повторилось прекрасное утро вчерашнего дня: с 7 утра — spa-центр, потом – обильный завтрак. В 9:30 попрощались с Бергеном и направились на экскурсию в Трольхауген – усадьбу Эдварда Грига. В Бергене остался неосмотренным Художественный музей с коллекцией Мунка, Музей прикладного искусства Западной Норвегии, хорошо было бы заглянуть и в Ганзейский музей, и в «безобразную гордость Норвегии» — современную Ратушу, покататься на кораблике и на фуникулере Флейбанен… А еще из Бергена можно прокатиться по железной дороге до того самого Мюрдаля – конечной станции электрички Фломсбана…

До Трольхаугена ехать недалеко, экскурсия – минут сорок, а потом нам дали свободное время, причем наши туристы упросили гида продлить его до полутора часов. Сам домик небольшой, всего три комнаты, очень милые, уютные, с кружевными занавесочками, приятной мебелью и фотографиями на стенах. Творить в такой расслабляющей атмосфере великому Григу явно было не под силу, поэтому для творчества он уединялся в маленьком домике на берегу фьорда. Здесь же, в усадьбе, он велел похоронить себя, его могилка – прямо в скале. А рядом у кромки воды стоит романтическая лавочка, и мы решили присесть полюбоваться пейзажем, вдохновлявшим Грига на столь торжественную музыку. И тут к нам подошли двое: молодой человек с профессиональной камерой на штативе и японочка и попросили разрешения заснять нас для японского журнала. Мы милостиво разрешили, и развернули к ним счастливые физиономии. «Нет-нет-нет, — сказал фотограф, — смотрите вдаль в пол-оборота». Когда они ушли, мы тут же попросили согруппников запечатлеть нас в точно таком же ракурсе. Увы, фотки получились не очень – было темновато.

Когда пришли в автобус, мы гордо объявили всем о фотосессии. «Раздеться попросили?» — по-деловому осведомились наши дамы. «Нет, — говорим, — снимали со спины». Думаю, что фотографа просто привлекла цветовая гамма моего костюма: белые бриджи и красная курточка на фоне стальной воды и темной зелени смотрелись довольно эффектно.

Итак, в 12 мы тронулись в дальнейший путь – на сей раз к Согнефьорду. Опять прекрасные виды за окном, а через два часа сделали получасовую остановку у красивейшего двойного водопада, вода в котором настолько чистая, что ее можно и нужно пить и набрать с собой в бутылки. Для этого есть специальный краник, но я решила получить воду от первоисточника — то бишь из самой струи. Риска для жизни при этом нет никакого, хотя камни мокрые и иногда скользкие. А какие получились фотки! Один безумец с профессиональной техникой почти лег на камни, чтобы запечатлеть брызги, и лежал так все время, пока мы шли туда, а потом обратно. Наверное, фотки у него получились классные: брызги чистейшей воды, переливающиеся на солнце бриллиантами, и белая водяная пыль от водопада!

Меж тем мы снова двинулись в путь, не уставая поражаться красоте за окнами автобуса. Особенно впечатлили тоннели, прорытые внутри гор на десятки километров. В знаменитом, самом длинном в Европе (24,5 км, ехали 19 минут) у нас была остановка – чтобы убедиться в гуманности норвегов, которые предусмотрели специальные освещенные закутки для тех, кто устал от долгого тоннеля и хочет перевести дух.

К четырем часам мы наконец прибыли в деревушку (или небольшой городок) Лаэрдал, на окраине которого находился наш отель — Euro Laerdal 3*. Это был единственный неудачный отель по всему маршруту, и его некоторое убожество было подчеркнуто приятными впечатлениями от двух последних прекрасных отелей Radisson SAS и Rica Brakanes. Отель Euro Laerdal какой-то неухоженный, вид у него словно бы нежилой, весь обшарпанный и простой, как валенок – ни тебе фена, ни мини-бара, ни сауны-бассейна, комнатки маленькие с маленькими же окошечками, старая разваливающаяся мебель. В душе – стальная громыхающая чаша, из-под которой вода вытекала на пол, ибо чаша сия не доходила до стен! Единственный плюс – вид из окна на горы и самое начало Лаэрдалфьорда.

Я опять же не стала заранее бронировать ужин и в этом отеле (200 NOK), поэтому мы пошли «в город» на разведку, дошли до инфо-центра, взяли карту и выяснили у служителя, что в городке есть только один открытый в сей поздний (!) час ресторан. Кстати, обмен денег в славном Лаэрдале закрывается в 16 часов, так что некоторые наши туристы остались ни с чем.

По пути в ресторан нас застиг такой ливень, что пришлось спрятаться от него в супермаркете. Согруппники уже закупали здесь пиво и еду на ужин, а некоторые, самые шустрые, добрались-таки до ресторанчика и успели поужинать семгой до «вечернего» меню, т.е. до 17 часов. Потом у ресторанчика часовой перерыв, а с 18 часов та же семга, которая до перерыва стоила 120 NOK, подавалась уже за 198 NOK. Я не настолько люблю жареную семгу (то ли дело солененькая!), чтобы за нее переплачивать, поэтому закупила ужин в супермаркете: мексиканские лепешки, козий сыр, ростбиф, помидорчики черри, йогурт и арбуз (87 NOK). Потом немного погуляла по Лаэрдалу – милая деревушка с приятными деревянными домиками, зажатая в долине меж высоких гор с водопадами. Но деваться в ней решительно некуда – правда, еще по пути в ресторанчик мы встретили наших русских мужичков, которые там уже несколько недель ловят рыбку — им нравится. Потом снова пошел дождь и я решила вернуться в отель и посвятить вечер отдыху и «чистке перышек», а две наши туристки от нечего делать сочиняли стихи и распевали их, сидя на бережку.

11 день, вторник 12 августа

Завтрак показался довольно скудным (зажралась): фрукты кончились до нашего появления (в 7 утра, между прочим), ибо раньше нас к завтраку пришла украинская группа. Горячей еды не было вовсе – ни тебе омлетика, ни сосисок, только яйца вкрутую, ветчина, сыр, 2 вида мюслей.

В 8 утра простились с Лаэрдалом и направились в городок Флом, откуда отчаливает кораблик в небольшой круиз по Неройфьорду. Снова нас всю дорогу сопровождали роскошные горы и водопады и снова мы проехали незабвенный 24,5-километровый тоннель.

Кораблик наш стоял на причале во Фломе рядом с огромным круизным судном, которое заплыло сюда из Атлантики, и показался очень маленьким и неказистым. Несмотря на то, что на дворе стояло самое жаркое в здешних краях время года, я предусмотрительно надела под джинсы плотные х/б чулочки и взяла с собой дополнительный свитерок, который таки пришлось надеть уже на кораблике — ветер дул не хилый, и вообще было довольно холодно, ибо плыли мы мимо снежных вершин. Круиз начался в 9 утра и длился два часа, солнце то выходило из-за тучек, то снова пряталось, так что приходилось его ловить, чтобы получить более живописные снимки. Горы вокруг были просто невероятно красивы, почти на каждой – ниточка водопада, и довольно часто на склонах попадались одинокие дома суровых норвегов, которые добираются сюда что называется «на перекладных» — сначала на машине до Флома, потом – на лодке, потом – пешком в гору. В домиках этих нет ни света, ни газа, ни водопровода, зато есть ощущение единства с природой, без которого норвежцы не мыслят своего существования.

Иногда, когда солнышко пряталось, а впереди на фоне свинцового неба маячили снежные шапки гор, мне казалось, что я оказалась в суровом краю буйных викингов, которые подстерегали наш кораблик, спрятавшись за ближайшей скалой. Впечатление усилилось, когда закапал дождик.

Завершался круиз в городке Годванген (Долина богов), очень живописно расположившемся в долинке меж высоких гор. Прямо над ним с горы низвергался красивый двойной водопад. Здесь у нас было полчаса свободного времени, которые мы провели в местном сувенирном магазинчике, но в нем все было намного дороже, чем в Осло и Бергене.

Далее наш путь снова лежал во Флом, на сей раз на автобусе, ибо там по программе нам предстояло проехаться туда-сюда в гору по железной дороге Фломсбан. Поезд отправлялся в 12-20, гид раздала нам карты с описанием маршрута (на английском), а вот места в поезде лучше занимать с правой стороны – виды лучше. Красота за окнами была неописуемая – живописные домики, поросшие лесом горы, водопады, горная речка, петляющие в горах дороги. Апофеозом была остановка возле водопада Чосфоссен – такой мощи и красоты я никогда раньше не видела: водопад буквально взрывается огромным белоснежным облаком, окутывая все вокруг мельчайшими брызгами, в которых играет радуга. И при этом шуршит и рычит! А потом началосья небольшое представление: зазвучала музыка и на камнях среди брызг показалась девичья фигурка – это хюльдра, которая стала танцевать. Потом хюльдра исчезла и практически через секунду появилась совсем в другом конце водопада, сделала несколько движений и исчезла, а мы заняли свои места в поезде и поехали дальше. На конечной станции Мюрдаль на самом верху в вагоны зашло много народу, и мы снова двинулись в путь, на сей раз вниз, и снова сделали остановку у водопада Чосфоссен.

Когда поезд спустился вниз, я поняла, что сейчас умру, если что-нибудь не съем, а времени совсем не оставалось. Быстро забежала в кафе, быстро купила большую сочную сосиску, обмотанную жареным беконом (50 NOK) и быстро же смолотила ее под пиво, купленное у водителей нашего автобуса (ой, спасибо, ребята, – не давали умереть всю дорогу). Сосиска оказалась на редкость вкусной и сочной, до сих пор с удовольствием вспоминаю ее как неотъемлемую составляющую поездки на фьорды.

Около трех мы двинулись в Осло, и к 9 вечера благополучно добрались до столицы Норвегии. Буквально через час после отъезда из Флома была остановка в придорожном кафе на 45 минут, где я купила мороженое и виноград.

THON Hotel Vika Atrium 3* расположен в бизнес-центре, причем местами не введенном в эксплуатацию, хотя никаких пугающих слух звуков стройки мы не слышали. Зато по окончании строительства здание обещало быть замечательным: в центре его размещался огромный красивый атриум. Отель занимал несколько этажей, причем выход из лифта в отель был с одной стороны, а в офисы – с другой. Номера по-норвежски лапидарные, ничего лишнего, хотя со всем необходимым, включая чайник, халат и тапочки. Поразила забавная надпись на русском языке возле чайника: «В чайнике кипятить только воду!». Ванная комната небольшая, причем с единственной лампой над умывальником, я даже подумала, что в душевой кабине будет темновато. Но нет, оказалось все продумали, – свет доходил и до душа. В отеле есть сауна и тренажерный зал, но вот бассейна, увы, не оказалось.

Между тем я решила пойти погулять по вечернему Осло, а заодно поискать знаменитый норвежский суп из пива – елеброд, но в каждом заведении, куда я заходила, мне любезно обещали налить суп отдельно и пиво – отдельно. Эх, надо было искать в Бергене, да я о нем там совсем забыла, увлекшись Рыбным рынком… Погуляв по уютным расцвеченным улицам аккуратного Осло, вернулась в отель и поужинала виноградом.

12 день, среда 13 августа

В этот день по программе была экскурсия в Музей кораблей викингов, которую я решила презреть и совершить собственное знакомство с Осло. Загрузив вещи в автобус, который в 9-30 отчалил от отеля, я попросила водителя высадить меня у Ратуши, откуда я направилась в замок Акерхус (билет 50 NOK).

Замок мне показался довольно интересным, хоть он и подвергался значительным перестройкам (последний раз — в 1930-х годах), полностью выгорел в 1527 году и снова возродился при все том же датском короле-строителе Кристиане IV. В замке множество помещений, самых разнообразных по назначению – от тюремных камер до королевской усыпальницы. Кстати, тюрьма особенно запомнилась – каменный мешок без окон, сначала предназначалась для ведьм, а потом и для более опасных преступников. Сбежать из этого заведения удалось лишь единожды убийце в начале XVIII века (интересно, а хюльдры здесь тоже срок отбывали?)

Королевская часовня небольшая, стены внутри – из красного кирпича, очень скромная дубовая кафедра, простенький орган и деревянный алтарь с картиной, изображающей снятие с креста, с двумя белоснежными скульптурами по краям. Очень странно было обнаружить перед алтарем рояль. Словом, на место торжественных церемоний королевского дома часовня совершенно не похожа. В крипте часовни находится усыпальница норвежских королей – очень маленькая, потому что династия молодая и фигурантов пока не набралось, лежат там первый король Норвегии Хокон VII со своей королевой Мод и еще несколько королевских особ.

В каждом помещении замка можно взять распечатку (на английском) и прочитать, что здесь было изначально и что стало после перестроек. Сохранились личные покои членов датской королевской семьи, помещения королевского архива, огромная столовая и зал Кристиана IV, последние до сих пор используются при проведении официальных приемов норвежского правительства.

Белые кирпичные стены, простой деревянный пол, старинная мебель — тяжелые шкафы и инкрустированные секретеры, зеркала, кованые сундуки, красивые подсвечники, люстры с настоящими свечами, на стенах – картины, флаги, гобелены, оружие, и — замечательный вид из окон на гавань – таким я запомнила Акерхус.

Кстати, при подготовке к поездке я прочитала в интернете статью об истории крепости Акерхус, так вот там упоминается комендант по имени Могенс Гюльденстьерне. В Бергенской крепости комендантом был Розенкранц, в Осло – почти что Гильдестерн, интересно, имеют ли они какое-нибудь отношение к Шекспиру?

Затем по крепостной стене, с которой я сделала замечательный снимок на залив и Акер Бригге, вернулась в центр. Начался противный дождик, в Стортинг, где экскурсии продолжаются час и начинаются в 10, 11:30 и 13, я уже не попадала, поэтому направилась в Национальную галерею на встречу с Мунком, творчество которого до сих пор, увы, было мне незнакомо.

Музей был полон мокрых туристов (вход бесплатный), все дружной толпой шли по указателям к залу 24, посвященному Мунку, лишь походя осматривая картины других норвежских художников (увы, залы с немногочисленными работами западноевропейских художников были закрыты). Мунк действительно произвел впечатление, хоть я и не поклонница воплощений больного воображения. В картинах явно прослеживаются приступы обострения болезни («Крик») и моменты просветления («Автопортрет с сигарой»). Знаменитый «Крик» не понравился вовсе – это уже чистая клиника – ну не понимаю я, как можно восхищаться прославлением болезненной тревоги и отрицанием красоты и гармонии мира. Кстати, Мунк рисовал этот сюжет аж шесть раз, но только до тех пор, пока не угодил в клинику, а как вылечился – больше к нему не возвращался. А вот «Автопортрет с сигарой», на мой взгляд, — лучшее у Мунка из того, что я видела. Потрясающая передача образа – красивый мужик пристально смотрит на зрителя, весь в облаках дыма, которые словно пытаются закрыть его от мира и людей. Любопытно, что у женщин Мунка все лица обезличены, черты расплываются, глаза размыты, взгляд не виден вообще. Запомнилась картина «Танец жизни»: по бокам от танцующей пары (которая сама по себе хоть и замечательна – он в черном костюме и с отвислым задом, она – в красном, словно льющемся платье, но служит лишь иллюстрацией к основной драме) — две женщины, одна еще надеется на что-то (в белом), другая (в черном) уже смирилась и стоит, осунувшаяся и с опущенными плечами. А вот портрет сестры своей Ингер Мунк явно писал осмысленно и с любовью — видны глаза, четкие черты лица, можно увидеть личность. Поразила обнаженная Мадонна, правда, без намека на сексуальность, и с каким-то уродцем слева в углу.

После музея я пошла к Университету в надежде увидеть стены Большого зала, расписанные тем же Мунком. Но, увы, как сообщил мне юный студентик на вахте, зал был закрыт. Дошла до Старой ратуши, сфоткала на площади Christiania torv длань Кристиана IV, который после пожара 1624 года решил не восстанавливать старый Осло на другом берегу залива, а заложить новый, именно на том месте, куда он картинно бросил перчатку.

А дождик все продолжался, словно оплакивал мое расставание с Осло, о котором у меня сложилось очень приятное впечатление. Я бы хотела еще раз вернуться сюда, чтобы попасть-таки в Большой зал Университета и в музей Мунка, посетить Стортинг, полюбоваться интерьерами Кафедрального собора после реставрации, сходить в Музей современного искусства и в иИсторический музей, взобраться на трамплин Холменколлен, прочесать музейный остров Бюгдой и погулять по Средневековому парку…

В час дня мы под проливным дождем отправились в Стокгольм. Кстати, некоторые туристы взяли такси и посетили-таки музей Мунка, он далековато от центра. По пути в Швецию мы заехали на таможенный пункт, где все, кому это было нужно, получили такс-фри, а остальные просто слонялись по сувенирному магазинчику, ведь надо было потратить оставшиеся норвежские кроны. Мне хватило на банку пива.

Затем у нас была остановка на обед в придорожном кафе уже на шведской территории, и тут я совершила роковую ошибку – пошла со всеми. За что и получила спец-меню для русских туристов – нам предложили на выбор рыбу или мясо с гарниром. Я решила взять рыбу – ею оказалась отварная треска (замороженная, наверное, еще во времена викингов) под противным белым соусом и недоваренная картошка (127 SEK). Моя соседка по столу взяла еще пирожное, надкусила и не стала есть. Кстати, другие посетители заведения, как я заметила, с аппетитом поедали какие-то колбаски, которых нам не предложили. Лучше бы я осталась в небольшом грильчике, который был с нашей кошмарной столовкой под одной крышей – там на картинках светились очень аппетитные куриные крылышки.

В Стокгольм приехали поздно, расселились в отеле Clarion Hotel Stockholm 4*, который находится в самом конце острова Сёдермальм. Отель вполне соответствует, номер упакован всем необходимым (фен, мини-бар, кондей – ибо окно не открывалось), единственный минус – очень уж много народа, особенно галдящих итальянцев. Дождь продолжался, поэтому сразу легла спать.

13 день, четверг 14 августа

Итак, настал день моего расставания с группой, которая сегодня отправлялась на пароме в Хельсинки. Завтрак оказался вполне достойным, был даже стол я вегетарианскими блюдами, много фруктов. Но семги уже не было. Несколько подпортили впечатление вечно орущие итальянцы. Я выписалась из отеля, оставила чемодан в камере хранения (дали талончик) и подошла к автобусу, куда ниши загружали пожитки. Расставаясь, почувствовала некоторую грусть – все-таки у нас возникло некое сообщество, а народ, надо признать, попался интеллигентный, одних преподавателей насчитали человек пять-шесть.

Пару слов о наших водителях Романе и Юрии – профи высшего класса. Везде успевали, автобус пылесосили, пивом поили. Чего стоил один только 530-километровый перегон из Осло в Стокгольм под проливным дождем! А на серпантинной дороге в Норвегии только благодаря их умению в наш автобус не врезалась лихая местная старушка: дама за рулем не вписалась в крутой поворот. Ребята вышли из автобуса, ничего ей не сказали (а ведь как могли бы!), но, будучи иностранцами, не сели к ней за руль, чтобы поставить машинку в нужное нам для проезда положение, а подождали, пока появится кто-нибудь из местных. Кстати, на заднем сидении у дамы сидел кавалер – так он даже выйти из машины не соизволил, не то чтобы помочь. Вот она – знаменитая норвежская эмансипация в действии! Дуры у них все-таки бабы.

…А мой путь лежал в метро, благо до станции идти недалеко. Вышла на T-Centralen и направилась в Королевский дворец, в кассе которого купила Stockholm card на три дня (540 SEK), которая позволила мне обойти почти все намеченные музеи и бездумно пользоваться транспортом, не заморачиваясь на билетах.

Итак, для начала я осмотрела сам Королевский дворец, на карауле у которого под видом гвардейца стояла довольно хрупкая девушка. Всего в Королевском дворце можно осмотреть: Королевские апартаменты с Дворцовой капеллой, Музей Три Короны, Myзeй aнтиквapиaтa Гycтaвa III, Сокровищницу, Оружейную палату (открыт 10-17)

Сначала я прошлась по королевским апартаментам: запомнились Залы рыцарских орденов (ясно дело, ордена ж все ж в брюликах, переливаются), огромный Гocyдapcтвeнный зaл, весь в мраморе и скульптуре, где под балдахином стоит красивый серебряный трон, подаренный в XVII веке развеселой королеве Кристине к ее коронации. На верхнем этаже – апартаменты, причем открыты были только гостевые, которые с 1870-х годов используются для размещения официальных государственных делегаций. Самые красивые и роскошные, на мой взгляд, это – зал Виктории (победы, а не королевы) с роскошными хрустальными люстрами, отражающимися в огромных зеркалах, и Портретная галерея династии Бернадотов. Лицезрела большую спальню, где изволят почивать во время визитов в Швецию главы государств, но гораздо больше умилила спаленка пажа – ну совсем девичья: аккуратная кроватка, туалетный столик, зеркало. Приятно было встретить в одном из залов (The Empare Salon) «русский след» — две огромные фарфоровые вазы с видами Санкт-Петербурга.

Затем я направилась в Музей Три Короны – полутемные подземелья, где сохранились стены старого замка XIII века, его макет, исторические камни, здесь же крутят фильм об истории замка. Если честно – интересного маловато. Ну и Сокровищница тоже особо не поразила, нет, брюлики они везде брюлики, их блеск неизменно завораживает и притягивает, но регалии шведского королевского дома показались достаточно скромными.

В Myзeе aнтиквapиaтa Гycтaвa III посетителей было мало, да и на музей это не очень похоже – пара залов с античными статуями у стен скорее походят на баллюстраду в каком-нибудь подмосковном имении.

В Оружейной палате выставлены не только рыцарские доспехи, оружие, украшения для лошадей, но и королевские наряды, обувка и кареты. Кстати, на полу сделаны метки, по которым можно примерить свою ножку к размерчику королевских особ XVП века. На нижнем этаже, пожалуй, самое интересное – коллекция королевских карет, роскошных, затейливо украшенных, словно из сказки про Золушку. Я получила настоящее удовольствие.

На осмотр Королевского дворца у меня ушло часа два, после чего я решила заселиться в свой новый дом на ближайшие три дня — отель «Lord Nelson». Я выбрала его за расположение – совсем рядом с Королевским дворцом, до любой достопримечательности в центре можно дойти пешком.

Внутри отель стилизован под морской корабль, у входа стоит сам лорд Нельсон, везде встречаются морские атрибуты – рули, иллюминаторы, канаты, на стенах – репродукции гравюр и картин с морскими сражениями и различными парусниками. Мне досталась каюта на 1-м этаже – крошечная комнатка глубиной в кровать и шириной в окно, но из-за высокого потолка не было ощущения нехватки пространства. К тому же вальсировать я там не собиралась. В комнатке умещались: кровать, над которой в стену был вмонтирован макет парусника с подсветкой, стол с тяжелым деревянным креслом, книжные полки с литературой на морскую тематику и детективами, ТВ на кронштейне, узкий шкаф. Кондиционирование производилось чем-то похожим на вытяжку, но в суровом климате Швеции это не принципиально, тем более что я люблю спать при открытых окнах. В двери ванной комнаты — окно как иллюминатор, внутри – все необходимое, включая фен и мыло-шампуньчики. На ресепшене всегда стояла ваза с фруктами, проходя мимо которой, я всегда забирала с собой то яблочко, то апельсинчик, по ломтик дыньки.

Прописавшись, поехала вызволять свой чемоданчик из камеры хранения Clarion’а, дошла до станции метро Gamla Stan (минут 5-10, в зависимости от степени усталости, ибо под ногами – брусчатка), где стоит занимательная крутящаяся во все стороны скульптура «Семья», и через несколько минут была уже в Сёдермальме. Вернулась в Lord Nelson, распаковалась, переоделась и отправилась на Рыцарский остров, где не торопясь осмотрела Риддархольмсчюркан (Riddarholmskyrkan, 10-17) – на мой взгляд, самую красивую и изящную церковь Стокгольма — благодаря высокому ажурному шпилю. Внутри церковь довольно простенькая, хоть здесь нашли упокоение почти все шведские монархи и представители самых знатных родов: стены покрашены в неопределенный беловато-сероватый цвет, алтарь небольшой и скромный, с картиной, изображающей сцену распятия, и колоннами. Как ни вглядывалась я по совету путеводителя в нишу в северном приделе, никакой юбки и ноги жены короля Ладулоса Хельвиги не обнаружила. И герб Петра нашего I и Екатерины II среди множества других гербов справа от алтаря тоже не разглядела, зато обсмотрела и обфотографировала все надгробия, от самого древнего – короля Магнуса Ладулоса и брата его Вальдемара до самого красивого — Густава IV Адольфа. Очень умильно выглядят львиные ножки, на которых стояли золоченые саркофаги.

Помимо королей, в церкви до сих пор хоронят представителей шведской знати, и когда попирала я ногами плиты, под которыми лежали останки людей, считавших себя или на самом деле являвшихся великими и могущественными, то в очередной раз посетила меня мысль о бренности тщеславия: эх, знали бы вы, ребята, что через сотни лет будем ходить по вашим костям мы, праздные туристы – маленькие и обыкновенные, что бы тогда вы сказали о своем величии и могуществе?

Когда покупала открытки с видами церкви в сувенирной лавочке, то юный розовощекий швед (по виду – школьник старших классов) на мои экзерсисы объяснить по-английски, чего я хочу, преданно смотрел прямо в глаза и тихо повторял с восхищенной улыбкой: «Perfect, perfect!». Когда я отошла, он проделал то же самое со следующей покупательницей – молодец, пацан, видимо, тренируется на будущее, ведь дамы не устоят под таким напором!

Меж тем организм дал понять, что больше не в состоянии воспринимать духовную пищу, пока не получит нормальную, то бишь калорийную. По наводке путеводителя, отправилась на метро на Hötorget, где располагается рынок Hötorgshallen, интересный сам по себе, а к тому же предлагающий свежие морепродукты и кебаб. На рыночной площади сфотографировала скульптурную композицию раннего Миллеса перед зданием Дворца Концертов, а потом спустилась на нулевой этаж рынка – вот это в самом деле пир плоти! От прилавков просто глаз не оторвать, и все такое свежее, заманчивое – я тут же купила огромную крабовую ногу (217 SEK), попросила мне ее порезать и упаковать получше (будет ужином), а сама направилась в кебабную, где, кстати, сидели практически одни местные. Кебаб у них не похож на наш люля-кебаб, это скорее шаурма, только не в лаваше, а нарезанное тонкими прожаренными кусочками мяско верхом на листьях зеленого салата – очень вкусно (59 SEK).

К половине седьмого я добралась до причала напротив Ратуши, откуда отправлялся последний кораблик по Историческому каналу (это тоже входит в cтоимость SC). Катер закрытый, есть столики и приличный аудиогид на русском, экскурсия длится час – очень мило, хотя никакой старины мы не проплывали, но виды города на воде очень и очень приятные.

На обратном пути к лорду купила в 7-eleven воду (27 SEK), немного погуляла по окрестностям, зашла посмотреть к Стурчюркан (Storkyrkan, это кафедральный собор Стокгольма и придворная церковь), когда у них там органные концерты, успела заметить, что над входом в церковь изображена масонская эмблема – треугольник в золотых лучах. Н-да, терпимый город Стокгольм, недаром в Стурчюркане в дни гей-парадов проходят мессы голубых. Прошлась по Адскому переулку (Helvetesgränd), нашла на пересечении Прэстгатан (Prästgatan) и Кокбринкен (Kåkbrinken) дом, где у основания стены вмурован самый настоящий рунный камень, а сам дом подпирается стволом пушки. Кстати, в Стокгольме много чего подпирается пушками: входы во многие дома украшены стоящими пушками, в основном русскими XVII века. Вернулась в отель без ног и со смаком поужинала крабовой ногой и пивом, купленным на таможне. Организм урчал от удовольствия.

14 день, пятница 15 августа

Завтрак в Lord Nelson накрывали в зале, что сразу за ресепшеном, зал этот был стилизован под камбуз, вдоль стены на полках и на столах размещалось все, что полагается для нормального трехзвездного завтрака: два вида йогурта, молоко, мюсли-хлопья, яйца всмятку и «в мешочек», нарезка, икра в тюбиках (как для зубной пасты, только маленьких), выпечка, масло, джемы-мед, чай-кофе. Лежало все это на маленьких тарелочках, но как только что-то кончалось, тут же подносилось новое.

В этот день у меня был намечен Исторический музей — ну люблю я золото и ничего не могу с собой поделать! Поскольку музей открывался в 10, я решила прогуляться до Эстермальма пешком, обсмотрев и обснимав по дороге достойные внимания места, как-то: Драматический театр, частный музей графов Халльвюль, Оскар-чюркан.

В Историческом музее я обнаружила несколько замечательных коллекций: во-первых, т.н «золото викингов» — всевозможные украшения, посуда и монеты от 2000 гг. до нашей эры до 1500 гг. нашей эры, найденные на территории нынешней Швеции. Коллекция в самом деле огромная – 50 кг золота и 250 кг серебра разместились в нескольких залах за бронированными дверями. Больше всего меня поразили массивные золотые обручи-ожерелья, каждый виток которых представляет собой тончайшей работы узор или шествие животных. Таких ожерелий в музее несколько, одно краше другого, весом 600-700 грамм, с различным количеством ярусов и самыми разнообразными украшательствами. И это V век нашей эры! Современные мастера признаются, что не в состоянии воспроизвести подобное. Из более поздних шедевров – реликварий Святой Елизаветы XIII века, усыпанный драгоценными камнями, и огромная золотая цепь из 97 квадратных филигранных звеньев начала XVI века. Очень впечатлил клад, названный «Властелин колец», — 7 кг золота нашли в 1904 году недалеко от Skovde, в основном – похожие на цепи браслеты и закрученные в довольно толстые спирали золотые проволоки, от которых отщепляли кусочки и использовали как валюту в дальних странствиях.

Правда, викинги к этому золоту имеют отношение лишь постольку, поскольку они его либо брали в качестве трофеев, либо получали в подарок (лишь бы не нападали) от той же Римской империи или Византии. Тот же реликварий Св. Елизаветы до тридцатилетней войны хранился в Марбурге в одноименной церкви. Кроме того, в коллекции много монет – арабских, римских, византийских.

Затем я направилась в Зал викингов – и сразу же наткнулась на рунный камень, точно такой же, каким украшена стена дома на перекрестке Prästgatan и Kåkbrinken. Среди экспонатов – оружие, доспехи, серебряные украшения, посуда, есть даже скелет викингской лошади. Очень впечатлили огромные каменные глыбы с изображениями счастливой жизни богов в Валхалле и порадовала сцена разудалой попойки на одном из камней из Готланда.

На втором этаже музея – Барочный зал с потрясающими резными алтарями, я к ним еще с Санкт-Вольфганга слабость питаю, в тамошней церкви я впервые увидела знаменитое творение Пахера, и с тех пор не упускаю случая полюбоваться ими, где только нахожу. Поразительно, как на таком не очень большом пространстве мастера вырезали огромное количество сцен, причем столь тщательно, что можно разглядеть выражение лиц персонажей и каждую складочку на одежде. Кроме алтарей деревянных, там есть алтари мраморные, деревянные кафедры, органы, картины, церковная скульптура, а на деревянном потолке зала — очень красивая роспись. Все это собрано из различных шведских церквей XVII-XVIII веков.

В магазинчике при музее купила открытки с золотыми украшениями и 2 пленки для фотоаппарата (138 SEK) и направилась в другое крыло второго этажа, посвященное деревянной средневековой скульптуре и церковной утвари. Здесь я впервые увидела деревянную купель для крещения. Поразило очень натуралистическое, я бы сказала, кровавое распятие – вот куда уходят корни фильма «Страсти Христовы» Мэла Гибсона. А Святой Олаф XVI века попирает ногой натурального фашиста в каске. Потом я попала еще в один огромный зал с резными алтарями XV-XVI веков, раскрашенными, с золотом, и снова поразилась мастерству резчиков: фигурки святых словно замерли в движении. Причем, как ни странно, более крупные алтари выполнены и более схематично и топорно. И так разволновалась, что забыла на скамейке пакетик с открытками! Но обнаружила это только когда покинула музей и отправилась на знакомую уже пристань, откуда в 12:30 уходил кораблик на Дроттнингхольм (Королевский Остров), где находится одноименный дворец — одна из официальных резиденций шведского короля. Кстати, по SK при покупке билета полагается скидка, так что я заплатила за билет 100 SEK вместо 130.

Очень приятная 40-минутная прогулка по озеру Меларен завершилась у причала Дроттнингхольма, откуда рукой подать до дворца. Экскурсии проводятся по расписанию на английском языке, и я решила взять экскурсию не по дворцу, а по театру (на 14 ч.), и правильно сделала.

Во дворце для осмотра доступны несколько залов на двух этажах — эти полутемные помещения с росписью на потолках, хрустальными люстрами и огромными картинами лично на меня произвели впечатление давно оставленного человеком жилья, хотя нынешняя королевская семья обитает здесь в некоторых апартаментах. Среди портретов – Франц-Иосиф Австрийский, Фридрих Прусский, Наполеон – родственнички…

Театр произвел гораздо большее впечатление – это единственный в Европе театр XVIII века, который сохранился в первозданном виде, его даже ни разу не ремонтировали! Любопытно, что строили его на деньги архитектора, с которым прижимистые шведские короли так и не расплатились. Нас провели по гримерным, фойе и самому театральному залу, где все украшения (лепнина, пилястры, розетки) выполнены из папье-маше, — очень камерному, уютному, хотя тоже полутемному. На сцене до сих пор работают механизмы XVIII века, в чем мы смогли сами убедиться – их включили, и зал наполнился раскатами грома и шумом ветра. В театре очень хорошая акустика, слышно отовсюду, но короли, появившись в ложе, предпочитали сидеть в первых рядах.

Затем я погуляла по парку, красивому, ухоженному, но, как мне показалось, не очень роскошному, осмотрела шатер гвардейцев и китайский павильон. На лужку возле пруда восседало множество королевских гусей, их перьями были покрыто практически все пространство вокруг. В обратный путь отправилась в 15:30.

Отобедать решила на рынке Östermalms Saluhall (опять же по наводке путеводителя, который объявил, что здесь продаются «самые вкусные в Стокгольме хлеб, морепродукты, сыры и шоколад»). Рынок этот разместился в здании 1888 года, похожем на средневековый замок с башенками. Внутри – высоченные потолки с балками, красиво оформленные прилавки, за которыми стоят не просто продавцы – а представители династий продавцов, их фамилии или названия фирм написаны над прилавками.

Нашла небольшое кафе, где взяла огромный бутерброд с соленой семгой, тазик салата с креветками и пиво (280 NOK). А потом отдалась увлекательнейшему занятию – покупке твердого козьего сыра, который я очень люблю и которого в Москве просто не найти. Продавцы дают сыр пробовать, нарезают, как покажешь, упаковывают в фирменные пакетики (за 4 вида сыра заплатила 160 NOK).

Затем немного побродила по окрестностям – ужаснулась кошмарной инсталляции на площади перед рынком, которую путеводитель охарактеризовал как два обнаженных тела в преддверии секса. Зато потом глаз отдохнул на вполне классических формах Хедвиг-Элеонора-чюрка (Hedvig Eleonora kyrka) XVII века.

На обратном пути в отель прикупила в супермаркете ужин: салатик, полдыни и шоколадный кекс (50 NOK), отдохнула до восьми вечера, а потом снова пошла гулять по центру. На T-Centralen села на метро, чтобы полюбоваться синей веткой стокгольмской подземки. Некоторые станции действительно достойны внимания: потолок и стены сделаны в виде гротов, по каменным глыбам течет вода, есть даже фонтаны, а на станции Kungsträdgården на потолке висят огромные мужские ботинки. Умилили указатели «Север-юг» на полу, ну чтоб не заблудился никто. Кстати, в метро есть вагоны, куда запрещено входить с собаками и мобильниками – висят специальные таблички.

Вернувшись на родную Västerlånggatan, зашла в кафе-мороженое, где тут же на месте выпекали вафли – и бельгийские, и рожки для мороженого. Запах такой, что можно изойти слюной, как собака Павлова. Купила несколько шариков в большом рожке, села на скамеечку перед кафешкой и стала так аппетитно хрустеть, что праздношатающиеся туристы останавливались, с завистью провожали глазами очередной кусок мороженого, исчезавшего у меня во рту, а потом спешили присоединиться. Легла спать абсолютно счастливая.

15 день, суббота 16 августа

С утра пораньше отправилась на Центральный вокзал, чтобы провести рекогносцировку местности, то бишь посмотреть, откуда отправляются до аэропорта скоростные поезда Arlandа express, и сразу купить билет на завтра (200 NOK).

Затем внезапно случились шок и шопинг. По плану была неспешная прогулка от вокзала и фотографирование оставшихся достойных внимания мест (Клара-чюркан, Риксдаг, Дроттнинггатан), но на площади Сергельс-торй решила заглянуть в Мак’Дональдс (если честно, очень нужен был туалет, а еду эту типа кошачьего корма я – ни-ни!). Опустила монетку и зашла в довольно просторную кабинку, где вожделенный белый из керамики стоял в одном конце, а дверь – в другом, метрах в трех. И только я расслабилась, как дверь нервно распахнулась и в мое уединение ворвалась страстно целующаяся парочка, которая, есссно, меня в упор не видела. Я что-то слабо пискнула, но ребятки были так увлечены, что пришлось пискнуть погромче, лишь тогда они оторвались друг от друга и в немом ужасе воззрелись на меня. Вот такие они, эти платные туалеты – никакой гарантии безопасности! И ведь дверь установили, гады, далеко, не дотянешься.

Решила снять стресс проверенным способом – заглянула в универмаг KappAhl и прикупила пару модненьких х/б кофточек – одну в виде черно-белого платьица с линией принцесс, а вторую – милую шанельку в духе 50-х (498 NOK). В результате пропустила смену караула у Королевского дворца, когда прибыла на место, успела заснять лишь конных гвардейцев и королевский оркестр: хрупкий мальчик в очках и с большой трубой в руках смотрелся на огромной лошади несколько комично.

Затем решила детально осмотреть внутри два чюркана – кафедральный Стурчюркан (Storkyrkan) и немецкую Тюска-чюркан (Tyska kyrkan). В Стурчюркане очень красивые деревянные скульптуры Св. Георгия и коленопреклоненной принцессы, точно такие же стоят на Торговой площади (Kopmanstorget), но уже в бронзе. Роскошное Королевское место, внизу отделанное мрамором, с огромной резной короной, поддерживаемой ангелами, и складчатым балдахином из раскрашенного дерева, выглядит гораздо пышнее стоящей напротив кафедры проповедника – вот она, победа светской власти Швеции над церковной. Очень хорош серебряный алтарь, а вот знаменитая картина «Стокгольмское чудо», на мой взгляд, интересна только тем, что на ней запечатлен облик Стокгольма XVI века.

Когда покупала открытки у выхода из церкви, то продавец, широко улыбаясь, спросил, откуда я. «Из России», говорю и вижу, как улыбка до неприличия быстро покидает его лицо. Я не обиделась, может, это у него на генетическом уровне –прадедушке наподдали под Полтавой…

У Тюска-чюркан великолепная башня с водоотводами в виде драконов, а внутри — довольно скромно: белые стены, небольшой барочный алтарь с колоннами, инкрустированными затейливым орнаментом, изящная королевская галерея и очень красивые люстры.

Следующим пунктом программы был Национальный музей изобразительного искусства. На первом этаже – декоративное искусство XVI-XIX веков: посуда, мебель, украшения, вазы и прочие безделушки. Любопытно. Второй этаж – живопись, очень впечатляющее собрание: Веронезе, Каналетто, Мурильо, Сурбаран, Гойя, Пуссен, Ватто, Кранах, Рембрандт, Рубенс, Рослин, Гейнсборо, французские импрессионисты.

Поразило «Снятие с креста» Лукаса Кранаха – у трех женщин на картине очень странные выражения лиц, они в упор смотрят на зрителя дьявольскими глазами и усмехаются. Меня аж передернуло. Умилила «Жертва Венере» Рубенса – несметное число амурчиков с бело-розовыми попочками у подножия холодной, но все же по-рубенсовски бело-крупчато-рассыпчатой статуи богини.

Настоящим потрясением стала встреча с русскими и византийскими иконами – их там целый зал, а всего в музее хранится более 300 икон XV-XVI веков, 250 из которых — подарок шведского банкира Олафа Ашберга, который «делал бизнес» в Москве с 1920-е годы. Непривычно было встретить знакомые лики так далеко от Родины…

Шведская живопись как-то не впечатлила: героическое прошлое, лубочные деревенские сценки и сладкие портреты знати. В зале современной шведской живописи почему-то было очень шумно, может, посетители-шведы не очень церемонятся с художниками-соотечественниками, и если на Гогена смотрят молча, то здесь дают волю острословию? Или восторгу?

Вышла из музея около четырех и направилась к лифту Катаринахиссен (Katarinahissen), откуда запечатлела один из лучших видов Стокгольма. Затем решила устроить себе прощальный обед в приличном заведении – выбор пал на ресторанчик «Trotzigs» на моей Västerlånggatan — рядом со знаменитым узким переулком. Заказала блюда от шефа и белое вино (250 NOK). Блюдо оказалось в суповой тарелке — несколько кусочков лосося и креветки лениво плавали не то в соусе, не то в густом бульоне. Из приборов мне подали к сему творению и ложку, и вилку – расправляйся, мол, как тебе удобно. Вкусно.

Затем не спеша прошлась до отеля, прикупив по дороге традиционные сувениры: магнит (29 NOK) и кружку (65 NOK). Передохнула, и около семи поехала на метро в Остермальм, чтобы там сесть на разрекламированный в путеводителе «романтический» трамвайчик, идущий в Скансен. Но я его не нашла, и кстати, это было даже к лучшему – потом я его по дороге встретила – там за столиками сидели одни парочки, мне одной было бы не по себе. До Скансена меня довез автобус, но поскольку в этот вечер там были танцы для тех, кому за…, то пришлось доплатить на кассе 30 SEK, хотя по SC вход бесплатный (дали карту местности). Погуляла по освещенному закатным солнцем пустынному Скансену, жалея, что не взяла с собой фотоаппарат. Прикольно было гулять по месту, вся прелесть и жизнь которого заключается только в присутствии «ряженых», изображающих пастухов, ремесленников и торговцев. Наверное, таким Скансен мало кто видел – тишина, покой, никого народа, кроме меня и двух вездесущих японок с камерами. Уже идя к выходу, встретила несколько разряженных теток и хорошо пахнущих принаряженных мужичков средних лет (вполне еще ничего себе), которые спешили на танцы.

Доехала до Норммальма – а там под какую-то рок-группу бесновалась разношерстная молодежь, намусорили – жуть, шагу нельзя ступить от пустых банок и оберток. Группу транслировали на огромный экран – громкоголосые негры с дреддами. Вот так – на любой вкус и возраст вечерние развлечения в славном городе Стокгольме. Живут же люди!

16 день, воскресенье 17 августа

Позавтракав, отправилась на заключительную прогулку по городу, прошлась по знакомым уже улочкам и зашла в церковь Св. Иакова (сер. XVII в.) на площади Карла XII. Снаружи церковь выделятся среди других виденных в Стокгольме – простая, приземистая, покрашена в яркий красноватый цвет. А внутри – очень красивая деревянная кафедра с резным раскрашенным пологом, напоминающим полог Королевского места в Стурчюркане, небольшой трехъярусный алтарь с очень красивыми тонкими витыми колоннами, скульптурой и картинами. А перед церковью стоит помпезный памятник тому самому Карлу XII, которого наш Петр I благополучно побил под Полтавой. Стоит гордый такой, ножку отставил, а ручкой небрежно так на восток показывает, мол, пойдем-ка, шведы, побьем Россию. А у основания монумента – цепи и пушки, пушки!

Что ж, вот и пришла пора расставаться со Стокгольмом! Многое я посмотрела, но и за бортом осталось не мало: осмотреть внутри Ратушу и Рыцарский дом, посетить королевский замок Ульриксдал и Национальную портретную галерею в замке Грипсхольм, съездить в Уппсалу…

Зашла в отель, подхватила чемоданчик и отправилась на вокзал. Arlandа express очень понравился, мест много, для багажа – специальные полочки в начале вагона, идет очень быстро и практически без тряски и шума. Экпресс так гордится своей пунктуальностью, что обещает вернуть деньги за билет, если поезд будет идти до аэропорта больше 19-ти минут. На всякий случай засекла время – 18 минут в пути, успели…

А вот аэропорт стокгольмский не понравился – целую кучу рейсов регистрировали пять-шесть стоек одновременно, толпень собралась огромная, и через час стояния в очереди я уже стала опасаться, что просто не успею на самолет. Тем более, что периодически сквозь толпу начинали протискиваться люди с ошалелыми глазами, бормочущие на всех языках, что их рейс уже взлетает. Бардак полный! Но улетела я все-таки во время – в 13-30.

Итак, что можно сказать о поездке: я в восторге! DSBW действительно очень хорошо обкатала этот маршрут, мы нигде не «зависали», везде успевали и всю программу выполнили. Отели были подобраны (за одним исключением) очень приятные, грамотно расположенные. Водители – экстра-класса, автобус чистый и не ломался. С погодой повезло! Гид Лариса — твердая «хорошистка». Я делю гидов на три категории: отстой (см. мой отзыв о поездке «Андорра-Франция-Монако-Испания в сентябре 2005 с «Натали-турс»), хорошисты (большинство встречавшихся мне гидов относятся именно к этой категории – честно рассказывают обо всем, что знают, иногда отвечают на дополнительные вопросы, в группе никого не теряют) и сверх-человеки (Крис Моруа-Федоров в Лондоне, Александр Покорны в Праге – см. мой отзыв «Моя Прага», Шенол в Турции – см. мой отзыв «Турция: великое открытие древних цивилизаций (неспешный рассказ для неленивых и любопытных)». Последние знают в сотни раз больше, чем рассказывают по программе (помимо того, что аккуратно следят за группой, чтобы все были на месте, сыты, пописамши и не скандалили), но стоит только их «копнуть», как перед тобой раскрывается такая глубина знаний и собственных оценок и мнений, такая увлеченность своим делом, что хочется спрашивать еще и еще и слушать, слушать, слушать…

Своим собственным открытием Хельсинки и Стокгольма я тоже осталась очень довольна, и вообще основное впечатление такое: во все города хочется еще раз вернуться! Даже не отказалась бы проделать такой же маршрут второй раз… Если будут вопросы — пишите, отвечу…