Страна, в которую хочется вернуться.

Когда мы собрались в Исландию, то обнаружили, что практическая информация по стране в принципе отсутствует. В интернете есть несколько фирм, которые могут организовать тур, но вот собраться самостоятельно — просто нереально.

Первым важным источником информации был именно этот сайт. Спасибо большое Катеринке и многим другим, кто поделился своими впечатлениями об отдыхе. Именно благодаря рассказам «очевидцев» мы действительно были полноценно готовы к путешествию – у нас была теплая одежда, непромокаемые штаны и нетонущая обувь?. Очень помог путеводитель Велигжанина, за что ему большое человеческое спасибо. Если бы все путеводители были такими продуктивными!

Еще в России, читая рассказы людей, уже бывших там, мы точно знали, куда хотели бы заехать. Но, честно говоря, слабо представляли себе расстояния, которые надо будет преодолевать каждый день.

Маршрут был разработан совместно с Джаз Тур, бронь и визу агентство взяло на себя. Остальное – билеты и выбор машины, осталось за мной.
Т.к. прямых рейсов в Рейкьявик нет, то я комбинировала различные варианты через momondo.com. В итоге остановилась на варианте, достаточно необычном, но который нас очень устраивал. Весь маршрут покупался в Finair, но сам Finair имел в нашем маршруте только один полет: из Москвы в Хельсинки. В саму Исландию летает только Icelandair, такой местный монополист. Обратно возвращались через Стокгольм нашим Аэрофлотом.
Почему так сложно? Да потому что в Исландию хотелось приехать в тот же день и уже что-то увидеть. Остальные просмотренные авиакомпании, как SAS, Аэрофлот, предлагали прилететь в Исландию поздно вечером, около полуночи. День пролета просто исчезал из отдыха.

Насчет машины, долго выбирать нам не пришлось. Изначально хотели внедорожник. Но машины в Исландии стоят ОЧЕНЬ дорого по сравнению с континентальной Европой. Поэтому выбор пал на самый простой и, как оказалось, самый лучший вариант – Jeep Wrangler. Машина брутальная, очень аскетичная, механическая коробка, окна боковые из пластика на молнии. Но в наш формат отдыха она полностью вписалась и оказалась просто художественной находкой — уж очень фотогенично она смотрелась на фоне местных пейзажей.
Один раз нас очень выручил именно ее неприхотливый внешний вид, торчащие железные бамперы помогли нам не покалечить машину, когда мы одним колесом попали в кювет, и машина просто провалилась передними колесами вниз. С дороги это зрелище смотрелось ужасно: на обочине торчал только один зад. И даже на такой ненаводненной туристами исландской дороге мы умудрились собрать пробку и трех машин, когда нас один местный житель тросом вытаскивал из ямы.

Все путешествие можно расписать по дням. Их было всего 8.
День 1. Приезд.
Мы приехали в субботу. В аэропорту мы нашли свою фамилию среди встречающих в руках сотрудника rent car, и он вручил нам ключи от машины. Мы сразу стали расспрашивать, до какой глубины мы можем рискнуть и пересечь речку (начитались разных статей?). Нам показали предел, но сразу же сказали, что в страховку любые происшествия в воде не входят. Так что такие маршруты на свой страх и риск. Но мы уже точно знали, что они у нас будут. Еще в Москве я очень хотела поехать в район Аскья, который находится в центре Исландии. Он считается труднодоступным, т.к. проехать туда можно только на машине 4х4, пересекая водные переправы.
В первый же день мы поехали в Голубую Лагуну и провели там часа 3. Ощущения очень необычные. Практически всех людей, прибывающих в Исландию, поначалу удивляет характерный запах сероводорода. Потом это ощущение сглаживается, но этот запах везде: пахнут волосы, кожа, чай. И это не раздражает, а даже дает ощущение, что ты в необычном месте.
Голубая Лагуна — это было первое и последнее место, где мы видели русских, и то в очень небольшом количестве. Также это было первое и последнее место явно туристического характера, как говорят, «на потоке», которое за день проходит огромное количество людей, скупает местный крем и глину, удивляется уникальным явлениям. Но это не та настоящая Исландия, которая ждала нас дальше.
Приехали в Рейкъявик мы поздно. По совету Велигжанина, мы закупились едой в магазине для местных и вечером могли попить чай у себя в номере отеля.

День 2. Золотое кольцо
Мы поехали по Золотому кольцу. Этот маршрут является самым частым для групповых туров. Все достопримечательности рядом, за один день можно все проехать. Информации об этом маршруте полно, фотографий тоже. Вообще, юго-западная часть Исландии, где находится Рейкьявик, самая густонаселенная. Плюс 70% туристов тоже тусуются здесь. Поэтому испытать эйфорию от одиноких исландских просторов не придется.
Что произвело впечатление: конечно же наш первый в жизни гейзер! Мне кажется, что на любого человека может произвести впечатление напор горячей воды, выстреливающий из глубин земли на 20 метров. Тем более, если такое явление видишь первый раз в жизни. Мы сравнивали видео сюжеты исландского гейзера и камчатского гейзера (сами не были, друзья поделились). Вроде бы природа их появления одинакова, но насколько же они разные! Исландский гейзер выбивает вверх огромную струю очень внезапно, не готовясь. И бьет она считанные секунды. Камчатский гейзер долго готовится, можно увидеть все стадии приготовления: идет пар, начинает кипеть вода, потом постепенно выстреливает напор воды, который держится на одной высоте достаточно долго – 5-20 минут. Можно наделать множество фотографий, но вид у него не такой эффектный: будто трубу прорвало, и напор воды бьет.
Очень сильное впечатление оставил Гульфосс, я думаю, красивейший водопад Исландии, над которым почти всегда радуга, если есть солнце. Мы, к сожалению, не ощутили глобальность разлома континентальных плит, зато была такая замечательная погода, что мы прямо у этого разлома валялись на траве и загорали около местной церкви, как раз там, где и собирался местный парламент несколько веков назад.
Весь день я ждала, когда же я почувствую эту пустую страну с ее северным спокойствием, о котором абсолютно все писали на сайте. Это ощущение было, но позже.
Проехав все красоты Золотого кольца, нас ждал марш-бросок в сторону северо-запада. Ночевка у нас была в guest house в очень маленьком местечке под названием Стадарскали. Когда съезжали на дорогу №1 с маршрута Золотого кольца, то обнаружили огромную по исландским маркам пробку в Рейкьявик. Люди возвращались в воскресенье вечером с дач, такое знакомое зрелище для москвичей и для жителей больших городов?) Правда, стоят они в пробке очень культурно, на обочину никто не выезжает.
Место ночевки оказалось очень уютным и приятным, людей мало. Т.к. мы приехали поздно, то на завтрак пришли самые последние. Вообще, мы взяли на привычку на завтрак не опаздывать, и это была единственная повинность, которую мы старались выполнять. Это нас дисциплинировало. Конечно, рано после завтрака мы не выезжалы, мы не солдаты. Но зато хоть не валялись до обеда. Не та эта страна, чтобы валяться здесь. Мы даже решили, что если действительно не отдохнем от такого активного отдыха, придется брать еще неделю и ехать на море стандартным маршрутом. Но все оказалось совершенно наоборот.

День 3. Переезд на север. Расслабление.
Начался день нерадостно, было пасмурно, но без дождя. Мы покинули отель где-то в 12 дня, выспались и отдохнули. Решено было в этот день просто ехать в место назначения – Акюрейри, второй по численности город Исландии.
Ехали медленно, останавливались на каждом шагу, что-то фоткали и вообще, не торопились. В машине у нас оказалась хорошая акустика и почти все наше путешествие мы слушали Blackmore’s Night. Музыка очень вписалась в пейзажи: зеленые поля, овечки, океан, пустынная дорога…
Мы решили посетить город Блёндоус. В путеводителе было сказано, что там очень красивый пляж. Но т.к. погода была нелетная, особой красоты мы не заметили. Был холодный ветер с океана и пасмурно. Мы походили по берегу в полном ощущении, что наступил октябрь, людей никого, даже в жилых домах не было видно ни души. В этом же городке мы пообедали местной исландской кухни. Да, баранина – это песня, а не мясо. Муж ел catfish. Мы, сидя в ресторане, еще спорили, как это название будет переводиться на русский: я предложила «рыба-кот», он настаивал на названии «рыба-кошка». Оказалось все проще – это был СОМ!
После мы долго и упорно искали скалу, похожую на слона. Скалу не нашли, потому что она оказалась на мысе Ватнснес. На него нужно было отдельно заезжать, это еще дополнительных 30 км. А дело близилось к вечеру.
В этот день мы случайно увидели дома с торфяными крышами. Это оказался музей. В таких домах очень промозгло, но исландским жителем в прошлые века выбирать не приходилось. На острове совсем нет леса, он был уничтожен первыми поселенцами и так больше и не вырос.
Весь день мы пробирались сквозь туман, никуда не торопясь. В один момент, когда мы ехали по дороге, между двумя тучами образовалась дырка, и сквозь нее показался кусочек голубого неба. Мы съехали с дороги, чтобы просто полюбоваться природой и попить чая. Ощущение было удивительным. Полная тишина (это мы с основной магистрали съехали!), солнце, ветра нет.. Просто рай какой-то!
В Акюрейри прибыли очень рано, но гулять не пошли. Поели наши запасы провизии и завалились спать, т.к. завтра планировали сложный маршрут.

День 4. Север.
Северный маршрут был достаточно насыщенным.
По началу у нас в планах была водная прогулка и наблюдение за китами. Муж очень хотел увидеть кашалота. Уже в Исландии обнаружилось, что кашалоты здесь поблизости не водятся и смотреть придется на всякую другую крупную живность. Еще с земли маячило появление огромного обитателя океана, который будет плавать вокруг шхуны и раскачивать ее своими волнами. В общем, когда мы приехали в Хусавик, шхуна с экскурсией уже ушла. Ждать надо было 3 часа до следующей прогулки. При том сама прогулка тоже занимала 3 часа. Хотя мы очень хотели поехать, и погода была солнечная, самая что ни на есть располагающая для морских вояжей, мы отказались от этой идеи. Мы просто не успели бы посмотреть очень много другого.
Решили оставить такую прогулку на другой раз, когда соберемся посетить эту страну.

За весь день нами было просмотрено 3 водопада, Аусбирги (каньон Подкова, такой путь проделала себе горная река). Местность национального парка очень изрезана каньонами. Вид в сам каньон завораживает. Мы не были в Grand Canyon в США, но нам показалось, что такой пейзаж очень его напоминает, по крайней мере, по картинкам.
После Нац. парка мы двинулись в сторону озера Мюватн. К этому времени у нас уже почти села камера и фотоаппарат. Но когда мы подъехали в Квериру, геотермальной площадке, нас охватил такой восторг, что мы на пару секунд даже реанимировали свой фотоаппарат.
На площадку мы приехали поздно. Народу было никого, закат очень красиво освещал все булькающие котлы глины, непривычных цветов холмы. Запах сероводорода, конечно, просто убийственный. Если вдруг на вас подует ветер с какого-нибудь источника, можно действительно задохнуться. Там абсолютно ничего не растет, ничто не выдерживает такой концентрации ядовитых газов. Ходить можно только по проложенным тропинкам, все булькающие источники загорожены символическими палочками. Честно говоря, заглядывать в них не хотелось, даже на приличном расстоянии не покидала мысль, что тебя обдаст сейчас кипящей грязью.
В этот день у нас было запланировано посещение spa. Между озером Мюватн и Квериром находится некое подобие Голубой Лагуны. Работает это spa-заведение до 24.00, что очень приятно. Минеральный состав воды здесь совсем другой, чем в Голубой Лагуне. Здесь она была очень мягкая и сладкая. По предложенным удобствам Голуба Лагуна, конечно, выгодно отличалась. Но здесь, на севере Исландии, при небольшом количестве людей, можно действительно было ощутить настоящую страну. Именно здесь проводили время сами исландцы после работы, пили пиво, болтали в парилках. День близился к концу, температура +8, туман от пара и просто блаженство в горячей воде…
После процедур мы распаренные и блаженные вышли на улицу. В планах было покушать купленную 2 дня назад баранину на гриле и спать. Ночевка нам предстояла в местечке Лаугар. Оно находилось недалеко от оз. Мюватн. Предполагалось, что переезд и еда займет у нас в общей сложности 1 час. Но нашим планам не суждено было сбыться. В этот день мы узнали, что такое коварный исландский туман! Сразу же после подъезда к озеру мы попали в него, как в ловушку. Дороги не было видно на расстоянии 5 метров. Все озеро было покрыто густым туманом, а дорога тянулась прямо по его кромке. Через 40 минут езды захотелось безумно кушать. Мы остановились не в самом живописном месте, но, по крайней мере, там был огромный камень, который сыграл роль стола. Туман то надвигался, то рассеивался, при этом становилось очень холодно. Я представляла, что жарка баранины займет у нас минут 15. Оказалось, что только угли прогорали 15 минут, и само мясо жарилось 20 минут. За это время я окончательно замерзла и надела лыжную куртку, шапку и даже перчатки. Мясо оказалось превосходным! После трапезы нам предстоял очень сложный участок дороги – туман с минимальной видимостью, мы были сыты и расслаблены. Глаз просто замыливался смотреть и разглядывать желтые столбики, определяющие дорогу и направление. Через час (!) мы прибыли на место. Все уже спали, но на двери ресепшене висела записка для нас с ключом от комнаты. Опоздавшей была еще одна пара, для них тоже висел ключ. Мы очень быстро вселились, на завтра нужно было выспаться.

День 5. Центр пустоты.
В этот день нас ждало путешествие, ставшее центровым в нашей поездке по своей эмоциональной нагрузке и трудности. Мы собрались в Аскью, район в центре Исландии, который является незаселенным людьми и имеет негласное название The middle of nowhere (центр пустоты). Там нет туристической инфраструктуры, только места, где ты сможешь переночевать в палатке или в своей машине.
Погода в этот день была солнечная и мы решили заехать на озеро Мюватн еще раз поснимать псевдократеры и ландшафты. Очень идиллистические картины получились – синяя вода, поля желтых цветов, на заднем плане горы. Потом мы заправили полный бак и 2 купленные специально канистры по 10 литров. Т.к. машина у нас была с 4-хлитровым двигателем, мы реально боялись застрять где-нибудь в этом Центре Пустоты, не зная, когда нам ждать первую попутную или встречную машину.
Поворачивая на трассу F88, мы увидели огромный план местности с указанием водных переправ. Потом по дороги стали встречаться угрожающие знаки, типа «Осторожно! Следующая заправка через 300 км!», «Только для машин 4х4» или номера эвакуаторов ?. При этом мобильный телефон здесь не ловил.
По мере продвижения к цели дорога становилась все хуже и хуже. Мы ехали по очень хорошей грунтовке, которая потом просто перешла в лавовое поле, где дорогу можно было определить по столбикам и колее от других машин. Пейзажи стали очень недружелюбными, как мир после катастрофы, когда земля просто выжжена и не осталось ничего живого. Куда-то исчезли вездесущие овечки. Началась жара, и мы даже были вынуждены надеть шорты. Машин по дороге видели немало, конечно не в таком большом количестве, как на трассе №1. Но они были, и это радовало, т.к. если что – помогут. Первый ужас нас застал на первой же водной переправе. Мы подъезжаем и видим реку и течением! Около переправы стояла семья американцев, которые поняли, что этот маршрут не для них. Муж разделся и пошел мерить воду ногами, как нас учил сотрудник rent car. Речка оказалась, хоть и с течением, но неглубокой. Мы преодолели первую переправу с таким воодушевлением, радовались, для нас это был действительно подвиг. Американцы так и остались стоять на берегу, и мы еще раз убедились, что этот маршрут для самых избранных из тех избранных, которые прилетают в Исландию?. Следующая переправа оказалась серьезней. Вода достала бампер и мы почувствовали ногами, какой напор воды был под нами. Машина, конечно, у нас была очень правильная. Днище у нее было сделано в виде корытца, так что двери были выше порогов. Поэтому, если вода будет по бампер, она не может затечь в салон.
После переправы началась просто ужасная дорога — лавовое поле с огромными холмами. Мы просто скакали по нему, машину кидало в разные стороны. Видимости вообще не было, и если при въезде в поворот выехала бы встречная машина, было бы столкновение. Поэтому почти всю дорогу мы сигналили, въезжая в слепой поворот. Первый лагерь туристов был у горы Хердубрейд, которая имеет форму шатра. Отсюда идут пешие маршруты, но мы видели людей с велосипедами. После этого лагеря до лагеря Аскьи еще примерно 30 км по тем же лавовым полям.
Приближаясь к Аскье, мы видели снежники – снег, который лежит себе на земле и не тает, образуя островок. И вот мы на площадке машин, финальной точке автомаршрута, на краю кальдеры Аскья, в центре которой находится озеро Аскья, жемчужина Исландии. А далее — 3 км по кальдере вулкана пешком до самого озера. Идти нужно было по тем же снежникам, и нас очень выручила наша гортексная обувь, хотя мы все равно смогли промочить ноги.
В самой кальдере была такая тишина, что слышно было, как каждый твой шаг отражается звуком о ее стены. ПУСТОТА! Ничего живого. То, что мы увидели, прошагав 40 минут, привело нас в неописуемый восторг. Мы подошли к обрыву кратера Вити, на дне которого было озеро. И в озере были такие маленькие очертания купающихся людей. Впервые за все путешествие я была рада видеть людей. Мне просто было страшно зайти в озеро потухшего вулкана одной. А вдали было озеро Аскья – огромное и удивительное красивое.
Спуск к озеру кратера Вити был достаточно крутым (примерно 40%). Учитывая то, что поверхность кратера имеет скользкую субстанцию, навернуться оттуда можно очень даже здорово.
Вода оказалось приятной и теплой. Купание в озере было настоящим подарком, хотя ехали мы, конечно, не за купанием. Стоял знакомый запах сероводорода и на стенах кратера были фумаролы, их которых выходили пузырьки горячего газа.
Люди постепенно ушли, и мы остались совершенно одни в озере. Сложно описать ощущение, которое ты испытываешь, когда осознаешь, что ты купаешься в озере кратера потухшего вулкана в центре Исландии!

Именно на Аскье, глядя на это мистическое озеро, вершины кальдеры со нерастаявшим снегом, можно почувствовать, какое же человек маленькое создание по сравнению с вечностью. Там нет понятия «жизнь» с ее обычным бегом, с ее началом и концом. Есть ЭТО, ты смотришь на него и понимаешь, что ты пришел и умрешь, придут другие, сменятся поколения, а ЭТО будет вечно.

Обратно мы ехали достаточно быстро. Нам предстояло вернуться обратно на трассу №1 и ночевать в Эгилстадире. Сюрприз нас ждал у водной переправы. Река стала шире и многоводней, к вечеру ледники тают. В этот раз мы полностью ощутили, как это, когда заливает капот.
Ехали к месту ночевки мы долго, еще сделали привал и приготовили баранину. Привал был в 12.00 ночи. Ночи там полярные и у нас было ощущение вечного вечера. Городок Эгилстадир оказался большим, и ночевали мы в большом отеле сети Fosshotel. Место было так себе, все-таки самое приятное ночевать в маленьких гостевых домах. Спали мы в эту ночь, как убитые.

День 6. Фьорды
Проспали ВСЕ: завтрак, время выезда из отеля (11.00). При том, часы умышленно не ставили на время, типа сами проснемся. Выехали из гостиницы около 13.00. Нам предстоял переезд на озеро Лагарфьот, затем по фьордам и ночевка под городом Хофн. Само озеро Легарфьот не произвело на нас никакого впечатления. Да, есть там леса немного, очень много зелени, что совсем необычно для стандартного исландского пейзажа. Местные исландцы любят приезжать туда на выходные пожить в своих машинах-домах или палатках. Вода в озере оказалась очень мутная и холодная.
В общем, мы там не задержались и поехали в сторону фьорд. На фьордах мы до этого не были, поэтому было интересно посмотреть, как же они выглядят. Самой фьордовой страной считается Норвегия, и исландские фьорды считаются маленькими и пологими. Но именно на востоке страны мы ощутили полное отсутствие людей. Их тут живет очень мало. Мы встречали немногочисленные машины туристов, но это была такая капля в море… В принципе, по всему побережью фьордов смотреть нечего. Тут нет водопадов, термальных площадок, агрессивных пейзажей. Это место — настроение. Маленькие городки, которые стояли на фьордах практически без людей, отсутствие ветра, гладь воды. Просто умиротворение какое-то. После нашего вчерашнего забега это было идеальное место, чтобы расслабится. Обедали мы в каком-то маленьком ресторане на берегу фьорда. Мы были одни, горе камин. Пока нам несли еду, мы, как настоящие путешественники, продумывали маршрут над развернутой картой.
День прошел как-то быстро и на одном дыхании.

День 7. Ландманалёйгар (да, трудное слово!)
Самый длинный маршрут в нашем путешествии.
С утра мы заехали в Йокурсарлон – место, считающееся визитной карточкой Исландии. Да, картина нас поразила. От языков ледников откалываются айсберги и уходят в океан. Они тихо проплывали вдоль берега, разноцветные. Погода была пасмурная, и было полное ощущение, что ты где-то на северном полюсе. Из-за льда температура опустилась до +7, поэтому стоило надеть лыжную куртку и термоштаны.
Затем мы двинулись по побережью и повернули на дорогу 208 на Ландманалёйгер. Его посещение в план, выданный турфирмой, не входило. Во-первых, это далеко и сложно. Во-вторых, там очень много пеших троп и ехать надо на несколько дней. В-третьих, там нет туристических домов, люди живут в палатках.
Но я очень хотела туда попасть. Дорога оказалась с водными переправами, не самыми сложными, и проходила по горам. Связи там нет, машин очень мало. Но пейзажи были удивительными: разноцветные горы, речки, мох ядовито зеленого цвета. Когда ехали, погода была пасмурная, и покрапывал дождик. Но после приезда в лагерь, появилось солнце и картины стали совершенно другими. Ландманалёйгер – это место с геотермальной активностью, притом такой, которую можно ощутить собственным телом. В самом лагере было место для купания с теплой пресной водой. Вода туда поступала из двух источников: из горячей речки и холодной речки. То есть на твоих глазах эти речки сходились и образовывали такой теплый бассейн.
По пешим тропам из лагеря можно попасть на геотермальную площадку, до одного из ледников, а также дойти до другого известного лагеря Тоурсмёрк.
В лагере мы провели около часа и возвратились обратно на дорогу №1. Около 9 вечера мы попали в еще одно удивительное место – мыс Дирхоулайэн около города Вик. То, что там находятся птичьи базары, нам предупреждали много знаков. В этом месте нельзя останавливаться на ночь и ставить палатку, чтобы не нарушать обычную жизнь птиц. На мысе мы оказались одни, уже было поздно для туристических автобусов. Мы прогулялись по берегу океана, поснимали тупиков. Но самое сильное ощущение появилось у меня, когда мы подъехали к маяку, стоящему на самой высокой точки скалы. Со скалы открывался потрясающий вид: берег океана, уходящий в горизонт, крики птиц, теплый ветер и мы одни … Такого полного ощущения свободы не было у меня за всю поездку.
На следующий день захотелось еще раз вернуться сюда, чтобы поснимать все при дневном свете.
Ночевали мы в местечке под названием Дрангахлид. Т.к. все исландские названия просто невозможно произносить, мы для себя провели аналогию этого названия с английским словом drunk (пьяный). Каково же было наше удивление, когда в 12 ночи нас встретила вдрабадан пьяная хозяйка! Ключи она нам выдала, показала куда идти и просила никому не рассказывать, что она была пьяна.

День 8. Конец маршрута.

Утром начался дождь. Сначала мелкий, а потом и сильный. Это был первый день за всю поездку с плохой погодой, когда ходить можно было только в мембранных костюмах. В планах было посещение трех водопадов и возвращение в Рейкьявик.
Водопад Скоугафос мы пропустили, оказалось, что мы его проехали ночью и не заметили. Второй водопад Сельяландфосс, небольшой водопад, нам понравился. От дождя трава стала очень яркой и фотографии получились достаточно колоритные. Третий водопад Сельфосс, оказался вообще не водопадом, а городом.
Еще в планах было посещение долины Тоурсмёрк, лежащей между двух ледников. Дорога шла по устью реки, которая уже пересохла, но все равно были водные переправы. Погода портилась на глазах, из-за тяжелой дороги скопилось много машин на переправах, все просто боялись ехать. Такая езда паровозиком немного удручала. В конце концов, на 8 или 9 переправе мы решили вернуться обратно. Погода не менялась, увидеть всю красоту долины все равно бы не удалось.
В Хвераверди мы заехали в большой сувенирный магазин. Там купили себе 2 майки с надписью LOST IN ICELAND и всякой всячины друзьям.
В связи с «нелетными условиями» решено было закончить день в Голубой Лагуне. Интересное ощущение, когда идет дождь, а ты лежишь себе в горячей воде и балдеешь.
По приезду в Рейкьявик хотели прогуляться по городу. Но никуда не пошли. Когда заселились в гостиницу, выпили местного пива, и стало так хорошо..:)

Итог поездки: Увиденное описать невозможно. Надо обязательно ехать. Исландия – это страна для тех, кто уже перешагнул ступень стандартного и массового отдыха, кто уже не готов целыми днями валятся на пляже или ездить на экскурсии с толпой туристов. Исландия – это страна для свободных духом, для которых отдых заключается не в звездности отеля, а в эмоциях.
Я очень рада, что на сегодняшний день это место является достаточно редким выбором среди людей, задумавшихся об отдыхе. Что возникает в голове человека, который думает о летнем отдыхе? Обязательно море, обязательно пляж, променад после солнечных ванн, шоппинг (а как же без него!), ночные гулянья, купанья, ну и, в общем, все то, что так не хватает нам в обычной жизни – тепла и спокойствия. Но вот такие поездки в сторону севера рушат это стандартное представление и дают возможность осознать, что отдых может быть разным.

Для тех, кто едет или собирается поехать, надо обязательно быть готовым к плохим погодным условиям и иметь в наличии термобелье, мембранные куртки и штаны, гортексная обувь. Обязательно нужно взять термос, походную посуду (даже если вы не ночуете в палатке, она очень пригодится). Из техники стоит взять штатив, стоит он недорого, но зато дает очень много возможностей сделать совместные фотографии и просто красивые картины. Сам фотоаппарат может быть любым, зависит от профессионализма. У нас была обычная цифровая «мыльница» Minolta, купленная в США 5 лет назад. Очень хорошо прикупить автомобильный инвертор, который дает возможность подзаряжать технику в машине.

У меня полное ощущение после поездки, что это было не последнее наше путешествие в эту страну. Вообще, север притягивает. Хочется слетать в Гренландию, посетить Тоурсмёрк, увидеть китов, объехать п-в Снайфельснес, погулять по леднику. Поэтому для меня Исландия еще открытый маршрут, тем более, такого успокоения и расслабленности после прилета я не ощущала ни от одной поездки в своей жизни.