Наконец-то сбылась мечта идиотов и мы проехали всю северную Испанию.

Началось все довольно-таки невинно обычным полетом в Мадрид. Взяв в аэропорту машину, мы не стаоли заморачивасять повторным визитом в столицу, и прямо отправились в Эль Эскориал. В этом маленьком городке было какое-то нездоровое оживление, на въезде в город стояла длиннющая очердь машин, вызванная тем, что все улицы были перекрыты, а те, что не перекрыты, забиты длинной верениц машин, со всех сторон едущих к центру города. Посетовав на странную систему транспорта и обругав на чем свет стоит тетку, отправившую нас в пробочный объезд с той самой нужной нам улицы, мы долго еще крутились в поисках парковки в переполненном городе. Запарковавшись кое как относительно центрально, но все же порядочно далеко от гостиницы, мы подхватили сумки и отправились к гостинице. В нашем же направлении шло порядочное количество народу. Подивившись такой оживленности маленького в общем-то городка, мы уткнулись в перекрытую главную улицу, на которой стояла наша гостиница и которая видимо являлась целью толпы, выстраивающейся вдоль нее. Только мы подошли с сумками, откуда-то донеслась траурная музыка и началась процессия. Поднапрягшись, мы поняли, что попали на пасхальную пятницу, коя в Испании очень важный праздник.

Выглядела эта процессия так: каждый цех * вез свою тележку с сценой из истории распятия Христа. Телеги эти шли в строгом хронологическом порядке, от бичевания и венчания терновым венцом вплоть до оплакивания, восстания и радости Девы МАрии (памятка непосвященым – в испанском католичестве Дева Мария так же важна как и в православии). Перед каждой телегой шли странные чуваки в колпаках, наводящих ассоциации с ку-клукс-кланом и несущие либо свечи либо фонарики в форме свечей. Иногда попадались дети, переодетые монахами и быстро окрещенные мною «скорбящие вдовушки» — женщины, одетые во все черное с чепцами (или кокошниками?) из черного или белого кружева. Все это сопровождалось траурной музыкой и очень грустными лицами всех участников и больше всего было похоже на похороны видного лица типа бургомистра. Выглядело это примерно так:

КОгда шествие закончилось, мы продрались сквозь толпу к нашей гостинице, оказашейся очень даже презентабельной и на самом центральном месте. Вечерняя выползка на прогулку много не принесла, разве что вот эти вот фотки самого дворца оказавшегося довольно-таки впечатляющим.

На следующий день мы первым делом пошли искать завтрак. Поскольку большинство обнаруженных накануне забегаловок была закрыта, мы сели в баре прямо под нашей гостиницей. Завтрак оказался более чем скромным. Чуросов было мало и они были суховаты, зато кофе был вкусным. При сдаче ключей мы пожаловались портье, что в комнате были муравьи, а холодильник не работал и был полон воды. Надо же, почти по-одесски покачивали мы головой – такая хорошая, презентабельная гостиница, и такие неудобства. «ай-яй-яй, — закричал, поддерживая тон, портье – такие мучения должны быть вознаграждены. Давайте, Вы позавтракаете в нашем баре?» Мы, хихикая, согласились и пошли завтракать второй раз. Второй завтрак был куда как вкуснее и полноценнее, потому что мы ничтоже сумняшеси взяли нормальный завтрак, бывший чуть дороже и отличавшийся от первого судя по меню только наличием апельсинового сока. Не тут то было – тут и булочки были вкуснее и кофе больше, и вообще отношение официантов лучше.

В общем, позавтракав два раза мы в куда как лучшем настроении отправились в путь. Отъехав от города всего на пару километров, мы оказались на горе, с которой открывался впечатляющий вид на город и сам замок.

Из Эскориала мы поехали в Авилу. Погода по пути была какая-то неиспанская. Дул сильный ветер, сносящий почти машину с дороги, местами шел дождь и тут же переставал, все было серо и пасмурно. Однако на подъезде к Авиле нас порадовало солнышко.

Первым делом мы объехали город и подобрались к маленькой беседке, стоящей на холме через реку от города. С беседки открывается очень хороший, наверное, самый лучший вид, на город. Отсюда особенно хорошо видно, чо Авила сохранилась именно такой, какой она была в средние века. Город полностью сохранил свою городскую стену. Глядя на этот вид, я сразу вспомнила картинки средневековых городов из детских книжек – пара башен (дворец и соборы), воздымающиеся между крепкими стенами, обходящими весь город.

На беседке было страшно ветренно, так что нас постоянно сносило. Ветер был холодный, так что когда мы въехали в город, я не поленилась не только застегнуть пальто, но и накрутить шарф.

Первым делом мы в Авиле попали в музей ВЕтонии. Ветонцы – это дикий народ, играющий для жителей Авилы примерно такую же роль, какую скифы играют для русских и украинцев. Никто особо ничего про них не знает, где они жили и какой национальности были, в смысле, откуда пришли – никто не знает. Но историки их упоминают, а ветонцы еще оставили в районе Авилы пару камней, в которых археологи с хорошим воображением видят целые деревни, и огромных каменных животных – то ли быков, то ли свиней. Кроме того, все-таки ветонцы кельто-иберы, то есть почти самые древние жители Испании кроме басков. Музей, как и полагается такого рода заведениям, сообщал незаинтересованным посетителям (музей был бесплатный и холодный ветер загнал в него немало посетителей) пару банальных фактов о жизни первобытного общества, показывал пару сценок «у костра» и имел главным своим достоинством то, что в нем не было ветра. Впрочем, вечно в нем находиться было невозможно, мы все же хотели посмотреть город невзирая на погоду.

После музея мы бродя непонятными путями по городу, оказались возле дома Святой Терезы Авильской. Уж не знаю, как она стала святой, но жилось ей в детстве всяко неплохо. По крайней мере, я так думала, пока не рассмотрела фотографию того, что считала ее домом. Дом оказался церковью. Рядом с церковью находится монастырь.

Пройдя еще раз мимо площади, на которой располагался музей Ветонии и ратуша, мы вышли за стену города, за которой находится довольно-таки уютная променада. Попытавшись хуежественно сфотографировать стены, мы все-таки зашли внутрь города и отправились на поиски собора.

Пройдя мимо главной плошади, по непонятным причинам названной во всей северной испании Плаца МАйор, мы прошлись по торговой улице к собору. На этой улице мы в первый раз обратили внимание на гнездо аиста на крыше церкви. После мы видели эти гнезда практически на каждой церкви. То ли испанцы аистов приваживают к церквям, то ли еще какая таинственная причина лежит в основе сего события, однако результат налицо Фотки

Пройдя торговую площадь, мы снова выскочили за городскую стену и обнаружили в какой-то затерявшейся там церквушке очередной (и почему-то снова бесплатный) музей авильской старины. В здании церкви были свалены камни, неопытному глазу на первый взгляд ничего не говорящие. Однако Д. со своим археологическим прошлым показывал мне на какие-то желобки и впадины на камнях, определенно сделанные рукой человека и поэтому делавшие эти камни редкой археологической находкой. Впрочем, стыдиться собственного невежества мне пришлось недолго, потому что среди обычных камней в церкви свалены и вполне адекватные капители колонн и обломки статуй, даже одна целая статуя стоит. Кроме того по центру расположена неизвестно где откопанная, но довольно впечатляющая мозаика.

В конце концов мы добрались до собора. Тут с нами приключилось сразу две неприятности. НАчалось все с того, что пошел легкий но в связи с холодрыгой все же очень мерзкий дождик. В тот же момент наша камера испустила дух в связи со скончавшимся аккумулятором, так что остаток дня пришлось фотографировать мобильником.

Пока мы пытались разобраться с камерой, дождь неожиданно припустил и превратился в снег. Люди разбегались кто куда. Кто-то стоял под навесами в жалкой надежде, что все это безобразие скоро прекратится, кто-то покупал в туристических магазинах зонтики, и только редкие упрямцы типа нас продолжали свой путь по городу. Терять нам, собственно, было нечего – холодрыга была адская, гостиница в АВиле не была запланирована, и по идее единственный путь к отступлению был бы путь к машине, находившейся однако в совсем другом конце города. Да и посмотреть все-таки город который оценил сам Юнеско х отелось больше, чем мерзнуть под навесом, не защищающим от ветра. Так что мы зашли на рынок, купили воду и колбасы и спешно отправились к машине.

Нашей следующей станцией была Сеговия. Надо сказать, что по пути в Сеговию небо чуть расчистилось и в один момент даже коротко выглянуло солнце, подарив нам бесплодную надежду. Впрочем, когда мы подъехали к городу, мерзкий моросящий дождь распространял депрессию.

Первым делом мы решили объехать относительно окраинно расположенные достопримечательности в надежде, что погода улучшится. Сначала мы попали к маленькой церковке, построенной в начале века орденом Темплиеров (да-да, тем самым – необразованные шлют приветы Дену Брауну). Церковка выделяетя тем, что в основе ее лежит восьмиугольник. Рядом с церковью открывается симпатичный вид на впечатляющий замок на горе. О замке позже, а церковка вот

..фотка

Пораскинув мозгами мы отправились в находящийся по дороге к самому городу монастырь. Монастырь запомнился очень милым и очевидно жутко старым мостом через неопределенной ширины речку. Все двери монастыря были закрыты наглухо и нам все же ничего не оставалось, как отправиться в город.

Оставив машину, мы прямым ходом отправились к собору. Собор в Сеговии впечатляющий – огромный, красивый и очень какой-то собственный, не похожий на другие соборы, виденные в ИСпании. Перед собором на площади стоит немаленькая беседка, с которой получаются неплохие фотографии на тему «я на фоне…». Стоило нам пару раз щелкнуться, беседку заполонила группа туристов. И только будучи выдавленными толпой из-под крыши, мы поняли, что снег нас нагнал.

Спасения не было, к холоду мы за этот день уже почти успели привыкнуть, хотя я и проклинала ту минуту, когда я при сборах сказала «ну зачем мне в испании в конце марта перчатки?», куртка Д. и мое пальто были практически мокрыми, ноги тоже, и мы отправились к замку по принципу «ветер в харю, а я шпарю», потому что ветер действительно дул в лицо.

Перед замком толпилась несмотря на снег немаленькая толпа. Впрочем, билеты мы получили довольно-таки быстро и были рады зайти в замок, где было так же холодно, как и снаружи, но по крайней мере не дул ветер и ничего не сыпалось на голову.

Сам замок просто замечателен – в нем много разных комнат, на всех языках мира, в том числе и по-русски, можно получить описание каждой комнаты, что в ней было, что в ней примечательного и особенного. Кроме того в замке по разным углам расставлена куча рыцарских доспехов. Раньше в замке 100 лет находилась артиллерийская школа и одна комнатка посвязщена артиллерийскому искусству. Кроме того в нижнем этаже ведутся раскопки чего-то римского, то ли стен, то ли еще чего.

Выйдя из замка и посмотрев еще раз на погоду, мы отправились все-таки к машине, потому что при всем желании посмотреть на очень красивый город, прогулка в снежную метель нам не улыбалась. На выезде из города мы еще проехали мимо знаменитых римских акведуков. Машина, едущая прямо перед нами, резко остановилась, из нее высунулись руки с фотоаппаратом, щелкнули акведук и машина двинулась дальше как ни в чем не бывало. Мы последовали примеру этой машины.

По закону подлости именно в тот день, когда у нас уже утром умерла камера, когда нас преследовала метель, мы посетили самые важные пункты нашей программы.

Следующий пункт был Penafiel. Городок этот знаменит своим замком. Замок этот совершенно особенный. Кроме того, что он воплощает в себе все кастильское, что только может быть в замке, он имеет примечательную форму корабля и просто огромен. К сожалению, замок был уже закрыт, и нам пришлось ограничиться осзерцанием его издалека. Однако как раз издалека и видны все причитающиеся кораблю части – от кормы до носа. На выезде из города нас остановил тремпующий чувак, который совершенно отказывался понимать, что мы таки не говорим по испански и брать никого не собираемся.

Уже затемно мы добрались до Валладолида. Наша гостиница оказалась придорожным стойбищем с туалетом на корридор и на редкость раздолбанной комнатой. Подискутировав о том, на что надо бы обращать внимание при заказе через интернет, мы отправились в город на поиски чего-то более подходяшего. Однако частично потому что мы были дико усталые, и частично из-за порядочно сильного движения в городе, мы впустую прокрутились полчаса по городу, и вернулись окончательно убитые жизнью в ту же самую приавтобанную гостиницу. Однако город произвел впечатление довольно-таки большого.

На следующее утро мы отправились осматривать ВАлладолид по всем правилам искусства. Город оказался не только большим, но и очень привлекательным, удачно сочетающим новое и старинное. Да чего тут говорить – вот фотографии ….

Поскольку наша прогулка началась в раннее утро, мы наблюадли уреннюю, нетуристическую жизнь города. Особенно порадовали тетеньки в типовых халатах трех цветов – белых, голубых или розовых, за утренней сигаретой выходящих на балкон понаблюдать, кто куда идет и что делает. Чуть позже эти же тетеньки в тех же халатах мыли окна и улицы перед домами.

По нашим сведениям в Валладолиде в этот день должно было быть еще одно пасхальное шествие, своим культурным значением достигающее международного масштаба. Ради такой темы мы перекроили свои планы и таки остались там до часа дня когда шествие должно было начаться. Чтобы скоротать время, мы зашли в малеьнькую кафешку прямо возле главной площади и выпили кофе. МИмо окна постоянно пробегали люди в странных одеяниях, видимо, ищущие свои группы перед шествием.

Даже после кофе до шествия оставалось немало времени и мы прогулялись еще немного по городу. весь город к тому времени проснулся, и по всем улицам деловито сновали люди, в основном, впрочем, направляющиеся к главной площади смотреть на шествие. То ли потому что было холодно, а может из-за праздника, большая часть женщин была одета в шубы. Такое количество шуб я не видела за все время жизни в Германии. Впрочем, надо отдать должное, что в основном шубы выгуливали женщины выше среднего возраста. Девочки в основном были одеты в шерстяные пальто или – р едко – в чебурашки. Интересное наблюдение – бабушки-подружки часто были одеты в одиаковые шубы — Fotoos

Еще приколол чувак, продающий всякие сладости. Этих чуваков можно встретить практически на любом празднике практически в любой стране мира с почти одним и тем же ассортиментом – сладости, орешки, семечки. Дань американской культуре так сказать. Половина его стола так и была заставлена всяким зажареным миндалем в сахарном сиропе. А вот вторая половина была бы радостью для любого русского празднующего. Да и беременные женщины наверняка не прошли бы мимо. В аккуратных пластиковых ведерках чувак продавал маринованные помидорчики, соленые огурчики и прочие разносолы.

На одной из площадей, недалеко от парка, примостилась дюжина великов, которые можно через хитрую какую-то систему взять на прокат под кредитную карточку.

Процессия началась как-то спонтанно на одной из боковых улиц и застопорилось недалеко от Плацы Майор. На главной площади оно все-таки началось с опозданием.

Пока народ группировался, мы впечатлялись стойкими участниками процессии, одетыми под монахов-бенедиктинцев и в меньше 10 градусов стойко тусующимся в сандалиях.

Также порадовал дядечка, забивший себе самое блатное место на этом параде – на балконе продающейся квартиры. То ли он убил и ограбил владельца квартиры на ключ, то ли сам по себе был маклером – это мы не узнали.

Само Шествие заключалось в том, что группы школьников и просто взрослых, одетые в одноцветные одежды и неся знамя видимо цеха, проходили полукруг по площади и выстравивались в специально огороженном по этому случаю центре. В конце всего шествия с одной стороны была внесена статуя Марии, а с другой – статуя Христа. Покачавшись в центре, они были символически сведены вместе. После этого епископ произнес торжественную речь, которую мы понять не смогли, и выпустил целую стаю голубей в знак мира. После этого народ медленно стал расходиться.

Раз уж пошла такаая пьянка с замками, мы посетили сразу после Валладолида городок Cuelluar, город название которого мы до сих пор не можем выговорить. Разночтения идут от «кеулар» вплоть до «сейар». И в этом городке нам пришлось поцеловать ручку двери закрытого замка и выслушать традиционного «маньяна», как будто испанцы не понимают, что для туристов никакого «маньяна» в их стране нет. Зато на пару минут вышло солнышко и мы, обрадованные такой темой, отправились гулять по городу. Сам городок небольшой, но радует совершенно старыми зданиями, довольно удачно сгруппированными с видом на замок. Вспоминая каак раз начатого перед поездкой (и сейчас уже давно законченного) Кена Фоллета (в его книге «Столпы земли» речь идет о работе каменщиков в средние века), я мысленно порассуждала о сложности строительства в средние века и как же они все-таки хорошо строили, и мы не задерживаясь особо отправились дальше. Поскольку куда ехать, мы не знали, пришлось спросить полицейского. Тот начал подробно объяснять, не заморачиваясь вопросом, понимаем ли мы его (впрочем, такие слова как «налево» и «направо» а также вездесущее «ротонда» мы за наши путешествия уже успели выучить). Решив несмотря на наши понимающие лица и усиленное кивание, он вытащил из кармана записную книжку и стал рисовать план. Потом вырвал страницу и выдал нам. Однако и это не удовлетворило скучающего полицейского. По-быстрому он сбегал в здание полиции, оставив нас преграждать движение посреди улицы (впрочем, это так, ддля красного словца, потому что движения в тот пасхальный день в этом городке не было вообще, мы были единственной двигающейся машиной), и принес нам план городка и информацию о городке (ага, по-испански, на каком же еще языке?). После этого наконец-то отпустил нас, полностью подтвердив все стереотипы о радушных и гостеприимных жителях маленьких городов.

Следующая наша остановка была в замке в деревушке Izkar. Незадолго до деревушки мы обнаружили, что мы можем и не доехать, так как бензин был почти на нуле. Все попытки найти колонку не увенчались успехом. Чем больше мы ехали и высматривали заправку, тем больше мы волновались, потмоу что шансы остановиться посреди и в будний-то день не особо оживленной дороге в пасхальное воскресенье все росли. В полном отчаянии мы уже в самой деревушке обнаружили двоих парней, садящихся в машину. Полноту всей картине придавал тот факт, что мы не знали, как бензин по-испански, а парни никаких других языков не признавали. После долгих попыток выкрикнув «газолина», мы наконец-то смогли объясниться и ребята показали нам на машине путь до заправки. Это было очень правильно, потмоу что по тем извилистым улицам и многим поворотам нам не помогло бы никакое объяснение, даже на родном языке. С облегчением заправившись, мы поднялись на замок.

Замок впечатлял общим серьезным видом и немалыми размерами. К сожалению и этот замок был закрыт. Оказалось, что стоит он не на обычной горе, а на таком плато. Поднявшись на него, можно ехать несоклько километров, обозревая всю округу. Такого рода геологические образования очень хорошо видно с самолета, когда подлетаешь к Испании. Д. решил еще и попугать меня, и не наученный горьким опытом Сардинии, съехал поближе к замку в какую-то колдобину. Впрочем, все обошлось без жертв и кроме пары птиц, спугнутых моим криком, никто не пострадал.

Спустившись с плато, мы подъехали к Ольмедо. Поплутав по и так кривым, а к тому же еще усложненным односторонним движением улицам, мы в какой-то момент оказались на площади, обещавшей быть главной. Выбрав здание, похожее на ратушу, я заглянула туда, ожидая хоть какой-то информации о городе. Здание оказалось музеем Caballero de Olmedo. Этот самый кабальеро в свою очередь оказался героем романа ХХХХХХХХХ. В общем, что-то сродни «Нехорошей квартирке» на Садовой в Москве. Допрос с пристрастием сидевшего за стойкой симпатичного молодого человека показал, что в Ольмедо есть целых две достопримечательности: во-первых тот самый музей, в котором мы находимся, а во-вторых музей Мудехара. Музей Кабальеро – классические «тапочки поэта». НЕсколько подвешенных стендов рассказывают о жизни Кабальеро (в принципе, интересующиеся могут и книжку почитать) и о жизни автора романа. Кроме того можно посмотреть на какие-то мелкие экспонаты по типу «настоящее перо с шляпы испанского кабальеро совсем другой эпохи». Поэтому от посещения этого музея мы отказались и поехали искать музей Мудехара, попутно в очередной раз восхищаясь звучности испанского языка. Описание симпатичного молодого человека было довольно-таки просто, в стиле «налево-направо и вы уже там». Однако проблематичным оказалось вообще выехать из запутанных улочек старого города. КОгда нам это удалось, мы оказались на дороге, проходящей мимо города, по которой мы собсно и приехали сюда. Покрутившись туда-сюда, умом понимая, что мы где-то здесь и еще пару раз поспрошав дорогу (при этом нас каждый раз отправляли махом руки «куда-то туда» и каждый раз в противоположное направление), мы наткнулись на дядечку, вскочившего в машину и показавшего дорогу почти до самого музея. В общем, видимо жители уже привыкли к сложности дорог и чем долго объясняться, предпочитают сразу показать. Люди дела, так сказать.

Мудехар оказался архитектурным стилем, доминируещем в том регионе, да и во всей Северной Испании. Стиль этот получился от того, что каменщики-мавры строили под руководством христианских заказчиков. Вот и получались церкви из кирпича, высокие и по сути почти готические, но с арабскими полуарками и тонкими столбиками в порталах и окнах. Музей представляет собой парк миниатюр, в котором представлены самые важные и интересные здания в стиле мудехар. Чтобы дети не скучали, по всему парку проложена игрушечная железная дорога, ходят поезда и все это вкупе с маленькими озерцами и станциями создавало очень идиллическое впечатление. Зашедший с нами огромный тусняк детей (похоже было на собравшуюсю большую семью – то ли друзья, то ли братья-сестры решили вывезти свое потомство) был просто в восторге. Поскольку ein Bild sagt mehr als Tausend Worte, просто выставляем парочку фоток парка, чтоб внимательный читатель и на мудехар насмотрелся.

В конце парка порадовала маленькая модель парка. Поскольку и сам парк состоит из неточных уменьшенных копий оригиналов, а эта модель парка дает еще более уменьшенные копии этих копий, напомнило это мне мое детское представление о бесконечности, базирующееся на картинке бесконечно выключающихся телевизоров в заставке «СПокойной ночи малыши».

Нагулявшись по парку, мы отправились к одному из наиболее впечатляющих оригиналов – к замку Ла Мота в Medina del Campo. САмо название места мне что-то смутно напоминало – какие-то литературные аллитерации, но даже по прошествии двух месяцев я так и не вспомнила, что конкретно. Замок к сожалению был закрыт, но уже простой обход его по периметру очень впечатлял. Замок этот был любимым замком Изабеллы Кастильской. Свою дочь, Хуану де Локо (Хуана Сумасшедшая), она запирала в этом замке, чтоб та «отдохнула». Я думаю, что после такого «отдыха» бедная Хуана еще больше сходила с ума. Впрочем, сегодня вокруг замка довольно-таки милый ландшафт Фотографии

Посмотрев на замок, мы отправились в город. Бросив машину за собором, мы прошлись по главной площади, завернули куда-то и нашли вот этот вот домик. Город лично мне настолько не запомнился, что впечатлений от самого города не осталось, замок затмил все.

Следующей нашей станцией стал Tordesillas.

Этот городок гордится тем, что там жила и умерла Хуана Сумасшедшая. Уже на въезде в городок и на главной его площадью этот лейтмотив подтверждается огромной растяжкой на ратуше Фотка

Городок находится на холме, возвышаясь над равниной (впрочем, все виденные в тот день городки были построены из стратегических соображений именно так). На городской стене можно опять же увидеть все ту же Хуану.

Пока мы бродили по городу и фотографировали всякие фасады и церкви, Д. рассказал мне трагическую историю жизни этой королевы. Совершенно непонятно, почему такая красивая история до сих пор не была увековечена в фильме.

В один прекрасный день, на каком-то то ли приеме то ли балу пятнадцатилетняя принцесса увидела 18летнего принца Филиппа, позже за блядство (вы уж извините, но из песни слова не выкинешь) прозванного Красивым. Филип этот происходил из австрийского рода Габсбургов (тех самых, что позже прославились неправильным прикусом). Взаимное притяжение двух молодых людей было настолько велико, что они чуть ли не на глазах всего двора побежали уединяться и вскорости была сыграна свадьба. Впрочем, свадьба эта носила не только романтический характер, но и была необычайно выгодна политически и укрепляла завоевания Изабеллы и Фердинанда, КАтолических Королей, по чистой случайности бывшим родителями Хуаны. Так что и знакомили молодых людей с этой самой целью. А то, что они с первого же взгляда друг на друга схватили первого попавшегося священника за сутану и побежали жениться, и после этого сразу же «в номера» — это чисто историческая случайность.

Прожив в определенном счастье какое-то время, Филип наскучил Изабеллой и уехал в родную родную бельгию-голландию и прочую Фламандию, откуда был родом, чтобы там предаться безграничному блядству. Хуана такого позора стерпеть не могла и поехала увещевать мужа. К сожалению увещевания не помогли и принцессе пришлось возвращаться домой. По чистой случайности Филип вскорости откинул копыта. Приложила ли мучимая ревностью Хуана к тому руку – неизвестно, однако языки народные злы. Хуана, не в силах расстаться с любимым мужем, положила тело его в гроб и стала повсюду возить его с собой. В полночь она открывала крышку и целовала мертвого филипа до изнеможения. В общей сложности она провозила этот гроб с собой несколько лет. Народ начал от разных слухов волноваться – а и правда, время было такое, инквизиция только народилась и странные привычки принцессы не могли не волновать простые умы. (впрочем, Д. подмечает определенную литературность этой истории. На самом деле Хуана все никак не могла найти, где бы захоронить тело Филипа. Куда бы она не приезжала с просьбой захоронить несчастного, от нее требовали предъявить тело, чтоб убедиться, что она хоронит именно его. Отсюда и пошли все слухи). Как бы то ни было, доминантная мамаша Хуаны стерпеть такого странного поведения не смогла и заперла дочь в замке в Медине дель Кампо (ага, читай выше – он самый). Там-то видимо Хуана и сошла окончательно с ума. Последние 40 лет своей жизни она провела заточенной в монастырь в Тордесийас, номинально оставаясь королевой. Правил в это время ее сын, Филип Второй, тот самый, который выстроил Эль Эскориал (ага, читай выше). То ли он, то ли другой какой путешественник посещал королеву в ее пожилые годы в монастыре и она произвела тяжелое впечатление. К депрессивным эпизодам, видимо, по всем правилам науки добавилась шизофрения и королева имела вид неухоженный, визжала и была неадекватна.

Вот вам парочка фотографий города

Прогулявшись по очень приятному по сути городку, мы отправились в Саламанку. На въезде в город нас в очередной раз спасла навигационка нашего мобильника, так что мы очень даже безболезненно нашли нашу гостиницу. Однако же не может же быть все хорошо. Приятный портье, ну ни слова не говорящий на любом языке кроме испанского, заявил нам, что наш заказ был отменен. После долгих переговоров мы выяснили, что тот интернетный портал, он же посредник, через который мы заказывали гостиницу, почему-то не смог снять деньги с кредитки Д. и на всякий пожарный отменил заказ. Копия факса с отменой нам была предъявлена. Мы немножко струхнули, вспомнив, что уже 10 часов вечера, мы в незнакомом городе и дико усталые. Поэтому переговоры с портье начались по новой. После долгих и безуспешных попыток спросить по-испански, есть ли у него свободные комнаты, мы струхнули окончательно. При всей своей дружелюбности портье понимать наш испанский отказывался. Через 20 минут попыток объясниться у него видимо включался блок-стоп на входе и даже те слова и фразы, которые он поначалу понимал, вызывали у него лишь отчаянное мотание головой. Однако русские не сдаются, и в голове у меня перемкнуло. Месье, вскричала я настолько неожиданно, что он аж подскочил.- Парле ву франсе? И вдруг – бывают же чудеса – он кивнул головой. После 4 лет паузы мой французский был ненамного лучше моего испанского, однако французский портье был тоже мягко говоря не на уровне, и он включил соображалку, думая, что я говорю лучше него и пытаясь меня понять. МЫ тут же быстро договорились, получили ключи от комнаты, обсудили завтрак и план города и успокоенные отправились спать.

Утро следующего дня началось с завтрака. ЗАвтрак представлял собой свежесваренный кофе и кучу завернутых в пластик булочек. Булочки были именно такими, какими они продавались в супермаркете, никто даже не заморочился их распаковкой. Но кофе был настоящий. Мы собрались и проехали вокруг города, решив начать с вида на город и отдаленных достопримечательностей. Ехать «вокруг» города пришлось через город и уже первое впечатление было очень даже ничего. Мы поставили машину возле какой-то очень симпатичной, но на карте ну вообще никак не отмеченной церкви (для городка поменьше эта церковь могла бы вполне быть основной достопримечательностью, заставляющей туристов сворачивать с автобана) и стали фотографировать старый римский мост. То ли римляне строили очень неэкономно, то ли речка когда-то была шире, но этот мост шел через маленький парк, потом кучу мусора, и только потом ручеек, который вполне можно было при желании перепрыгнуть. Потом шла опять куча мусора и газон. На другой стороне доминировал огромный и очень красивый, ни на что до сих пор виденное в Испании не похожий собор.

Вдоволь нащелкавшись и заловив какого-то голландского туриста, щелкнувшего нас, мы поехали в сам город. Поскольку Саламанка город крупный, парковка в нем – мучительное и дорогостоящее занятие. Однако очень порадовали цены на парковку. Чтобы нам поверили, и чтобы дипломированные математики смогли вычислить функцию, по которой ведется рассчет, мы это дело увековечили

Следующим пунктом программы стал книжный магазин с выставленной рекламой прошлогодней книжки Гарри Поттера. По английски Harry Potter and the Deathly Hallows. По-немецки Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. По-русски – Гарри Поттер и дары сметри. Ничего особенного. Просто книжка о Гарри Поттере. Однако испанское название впечатляет: Гарри ПОттер е ла реликвиас де ля муэрте.

К сожалению и следующая фотография не даст представления об архитектуре города. Мы вышли на главную площадь, и тут именуемую Плаца Майор и состоящую, как и везде, из ратуши и идущих по периметру галерей. Кстати, эту площадь подарил городу один из королей из династии Бурбоно. КОгда в 18м веке вся Европа развлекалась войной за испанской наследство (еще бы, воевали Габсбурги с Бурбонами – две самые плодовитые и самые правящие династии Европы), город поддержал именно Бурбонов, за что король был премного благодарен. Поскольку было еще довольно-таки рано, всего-то пол-одиннадцатого, по площади ездил веселый, прямо как игрушечный, пылесос, собирающий с диким воем, прямо как его домашние рродственники, уже набросанные окурки и бумажки. Пропустить такое чудо мы просто не могли Фотка пылесоса

А вот и сама площадь Фотки

Д. завидел на Плаца МАйор Офисину и конечно не мог пропустить такого удовольствия. Выйдя оттуда с кучей проспектов, мы продолжили свой путь уже более осмысленно. Так же как вчерашний день был посвящен стилю Мудехар, лейтмотивом сегодняшнего дня обещал стать стиль Платереску. Слово это происходит от испанского названия ювелиров (ага, «плата» — это серебро, это мы откуда-то уже знали). Какое отношение ювелиры имеют к архитектуре? СМотрите Фотки Платереску

Вот это здание – вообще-то не платереску. Оно так и называется «ракушечный дом», потому что по всему дому раскиданы ракушки – не настоящие конечно, а скульптурные. Внутри дом вообще-то ничем не впечатляет, в нем расположена университетская библиотека. Фотография ракушечного дома

В САламанке очень впечатляющий собор. Он огромен, величественен и красив как снаружи, так и внутри. При подходе к собору мы попросили какого-то дядечку нас сфотографировать, сделав станартный туристический взмах рукой – типа, фотографируй меня и все, что влезет в кадр. Дядечка долго примерялся, приседал, выравнивал камеру и мы загорелись надеждой, что он в кои-то веки сделает хорошую фотографию (я думаю, всем путешествующим в одиночку и вдвоем туристам известна проблема фотографий «на фоне» — обязательно отрежут или шпиль или ноги, а скорее всего и то и другое). Мы поблагодарили его и стали смотреть фотографии. КАково же было наше удивление, когда на дисплее появились наши два фейса, очень довольные, освещенные солнцем, снятые по пояс один раз на фоне какого-то случайного дерева и один раз на фоне абсолютно гладкой каменной стены. Почему дядечка решил, что мы именно возле собора заловили его, чтобы сделать портретную фотографию – мы так и не поняли. Пришлось ловить другого дядечку, с удовольствием снявшего нас «на фоне», оставив широкую полосу земли и отрезав половину купола и шпиль. Фотогарфия собора

Конечно же и в Саламанке не обошлось без аистов Фотка аистов

Кроме платереску Саламанка в принципе очень милый городок. Бросается в глаза, что так же как и Гейдельберг, это город университетский и большая часть жизни и славы города посвящена именно университету, коий даже старше гейдельбергского университета является четвертым в списке старейших университетов Европы. Однако новую славу университету принес Мигель Унамуно – философ и языковед, ставший в 1908 году ректором университета и значительно поднявший реноме и уровень заведения. Благодарный университет конечно же поставил профессору памятник. Фотка памятника

Как и любой университетский город, Саламанка имеет свои легенды. Вместо того, чтобы орать в полночь в пустой двор «халява приди!», испанские студенты приходили к университету и искали череп с лягушкой на голове. Если им это удавалось в какие-то считанные секунды, считалось, что хорошая оценка в кармане. Для любителей потренировать внимательность – фотография фасада с черепом и лягушкой­. Чтобы облегчить задачу, мы сфотографировали только часть фасада. Фотография фасада

Ну и просто вид университета. Фотка университета

Дальнейшая прогулка по САламанке принесла просто парочку видов и наблюдение, что дома там ремонтируют по тому же прославленному методу, как и в Москве – полностью сносится все, кроме фасада здания и строится за старинным фасадом современное жилье со всеми удобствами. Фотографии саламанки

После Саламанки мы поехали серебряной дорогой (Via de la Plata). Вообще-то дорога идет из Севильи в Саламанку, однако мы рассудили, что и в другую сторону этот маршрут может быть интересен. Дорога эта обещала много замков и прочих примечательных мест.

Пропустив пару городков и деревенек, совсем уж ничего не обещавших, мы неожиданно для самих себя решили свернуть к замку с романтичным названием Castillo de Buen Amor (что-то вроде замок красивой любви). Замок вообще-то находится довольно-таки в стороне от самой дороги. В чистом поле на грунтовке перед вами вырастают ворота. Вокруг не идет никакого забора, да и замок видно довольно-таки издалека. В общем, сюр. Ну, мы позвонили в ворота, нам открыли, и мы подъехали к замку.

Уже снаружи замок производит очень приятное впечатление. Компактный, но не маленький, он очень хорошо вписывается в окрестности. Весь вид портит бассейн, построеный там, где раньше был ров. Именно по нему мы и определили, что в замке находится скорее всего парадор (парадор – это чисто испанское явление, когда в важной достопримечательности – ну, там дворце или замке как минимум национального культурного значения делается 4х или 5-звездочная гостиница. ПОлучается, что с одной стороны достопримечательность сохраняется в очень ухоженном виде, с другой стороны можно заплатив деньги насладиться комфортом и атмосферой парадора одновременно. Государство парадоры финансирует, однако деньги возвращаются в определенной степени назад – гостиницы-то коммерческие. Идея нам очень нравится. Куда как лучше, чем отдавать эти замки под развал или заседания правительства, куда простой смертный не имеет входа). Однако в этом замке был не парадор, а частная гостиница и ресторан. Почему-то нас без всяких проблем пустили вовнутрь посмотреть. Гостиница нас впечатлила так, что даже не хватает слов. Все в ней подходит друг к другу, все интерьеры редкостно целостны и в то же время уютны. Однако пообедать в ресторане нас все же задушила жаба. Вот вам пара фоток, а вот и страница этого замка: http://www.buenamor.net/

После Castillo de Buen Amor мы резво проехали до следующей деревушки, где нам обещали неслыханные красоты и редкостные достопримечательности. Однако ничего кроме милой но непримечательной церковки и симпатичного вида с горы мы не обнаружили.

Проехав еще всего ничего, мы поняли, что конкретно проголодались, и памятуя странные часы работы испанских кафе и ресторанов мы решили перекусить в первой же попавшейся закусочной.

Закусочная не заставила себя ждать. Буквально через пару километров мы обнаружили заправку, а возле нее маленький ресторанчик. Бросив машину на выезде из заправки, мы поднялись в ресторан. Уже на первый взгляд мне показалось, что что-то не так. Ситуация была как в фильмах, когда в черный бар заходит белый, и на него все оборачиваются. В немаленьком зале сидело десятка три мужиков, по общему виду то ли жители деревни, через которую мы только что проехали, то ли дальнобойщики, а может и вперемешку. Мужики сидели за сдвинутыми длинными столами и ели более-менее одно и то же, запивая все это вином (наверное все же не дальнобойщики, потому что Испания все же Евросоюз, и за алкоголь за рулем там делают нехилый ататата). Я была кроме официанток единственной женщиной во всем зале. Несмотря на это, мы прошли и сели за дальний столик. Подождали пару минут, пока к нам подойдут, спросили, что есть, подождали, пока нам принесут меню. В меню стояло только меню дель диа, ну да мы люди привычные, нам это наоборот на руку. Подождали еще сколько-то пока подойдет официантка снова и стали ее спрашивать, где в этом меню есть свинья, а где лук (у Д. аллергиия на лук). Вообще, было ощущение, что официантка нас старательно избегала, потому что общение с нами было мучительно. Ну мы-то испанского не знаем, но хотя бы пытаемся на пальцах объяснить и самые важные слова, типа «свинина» или «лук» говорим по-испански. А у нее случился блок-стоп на входе. Она, видя, что мы иностранцы, просто отказывалась нас понимать. Даже на вопросительно произнесенные «свинина?» она только качала головой и повторяла «Но компрендо». В общем, заказав с горем пополам мы стали снова ждать, пощипывая хлеб и попивая вино, кои нам принесли заранее. КОгда наше общее время пребывания в ресторанчике зашкалило за полчаса, и пришедшие минут на 10 позже нас «дальнобойщики» уже получили второе, а нам до сих пор даже закуску не выдали, мы дружненько поднялись и отправились к машине, решив что здесь нас не любят и поесть не дадут.

По логике дороги и плана Д. мы приехали в Замору.

Несмотря на вызывающее у русского соболезнования название, Замора оказалась довольно-таки красивым, хоть и маленьким городом. Что хорошо – это общая компактность этого городка. Бросив машину под собором, мы спустились на городскую стену, с которой открывается меланхолический вид на город и окружающую его равнину, потом поднялись обратно на терассу-парк перед собором. Все это время Д. рассказывал мне историю Сида, как раз из Заморы происходящего. Сид был ———

Подискутировав на разные читателя не касающиеся темы, мы заехали на пешеходку и остановились прямо возле полицейского. Обсудив с ним, куда ехать, мы заехали на пешеходку и бросили машину возле полицейского участка, он же ратуша, прямо на главной площади посреди пешеходки. Пока Д. объяснялся с полицейскими, прикидываясь туристом и спрашивая, куда ехать, я фотографировала прямо из машины. Таким образом возникли вот эти фотографии ратуши и самого полицейского участка.

Дальше мы тронулись опять же по пешеходке ближе к выезду. По дороге нас опять остановили полицейские, и мы опять прикинувшись туристами, спросили дорогу. Они нам показали выезд, но он нас не устраивал, и мы опять упрямо двинулись по пешеходке.

Прокрутившись еще немного по пешеходке, мы выехали из Заморы.

Следующей станцией стал городок под названием Торо. Он известен кроме своего римского еще моста также и своей старинной церковью Колегиата де Санта Мариа, первые части которой были построеы еще в 12м веке. Началось наше знакомство с городом с того, что мы объехали городок практически полностью и оказались в его совершенно новеньком жилом районе.

С этого района открывался обалденный вид на какие-то странные овраги, происхождение которых для нас осталось загадкой, но вид которых очень впечатляет.

Пробираясь по узеньким и жутко средневековым улочкам, чем-то неуловимым отдаленным напоминившим мне Толедо, мы наконец-то выбрались (и почему-то опять через еврейский квартал) к центру и главной площади города.

Главная площадь Торо выглядит очень впечатляюще. Кроме обещанной и уже ожиданной церкви, действительно очень красивой и большой, площадь состоит из параллельно идущих рядов четырехэтажных домов, всех в оддном стиле, и всех в жуткой степени запущенности и разваленности. Конечно, именно эта запущенность и придает городку задумчиво-романтическое настроение. Однако и легкий ремонт атмосфере города наверняка не повредил бы.

Несколько ресторанчиков на площади были открыты. Зайдя в один из них, мы решили наконец-то уже перекусить (времени было уже почти 6, то есть прошло 5 часов с нашей попытки пообедать у дороги в Moralis del Vinio). Я заказала себе знакомый уже тапас с говядиной, а Д. взял что-то обычое, незапомнившееся, и что-то, про что мы не поняли, что это такое, но решили попробовать. Впоследствии оказалось, что странное пористое мясо было легкими. Ну что ж, мне это блюдо и не зная, что это такое, не пошло. А Д. ел и нахваливал.

Наевшись, мы пошли еще немного погулять по городу. Городок компактный, так что буквально за несколько минут мы смогли обойти почти все, что стоит увидеть.

Кстати, кроме церкви, в Торо есть и очень необычная крепость. Необычность этой крепости заключается в ее абсолютно квадратной, четко высчитаной форме. На каждой стороне находится по одной башне посередеине стены и по одной бшне на кажом углу.

Выехав из Торо, мы поехали в сторону Леона. Ехали мы по абсолютно прямым, как протянутым по линейке, сельским дорогам. Дороги эти шли через поля и были настолько ровными, что можно было практически не держаться за руль. Именно на этих дорогах нас и настигло понимание Кастилии. Страна эта плоская и из-за этого кажется огромной, просто бескрайней. Поскольку нам периодически попадались какие-то деревушки и церквушки, почему-то вспоминался Дон Кихот (который кстати Ламанческий, а Ла Манча – соседняя с Кастилией провинция)

Уже затемно мы приехали в Леон. Поскольку гостиницы мы не заказали, пришлось полагаться на наш супер-мобильник. Запарковав машину на какой-то боковой улице, мы тут же нашли недорогой, но вполне нас устроивший пенсион и немного отдохнув и перекусив отправились гулять по городу (пенсион оказался к нашему удивлению в самом центре города).

Леон вечерний порадовал разнообразной подсветкой зданий. Благодаря этой подсветке многие здания выглядели намного красивее, чем на следующее утро. Но самое впечатляющее строение – это конечно собор.

Побродив немного по улицам, мы все же отправились спать. День нас ждал как всегда насыщенный. Вот еще пара фоток города Фотки

Короткая прогулка по городу с утречка пораньше обнаружила чудеса подсветки. Многие здания потеряли свой флер и были просто глухими зданиями, типа вот этого дворца Фотка

Однако утро принесло и приятные неожиданности Так в совершенно не примечательно церкви святого Себастьяна мы обнаружили музей с жутко ценными фресками. Заплатив по 4,5 евро за вход, мы стали ждать. Зайти просто так было нельзя, потому что мы обязаны были брать экскурсию. КОгда ожидающих собралось 5 человек, нас запустили. Как оказалось, экскурсовод могла вести экскурсию только по-испански, потому что половина группы была испанцы, а вторая половина более или менее понимала по-испански. Почувствов себя немного разочаровнными и немного обманутыми, мы стали рассматривать фрески, удаляясь все дальше от ненужной экскурсии, когда нас настиг окрик. Оказывается, мы должны были держаться экскурсии и не имели права переходить в следующее помещение, пока нам на непонятном нам языке не объяснят, что нас там ожидает. Интересное понимание сервиса.

Несмотря на странное обслуживание монастырь этот достоин посещения. Во-первых сохранившиея фрески поражают точностью рисунка и яркостью красок. Прямо как будто видишь того монаха, который, закусив кончик языка, выводил кисточкой все эти сюжеты. Во-вторых, само здание очень испанско. Внутри как всегда идет внутренний дворик с колоннадой. В здании есть еще сокровищница, вкоторой хранится коллекция разных коробочек из разных веков и стран, и библиотека с толстенными старинными книгами. И то и другое интересно посмотреть, даже без сопровождающего текста и без экскурсии.

Поскольку никаких дальнейших, еще не виденных, досптопримечательностей в Леоне не ожидалось, мы двинулись в Овиедо, на север через горы.

Буквально через пару километров от Леона нас поразил пористый, слежавшийся, но все-таки настоящий снег на обочинах. По ходу углубления в горы снег становился все более убедительным и вскоре мы крутили по мокрому и скользкому серпантину, крутизна которого порой достигала 13%.

В самом Овиедо мы довольно быстро въехали в самый центр, и чтобы не крутиться по всему городу, махнули рукой на наши принципы и встали на платную парковку. Сам город нас встретил относительно теплой погодой и легким, ни к чему не обязывающим дождиком, который однако периодически перерастал в настоящий дождь.

Городок нам очень понравился. Весь он был какой-то полосато-розовый, уютный почти немецкой уютностью, чистенький, ухоженный и очень приветливый несмотря на дождик.

Как и полагается культурной, экономической и административной столице региона, в Овьедо есть большая красивая церковь, несколько очень красивых купеческих зданий и пара современных скульптур, действительно делающих город очень уютным.

Задумавшись о чем-то на нашем туристическом пути, мы зашли спросить дорогу в здание университета. В очень впечатляющем старинном здании, чью круглую дату (кажется 400 лет) и болььшое значение для иностранных студентов возвещал большой плакат на одной из стен, я сразу попала в информационную службу для студентов. Обрадовавшись, что тут-то мне все расскажут, я только для проформы спросила дядечку, говорит ли он по-английски и даже потеряла бдительность, когда он кивнул. Однако же, как выяснилось, объяснить дорогу ему было легче, выйдя со мной из здания и ворот университета и махнув рукой в нужном направлении, чем используя всемирный язык.

Проходя мимо мясного магазина, мы обратили внимание на огромное количество пирогов, выставленных в витрине. Купив мясного пирога мы действительно не разочаровались. Огромный кусок был просто божественен и составил для меня полный обед.

Насмотревшись на ратушу и прочие достопримечательности, мы двинулись к машине. По дороге был никак не обозначенный на карте обалденно красивый район, почему-то напомнивший Д. киев. Огромные прекрасные здания где-то начала 20го века (по моим оценкам) все как одно принадлежали разным банкам, от мала до велика.

Погрустив о зверской цене паркинга, мы вырвались из города и отправились в Гихон.

Наплевав на все указания парковки мы проехали до самой набережной на мысу, то бишь в самой внутренней части города. Как всегда без проблем нашли парковку и отправились к странному памятнику на небольшом холме, открытом всем ветрам и всем мастям собачников (то ли погода была не очень хороша для прогулок, то ли время было такое, но нам почему-то попадались возле этого памятника сплошь собачатники. Все мамы с детьми и старушки видимо не радовались пронизывающему мокрому ветру)

Сам памятник является одной из самых важных работ суперзивестного скульптора Eduardo Chillida, называется «хвала горизонту» и изображает собой бетонную закорюку внушительных размеров, уже немного потемневшую, сквозь которую видно море. При определенном ракурсе можно решить, что смотришь в море сквозь замочную скажину.

(Если кому интересна нормальная фотография этого творения, отошлем к Вике: )

Наглотавшись ветру и покормив голубя крошками от все того же овьедского пирога, мы переставили машину вглубь города, конечно прокрутившись в поисках парковки и отправились на осмотр.

Город в принципе похож на многие другие средневековые города: на самом мысу улицы узкие и запутанные, дома 4х этажные – еще видны останки средневекового города. По другую сторону есть очень милая набережная с купеческими домами. Еще есть пара каких-то не очень старых церквей.

Перед отъездом мы зашли в кафе и выпили кофе. Кафе оказалось типичным таким испанским баром, куда заходят почитать газетку за бутылочкой колы, и куда вечером наверное собираются завсегдатаи, чтобы в клубах дыма обсудить последние новости. Девочка за баром обслуживала и зал, хотя никто не курил, над залом висел загадочный такой и жутко стильный туман, и вообще все было именно так, как должно.

Перед отъездом Д. заскочил в булочную «для своих» на углу и купил кучу разных булочек, пицц и прочей вкуснятины.

Поскольку нашу программу мы на этот момент выполнили и перевыполнили, мы отправились к Пикос де Европа и решили поискать BiB на природе. Будучи по этой причине очень открытыми к влиянию разных вывесок мы поддались указателю на БиБ и свернули с основной дороги. Проехав пару километров и так ничего и не найдя, мы уткнулись в какую-то милую, практически идиллическую деревньку. Вдоль дороги шла бабка. Остановившись возле бабки, благо машин кроме нас не было и не ожидалось, мы стали выяснять, где тот злополучный БиБ. Про БиБ бабка ничего не знала, зато рассказала нам, что ее племянница (или внук?) уехал(а) на заработки в Германию, живет в Франкфурте и процветает. «Текила, Текила, зараза такая!», вдруг заорала бабка на свою собаку. Имечко нам понравилось. Будет у нас собачка, назовем Текилой.

Проехав еще пару метров, мы нашли сразу две вещи. По одну сторону дороги паслись такие сладкие пони, что не остановиться не было сил.

ПО другую сторону дороги, чуть поодаль, обнаружился БиБ. Выйдя из машины, мы обнаружили щенка размером с небольшого медвежонка, радостно скачущего вокруг нас. Вышедший хозяин поиграл с собачкой и заявил, что мест у него нету, но дальше по главной дороге обязательно будут еще другие БиБы. Пришлось покориться.

Действительно, буквально через пару километров мы обнаружили замечательный пансиончик. Хозяйка отлично говорила по-английски, чем нас сильно удивила. Пока мы определялись с комнатой и оплатой, она нам рассказала, что она с семьей около 17 лет прожили в Австралии. Ее дети выросли там, однако семья так и не прижилась, мужа все время тянуло назад, в Испанию. В общем, после очередного экономического кризиса (кажется в 90х), они вернулись в Испанию, купили вот этот вот домик, восстановили его и держат БиБ.

За такой милой беседой Д. расспросил хозяйку, куда можно поехать и где можно покушать, и мы отправились в путь.

Первым делом мы оказались в Villa Viciosa. Милая, затерянная деревушка, которую почему-то еще не открыли для себя туристы. Когда откроют – им будет на чтот посмотреть. Дело в том, что эта деревушка лежит возле одноименной речке, в которой вполне можно купаться. Пара старинных и действительно красивых зданий городка дополняются досягаемостью пешком в любую точку, уютностью и невыразимой провинциальностью, почему-то напомнившей мне Винницу. Так, в деревушке есть ТИ. Находится она в одноэтажном деревянном домике с калиткой, а на дверях висит обезоруживающая надпись, рассказывающая, что ТИ на 5 зимних месяцев в отпуске. Однако общеиспанская разруха, не обошедшая и эту деревушку, наводит на гениальнейшие биснес-планы, типа купить домик, восстановить его, сделать гостиницу, разрекламировать в интернете и грести денежки лопатой. (Когда я вернулась из отпуска на работу, я с восторгом стала рассказывать коллегам, какая гениальная бизнес-идея у меня есть, дай мне только миллион евро. «Что, отойдешь от дел?», вопросил один из них.)

По наводке нашей хозяйки мы отправились на самую крайнюю точку дороги, на мыс, выходящий в море. На мысу нас должна была ожидать рыбацкая деревушка с амыми крутыми ресторанами в округе. К сожалению, рестораны были все поголовно закрыты до 8. Вторая рекомендация было обалденное место, на горе над какой-то излучиной моря. На противоположной стороне живописно поблескивал маяк. В доме виднелся уютный ресторан с терассой, а за домом стояли клетки с курами, так что в свежести мяса и яиц наверное не пришлось бы сомневаться. Однако и этот ресторан был закрыт. Ждать нам не хотелось, и мы поехали назад в БиБ. По дороге мы здорово заплутали в абсолютной темноте и долго крутились посреди какой-то чужой деревни, пока не напоролись на таких же неудачников, как и мы. Поспрошав друг у друга дорогу и сфотографировав растущие прямо на обочине лилии, мы все-таки выбрались. На наше счастье в БиБ нам попался хозяин, порекомендовавший нам еще одно верное место. Совет был хорош. Буквально через пару минут мы свернули с основной дороги на указатель к ресторану. Как и на Сардинии, указатели обозначали только направление и ничего не говорили о расстоянии. Проехав снова в кромешной темноте мимо шугающихся кошек и кричащих петухов, и не развернувшись исключительно из-за узости дороги, мы вдруг увидели просвет и оказались под тем самым виденным днем маяком.

Нас немного напрягло, что наша машина была единственной на парковке, а мы были единственными посетителями ресторанчика. Однако же хозяева убедили нас, что они открыты и сердечно проводили нас в общий зал в общей стилистике столовки 70х, то бишь в суперстильном типично испанском стиле с грубой деревянной мебелью, клетчатыми скатертями и простыми вазочками на столах и огромным телевизором в углу, вещающим на полную катушку. Поскольку других посетителей не было, мы чувствовали себя прямо королями. Вся семья крутилась кто на готовке, кто на обслуживании. Еда была просто божественна. Простое правило – чем меньше говорят по-английски, тем лучше еда – сработало на 100%. Мы заказали рыбный суп, состоящий из крупно порезаных (порваных) кусков разных морских гадов, густой и желтый, сам по себе уже достаточно сытный (да и подали его в огромном супнике, размером с тазик), рыбу по баскски для меня и тушенную баранью ногу для Д. Порции в этом ресторанчике были просто гигантские. Каждого блюда хватило бы на двоих, но мы никуда не торопились и за бутылкой белого вина, какой-то очень интересной передачей по телевизору и нашей милой беседой, мы упрямо почти до конца доели все. Однако на десерт нас уже не хватило.

Вот вам фотки супа, рыбы и меню – обзавидуйтесь! Фотки

Усталые, пьяненькие, но сытые и довольные, мы под проливным дождем добрались в БиБ и спали как боги.

Среда

Наша следующая цель была Пикос де Европа – горная гряда, идущая через пол-северной Испании.

Выбравшись из БиБ мы весело добрались до автобана и через него до Cangas de Onis. Городок ничем не примечательный сам по себе, он известен единственным очень старинным римским еще мостом, с огромным крестом в пролете. Выглядит это дело очень впечатляюще и учитывая суровые ландшафты и накрапывающий дождик, как-то сразу вспоминаются средние века и суровые воины в кожаных еще доспехах, марширующие через этот мостик.

Почти прямо напротив моста находится бакалейный магазин. Там мы решили попробовать и если понравится купить знаменитый горный сыр под названием Кабралис. Сыр этот, производимый только в Пикос неоднократный победитель всяких сырных конкурсов и знаменит далеко за пределами Испании своим мягко-острым нежно-специфическим вкусом. В общем, махнули нам по кусочку сыра на пробу. Попробовали мы – и отвалились. Представьте себе колбасный сыр, высохший до состояния твердости и чуть подсоленый. В общем, решив что мы быдло и в премированных сырах ничего не понимаем, мы от покупки отказались. Продавщица же с еще одной посетительницей просто хохотали глядя на нашу реакцию. Видимо, им уже не в первой, городок-то туристический.

Кроме моста и сыра в городке есть пара рыцарских домов из доисторических времен. Богато украшенные, домики действительно заслуживают пары фотографий Фотки

Выбравшись из города, мы стали забираться по склизкому серпантину в горы. Нашими постоянными спуниками был туман и дождь. Впрочем, это давало интересные ракурсы для фотографий. Жаль только, что остановиться было негде, чтоб щелкнуть Фотки

Свернув с большой дороги мы отправились на полные приключений поиски San Roman, в которой должна была быть жутко старинная церковь. Какие фанатики забрались в такую глушь, нам неизвестно, однако абсолютно очевидно, зачем они это сделали: «там вокруг такая тишина, что вовек не снилась нам. И за этой тишиной как за стеной Хватит места нам с тобой» (с). Лесная дорожка долго взбиралась в гору под невообразимым углом. Мы проехали несколько забытых богом в тумане и моросящем дождике деревушек, а Сан Романа ни слуха ни духа – пока нам дорогу не перегородили коровы. Медленно и сосредоточенно и при этом совершенно самостоятельно, без сопровождения, они шли в гору. Памятуя об опасности пугать коров (http://v2.anekdot.ru/an/an0610/o061025.html#13) мы стали медленно красться за ними, соблюдая дистанцию. Однако дисциплинированные коровы тут же сошли на обочину, пропуская нас вперед.

Доехав до последней деревни на самом верху горы, мы поняли, что церковь пропустили, наверное, где-то по дороге, и развернулись. На обратном пути опять встретили коров, которые почему-то решили двинуться за нашей машиной. Придав газа, мы от них все же оторвались и увидели, что они опять целеустремленно поползли наверх. Какой-то черт дернул нас заехать на отходящую от основной и так неширокой дороги, грунтовку шириной ровно с нашу машину. Проехав метров 20 мы поняли, что впереди дорога кончается (пройдет только трактор, видимо, ту колею и проложивший), а красоты дорожки увенчиваются огромными гранитными валунами с одной стороны и колючим кустарником с другой стороны. В общем, выбравшись с горем пополам задним ходом, мы махнули по возможности быстрее назад на основную дорогу.

Проголодавшись от всех наших приключений, мы заехали в последний перед огромным перегоном придорожный ресторанчик и заказали единственно возможное меню дель диа. Вообще, неважно, где и в какой стране, в ресторанчиках, рассчитанных «на своих» с меню дель диа никогда не ошибешься. Так было и в этот раз. В опять же классически обставленном тяжелой мебелью с скатертью в красную клетку ресторанчике нам, а также еще где-то дюжине каких-то мужиков (вроде дальнобойщиков сюдя по количеству грузовков перед дверью) за 10 евро на человека подали знакомый еще со вчера рыбный суп, рыбу-мясо, сладкое, воду и вино. Наелись мы этим делом до отвала, так что дальнейшие поиски ресторанов на этот день уже отменялись.

Покушать в этом ресторанчике было очень верным решением, потому что следущие несколько часов мы провели на почти безлюдных, очень красивых и к нашему вящему удивлению совершенно заснеженных дорогах.

Итак мы в Испании 26го марта Фотки

В заснеженных и забытых богом горах мы провели практически весь день. Проехав мимо двух озер по лихим мостам, с которых лучше вниз не смотреть, мы выскочили возле какой-то деревушки и обнаружили, что у нас практически не осталось бензина. В поисках заправки с всевозможными ухищрениями типа катиться без газа с горы, не тормозить и не разгоняться и прочим напрягом мы проехали еще километров 50 по жуткой дороге, раздолбанной до состояния неездибильности. Подзаправившись, мы выехали на автобан и поняв, что мы снова в цивилизации, двинули на полном ходу до Бургоса.

В бургос мы приехали в районе 6 вечера. Несмотря на то, что в заснеженных горах уже реально начинало темнеть, в Бургосе нас встретило яркое солнце после маленького дождика. Д. успел быстренько заскочить в ТИ, а я пока зафотографировала первую встретившую нас площадь города.

По приятной променаде, засаженной скульптурно подстриженными деревьями путь наш лежал к знаменитым городским воротам. Ворота знамениты не зря: они выглядят именно так, как представляются ворота времен мушкетеров. На внутренней арке ворот – замечательные росписи с изображениями каких-то святых. Вникать мы не стали, потому что в конце концов все равно всех святых изображают по облику и подобию заказавшего изображение короля или князя.

Второй после ворот, но первой по важности достопримечательностью города считается собор. Собор этот видно уже с подездов к городу, особенно радуют его резные башенки и впечатляющий размер. К сожалению, в собор нас не пустили, потому что мы пришли 2 минуты после его закрытия. НИкакие уговоры и мольбы не помогли. Неутомимое испанское «маньяна» не допускало никаких возражений, что «маньяна» мы будем за много десятков километров. Опустив плечи, мы отправились на единственно доступный аттракцион – обход собора снаружи. Обход однако показал какую-то боковую дверь, куда входили какие-то люди. Оказалось, дверца эта «для своих», в одном из пределов собора как раз начиналось богослужение. ВЫключив звук на камере и ходя на цыпочках, чтобы не мешать молящимся, мы прокрались в собор.

Посещать его стоит. Те несколько евро, что надо заплатить за вход, оправдывают себя сполна. Впрочем, тут и правда одно изображение говорит больше чем тысяча слов.

Выйдя из собора, мы тут же наткнулись на еще одну замечательную церквушку. Скромная внутри, она радует необычным куполом в форме короны.

Вообще за собором старый город БУргоса кроме точечно расположенной пары зданий не впечатляет. Хотя большинство зданий и сохранилось в своем первозданном виде 16-19го века, однако строили в городе строго и скромно. Большая часть улиц строится какими-то невысокими глухими стенами без всяких украшений. Наверное, слово «суровый» лучше всего описывает архитектуру Бургоса. Тем страннее тот жизнерадостный и такой южно-красивый собор в самом центре этого закрытого сурового города. В общем, довольно быстро мы оказались снова на веселом бульваре, ведущем в более новую часть города, и уже минут через 20 стояли в «новом центре» Бургоса перед статуей Сида.

Сид был воин то по заказу испанских королей, то самостоятельно как разбойник — в общем, настоящий фрилансер. Он родился и вырос недалеко от Бургоса и мотался по всей Испании, от Наварры и Астурии до Андалузии, закончив жизнь в Валенсии. Суя свой нос во все дела тогдашних благородных донов, Сид не только снискал себе славу дикого воина, но и добавил немалую лепту в Реконкисту.

Как и многие другие разбойники дикого нрава (см. Илья Муромец или Ричард Львиное Сердце), Сид стал испанским национальным героем. Вот тут вот можно заработать когнитивный диссонанс, послушав байку о Сиде на испанском с английскими субтитрами. http://www.laits.utexas.edu/cid/sw/frames.php?f=01r_1&t=13&r=25&b=mz1&p=win&ot=0

Поскольку Сид, как и Ленин, мотался по всей стране, каждый захудалый городишко считает именно себя истинной родиной Сида (тут он родился, тут он правил, тут он собирал войско и т.д.) и имеет его статую. Однако все же именно Бургос снискал себе славу как настоящий город Сида, потому что герой не только тут родился и вырос, но и похоронен в бургосском соборе.

Статуя Сида впечатляет своей динамичностью. Вот опять картинка Фото

За памятником Сиду мы нежданно-негадано в поисках туалета попали в музей. В здании, в котором Кристобаль КОлон 1497 году официально провозгласил Новый Мир (то бишь свежеоткрытую Америку) испанской колонией, а себя ее губернатором, — да, так в этом здании была выставка какого-то священного искусства от 12го века и до наших дней. Скульптуры и картины святых и Дев Марий, частично действительно очень интересные, как это часто бывает, потонули в памяти под давлением желания в туалет. Все-таки прав был Маслоу с иерархией потребностей.
Догуляв до машины, мы поднялись на гору к крепости. Саму крепость мы почему-то не видели (может она была закрыта?), но зато с нее открывается замечательный вид на город. Там же расположен так любимый мною «пуп земли» — роза ветров, на которой написаны растояния и направления до городов, столь же важных, как и сам Бургос – Париж, Сидней, Токио, Москва…. Я думаю, что каждый уже хоть раз стоял на такой розе ветров, так что описывать дальше необязательно.

После всего этого утомительного дня с горами, снегом и Бургосом мы вообще-то хотели уже одного – спать. Однако спать нам еще долго не пришлось – мы ехали в Виттория Гастез, столицу Басконии, чтобы там заночевать аж на три ночи. Почему-то мы не заказали гостиницу заранее и нам пришлось прогуляться под моросящим дождем по нескольким угрожающего вида пенсионам в которых то воняло, то не было места, пока мы не нашли замечательный пенсиончик с очень милой хозяйкой, в туфлях с помпончиками и гламурном халате, с хрустальными люстрами и собственным туалетом за 40 евро.

Перепарковав машину поближе к пенсиону, мы ограничились вечерним видом какого-то собора на площади и завалились спать.

27 марта, четверг

Поздно встав, мы долго (частично из-за пробки) ехали по дождю к Логронье.

Фотография – въезд в город.

Припарковав машину как всегда почти в самом центре города, мы, дрожа от холода, мерзопакостного ветра и моросящего дождя, вынимающего всю душу, начали обход города. Первым делом мы заглянули в близлежашую церквушку. Симпатично округленное изнутри здание радует очень богатым алтарем с кучей подробностей. Впрочем, и снаружи здание не разочаровывает Фотка

Потом мы прошли к остаткам крепостной стены, честно говоря после того же Бургоса не очень впечатляющим. Впрочем, приютившийся рядом вагончик ТИ вознаградил нас за прогулку. Взяв там карту городу, мы двинулись уже более целенаправленно по новой части города к собору.

Собор, однако, оказался закрыт, и мы погуляли дальше, снова нагуляв на второй и явно более главный ТИ. Там мы согрелись, а Д. понабрал еще кучу информации и о городе и о регионе. Поскольку второй уровень потребностей по Маслоу давал о себе знать, мы отправились на поиски ресторанчика. В ходе поиска мы набрели на маленькую и кажется нигде не обозначенную церквушку. Реставрация еще не затронула ее и было удивительно видно, как износились от мерзкой погоды фигуры на ее портале Фотки

Внутренности церквушки тоже радовали интересным сводом, совершенно неожиданным при ее немецких почти башенках Фотка

Недалеко от этой мы обнаружили еще одну, не до конца отреставрированную церковь Фотка

Удовлетворенные прогулкой, мы засели в первом попавшемся ресторанчике и горько об этом пожалели. Кроме знаменитого вина, производимого в окрестностях города (регион La Rioja), ничто не радовало наш вкус. Стойкое ощущение, что еда приготовлена из замороженных полуфабрикатов не покидало нас наряду с запахом хлорки. Так что не очень сытые и совсем недовольные мы еще раз зареклись питаться в туристических местах и отправились к нашей следующей цели – Помплоне.

Дорога между Логроньей и Помплоной – один из важных кусков Пути Святого Якова (ох, не охота язык ломать, можно я дальше ПСЯ называть буду?). По дороге нам несмотря на собачью погоду попадались по-европейски (читай, по северно-европейски) одетые люди, в бутсах и дождевиках, с огромными рюкзаками за спиной. Ноги их по колени были забрызганы грязью, и Д. божится, что видел пару раз, как эти люди в особо святых местах ложились в грязь. Сама я этого не наблюдала, однако само представление пешей прогулки в такую погоду вызывает у меня до сих пор озноб Фотография

Первым городом ПСЯ на нашем пути был Аркос. Поскольку вылезти из машины нас не заставили бы даже под дулом пистолета, мы внаглую проехали на машине до самой что ни на есть центральной площади. Оно стоило того, потому что и так очень симпатичную провинциальную (а значит ухоженную) площадь венчал нехилый собор
Фотки

После Аркоса нам по дороге попался симпатичный городок. Заезжать было лень и мы огранились фотографией.

Еще парочка городков и отдельно взятых строений, большая часть которых существует уже тысячелетие засчет паломников на СПЯ.

Запомнилась нам еще и Эстрелла. Город этот обязан самим своим возникновением ПСЯ, потому что его родоначальником был построенный какой-то сердобольной королевой госпиталь, а рядышком гостиница для ослабших пилигримов. Вокруг гостиницы конечно появились трактиры, лавки, дома, в которых все эти продавцы жили, церковь, чтоб люди могли помолиться, монастырь, городские стены, чтоб все это богатство охранять – и вот возник город. (вспомнить историю про епископа)

Подъехав к собору, я выгнала Д. в ТИ, а сама села в машине пережидать дождик. Долго ждать не пришлось, и мне даже удалось сфотографировать собор и какой-то домик 16го века, обрамляющий площадь перед ТИ. Д. вышел с такой кипой информации о СПЯ, о регионе и об Эстрелле, что я начала задумываться о клептомании и об идее открыть небольшую библиотеку на испанскую тему. Среди прочего брошюра об Эстрелле обещала нам старинный монастырь с видом на город и всяческими туристическими аттракционами. Поэтому мы смело стали карабкаться в гору. Жаль было, когда оказалось, что мы сначала закарабкались не на ту гору, и пришлось задом съезжать в узкой арке с изгибом. Но в конце концов мы все-таки вырвались к монастырю и были вознаграждены вот этим вот видом на город Фотка.

Попытка войти внутрь монастыря вызвала странные реакции и у нас и у аборигенов. Какие-то тетечки, по своей одежде и белым мягким тапочкам больше всего напоминавшие медсестер, почему-то махали руками, когда мы пытались войти. Да и вообще вход был для туристического места, и тем более бывшего монастыря, странный – ресепшен, мягкие стулья, какие-то проспекты, за окнами во внутреннем дворике гуляют аккуратные старушки…

Долгая дискуссия на пальцах принесла нам благую весть, что мы да в бывшем монастыре, но здесь теперь дом престарелых и вход для неродственников запрещен. Но поскольку мы милые туристы, не побоявшиеся заговорить на чужом испанском языке, самая молодая сестра повела нас в непеределанные еще останки монастыря.

Памплона, столица Наварры, создает очень дружелюбное впечатление еще на въезде. Вообще, надо заметить, что северо-испанские города совсем другие, чем южноиспанские. Современные, стройные, просторные и чистые, у них у всех есть что-то общее, например, любовь к белым рамам и 6-7-этажности. И все же у каждого города свое лицо, как правило, очень привлекательное. Первым делом мы заехали на пешеходку. Остановившись на самой главной площади с богатой ратушей и ТИ, я стала поджидать Д, который несмотря на проливной дождь, припустил за информацией. Пока я ждала, машина, явление на пешеходке в общем-то необычное, привлекла внимание полицейских. Однако не успели они подойти, как откуда ни возьмись, на них выпрыгнул Д. с картой и вопросом, как проехать куда-то. Суровые лица полицейских тут же разгладились и они подробно стали объяснять, не заморачиваясь тем, что ПДД в общем-то для туристов тоже действуют. Послушав их объяснения и посмотрев на карту, мы подождали, пока добрые полицейские скроются из виду и поехали совершенно в другую сторону, чтобы осмотреть еще парочку достопримечательностей, находившихся на пешеходке. В наше оправдание надо сказать, что дождь к этому моменту уже реально достал, зонтика у нас не было, а посмотреть город все же хотелось. Еще раз наткнувшись на полицейских уже в другой части пешеходки, мы выяснили что трюк «заблудившиеся туристы» работает на 100%.

ВЫехав наконец из пешеходки, мы поставили машину возле одной из главных улиц, и так как дождь милостиво прекратился, пошли прогуляться.

Вообще, город знаменит своими бычьими бегами. Раз в год народ выпускает на улицы быков и бежит от них, подбирая по дороге раненых.

Выглядит это вот так (прямо на улице стоит, чтоб видимо народ не забывал, где живут)

По дороге к главной площади нам попался театр. Порадовало расписание спектаклей, дублированное на баскском языке. Я, честно говоря, думала, что баскский так же отностися к испанскому, как белорусский к русскому. Чай тоже самостоятельный язык. – ну, разбирайтесь, кому интересно Фотка

Вообще, город конечно очень красивый. Вот, например, главная улица, главная площадь и просто парочка фотографий. Фотка

Вернувшись к машине, мы обнаружили нехилый штраф на 90 евро за якобы неправильную парковку. В расстроенных чувствах мы отправились в Витторию, благо путь был неблизкий.

28 марта, пятница.

Этот день был посвящен баскским городам. Немного вступления.

Ну, в новостях периодически слышно, как баскские сепаратисты требуют независимости, как их террористические организации взрывают поезда и оставляют угрозы бомб на вокзалах. Где-то краем уха слыно было, что баски живут в горах и что они настаивают на своей очень самобытной культуре. Поэтому баски мне представлялись всегда как необразованный бедный горный народец, не понимающий всех благ, которые ему дает империя, типа общего образования и минимальной индустрии, состоящей из двух перерабатывающих заводиков. В общем, классические сепаратисты, культурно и этнически не очень сильно отличающиеся от своих «властителей и захватчиков». Да простят меня все, кого это может задеть, но в общем, что-то вроде чеченцев, курдов, палестинцев и каких-то индейских племен в Перу. В общем, немытые бородатые дядьки с бомбой в руках.

Оказалось однако…. что….

во-первых, баски — этнически совершенно уникальный народ, предположительно, единственные остатки людей, живщих в Европе еще до кельтских племен и чуть ли не со времен ледникового периода. Оттуда же идет и их уникальный, т.н. изолированный язык, не родственный ни одному другому языку мира.

Во-вторых, Баскония наряду с Каталонией одна из самых богатых провинций Испании, тянущая на себе остальные, не столь везучие провинции. В Басконии куча индустрии всех мастей.

Поэтому Баскония жутко урбанизирована. Романтические затеряные в горах деревушки с синими ставнями – это миф. В Басконии надо смотреть города – красивые, стройные, богатые уже больше сотни лет, оживленные, молодые и жутко стильные.

Начался день с неплохого завтрака в кафешке за углом. Разобравшись со словом «завтрак» по-испански, мы замечательно позавтракали на 2 с чем-то евро. Нам дали булочку, свежевыжатый сок и кофе.

Однако начали мы наш день не с испанских, а с французских басков. На границе с Францией мы попали в порядочную пробку. Как выяснилось, причиной пробки были крутые парни с автоматами, шмонающие выборочные машины. Д. предположил, что шмон как-то связан с ETA, баскской террористической организацией. Как бы то ни было, слегка поблуждав в попытках не попасть на платный французский автобан, мы выскочили в безымянном французском городке и сразу на море. Пока я нежилась на набережной, наслаждаясь необычной для этого отпуска хорошей погодой, Д. нашел ТИ и выяснил, что городок очень курортный, сюда приезжают отдыхать в основном пенсионеры. В т.ч. из Германии, поэтмоу жилье в городке дорогое, а ехать нам вдоль моря. Захватив на камеру кусочек отпускного настроения, мы тронулись в Биариц

Биариц, честно говоря, ничего замечательного из себя не представлял. По-видимому, так же, как и Понто Рондо на Сардинии, надо приезжать в этот город в тусовке. Для человека не из тусовки там просто скучно. История городка банальна, как история любого курорта. В свое время рыбацкая деревушка получила большую известность благодаря знаменитости/жене знаменитости (в данном случае жене Наполеона III), начавшей по каким-то своим причинам (как правило, чтобы подчеркнуть свою экстравагантность в выборе курортов) приезжать сюда и построившей здесь первый дворец. Поначалу всегда только приглащаемые кулацкие подпевалы постепенно начинают строить свои дома, чтобы не быть вечными прихлебателями и заодно затмить богатство изначальной знаменитости. Одно время этот курорт жутко «ин», и если ты туда не ездишь, то ты не в тусовке. Потом место становится слишком знаменитым и туда начинают приезжать люди не из тусовки, пытающиеся в тусовку войти и тем самым тусовку нервирующие. Буквально через несколько лет место уже никому неинтересно и снова «аут», а ездят туда только нувориши, способные заплатить бешеные бабки, но не знающие, где реальная тусовка, а где лишь слух о ней. Места эти переживают взлеты и падения, потому что когда на эти пришедшие в упадок курорты перестают ездить все и начинает ездить одно быдло, какая-нибудь экстравагантная знаменитость обязательно заявит, что место это недооценивается и там и только там и стоит отдыхать. (Так например Майорка переживает в этом году в Германии абсолютный ревайвал, потому что уже даже быдло знает, что туда ездит только быдло, и поэтому не-быдло это резко начало привлекать)

Ладно, короче прогулка по Биарицу принесла только одну интересную вещь – перила на набережной сделаны из сращенных деревьев. Тему такую мы с Д. еще никогда не видели и она нас поразила до глубины души.

НАсколько не понравился Биариц, настолько же понравилась Байона. Город этот имеет свою средневековую историю, конечно, по испанским масштабам довольно-таки молодую – основной тусняк вокруг города был в районе 16го века. Особенно гордится Байона своими жутко на тот момент современными укреплениями, которые сначала старательно строили, потом старательно разрушали, а потом старательно сохраняли сами горожане (город благодаря этим укреплениям таки не был разрушен). Нас же порадовал готический собор и старый город, неповторимо французский с его ставнями и жалюзи, с высокими домами, узкими улочками, маленькими цветочными балкончиками и знаменитыми байонской ветчиной и шоколадом на каждом шагу. В городе преобладает модный красный и бордовый.

Зайдя в какую-то кафешку мы заказали горячий шоколад, продающийся там во всех вомзможных видах и с двумя дюжинами вкусов. Д. взял классический, а я с каким-то вкусом. С каким – не помню, потому что классический оказался намного вкуснее.

На обратном пути в Испанию нас порадовали совсем по-советски ухоженные дачки на окраине города и какие-то мосты. Но все это забылось, как только мы приехали в Сан-Себастьян.

Началось наше знакомство с городом со странных цен на парковки. Наверное, в городе живут хорошие математики – надо будет поинтересоваться, выигрывают ли их школы исследование Пиза по математике.

При выходе на набережную у меня захватило дух. Поскольку Сан-Себастьян из всех мною до сих пор виденных городов абсолютный фаворит, обойдусь, так и быть, парочкой фотографий Фотки

В ходе нашей прогулки мы оказались в странной столовке, в которой можно было заказать все, что делается быстро – от итальянской пасты до классического шницеля с картошкой фри. Порции там были гигантоманские, а посетители только испанцы, из чего мы сделали вывод, что сеть эта (а то, что это сеть не возникало сомнений) должна быть очень успешной.

Вечером Сан Себастьян был не только очень красивым, но и очень живым. На всех углах играла музыка, происходили какие-то представления, подростки и просто молодые люди сидели на многочисленных парапетах и радовались жизни – Германия казалась скучной и жить тут не хотелось (впрочем, это ощущение настигает меня в практически любом живом городе, будь то в Питере, Тель-Авиве или Лондоне. Просто в Германии как-то жизнь идет за закрытыми дверьми, а тут – прямо на улице). Уезжать не хотелось, но Виттория была далеко, было уже поздно и пришлось просто пообещать себе когда-нибудь вернуться в Сан-Себастьян.

29. марта, суббота.

Поскольку в этот день мы уезжали из Виттории, а Виттория ГАстез все же столица Басконии и туристическая достопримечательность, мы решили с утра все же обойти город, уже три ночи даривший нам кров.

Началась прогулка с того, что мы переставили машину, бросив ее на самой главной площади (там по воскресеньям бесплатная парковка). В виде исключения карта была вручена мне и Д., почему-то безосновательно подозревающий у меня географический маразм, был удивлен тем, что мы четко прошли по всем достопримечательностям, не заблудившись. Ну да Бог с ним.

Итак, Осмотр города начался с главной площади. На главной площади стоит собор, ратуша и несколько богатых домов. Весь вид, так же как и свежесть солнечного утра, нарушала огромная стройка, раздолбавшая часть площади.

Свернув в одну из улиц, мы стали уже привычно восхищаться домами 16го века, местами расписаные, местами облицованные мелкой морской галькой, пока не увидели боковую улицу, уходящую, как и полагается в старинном горном городке, в гору.

Удивлению нашему не было предела. С одной стороны – какая трогательная забота о беременных, дедушках и бабушках. Теперь они могут без всяких ограничений гулять по улицам в любом направлении. С другой стороны немка во мне начала бурчать «какое расточительсто! Не могли поставить фотоэлемент, чтобы эскалаторы крутились не всегда, а только по надобности?» А Д. просто удивлялся, сколько ж бабок убито в эти эскалаторы и сколько убивается на то, что они постоянно включены.

Пройдя все станции, обозначенные на карте, мы уже почти собирались уходить, когда обнаружили на карте еврейский квартал. Конечно, мы не могли этого пропустить и двинулись в ту сторону.

От еврейского квартала в Виттории осталось одно название. Милая улочка, в другое время, вероятно, оживленная, с магазинчиками и маленькими кафе, в это раннее воскресное утро еще закрытыми. Порадовало, что почти в каждый дом встроен портик дома, стоявшего здесь раньше. То есть дома относительно современные, но над дверью это выглядит вот так Фотки

Покрутившись вокруг города в поисках выезда, мы вырвались на дорогу в сторону Дуранго. Дорога шла по каким-то серпантинам и очень красивым лесам и полям.

Дуранго показался на дороге неожиданно и как-то сразу мы оказались на улице, создававшей довольно-таки главное впечатление. Д., завидя ТИ, выскочил из машины посреди улицы, а я в первый раз в жизни сама, совершенно без всякой помощи и без указаний запарковалась. Причем запарковалась так красиво – хоть экзаменатору показывай. К сожалению, пришлось тут же перепарковываться поближе к центру города в какую-то невообразимо маленькую нишу. Происходило это так. Д. стоял впереди и следил, чтобы я не поцарапала машину перед нами. А сзади был пластиковый мусорный бак. КОгда я в него утыкалась, я понимала, что «задний барьер достигнут».

Сам городок очень симпатичен и очень мал, так что уже через полчаса активной ходьбы мы двинулись к более интересной цели — Бильбао. ЗАпомнилась нам церковь, располагающая к общению огромным портиком перед дверью, где и в дождь и в солнце могут собиратья жители города на очередную сплетню.

Бильбао – самый большой баскский город и неофициальная столица региона. В принципе, несмотря на несколько старательно сохраняемых старинностей в виде церквей и каких-то портиков, Бильбао совершенно современный и все же уютный город. Дома в нем высокие и как-то очень стройные. В ходе нашей прогулки мы зашли в какой-то бар перекусить. Только мы присели и заказали, в ресторанчик повалили какие-то толпы посетителей. Хотя было очень шумно, но наблюдать было все же интересно. Итак, воскресный день. Стандартная испанская семья выходит на прогулку. Они гуляют по городу, покупают своим детям мороженое и рано или поздно заходят вот в такой вот бар-кафе. Они не садятся за столики, а толпятся у стойки, заказывают себе что-то алкогольное, кидают мусор прямо под ноги (а хозяин бара раз в полчаса-час сметает все эти сигаретные пачки, ореховую скорлупу, бумажки и окурки двумя-тремя взмахами метлы), громко общаются между собой, вне зависимости от того знакомы они или нет. Дети в это время видимо скучают, потому что в баре нет вообще ничего для детей. Они кувыркаются на перекладинах, ограждаюших столики, получают за это по попе, сидят во всем этом мусоре на полу и за это тоже получают по попе, начинают канючить и дергать родителей за полу. Тогда они получают лимонад и могут как взрослые стоять с стаканом в руке и разговаривать меж собой. Прообщавшись вот так, перекрикивая телевизор со спортивной передачей, где-то полчаса-40 минут, и пропустив при этом 3-4 стаканчика, народ сваливает, уступая место следующим. В принципе, это ничем не отличается от немецкой Stammkneipe кроме присутствия во всем этом гаме детей.

В баре мы не столько наелись, сколлько раздавили бутылочку вина. После долгой прогулки и теплого дня, меня реально разморило. Выходить из машины больше не хотелось, я ограничилась парой фотографий и мы поехали дальше. На сегодняшний день все же жалею, что мы не зашли в музей Гуггенхайма, потому что именно в тот день там была очень интересная выставка.

Дорога до Сантандера не запомнилась ничем – я спала. На подъезде к Сантандеру выяснилось, что мы не только не знаем, как ехатьт к нашей гостинице, но и не знаем адреса. Решение пришло спонтанно и было просто гениальным. Заехав в одну из боковых улочек мы стали искать W-Lan с мобильного. Как мы и ожидали, мобильный нашел сразу 4 незащищенных сети. Поэтому мы быстренько зашли в интернет, глянули адрес гостиницы, сгрузили забытую карту Сантандера и через несколько минут чувствовали себя королями.

В гостинице выяснилось, что наша резервация по каким-то причинам у них не прошла. Поэтому дядечка, то ли испуганный разгневанной стервой (мной), то ли просто по доброте душевной отправил нас в соседний пенсион (в следующем доме), где нам без всяких разговоров выдали комнату. Сам пенсион представлял собой огромную квартиру, простирающуюся на весь этаж ДВУХ рядом стоящих домов. Поэтому и путь от ресепшно до нашей комнаты был бесконечным. По трем коридорам с пятью повоторами.

Как бы то ни было, бросив вещи, мы поехали вдоль берега смотреть, что еще можно было увидеть пока светло.

Смотреть было особо нечего. То ли мы пресытились уже на 10й день поездки испанскими городами, то ли Сантандер действительно просто приветливый и светлый приморский город и больше ничего – но сфотографировавшись на набережной мы даже не посчитали нужным заснимать всякие белые казино и дворцы на другой стороне улицы.

К 6 вечера мы сдали машину в аэропорту. Несмотря на царапину, полученную в Бурргосе, претензий к нам никаких не было, и мы с бооольшим облегчением двинулись назад в город на автобусе. Проезд стоил целый евро на человека.

А вечером нас предали оба наши фотоааппарата. Прогулка по городу однако была очень приятной. Сантандер тоже очень красивый, тоже современный (хоть и сбольшим все же количеством домов 19го века) и тоже молодой город. На улицах кипела жизнь. Радовало огромное количество детей, в 10 вечера играющих на площадях в мяч, пока их мамы и папы пьют кофе-пиво в кафе и барах в зоне видимости своих нарядно одетых чад. Вообще как-то нас задела эта такая традиционная культура субботней или воскресной прогулки, когда все одеваются нарядно (вообще в Испании трудно в выходные найти ребенка в джинсах или вельвете – на всех мальчиках брючки с рубашкой, на девочках платье и туфли, что однако не мешает им играть и валяться на земле, сколько душе угодно), выходят вместе, встречаются со знакомыми, жизнь идет на улице – на скамейках, в парках, в открытых кафе. А мы дома сидим и не знаем, куда бы «вывести» нарядную юбку, если не ожидается свадьба.

Вот пара фотографий, сделанных, пока батарейки еще были живы Фотки

30. марта, воскресенье

С утра лил проливной дождь. Он лил с такой упорностью и с такой силой, что мы остались в гостинице вплоть до самого автобуса в аэропорт.