Ровно год назад, путешествуя по юго-западу Норвегии, я решила, что обязательно вернусь в эту удивительно красивую страну. И скорее всего, буду сюда возвращаться и дальше.

Губернии Нурланд, Трумс,Финмарк – все это Северная Норвегия, с которой нам предстояло познакомиться всего за 8 августовских дней. Нам – это 11 человек, которые, якобы, были группой, так как тур этот был назван именно групповым. 11 совершенно независимых людей, которых объединяли лишь родственные связи и англоязычный водитель – норвежец, благодаря которому мы и передвигались по дорогам Нурланда. Можно сказать, что это была скорее индивидуальная поездка, самостоятельное размещение, самостоятельная транспортировка в места назначения. Единственное исключение заключалось в нашем сопровождающим по Лофотенам. Студент-бельгиец-фламанец, изучавший русский язык в одном из универов Германии и проходивший практику в Высших Волочках. Английский и немецкий, а также норвежский и свой родной франсе и фламандский были во стократ лучше, чем русский. Звали сего чудного гида Михаэль или Миша, который показал нам все красоты этих островов.

Глава 1. Возмущение и сожаление.

Но вернемся к началу повествования. Мы были первопроходцами по этому маршруту, название которого я укажу обязательно ниже. А именно 3-им заездом с лета 2007 года. Т.е. проделав несложный арифметический подсчет, можно сказать, что этот маршрут прошли на сегодняшний день человек 40 с небольшим. Правда с поправкой на то, что речь идет только о конкретном ведущем туроператоре по Северной Европе, в сети к которому сливаются все заявки на этот регион. Что лично с нами и произошло.Не в целях рекламы, а в целях предупреждения, сообщаю – выбирайте оператора по Северной Норвегии другого, даже если собираетесь в индивидуальную поездку, либо настаивайте на своих отелях и на своем маршруте путешествия. Этот групповой маршрут оказался совершенно не проработан и разработан с огромными ляпами. Если честно, то мы все были в неком шоке. Но так как все заядлые путешественники, мы решили прекратить портить себе настроение и получить максимум удовольствия от захватывающего дух дикой природы Севера. Оно-то все есть у нас (чего стоит архангельская область с Соловками, Белое море, Камчатка и т.п.), но наша Родина не умеет и не хочет развивать безопасный и достойный туризм. Отсутствие нормальных дорог и качественного транспортного соединения, дороговизна и небезопасность некоторых воздушных перелетов, небезопасность жилых и удаленных территорий – все это откладывает негативный отпечаток. Увы, это не только мои рассуждения, но и отзывы многочисленного числа путешественников. За долгие годы наблюдений и испытаний приходишь к выводу, что зарубежье дешевле подчас и безопаснее. Однако не будем отвлекаться и вернемся в Северную Норвегию.

8 дней, всего лишь 8 дней. Это так мало, но у нас не стало даже этих жалких 8 дней. Безалаберное отношение к прокладыванию маршрута, незнание региона вообще привело к следующим последствиям.

1-ый день пропал полностью. Есть такая замечательная авиакомпания SAS, которая имеет отличные и удобные стыковки в Осло и регулярные вылеты из Москвы 3 раза в неделю. Плюс всевозможные скидки и бонусы, которые предоставляются круглый год. Экономия получается более чем значительная. Москва-Осло-Буде (или Бодо, кто как произносит, но первый вариант правильней): 2ч.10мин. до Осло – транзит – стыковка 30 мин/60 мин. – 1ч.25мин. и мы в Буде. ХА! Эта сказка прошла мимо нас. Чартерный рейс Аэрофлот-Норд, летающий раз в неделю по пятницам, куда запихивают всех, кто покупает тур у ведущего туроператора. Как мне объяснили, делается это по двум причинам: дается подзаработать А-Норду и агентства заранее, чуть ли не за полгода, выкупают этот чартер, а потом, чтобы окупить все расходы, запихивают туда туристов. У них даже объявление маленькое написано в офисе, что старайтесь продать именно чартер и что значительно дороже, чем SAS. Итак, уже знакомый вам перелет Москва-Осло-Буде. 2ч.10мин. до Осло на старом Боинге – проходим паспортный контроль, забирает багаж – поднимаемся на 2-ой этаж, регистрируемся на рейс SAS Осло-Буде и сдаем багаж, ибо не существует транзитного договора между чартером и SAS – и…5ч.30мин.!!! ожидания рейса в транзитной зоне внутренних авиаперелетов. Благо зона богата и на магазины и на кафешки. Я от злости закипела еще больше, когда узрела, что рейсов до Буде было два после нашего прилета из Москвы. И непонятно, какими куриными мозгами надо было обладать, чтобы за месяц не забронировать билеты на более удобный рейс, с которым разрыв по времени был всего лишь два часа. Как мне потом опять же объяснили знающие люди, билеты на чартер были выкуплены чуть ли не за сутки, ибо вообще не было известно, будет ли чартер или нет, и кто летит Аэрофлот-Норд или Красноярские Авиа. Опять же позволю побурчать. Так не проще ли было лететь удобным рейсом SAS?! В итоге 1-ый день полностью испарился в аэропортном гомоне прилетающих, вылетающих и ожидающих. В 1-ом часу ночи мы благополучно добрались до гостиницы в Буде.

2-ой день начался буквально через 4 часа полусна. Обратно запихали средства гигиены в багаж, достали вещи потеплее и побежали завтракать, ибо времени на знакомство со столицей Нурланда у нас было часов 5, не более. Успев осмотреть все возможные достопримечательности Буде, которые в арктических городах все одинаковые, мы смогли также послушать концерт классической музыки в 11 утра на центральной торговой площади, откушать наивкуснейших свежих креветок, купленных прямо с рыболовецких судов, погреться на набережной и сделать немного фотографий. После чего мы со всем своим багажом загрузились на один из круизных лайнеров Hurtigruten MsVesteralen и 4 часа плыли до Лофотенских ос-в. Эти 4 часа тянулись очень муторно: пейзаж однообразный, кают нам не предоставили, хотелось очень спать, на палубе дул обжигающий сильный ветер (даже теплые вещи мало помогали). После 2-х часов морского воздуха, мы все же перебрались в один из тихих залов, присели на диван и сразу же уснули. Лофотены нас встретили старым отелем, который находился на берегу в пяти минутах ходьбы от пристани. Здесь хочу отметить, что в программе самого тура было указано, что на Лофотенах мы будем ночевать в типично рыбацкой деревушке: домиках-рорбу, которые со временем были полностью переделаны под жилье для путешественников и туристов. Насладиться местным колоритом нам не удалось. Довольствовались старым отелем, в котором не только нас, но вообще, кажется, никого не ждали. В 10 вечера после кошмарного ужина (чисто немецкая кухня, которая была неумело приготовлена), голодные мы вышли погулять, ибо полярный день позволял это делать 24 часа в сутки. И тут же были снесены страшным сильным, ледяным ветром. Шапки, шарфы, теплые куртки были наготове. Но вот не задача. Идти было некуда вообще. Дорога в горы справа, впереди пристань, слева поселок в несколько домишек, один ресторанчик и…театр и библиотека. Продрогнув до костей, мы решили вернуться в нумера. Утро вечера мудренее. Итак, 2-ой день тоже особо не порадовал совсем. Перезнакомившись друг с другом, наша небольшая группка готовилась к худшему. Такие вот рациональные пессимисты собрались вместе.

3-ий день. Именно с этого дня и началось наше знакомство с норвежским заполярьем и в последующие дни, мы пришли к выводу, что вот такая дурацкая поездка все же удалась.

8-ой день выпал тоже полностью, ибо отлет был по той же идиотской схеме. Киркенес – Осло (или по-норвежски Ушло) перелет SAS в течение 2ч. – получение багажа – сдача багажа, регистрация на рейс Аэрофлот-Норд до Москвы – наслаждение в течение 2ч.30мин. в Duty Free. Кстати, делаю здесь небольшое отступление и хочу сказать, что очень удобный аэропорт с хорошим набором магазинов, особенно порадовало наличие MAC в международной зоне вылетов. Удобные стойки для самостоятельной регистрации на рейсы всех авиакомпаний, кроме, конечно, Аэрофлота. Но вернемся к нашим мытарствам, которые вылились в итоге не в 2ч.30мин. ожидания, а в 4ч.30мин. Ибо…прилет Аэрофлот-Норд задержался по непонятным причинам, потом самолет еще долго чистили и вывозили мусор. За всеми этими манипуляциями мы наблюдали в окно. Да, и на места была свободная посадка, без мест. Многих это добило вконец. Нас встретила уставшая архангельская команда, которая по злой традиции перелетала уже положенные на отдых часы (знаю сей факт от одного источника из команды этого рейса). В итоге в Москве мы оказались в час ночи, постояли в пробке на МКАД (страшная авария со смертельным исходом была) и полностью одуревшие ото всего в 3 часа ночи завалились спать. Одно было странно…на улице темно. Мы-то привыкли к полярному дню.

Ко всему вышеперечисленному негативу добавлю, что те места, где нужно было оставаться подольше, минимум на 1-2 дня, мы пролетали за 3-4 часа или оказывались в них ночью. А что такое норвежские арктические города и деревни? Это возможность увидеть людей и хоть какие-то признаки жизни (туристических троп и центров это не касается) с 10 утра до 4-х вечера максимум. А в глухих местах, где даже фотографировать было нечего, мы оседали на сутки и более. Таким образом, из 8 дней, мы более – менее 5 дней провели с пользой и хоть как-то умудрились познакомиться с удивительно-красивым миром норвежского заполярья.

Собственно говоря – это все минусы и недочеты маршрута, но для 8 дней все же многовато. Вы спросите, как же мы такие опытные вляпались в этот тур? Дело в том, что почти все мы оказались здесь благодаря его величеству случаю. Одна пара собиралась ехать на Шпицберген и в последующий момент их по каким-то причинам перебросили на Север Норвегии. Другой человек собирался на юг страны, но ее уговорили поехать на север, а потом она уже на машине получала удовольствие от красот юга, сдобренных ежедневными ливнями. Еще одна пара выбрала этот тур только из-за китового сафари. Про остальных четырех ничего не знаю. А мы с мамой после прошлогоднего юго-запада Норвегии решили ехать на Север давно. В Инете я узрела довольно интересную программу, и мы сразу дали добро. И ровно за месяц у меня ломается компьютер, поэтому ничего не смогла проверить, тупо надеясь, что тур будет классным. Но за сутки до вылета некоторые пункты изменились, и на деле оказалось, что бумажная версия тура лучше, чем реальная. И знаете, несмотря на откровенно провальный маршрут, я пришла к выводу, что поездка все же удалась. Северная Норвегия – это сказка. Хотя на эту сказку нужно потратить минимум дней 15. А максимально…каждый выбирает соизмеримо своему кошельку.

Глава 2. Собственно о маршруте путешествия.

Итак, Wilkomen Til Norway! Губернии Нурланд, Трумс, Финнмарк – все это Северная Норвегия, с которой нам предстояло познакомиться всего за 8 (реальных 5) августовских дней. Насыщенных, познавательных, интересных дней. Ни дня покоя, постоянные переезды и впечатления. И мы рискнули…

О Северной или Арктической Норвегии говорят, что это королевство света. Летом солнце никогда не садится. Возникает потрясающее чувство, когда есть возможность не спать ночью и любоваться несравненными красотами природы, озаренными лучами солнца в 3 часа ночи. Программа туроператора JAZZ Tour – это, конечно, галопом по норвежскому заполярью, так называемое, первое знакомство, которое открывает просторы для путешествия в будущем по этому региону. «Осло — Буде – Лофотенские острова (местные поселки и деревни) – архипелаг Вестерален (местные поселки и деревни) – Харстад – Тремсо – Скъервой – Хоннигсваг (мыс Нордкап) – Берлеваг — Киркенес – Осло». Если к этому общему маршруту добавить еще несколько городов, где останавливался круизный корабль, то список пополниться раза в полтора. Увы, по причине отсутствия времени и стоянки судна, мы не смогли посетить многие интересные поселки и городки.

День 1 – МоскваОслоБуде

День 2 – БудеЛофотенские острова. Во время короткого пребывания в Буде, все желающие могли предпринять рафтинг по фьорду, который предполагал посещение водоворотов Сольстраумен (самого сильного приливного течения в мире) и наблюдение за орлами. Двое из нашей группы посетили сие предприятие: орлов не видели, водоворот видели. Одним словом, ничего особенного. В назначенный час, загрузившись на круизный лайнер Ms Vesteralen, мы отплыли на Лофотены.

День 3 – Лофотенские островаАрхипелаг Вестерален. Немного географии. Данные острова представляют собой цепочку островов, вздымающихся прямо из моря и образующих 170 километровый барьер между Вестфьордом и Северным морем. Часть дня нас сопровождал местный житель студент-бельгиец Миша, о котором я коротенько рассказала в самом начале повествования. Очень открытая и добрая личность, которой за полдня удалось познакомить нас с очарованием и колоритом Лофотенов. Уже не помню точно, но жителей на островах очень мало. Сами норвежцы стремятся с них уехать, а вот жители континентальной Европы, наоборот, приезжают сюда жить. Чистейший воздух, захватывающий дух горные и озерные пейзажи, удивительной красоты природа, спокойный океан (в летний период, конечно), отменная погода. О погоде, которая нас сопровождала все 8 дней, я расскажу в самом конце. Лишь скажу, что смельчакам из нашей группы удалось поплескаться в океанских водах северной Атлантики на одном из диких пляжей, коих на Лофотенах множество. Температура воздуха и воды была одинаковая +12. Да, одним из смельчаков была я. Обманув нас с ночевкой в рорбу, мы все же посетили небольшие рыбацкие деревушки, Нусфьорд и Хонингсвэр. Одна из которых представляет собой переделанный поселок под туристов. Ночь в таком домике обойдется 425 норв.крон (1 евро = 7 крон). Вообще Лофотены славятся на весь мир крупнейшим «сходом» рыбаков в поздний осеннее – зимний период. Именно тогда происходит улов и заготовка на весь последующий год лофотенской розовой трески и не только. Одним словом, рай для любителей свежей рыбки. Для тех, кому интереснее история, то будет интересно посетить этнографический дом-музей викингов «Луфутр» VII-VIII вв. Где можно наглядно познакомиться с устройством быта викингов и в буквальном смысле приложить руку в ремесленном деле изготовления деревянной посуды, ткацкого дела и т.п. А так же отведать типичную еду викингов, правда, немного адаптированную к нашим современным желудкам. Лично для меня было открытием реальный рост викингов. Во всех фильмах, исторических художественных книгах этот народ преподносили и преподносят рослыми, крепкими гигантами. На деле же реальный максимальный рост мужчин был 1м72см, женщин 1м60см. И шлемы с рогами викинги тоже никогда не носили. Это выдумка голливудских режиссеров.

Если честно, то очень сложно описывать на листке бумаги всю красоту дикой природы островов. Воздух настолько чистый, что от него кружится голова как после нескольких бокалов хорошего сухого красного вина. Краски неба, травы, гор, воды настолько сочные и чистые, что создается ощущение нереальности и волшебства. Напоследок о Лофотенах хочу вновь обратиться к самому началу дня. Встав поутру не в очень хорошем настроении и от начала поездки и от старого отеля, вскоре оно поменялось, не выходя за пределы отеля. И мы поняли, что дальше все будет хорошо. Будучи любителями животного мира во всех его проявлениях, за завтраком мы встретили местного представителя длинных усов, мягких когтистых лап и неповторимой грации. Красивый, необычайно пушистый кот сидел за стеклянными дверями отеля, и молча смотрел на нас за завтраком. Так как на рецепции никого не было, то мы (я и мама) устроили усатому гостю завтрак из ветчины и вареной колбаски. Насытившись, зверек, естественно, как подобает кошачьему семейству, не поблагодарив, исчез. Через 30 минут, выгрузив багаж и ожидая нашего водителя, мы решили прогуляться и сделать несколько живописных фотографий. Отойдя от отеля к океану на незначительное расстояние, мы услышали знакомое «муррр». Со всех своих мягких лап, распушив хвост, к нам бежал наш знакомый. Типичный представитель норвежских арктических широт обладал очень густой, длинной шерстью и огромным, пушистым хвостом, коим можно было завернуться как шалью. Все то время, что мы делали фото, он бродил возле нас. Как не ему местному жителю знать самые живописные места этого района. Вот вдали показался наш минивэн, и котяра, почувствовав, что пора расставаться, в последний раз подошел к нам, боднулся головенкой в руки и, мяукнув, исчез в миг в густых зарослях травы…

Ближе к вечеру, наступление которого можно было распознать только, взглянув на часы, мы покидали Лофотены и двигались в сторону индустриального городка Сортланд, где нам предстояло провести ночь. Этот абсолютно бесцветный и тихий город известен лишь тем, что является главной Натовской базой на Лофотенских островах. Спать при свете солнца не хотелось и мы, подружившись с некоторыми членами группы, до 2-х утра праздно шатались по поселку. При полном отсутствии каких-либо достопримечательностей, ну кроме Натовского корабля, нам удалось сделать два хороших пейзажных снимка.

День 4 предполагал долгую поездку по архипелагу Вестерален с остановкой на целый день в поселке Анденес, который собирает со всего мира просто любителей и специалистов – океанологов для наблюдения за китами-кашалотами. Регистрация участников, часовая лекция и ожидание посадки на судно. Это и занимает практически большую часть дня. Ибо, даже есть хоть малая доля волны на море, то поездка откладывается. Так что известная пословица «ждать у моря погоды» в данном случае приобретает буквальный смысл. Само наблюдение за китами или китом, когда как, занимает около 3-х часов. Непосредственное восхищение и запечатление хвоста кашалота длится 20 с небольшим минут. Большинству участников китового сафари таблетки от укачивания не помогли. «Морская болезнь» жестко накрыла всех, особенно немцев, которые непредусмотрительно перекусили в кафе до поездки, и выпили горячего кофе уже на судне. Увы, пишу эти строки лишь со слов, побывавших на китовом сафари. По некоторым обстоятельствам я не смогла посетить данное предприятие. Не могу сказать, что очень была расстроена. Деревушка чудесная, и можно с полным правом назвать ее одним из многочисленных райских уголков Северной Норвегии. Кстати, по секрету знающие люди сказали, что более захватывающее и экстремальное сафари зимой с касатками. Если быть откровенной, что читая про китовое сафари еще в Москве, я думала, что встреча предстоит с самыми большими китами – горбатыми. Поэтому моя встреча с этими исполинами водного мира только впереди. Хотя одна пара выбрала этот тур именно только из-за китового сафари. Из Осло есть ежедневные рейсы каждые 2 часа в Анденес, и поэтому немного странно, что ради китов нужно было пересекать практически весь север. Но я рвалась в Заполярье за другим и скоро эта встреча, вернее мечта, осуществится…Поздно вечером наш минивэн въехал в уже спящий город Харстад, центральные улочки которого напоминали мне почему-то Вену или Женеву. Как было сказано выше, этот город не заслуживал ночного пребывания. В нем много чего можно было посмотреть и посетить. Увы, мы лишь (3 человека, остальные пошли спать) прогуливались до 3-х утра по спящему, но красивому городу.

Путешествие на колесах подошло к концу и на День 5-ый в 8 утра мы вступили на палубу круизного лайнера компании Hurtigruten Ms Finnmarken, чтобы совершить часть маршрута по Северной Норвегии более известного как «самого красивого в мире морского путешествия». Это был первый круиз в нашей жизни. Было два притаившихся страха: качка, которая, несмотря на стабилизаторы корабля, ощущалась в Баренцевом море очень заметно и скукота. Вот скучать нам и не пришлось. Каждая минута нашего пребывания на палубе сопровождалась интересными событиями и открытиями.

На судне было все лишь 11 русских и это были мы. Остальные 600-700 человек были представлены американцами, которые путешествовали целыми семьями и отличавшимися воспитанностью и искренней любознательностью, несмотря на то, что некоторым перевалило за 80 лет. За завтраком познакомились с одной семьей, которая путешествовала на корабле целых 15 дней. Глава семейства оказался норвежец, родом из Киркенеса, бывший морской пехотинец. Его английский больше походил на норвежский, но, тем не менее, он рассказал интересные вещи про военное время, про бомбежки, про то, как город был полностью сожжен, про 1944 год, когда советские войска освободили Киркенес от немцев, про то, как ненависть к этой нации присутствует в его душе и по сей день, но из-за политкорректности приходится сдерживать себя и держать все внутри. Рассказал, нежно смотря на свою жену, что вторую половинку встретил относительно поздно в 38 лет. Она коренная жительница Нью-Йорка. У них две взрослые дочери, одна из которых учительница младших классов. И до сих пор он очень скучает по Норвегии и каждый год приезжает с семьей на родину, чтобы совершить этот 15-дневный круиз (Берген – Киркенес — Берген) по побережью Норвегии. Ибо ностальгия по родным ветрам, морям, фьордам осталась с ним навсегда. Так же на корабле была замечены французы в количестве 4 человек и …огромная толпа невоспитанных немцев. Прожив значительное время в Германии, мнение полностью противоположное складывается. Но за пределами своей страны,…увы..

На открытых палубах задувал сильнейший ветер при средней температуре градусов в 12. Но на самой верхней палубе был пол с обогревом, 2 джакузи, откуда страшно несло хлоркой и бассейн с морской водой. Картина на этих палубах складывалась очень пестрая: кто-то был в куртках и шарфах, кто-то был укутан в пледы, чтобы не застудить поясницу, лежа в шезлонгах, кто-то в купальниках загорал на подогреваемом полу, кто-то парился в джакузи и плескался в бассейне. Так и не дойдя до этих водных процедур при ветре и людях в куртках, я и моя новая подруга приняли участие в другой популярной водной процедуре. За шиворот большим половником человек, переодетый Нептуном, вливал ледяную воду. Сия экзекуция проходила под руководством помощника капитана и ответственного за развлечения и экскурсии товарища Peter, когда наше судно пересекало 70 градус широты. Все это действо сопровождалось радостным повизгиванием женщин и стоическим кривлянием физиономий мужчин. На это посвящение в полярники мы подбили так же одного молодого человека из нашей группы, который случайно оказался в гуще событий. Таким образом, из 11 русских, мы оказались единственными с мокрыми насквозь спинами и счастливыми обладателями Сертификата покорения 70-ой широты. К слову надо сказать, что мы все еще не были размещены по каютам, и как остальные посвященные не могли сразу переодеться. За бортом около 11 градусов, холодный северный ветер, а даже насморка не подхватили!!

Через час нам предстояла высадка всего лишь на 4 часа в самом молодежном, крупном городе Северной Норвегии – Тремсо, который еще называют «северным Парижем». Как оказалось лишь потому, что в свое время девушки здесь щеголяли в обновках из самого Парижу. Столь маленькое количество времени на этот 60 тыс. город катастрофически мало. Если честно, то мы как угорелые сделали кучу фотографий, забежали в местный театр, где шла репетиция спектакля, там же отведали вкуснейшего кофе с выпечкой, пронеслись по сувенирным лавкам и целых 30 минут посидели в баре, перепробовав различные сорта местного пива. Нам в прямом смысле катастрофически повезло с погодой. +25, все одеты по-летнему: юбочки, маечки, шортики. Мы изнывали от жары, ибо, не имея кают, не было возможности стянуть себя свитера и куртки. Все в спешном порядке снималось до маек. В результате, в руках и на себе пришлось тащить куртки, свитера, фототехнику, рюкзак и сумки с подарками для родни и друзей. Полностью измотанные, одуревшие от жары мы все же грустные от раннего расставания с Тремсо вернулись к шести вечера на корабль. Через несколько минут нам предстояло плыть дальше. Мы не успели посетить уникальную в своем роде Арктическую церковь, ибо она находилась на другом берегу города, Университет – крупнейший в Северной Европе и единственный, где готовят специалистов-полярников, Полярис-центр. Нам не удалось просто спокойно понежиться на солнышке, не спеша прогуляться по городским улочкам. На Тремсо надо минимум 2 дня. Увы…Нам лишь оставалось после ужина пытаться рассмотреть с палубы красоты Люнгенских Альп, проплывая через Люнгенфьорд.

День 6-ой подарил лично мне то, зачем я стремилась в заполярье норвежское. Наш корабль проплывал вдоль побережья земли Финнмарк или более известное как норвежская Лапландия, родина саамов. Скъервой – Хоннингсвог – Берлеваг. Несмотря на лето, я все же теплела надежду увидеть хоть вдалеке айсберги. Все же Северный Ледовитый океан. Но ничего такого мы не встретили. Хотя в Хоннингсвоге в самом крупном порте Северной Норвегии, куда мы прибыли, чтобы отправиться на мыс Нордкап погодка уже было более чем не летняя. Дул откровенно холодный ветер (до этого такой ветер встречался только по ходу корабля от воды), моросил мерзкий дождик. Небо, казавшееся сплошной серой облачностью, полностью опустилось на безликую землю, где из растительности был только мох и редкие карликовые березки, так называемый тундрический пейзаж. Температура была в районе 0 градусов. Но именно ради этого места я и ехала по этому маршруту. Мечта осуществлялась. По дороге на мыс Нордкап ко всему прочему спустился густой туман, что почти ежедневно бывает в этих суровых краях. Максимальная температура летом около 10 градусов. Но с учетом сильных ветров, температурные ощущения опускаются до 1-2 градусов. Однако стоило нам через полчаса добраться до специально выстроенного туристического комплекса Нордкап, как небо прояснилось и стало голубым — голубым, засветило ярко и тепло солнышко, ветер совсем пропал. Мы скорее побежали делать фото фантастически красивых окрестностей, ибо такая погода стоит здесь очень редко. Вскоре на собственной шкуре мы убедились, как суров и непредсказуем климат этого северного края. На плато около памятника The Globe есть специально огороженная территория, которая предохраняет нерадивых туристов от элементарной возможности слететь с края горы в пропасть, не долетев до вод Северного Ледовитого океана. Для того чтобы сделать снимки и увидеть полностью территорию мыса этого, конечно, не достаточно. И мы в вчетвером ушли далеко вдоль скал. Какая же дикая, неземная красота открылась нам. Бескрайняя мощь, сила матушки природы и инфузорная жизнь, нас человеков. Жаль, как всегда, времени было в обрез. На эти земли надо минимум три дня, чтобы пропитаться местным духом и колоритом, хотя по большому счету здесь нет ни-че-го, что так привлекает туристов, архитектура, уютные кафешки, площади под завязку забитые местными жителями и туристами, бутики и т.п. Здесь есть другое. Скалы, вздымающиеся из океанских глубин. Чистейшие озера, утопающие в тумане; равнины, покрытые мхом и редкими кривенькими березками и пасущиеся на них северные олени. Ветер, который своими холодными щупальцами пытается вас заморозить даже летом, но вас спасает теплая куртка и местный саамский горячий суп из оленины. Мелкий противный дождик, который мешает спокойно фотографировать и заставляет вас все время прятать фото,видео- аппаратуру в специальные противодождевые чехлы. Чистейший воздух, который наполняет кислородом ваши городские легкие, и вычищает всю накопившуюся грязь, и вы понимаете, что дышать можно совершенно по-другому. Здесь есть только вы – Человек и Природа. Удаляясь все дальше от так называемой центральной площади комплекса вглубь мыса, я обратила внимание своих спутников и идущих невдалеке двух испанцев, что «мол, друзья, а погодка-то меняется». Вот что произошло менее чем за пять минут. Со стороны океана вновь подул холодный ветер, который достаточно стремительно нагонял туман. В один миг мы перестали видеть воду и обрывы скал. Небо превратилось в серое лоскутное одеяло, которое в вперемежку с плотным туманом в считанные секунды накрыло каменную почву. Пошел мерзкий мелкий, но очень сильный косой дождь. Взятые с собой ветровки — дождевики поверх теплых курток пригодились в самый раз. Мы все встали как вкопанные, ибо сразу потеряли ориентир. Куда двигаться было сложно сказать, ибо мы перестали все видеть на расстояние вытянутой руки. Страшно не было, лишь сердце екнуло, ибо обрыв был от нас в метре, а мы его не видели. Буквально секунду назад, я фотографировала дивные океанские пейзажи. Выстроившись гуськом, мы очень медленно стали отходить влево. Путь еще осложняли острые булыжники каменистой поверхности, за которые все время цеплялись ботинки. Неожиданно кто-то из нас увидел хоть какой-то ориентир в тумане. Далеко мутнел образ обсерватории. Мы пошли на него. Менее чем через 10 минут туман стал рассеиваться, стало значительнее светлее, но продолжал лить дождь. И тут мы обнаружили, что ушли вообще не в ту сторону. Туристический комплекс Нордкап остался в другой стороне. Когда мы добрались до комплекса, дождь кончился, ярко светило солнце, небо голубело, даже стало чуть теплее. Мы были насквозь мокрые и счастливые. Ибо, чтобы понять арктический регион, надо испытать все капризы погоды этого недружелюбного края. И лично мы решили вернуться сюда зимой.

Уезжать нам совсем не хотелось (говорю только за нас четверых). Этот мыс всегда был важным береговым ориентиром для движения судов на севере. В 1553 году английская экспедиция под руководством капитана Ричарда Ченслера пыталась найти северо-восточный путь в Китай. По понятным причинам путь не был найден, но на картах того времени впервые появилось упоминание о Нордкапе. Возраст мыса Нордкап, который возвышается над уровнем моря на 309 метров, насчитывает 500-600 миллионов лет. Породы, из которых состоит мыс, — кварцитсланец, песчаник, слюдяной сланец. Действительно именно здесь создается впечатление, что ты либо попал в прошлое планеты Земля, либо вообще на другую планету. В летнее время на мыс можно проехать на машине и остановиться на несколько суток в немногочисленных маленьких, уютных гостиницах, либо кемпингах, либо даже на маяке. В зимний период разрешен въезд только в составе автобусных экскурсий из-за обледенелых серпантинных дорог. Как я уже много раз упоминала количество времени, которое выделяется на посещение тех или иных мест катастрофически мало. Но это уже не ошибка туроператора, а расписание круизного лайнера, которое строго подчинено маршруту круиза и остановкам в городах и поселках. Поэтому в этот раз мы не видели полночного солнца, за которым наблюдают через специальное окно – экран в комплексе, так как были там ровно в полдень. Не отведали норвежского пива в уникальном в своем роде ледяном баре «Арктико Айс Бар» в г. Хоннингсваг. Не съездили в птичий круиз полночного солнца. Жаль, конечно, но мы не унываем, ибо есть куда главное, зачем вернуться.

Этот день оказался самым насыщенным по впечатлениям. По возвращению на корабль, мы уже ровно через час вновь сошли с палубы и поехали в гости к саамам. Конечно, скептики ворчали, что все постановочно, но умение радоваться жизни и получать удовольствие дано не всем. Нам показали и рассказали на саамском языке про быт, культуру и обычаи этого народа. Никто из нас не владеет саамским языком и посему нам все переводили на немецкий и английский. Переводчиком с этого странно языка была местная жительница этих краев чистокровная саамка. В Норвежскую Лапландию, после изучения местных путеводителей и поговорив с жителями, надо ехать дней на 15, чтобы на машине без спешки объехать это красивый и суровый край. Лапландия включает в себя целых 19 административных единиц. И в каждом из этих 19-ти мест можно увидеть что-то свое интересное. Заканчивая повествование о 6 дне, хочется добавить, что на самом деле самой северной точкой Европы является мыс Кнившельодден (71градусов 11’08”), с которого открывается фантастический вид на мыс Нордкап.

День 7-ой прошел в еще одном портовом городе, стоящим на побережье Баренцево моря и находящегося в 53 км от российского города Никель и 243 км от Мурманска. Наше государство имеет там представительство Генконсульства, которое располагается в здании желтого цвета рядом с центральной улицей 9 тысячного Киркенеса. Где повсюду слышатся русская, финская и даже саамская речь. Вывески, названия улиц все на двух языках: русском и норвежском. Продавцы в магазинах сплошь гарны-дивчины из архангельской области. Услышав мою веселую реплику: «А город – то русский!», одна рядом с нами оказавшееся дама с неописуемой гордыней на хмуром лице мрачно заявила: «Нет! Киркенес – это норвежский город». Ну что же, на карте мира этот поселок городского типа (по столичным меркам горожанки, да простят меня жители небольших городов) действительно находится на территории норвежского государства. Кто бы спорил! Но по внешнему облику, по некоему ощущению налета неопрятности и на улицах и в лавчонках, по большому количеству напряженных и мрачных лиц, по сильно накрашенным дамам на шпильках в 10 часов утра – это российский город, где более 10% населения русские. От норвежского лишь ухоженные домики с палисадниками и местные приветливые норвежцы, которые здоровались на улицах и выказывали искреннее удивление, узнав, что мы из Москвы, а наша подруга из Южного Сахалина. Ища поутру памятник советскому солдату, мы столкнулись со спешащими русскими мужиками, которые так же были несказанно удивлены, что мы не из Никеля, а аж из самой Москвы. Так что можно сделать вывод, что именно российских туристов в Киркенесе крайне мало бывает. Обычно это работники Генконсульства, либо моряки, либо деловые партнеры из Никеля, либо русские жены норвежцев, за которыми они едут в Архангельск. Почему именно в Архангельск, а не в Мурманск я так и не поняла. Говорят, одна наша предприимчивая соотечественница из Архангельска открыла в Киркенесе агентство знакомств.

Вообще, именно это смешение культур (более того, Киркенес расположен между двумя православными храмами) и придает очарование маленькому городу, который весь можно обойти за 30 минут. При этом достопримечательностей предостаточно. Во время 2-ой Мировой Войны город подвергался бомбардировке более 300 раз. Поэтому почти все музеи посвящены истории времен 2МВ. Пещера «Андерегротта», ныне музейный комплекс, была проложена во время войны и использовалась как бомбоубежище. Можно побывать так же в музее Приграничья, где представлена экспозиция о 2МВ, о рудниках. Не забудьте заглянуть в музей изобразительного искусства, который расскажет о творчестве саамского художника Йона Андраса Савио. Если вам повезло оказаться в Киркенесе в последний четверг каждого месяца, то обязательно забежите на русскую ярмарку на центральной площади. В пригороде в радиусе 60 км тоже есть интересное места. Например, долина Паскикдален. Здесь бок о бок с самой большой популяцией бурых медведей в Норвегии живут люди. В самой южной части долины находится пирамида на месте соединения границ Норвегии, России и Финляндии. Ходить вокруг пирамиды запрещено, так как при этом пересекаются государственные границы. Там же находится наблюдательный пункт Высота 96, откуда можно увидеть российский город Никель. До российской границы буквально рукой подать. И это является главной экскурсионной изюминкой местных туристических агентств. На лодке довозят до границы, которая проходит по реке, подплывают к столбику и там же, кормят вкусным обедом, правда типично норвежским. Наша сложившееся тройка решила раньше времени не портить себе настроение видами родины с той стороны. И мы отправились на псарню хасок (сибирских лаек), где получили огромное удовольствие от общения с голубоглазыми красавицами. Сей фермой управляет один человек. Молодой ученый биолог – зоолог, доктор наук, член Национального Географического Общества, под эгидой которого, и существует сея ферма. Одним словом, мы оказались героями программ «Animal Planet» и «Discovery». После возни с 2-х недельными щенками и знакомства с 20 взрослыми псами и укладом жизни псарни, мы отправились в хижину, чтобы отведать арктического рыбного супа. Похоже на нашу уху, только много овощей и различного сорта рыб от палтуса и трески до лосося и креветок. Получив массу положительных эмоций и зарядившись положительной энергией, мы отправились в пеший поход…до границы. Вдоль трассы, скрытая густым кустарником и деревьями, пролегала отличная асфальтированная дорога для пеших и велосипедных прогулок. Мы не дошли нескольких км, затратив в один конец два часа и преодолев 10 с небольшим км. Когда на часах стрелка показала 11-ый час вечера, мы решили повернуть обратно. Но ту речку, по которой проходит граница, мы увидели вдалеке, взобравшись на скалистый холм вдоль дороги. Народу вообще никого на всем пути туда — и — обратно. Только два пацана на великах и молодая женщина с коляской. Светило солнце. Голова кружилась от чистейшего воздуха, пропитанного сладковатым запахом клевера и свежей травы. Приятно болели мышцы от прогулки. Где это у нас в стране почти что ночью можно так спокойно гулять, особенно идя вдоль трассы сквозь редкие фермерские дома? Вернувшись в город, мы устроили небольшой пикник на берегу Баренцева моря. Мы прощались с Северной Норвегией и договорились, что обязательно сюда вернемся вновь.

Глава 3. О том, что не вошло в повествование, но является неотъемлемой частью сего рассказа.

О погоде. С погодой нам не то, что повезло, а еще как повезло. Оставшись в самый неподходящий момент без компьютера и инета, я загрузила своих друзей. Кстати! О хотя бы примерной погоде в Северной Норвегии в JAZZTour не знали. И тупо повторяли, что вот на юге все +20 градусов. Да…видимо, у них плохо не только со страноведением, но и с географией. Итак, за день до вылета подруга прислала сообщение с подробным погодным отчетом. Ежедневно сильные дожди и максимальная температура +6. Я прекрасно знала, что погода в Норвегии меняется ежесекундно, но как-то стало грустно от ливней. Бергенский дождь и через год оставался в памяти. Ну что же, делать нечего и пришлось вытаскивать легкие вещи и загружать все непромокаемое, теплое в двойном количестве в непромокаемый ужасно неудобный и тяжелый чемодан. Даже для фотоаппаратуры взяла специальные чехлы от дождя. Но несколько летних вещей все же оставили, так на всякий случай. Всякий случай как раз понадобился. Ибо информационные табло в Осло сообщали, что всю неделю будет стоять абсолютно сухая, безоблачная погода с температурой от +12 до +17. Итак, погода стояла отменная, но с учетом заполярья свитера и куртки все же были постоянно на нас. Только в Тремсо мы разделись до маек. На солнце температура поднялась до +25. Но на воде все менялось. Было очень ветрено и холодно. Притом, что мы практически всегда были одеты, вернувшись в Москве, нас спрашивали: «Отлично загорели! В Италии опять были?» «В Заполярье» — гордо отвечали мы. И еще немного о местном климате. Наш водитель обратил наше внимание на интересный факт. Дело в том, что самая высокая температура и полный штиль приходится на раннее время – 7/8 утра. Ближе к полудню поднимается заметный ветерок и уже хочется натянуть на себя свитерок потеплее. А к вечеру, часам так к 4-ем ветер делается порой очень сильный, холодный и температура заметно снижается. Полярная же ночь бывала полностью безветренная, но не очень холодная. Хотя по личным ощущениям, самый холодный и с ледяным ветром с 22 до 23 часа. Вот такая особенность температурного режима Северной Норвегии.

Об укладе жизни арктических городов. Все посещаемые нами поселки и города имеют одну структуру. Жизнь в этих городках кипит с 10 утра до 4-5 вечера и только на центральной площади, которая по совместительству является и торговой улицей с парой-тройкой кафе в придачу. Всегда во главе этой улицы возвышается церковь, куда сегодняшние норвежцы заглядывают лишь трижды в своей жизни. Первый раз при Конфирмации, второй раз при Венчании, третий раз при отходе к праотцам. Раньше церковь была вместилищем жизни арктических городов. Сейчас эту эстафету приняла на себя торговая улица и магазины, расположенные на ней. Стоит отойти на несколько десятков метров от этих мест, как вас окутывает полнейшая городская тишина. И вы остаетесь наедине с молчаливыми домами, с пустынными улочками, с ветром в ушах и с диким, надрывным криком чаек и бакланов. Северная Норвегия самая малочисленная часть страны. Количество жителей в населенных пунктах колеблется от 2-3 семей до 60 тысяч в самом крупном городе заполярья Тремсо.

О культурном досуге. Ежегодно какой-нибудь город Норвегии удостаивается чести быть культурной столицей Европы. В этом 2008 году им стал Ставангер, например. Однако не сей факт поражает меня, а то, что в любой деревне, а уж о городах и говорить нечего, есть обязательно Библиотека (причем книжки на многих языках, в том числе и на русском) и Театр. В богом забытом Стамсунде на Лофотенах, где есть малюсенькая пристань, с десяток домов, один бар, одно кафе, одна старая гостиница, безжалостно продуваемом ледяным ветром есть целых два театра и, конечно, библиотека. В портовом Киркенесе на центральной площади стоит самое большое городское здание. И это библиотека в целых 3 этажа. Есть так же и театр. В поселке на Нордкапе, где в школу ходит 3 ребенка, 1 девочка в ясли, есть библиотека, театр и кружок национального вышивания. Перечислять дальше не буду, ибо и так все ясно.

О чистоте. Идеальная везде, ни бумажки, ни пылинки на улицах и дорогах. Более того чистота рук возведена в ранг главных достоинств. В частности, при посадке на корабль, перед тем как войти на палубу улыбчивые, но настойчивые служащие вас не пропустят до тех пор, пока предложенным антисептиком вы не обработаете руки. Обрабатывать руки приходится при каждом заходе в ресторан корабля на завтрак, обед, ужин. В туалетах на палубах и в ванных комнатах кают висят подробнейшие инструкции, объясняющие смысл чистоты рук, сколько по времени (ровно 20 секунд) и когда нужно мыть руки, как тщательно. И если вдруг такое случится, что мыло закончилось, сразу же нужно обратиться к сотрудникам на палубе и попросить это самое мыло, и вам оно будет незамедлительно выдано.

О местном население. Очень дружелюбный и приветливый северный народ, представители которого всегда первыми приветствуют на улицах незнакомцев, то бишь нас туристов. А если пребывание в населенном пункте превышает сутки, то уже здороваются как с местными жителями и норовят поболтать о том, о сем.

О том, для кого алкоголь является неотъемлемой частью жизни. Так как в нашей группе все непьющие, ну разве что бокал сухого красного вина по какому-нибудь важному случаю и пинту местного пива в различных странах пребывания, то данный вопрос нас не интересовал вообще. А так, в Норвегии есть специализированные магазины – винные монополии – где можно приобрести интересующий напиток. Что касается местных любителей крепких напитков, то ни одна пьяненькая личность нами не была встречена.

О безопасности. 100% безопасность в любое время суток и в любом населенной и безлюдной местности. Наш водитель сказал, что даже дома они не запирают и ключи от входной двери всегда лежат либо под ковриком, либо под кадкой с цветами, либо на двери.

Москва, август-октябрь 2008

P.S. Все выше написанное мной является лишь сугубо личным мнением и моим видением страны и мира.