Мы в соцсетях

АвстрияГерманияПольша

Польша — Германия — Австрия: drive&drive

В общем, все прошло гладко и уже через неделю паспорта с заветными визами были у нас на руках. Радости нашей не было предела!
Подготовке маршрута было так же уделено много внимания. Вариантов, судя по отчетам и форумам, было несколько. В итоге маршрут был выбран: Сызрань — Тамбов — Липецк — Орел — Брянск по России, дплее Белоруссия-Польша-Германия.

Опубликовано

Готовимся. Визы. Маршрут.

По документам, что приготовили, в скобках — что взяли/не взяли.

1. Анкеты с фотографиями и одно фото отдельно (отдельное фото прислали вместе с паспортами)
2. Приглашение и три копии (копии взяли, приглашение записали в комп и вернули)
3. Загранпаспорта и копии страниц с личными данными (взяли)
4. Российские паспорта и копии всех страниц с данными (взяли все, кроме стрниц с воинской обязанностью и штампом загса)
5. Св-во о браке и две копии (взяли 1 копию)
6. Св-во о рождении ребенка и три копии (взяли 2 копии)
7. Квитанция об оплате звонка (взяли)
8. Медстраховка и копия (взяли родные копии из полиса и наши отдельные ксерокопии)
9. Гринкард и копия (взяли копию, хотя на запрос в консульство по емейлу ответили, что гринкард необязательно предоставлять)
10. Выписки из банка со счетов (взяли)
11. Справки с работы и 2НДФЛ за 2007-2008 г. (взяли)
12. Заверенные копии трудовых (взяли)
13. Справка из школы на ребенка (взяли)
14. Копии ПТС, св-ва о регистрации и вод. удостоверений (взяли все)
15. Оригинал и копия договора купли/продажи квартиры со штампом БТИ о регистрации собственности (не взяли, видимо не солидно выглядело)
16. Оригинал и копия св-ва из регпалаты на земельный участок (копию взяли)
17. Оригиналы и копии учредительных документов на ООО от жены (не взяли).

В общем, все прошло гладко и уже через неделю паспорта с заветными визами были у нас на руках. Радости нашей не было предела!
Подготовке маршрута было так же уделено много внимания. Вариантов, судя по отчетам и форумам, было несколько. В итоге маршрут был выбран: Сызрань — Тамбов — Липецк — Орел — Брянск по России, дплее Белоруссия-Польша-Германия.
Ночевки предполагались на участке Брянск-Беларусь и в Польше после прохождения границы. В навигатор были загружены карты России, Беларуси, подробные карты отдельных городов, через которые предполагалось проезжать транзитом (Брянск, Липецк, Орел, Елец) для программы Navitel Navigator, а так же программа IGO8 с картами Европы.

Дорога туда. День первый. Россия.

И вот долгожданный день — 13 июля — настал! С вечера упаковав вещи в машину, стартуем в 3 утра по московскому времени. Первый участок — по М5 до Пензы, несмотря на множество ремонтов, населёнку и несколько полос полнейшего тумана, прошёлся легко, отчасти из-за раннего утра и низкой загрузки трассы, отчасти из-за, что в тот момент мы были полны сил и энергии, ведь впереди столько интересного. В половине седьмого, проехав мимо Пензы свернули в сторону Тамбова на внутриобластные дороги — сначала на Р158, затем на Р209 и Р208. Тут после М5 перед нами открылся оперативный простор. Неплохая дорога, почти полное отсутствие транспорта и гаишников — что еще надо для получения удовольствия от движения? Кое-какая активность на трассе началась уже на подъездах к Тамбову, здесь же стали появляться и гаишники, о приближении к которым заблаговременно предупреждали встречные. В 10:30, благополучно миновав пост, мы пристроились на стоянке у кафешки на завтрак. Немного отдохнув, двинулись дальше. Указатели на Липецк вели через город, да и навигатор советовал так же, поэтому объездную решили не искать. Сначала все было хорошо, но на одном из перекрестков указатель показал в одну сторону, а навигатор — в другую. Поехали по указателю и в итоге проскочили очередной поворот из-за того, что указатель был скрыт под ветками деревьев. Пришлось остановиться и загрузить отдельную карту города, по которой успешно выбрались в нужном направлении.

Проехав небольшой кусочек федералки М6, свернули на Р119 в сторону Липецка. Этот участок дороги тоже загружен не сильно, и уже в начале первого мы подъехали к городу. Липецк проходится по объездной, которая хоть и лежит в городской черте, но тем не менее однозначно выводит в нужном направлении, не задумываясь о том, где и куда свернуть. Впереди предстоял самый сложный по отзывам народа участок — кусок трассы М4 у города Ельца. Это трасса, по который весь московский регион едет в сторону юга и обратно, а в районе Ельца ведется ремонт моста с реверсивным движением и возможными пробками до нескольких часов. Рисковать не стали и выбрали альтернативный вариант — проезд через город — сэкономить время и посмотреть на Елец, основанный аж в XII веке. Заранее загрузив в навигатор подробную карту, въехали в город. Елец сразу напомнил нам родную Сызрань — такой же небольшой провинциальный русский городок с преимущественно частной застройкой и одно-двух этажными зданиями 18-19 веков на центральных улицах, а так же обилием церквей и часовен. А еще — практически те же любимые колдобины на дорогах. Часть улиц города закрыта на ремонт, другая — одностороннего движения, но тем не менее с помощью навигатора и указателей в 14:00 мы выбрались на другой конец города к пересечению нашей Р119 и М4. И снова пустая трасса, хотя качество покрытия уже хуже, чем в Пензенской и Тамбовской области. В 15:20 проезжаем по объездной г.Ливны и к 17:00 въезжаем в Орел. Город — типичный небольшой областной центр, в котором чувствуется как печать времени в виде церквей и старинных построек, так и дыхание современной жизни — жилые девятиэтажки и современные офисные здания. Проехав практически через центр, выезжаем на трассу А141 на Брянск.

Направление Орел-Брянск уже более загружено, в основном местным транспортом, да и населенные пункты попадаются довольно часто. Примерно к семи вечера подъехали к Брянску. Перед въездом — мемориальный комплекс в память воинам-водителям, проезжая мимо которого принято посигналить несколько раз. К памятнику приезжают молодожены, останавливаются туристы. Встали на несколько минут и мы — сфотографировать, почтить память погибших и размяться перед последним этапом пути на сегодня. В сам город заезжать не пришлось, мимо поста ГАИ свернули налево, на объездную. Про качество покрытия этой объездной много писали на форумах, но на самом деле оказалось не все так уж и страшно. Да, немного неровная дорога, но без сюрпризов и позволяет держать 100-110… А какие сосны вокруг — высокие, стройные, густые, стоят стеной…

Сразу вспоминаются строчки из песни военных лет:
«Шумел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли на битву партизаны…»

С объездной свернули на М13 «Брянск-Беларусь». Здесь сразу же стал заметен большой поток транспорта в обеих направлениях, а так же обильные участки ремонта на протяжении примерно полусотни км от Брянска. На улице уже вечерело и пора было искать место ночевки. Проехав несколько населенных пунктов без признаков гостиниц и мотелей, к половине девятого мы добрались до поселка Почеп примерно в 80 км от Брянска. Здесь, прямо на трассе — новая гостиница «Русский двор» с охраняемой стоянкой. Трехместный номер потянул на 3000 руб., включая талоны на ужин и бесплатную парковку. Дороговато немного, но дальше ехать уже не хотелось, да и условия были очень даже приличные — санузел с душевой кабиной, большие кровати, телевизор со спутниковыми каналами, ужин в номер. Остатка вечера как раз хватило на душ и ужин с бутылочкой пива. Первый день пути и расстояние в 1200 км пройдены по плану, без происшествий и задержек, впереди еще 2000 км.

Дорога туда. День второй. Белоруссия. Польша.

Ровно в 7 утра 14 июля мы отправились дальше, до границы с Беларусью оставалось около 150 км. Терять время на завтрак в гостинице не хотелось и мы позавтракали чуть позже, сварив свежего кофе на специально купленной в дорогу автомобильной кофеварке. Примерно в 60 км до границы заправились под завязку российским бензином на Роснефти по 23,5 р. и в начале десятого были на границе. С российской стороны на нас никто не обратил внимания, а вот на белорусской нас остановил сотрудник с типично белорусской внешностью «а-ля Сябры» и предложил оплатить транзит через РБ в сумме 117 рублей. Заодно здесь же поменяли немного российских рублей на белорусские, хотя на большинстве заправок принимают к оплате как наши рубли, так и евро с долларами. Но хотелось подержать в руках национальную валюту и иметь возможность купить не только бензин, но может быть что-то из еды в попутных магазинах или кафешках.

Переводим часы еще на час назад, за руль села жена, впереди — 600 км белорусских дорог. Вокруг — либо леса, либо бескрайние просторы полей. А еще Белоруссия — страна аистов. Вдоль дороги в поле стоят специально установленные столбы, на которых аисты вьют гнезда и живут целыми семьями. Трасса М10 «Россия — Могилев — Кобрин», по которой мы ехали, практически пустая и прекрасного качества, местами с широкой разделительной полосой. Начинается она с объездной Могилева и проходит по югу Белоруссии, постепенно приближаясь к трассе М1 в районе города Кобрин. Активность транспорта наблюдается в основном около немногочисленных населенных пунктов, так же около одного из них у крутого поворота с ограничением скорости мы были предупреждены встречными о засаде ДАИ, но пока мы доехали до точки, они уже свернулись. Несколько раз встречаются зоны ремонта дороги. По обочинам на краю леса — островки отдыха с лавочками, беседками и емкостями для мусора. Приятно съехать на такую площадку с дороги и отдохнуть в тени деревьев несколько минут. Машины почти все белорусские, лишь один раз встретили Мазду с московскими номерами, но они видимо ехали не транзитом, а были здесь в гостях, т.к. свернули в один из поселков. Заправки встречаются не очень часто, но вполне достаточно, чтобы не «обсохнуть». На одной из таких мы остановились заправиться. Стоимость бензина единая — 2350 бел. руб., или что-то около 27 российских. На заправке предлагался всяческий перекус типа бутербродов и булочек, но сотрудники заправки, узнав, что мы приезжие и уже проехали более полутора тысяч километров аж с самой Волги, посоветовали не покупать «государственные» бутерброды, а проехать еще километров 40 и перекусить в частной таверне — там и вкуснее, и дешевле. Так оно и оказалось. В небольшой избушке деревенского стиля с низким потолком мы недорого и душевно перекусили, потратив на троих что-то около 20 тыс. белорусских рублей.

В начале пятого с М10 сворачиваем на «трансбелорусскую магистраль» — М1. Это полноценная автострада с разделительной полосой и двумя рядами в каждом направлении, но последние несколько десятков километров до Бреста трасса идет в основном через населенные пункты, так что особо не разгонишься. Почти перед самым Брестом — пункт оплаты проезда по трассе — платим в кассу 12 наших рублей и получаем чек и открытый шлагбаум. Здравствуй, Брест и цивилизация после 600 км дороги через бескрайние белорусские леса и поля! По городу стоят указатели на Польшу и пограничный переход «Варшавский мост», но нам туда не надо. По советам опытных путешественников мы едем на погранпереход Домачево, что в 40 км южнее Бреста, там обычно поспокойнее и поменьше народа. Проезжаем Брест и едем небольшими дачным поселками почти одни, попутных машин ни одной, несколько встречных… Такая тишина вселяет надежду, что на переходе будет тихо… За 5 км до перехода — последняя белорусская заправка, заливаем полный бак, в Польше бензин будет почти в два раза дороже.

В 18:20 подъезжаем к первому посту — транспортный контроль. Показываем оплату транзита, оплачиваем экологический сбор в размере 300 руб. (без квитанции) и едем дальше. Вокруг идет какая-то стройка, видимо возводят новый таможенный пункт. Через 100 метров еще шлагбаум — таможенники. Проверили паспорта, мельком заглянули в битком набитый багажник, спросили куда едем, дали бумажку для пограничников. Еще 100 метров и шлагбаум, за которым уже надписи на польском языке. Вот она граница в Европу. За шлагбаумом две очереди — одна из евросоюзовских машин, другая — из белорусских. В первой — 5 машин, во второй — около 15, ни одной российской… Откуда они здесь взялись? Если в течение 30 минут очередь еще немного двигалась, то примерно к 19 часам по белорусскому времени мы остановились окончательно примерно в 3-х машинах от зоны досмотра. Как оказалось — попали в пересменку. В процессе ожидания наблюдали, как подъехала Газель со сменой с белорусской стороны, потом похожий микроавтобус с польской. В ближайшие полтора часа нам предстояло созерцать перемещения польских и белорусских пограничников и таможенников с озабоченно-деловыми лицами без малейшей реакции на стоящие в очереди авто… Делать нечего, смотрим по сторонам… На глаза попадается соседняя очередь, в ней пока все три машины с польскими номерами, причем все три — Фольксвагены Пассаты-универсалы не первой свежести. «Прикольное совпадение», думаю я. Однако оказывается, что совсем не совпадение, а закономерность — из подъехавших в течение этих полутора часов машин в евросоюзовскую очередь 90% были такими же — разных модификаций, лет выпуска и степени убитости — но именно пассаты-универсалы. Ну что ж, можно понять поляков — практически неубиваемая машина, купленная недорого на вторичном рынке соседней Германии безо всяких пошлин — неплохой выбор для челноков и мелких торговцев.

Примерно в начале девятого наконец-то все заработало. Сначала белорусы поставили штампик о выезде в паспорта, затем паспорта забрал польский пограничник, внимательно сверив фотки с людьми в машине, уточнил цель поездки и количество наличных денег. Подошедший следом таможенник попросил открыть багажник, спросил, что везем. Получив стандартный ответ — личные вещи, поинтересовался количеством алкоголя. Мы честно указали на две сувенирные бутылки, после чего были благополучно запущены на территорию Евросоюза. На часах — 21:10 белорусского или 20:10 европейского времени, на прохождение границы ушло 2,5 часа без особых причин. Тем не менее — урррррааааа, мы сделали это!!!!

Но через пару минут эйфория сменилась некоторым недоумением. Сразу за погранпереходом значился населенный пункт Славятычи, но признаков жизни во всех близлежащих строениях не было. На первом перекрестке свернули направо, мимо заброшенной заправки и не менее заброшенной автостоянки, к сарайчику с надписью «KANTOR» — обменник по польски. К нашей радости он открыт. Меняем 150 евро на что-то около 480 злотых (для ориентации по ценам: за 1 евро дают примерно 3,3 злотых, за один злотый — примерно 11 рублей) и едем дальше. За окном уже смеркается, сказывается потерянное на границе время, и наша цель на сегодня — найти ночлег.

Дорога под номером 63, по которой мы ехали от границы, была пустынна Окружающий нас пейзаж постепенно менялся. Неуютность и заброшенность приграничной территории сменилась аккуратными сельскими пейзажами. Небольшие, четко поделенные на участки, поля, а примерно через три-пять километров — аккуратные коттеджи хозяев. Судя по обстановке — это небольшие фермерские хозяйства, вокруг коттеджа — хозяйственные постройки и стоянки сельхозтехники, а сами коттеджи открыты для всех — лишь иногда огорожены легкой изгородью. Для русского человека вид совершенно фантастический — вдоль пустынной дороги в одиночестве стоят коттеджи, зачастую с открытой дверью. Рядом, на открытой площадке припаркованы машины и сельхозтехника. И никаких трехметровых глухих заборов и злых псов по периметру. У одного из таких домиков состоялся наш первый контакт с местным населением. Проехав километров 50 от границы и не встретив никаких намеков на мотель или гостиницу, остановились у одного из коттеджей. На звук остановившейся машины из открытой двери вышел поляк лет 30, слегка выпивший. На мое единственное слово «Hotel?» он ответил — «No hotel!» и предложил проехать еще 15 км до ближайшего населенного пункта. Причем сказал он это по-польски, но мы его прекрасно поняли и воодушевленные поехали дальше. Примерно через 15 км мы действительно въехали в городок Radzyn Podlaski. Было еще половина десятого местного времени, но уже почти полностью стемнело и улицы городка были пустынны. Слева по пути заметили вывеску «Motel», но подходящих номеров там не оказалось. В центр города решили не сворачивать, а продолжать путь по плану, и уже через пару километров, свернув на 19 дорогу, мы увидели строящуюся заправку с вывеской «Motel», тут же было и небольшое кафе. Девушка за стойкой с трудом понимала, что от нее хотят русские, но на помощь пришли два сидевших в кафе украинских парня, которые немного знали польский и объяснили нашу просьбу. Мотель состоял из десятка небольших комнат с удобствами и был в основном рассчитан на проезжих дальнобоев. Но цена в 60 злотых за номер на троих нас вполне устроила и, неплохо поужинав еще на 60 злотых, мы завалились спать…

Польша. Вроцлав.

…Будильник, поставленный на 6 утра, зазвенел, когда за окном еще был полумрак. «Странное тут время, темнеет рано, светает поздно… Ведь ровно сутки назад под Брянском в 6 утра во всю светило рассветное солнце.» — подумал я. Но делать нечего, пора будить семью и двигаться в сторону Мюнхена, последний день пути, перед нами — Европа. Выпив в кафе по чашечке хорошего кофе, мы сели в машину. И только тут я понял причину утренней темноты. Часы в авто показывали 5:30 — с переходом границы я перевел часы только в машине, а на телефоне осталось белорусское время, по которому мы и встали. Ну ладно, зато час в запасе.
вопреки звучавшим на форумах отзывам о том, что ехать по Польше неудобно (узко, фуры, колейность), мне утренняя Польша понравилась. Да, узкие, часто извилистые дороги, но движения практически нет (по крайней мере там, где мы в тот момент ехали), а виды небольших городков и поселков, через которые приходилось проезжать, радовали глаз аккуратностью и какой-то «игрушечностью» — все такое маленькое и уютненькое. Когда ехал один — держал скорость в пределах 90-100 км/ч, а если удавалось присесть на хвост к редкому местному «спонсору», то он провожал меня под 110 за городом и к 70 — в пустой населенке. С 19 дороги свернули на 48, потом чуть-чуть по 8 и в районе города Piotrkow Trybunalski выехали на практически автобан с номером 1. По две полосы в каждую сторону, разделенные отбойниками и разрешенная скорость — 130 км/ч. Ух, благодать! Судя по всему, за соблюдением скоростного режима никто не следит, поэтому основная масса движется явно больше разрешенной. 80 км по этой дороге пролетели незаметно, правда уже без красивых видов по сторонам — только дорога и обгоны. Пора было заправиться, и мы заехали на заправку в городе Czestochowa, тут же был и Макдональдс. Здесь мы впервые столкнулись с европейским способом заправки — подъезжаешь, заправляешься, а потом уже идешь платить. Очень удобно! Попутно перекусили в Макдональдсе и в половине одиннадцатого поехали дальше. Страна к этому времени уже проснулась и интенсивность движения увеличилась.

Следующий участок пути по 46 дороге от Czestochowa до Opole был самым загруженным, особенно в районе объездной города Opole. Здесь мы даже постояли в небольшой пробке, но недолго. Так же спасало и то, что дорога имела широкую асфальтированную обочину c обеих сторон, на которую, как правило, смещались обгоняемые машины, а иногда и встречные, чтобы пропустить едущего навстречу обгоняющего. За Ополе свернули на другой автобан — А4, а с него — снова на обычную польскую двухполоску под номером 4, ведущую к границе с Германией, до которой оставалось каких-то 60 км. Здесь нам позвонил друг из Германии, мы примерно прикинули, что прибудем на месте около 10 вечера… Но судьба распорядилась иначе… На одном из перекрестков я заметил неадекватное поведение автоматической коробки передач на малой скорости — на нажатие педали газа машина реагировала резким толчком, но при наборе скорости все было нормально. На следующем перекрестке это повторилось и, почуяв неладное, я успел свернуть на площадку у магазина. Заглянув под машину, я увидел лужу красноватой жидкости — вытекло масло из АКПП… Все, машина превратилась в недвижимое имущество… Сказать, что для нас это было шоком — значит не сказать ничего. Мы встали примерно в 30 км от немецкой границы. Надо было что-то делать. Первая мысль — у нас есть карточка GM Assistance, служба помощи на дорогах от General Motors. Звоню на московский номер, но он то не отвечает, то не дает доступа вообще… Видимо где-то подсознательно предчувствуя беду, я еще дома приготовил адреса и телефоны всех крупных сервисов Chevrolet по пути следования. Ближайшим оказался сервис в городе Вроцлаве (Wrосlaw), это примерно 150 км назад. Но как общаться по телефону, я же не знаю польского? Ну что ж, будем надеяться, что среди сервисменов найдется кто-нибудь, говорящий по-русски или на худой конец по-английски. Русскоговорящих не нашлось, но по-английски поговорить получилось более-менее свободно. Сервис был готов принять нашу машину, но эвакуатора своего у них нет, дали телефон польской службы GM Assistance. Звоню туда. Машина куплена не в Польше, бесплатный эвакуатор не дадим, только за деньги. Да фиг с ним, пусть за деньги, лишь бы не остаться здесь. 40 минут ожидания, и подъехала желтая Рено, оттащившая нас во Вроцлав, в автосервис. Время восьмой час, но сервис работает до девяти. Сдать машину мы успеваем, но вот посмотреть сегодня ее уже никто не сможет — нет свободных мастеров. Нам вызвали такси, и таксист, неплохо говоривший по-русски, отвез нас в гостиницу неподалеку. 290 злотых за ночь с завтраком — дороговато конечно, но особо выбирать не приходится, да и до сервиса, как оказалось, можно дойти пешком. На ресепшене нам помог охранник, мужчина за 50 весьма колоритной внешности, и тоже сносно изъяснявшийся на нашем родном языке. Кафе при гостинице уже не работало, и он заказал нам пиццу с доставкой в номер, которая, в комплекте со взятым в баре пивом, и стала нашим ужином. К этому времени потрясение, связанное с поломкой уже немного отошло, оставалось ждать, что день грядущий нам готовит.

…А грядущий день не предвещал ничего хорошего. К обеду нашу машину разобрали, и сказали, что вышла из строя масляная прокладка в коробке, которой нет на складах в Польше и нужно заказывать с главного склада — срок поставки до 2-х недель… Очередной удар для нас и думаем что делать. Взяли номер детали и отправили в два места — в Сызрань и в Мюнхен, на всякий случай. В Сызрани (точнее в Тольятти, в сервисе) деталь была в наличии, в Мюнхене — тоже, с поставкой на следующий день. Проклиная «постсовковый» польский сервис, заказываем деталь через друзей в Мюнхене с доставкой DHL. Итого — деталь прибудет послезавтра к обеду, вариантов нет, придется еще две ночи провести во Вроцлаве. Но без машины мы как без рук, надо искать прокат. Сотрудники сервиса по нашей просьбе обзвонили несколько контор, машин класса А или В с автоматом нигде не было, пришлось остановиться на Шкоде Октавии . Ну куда деваться, раз уж так все повернулось, покатаемся на большой машине. После Оки и Спарка Октавия по-первости показалась огромной и немного неповоротливой, но вскоре я привык к ней. Теперь оставалось найти другую гостиницу, т.к. оставаться в той было накладно, особенно с учетом дополнительных 20 злотых за парковку. Выбрали в навигаторе все гостиницы города и откинув самые дорогие и самые отдаленные, начали объезд, заодно и познакомились с городом. О городе я расскажу подробнее чуть ниже, а в качестве места проживания на ближайшие две ночи была выбрана гостиница Wieniawa (Венява). Расположенная почти в центре 2-звездочная гостиница немного попахивала совковым прошлым, но вполне нас устраивала по соотношению цена/качество — 215 злотых за «трешку» и бесплатная парковка прямо перед входом.

Впереди нас ждал свободный день во Вроцлаве, и мы им воспользовались, чтобы немного осмотреть город.

Вроцлав (Wroclaw)

Путеводителя по городу у нас не было, поэтому решили довериться навигатору. Найдя точку максимального скопления достопримечательностей, отправились туда. Это оказалось совсем недалеко от гостиницы, но вот покружиться в поисках места для парковки пришлось. На втором круге нашли таки место, хотя и под знаком запрета стоянки, но с кучей машин, стоящих вокруг. А, была — не была, мы оставили машину и оправились гулять.

Вроцлав — город более чем с тысячелетней историей. Точная дата его основания уходит в глубь веков, упоминания о нем, как о поселении, принадлежавшем Чехии, имеются в летописях IX века, а в 990 году город перешел под управление польского государства. Находясь на приграничной территории и пересечении торговых путей, Вроцлав был лакомым кусочком для соседних государств и за свою историю побывал в составе Польши, Чехии, Австрии, Пруссии и Германии. Каждый правитель привносил в облик города что-то свое, по ходу иногда уничтожая то, что было создано до него. Поэтому Вроцлав трудно назвать истинно польским городом по своей сути, в его облике — смешение времен, культур и историй. Во время второй мировой войны город был германским (до сих пор на указателях со стороны Германии указывается два названия города — польское Wroclaw и прусское Breslau), а значит подвергался бомбардировкам советской и союзнической авиации. 70% города было разрушено. После войны Вроцлав вместе с восточной Пруссией отошел к Польше, а его историческая часть была восстановлена в первые послевоенные десятилетия. Сюда же переселилась значительная часть населения восточной Польши, которая после войны была отдана СССР и стала Западной Украиной. Сейчас Вроцлав — четвертый по величине город Польши, один из туристических центров Европы.

Историческая часть — это пешеходная зона, сложившаяся вокруг старинной торговой площади Rynek . Почти каждое здание здесь имеет многовековую историю, пережило не одну перестройку, реконструкцию и изменение внешнего вида под нового хозяина, а их архитектура отражает время и национальную особенность того или иного периода. Впервые попав в старинный европейских город, мы с открытыми ртами смотрели по сторонам. Мостовая из брусчатки, красивые разноцветные здания, приклеенные друг к другу — все это мы видели раньше только на картинках или в экранизациях сказок. Ну и конечно же, трудно представить городскую площадь без ратуши и католических костелов. В один из них (костел св. Марии Магдалины) мы зашли по ходу нашей прогулки. В католическом костеле мы были впервые, и нам все было интересно. Первое, что поражает — это атмосфера спокойствия и умиротворения, не смотря на огромные размеры помещения, а еще — строгость в убранстве. Только при более близком рассмотрении видишь великолепие и роскошь, пропитанную духом веков — трибуна для проповедей (амвон) , ниши с иконами и комнаты для поминовений, ну и конечно же главный иконостас. Побродив по костелу, мы зашли в небольшое служебное помещение-магазинчик, где нас встретил пожилой смотритель. Он заговорил с нами по-польски, но мы растерянно улыбались и разводили руками. Узнав, что мы из России, он очень обрадовался и заговорил с нами по-русски, с примесью польских слов. Оказалось, что его семья когда-то жила во Львове и они были в числе тех переселенцев, которые переехали во Вроцлав после войны, поэтому и русский ему знаком, когда мы сказали, что мы с Волги, радости его не было предела — его отец воевал в Сталинграде в частях Советской армии. «Ух, как мы там немцам поддали!» — радостно восклицал он. После столь душевной беседы смотритель подарил нам путеводитель по Вроцлаву на русском языке и пригласил подняться на мостик, соединяющий наверху, на высоте 45 метров, две башни костела. Процесс подъема, да и прогулка по мостику на немалой высоте — испытание не для слабонервных, но мои девчонки выдержали его. Как награда — замечательные виды на город, оно того стоило!

Город стоит на реке Одре и ее притоках, а значит одной из достопримечательностей города являются мосты , автомобильные и пешеходные, соединяющие берега Одра и живописные острова, расположившиеся между проток. Многие из них построены несколько веков назад, но до сих пор поддерживаются в рабочем состоянии.

Еще одним замечательным местом, которое нам удалось посетить за время пребывания во Вроцлаве, был зоопарк . Для нас, провинциальных жителей, зоопарк — это два десятка клеток на фурах с замученными немытыми животными, периодически пересекающие вдоль и поперек российскую глубинку. Во Вроцлаве мы впервые увидели, что такое настоящий зоопарк. Огромная территория, на которой звери находятся практически в естественных условиях — просторных вольерах, загонах, бассейнах. Вроцлавский зоопарк — самый старый и один из самых больших в Польше. Основанный в середине XIX века и восстановленный заново после войны, зоопарк содержит более 500 видов животных. За один заход обойти весь зоопарк просто нереально, за 4 часа нашего там пребывания мы прошли не больше четверти экспозиции. Для полноценного осмотра дня не хватит, на этот случай в кассе можно купить трех и пятидневные абонементы со значительной скидкой. Мы побывали у жирафов и зебр, прошлись вдоль застекленных вольеров медведей и белого тигра , посмотрели на танцующих слонов и резвящихся в каменном ущелье обезьян, погладили маленького козленка, а напоследок покормили с рук верблюдов листочками с близрастущих деревьев.

На следующий день с утра мы успели погулять у главного кафедрального собора Вроцлава и оценить величие этого древнего сооружения. К сожалению внутрь не попали, т.к. надо было ехать в сервис в ожидании прихода запчасти…

Курьер DHL приехал ровно в 13:00 и механики сразу пошли устанавливать деталь. Примерно через пару часов мы обрадовались, увидев, как наша машинка выезжает из ремзоны в город, на обкатку. Но, как оказалось, радовались рано… Вернувшись и осмотрев ее, мастер сказал, что выявлена еще одно место протечки масла из коробки, и, как в прошлый раз, время доставки новой детали опять же те же две недели… Беседа с руководителем сервиса и просьбами войти в положение и как-то ускорить ремонт успеха не принесла. Оставаться во Вроцлаве дальше смысла не было и мы решили продлить аренду Шкоды, оставить Спарк в сервисе и в Мюнхене опять заказать нужную деталь.

В 7 вечера 18 августа мы, перегрузив из Спарка все вещи, двинулись в сторону Мюнхена. Перед границей узкая польская дорога упирается в строящуюся развязку, пара хитрых поворотов — и мы оказывается уже на немецком автобане. Впереди постройки от бывшего погранперехода, но все закрыто и нас никто не останавливает — здравствуй, долгожданная Германия!!! И пусть мы покоряем тебя на машине с польскими номерами, но все же мы здесь, а впереди — широкие скоростные магистрали. Вместе с пересечением географической границы мы как бы пересекаем и границу погодную — если во Вроцлаве весь день было солнечно и жарко, то Германия встретила нас низкой облачностью и короткими, но проливными дождями на протяжении всего пути. Несмотря на это, в промежутках между ливнями можно было прочувствовать прелесть более мощной машины и разгоняться до скоростей, недоступных нашему Спарку. Однако хорошая скорость на автобане имеет и свои минусы — стрелка указателя топлива в 60-литровом баке Шкоды падает на глазах. Примерно на половине бака останавливаемся на заправке — передохнуть, заправиться и выпить по баночке энерджайзера перед оставшимся участком пути. 95 бензин по 1,564 евро, заливаем почти 27 литров на 42 евро — даааа, неслабо однако…

Езда по немецкой магистрали после польских тропинок — это просто песня. Все продумано для быстрой и безопасной езды — полосы разгона для въезда, светоотражающие отбойники информативные указатели… Рельефная разметка между рядами и по краям дороги приводит водителя в чувство, если вдруг отвлекся — при наезде на нее раздается жужжаще-визжащий звук, поневоле заставляющий сосредоточиться и выправить машину.

Около 2-х часов ночи мы въехали в спящий Мюнхен. Навигатор без проблем довел нас до дома друзей, где нас ждали с накрытым столом, несмотря на поздний час. Радостная встреча друзей, не свидевшихся почти 4 года, знакомство с супругой, ужин, обмен впечатлениями и спать, еще полностью не осознавая, что, вопреки всему — МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!!!

…Субботнее утро разбудило не только уже высоко поднявшимся и щекотавшим нас солнышком, но и долетающим сквозь открытое окно разговором с улицы на непонятном языке… В еще полусонном сознании всплыла сакраментальная для русского человека фраза: «Немцы в городе!!!». И эта мысль будет сопровождать нас на протяжении всех трех недель нашего пребывания в Мюнхене…

Германия. Мюнхен.

Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что Мюнхен является одним из самых привлекательных в туристическом плане немецких городов. Столица богатейшей и красивейшей из немецких земель — Баварии, сочетает в себе величественную красоту исторического центра и современных зданий, многовековую историю баварского пивоварения с множеством пивных и ежегодным Октоберфестом, уютные парки и зеленые зоны, а близость к Австрии и Альпам делает Мюнхен еще и отправной точкой для любителей горнолыжного отдыха. Мюнхен — любимейший город баварских и немецких королей, которые в память о себе оставили немало красивейших дворцов, зданий и скверов. Новейшая история тоже не обошла город . В начале ХХ века здесь жил В.И. Ульянов, здесь же подпольно печатались первые номера «Искры», в статьях которой впервые прозвучал псевдоним «Ленин». После Первой мировой войны Мюнхен оказывается в центре политической жизни, в 1923 году здесь проходит так называемый «Пивной путч» по руководством Гитлера с неудавшейся попыткой установить свою власть в Баварии. Несмотря на неудачу, Гитлер сделал Мюнхен центром своей партии. В годы Второй мировой город подвергался мощным бомбардировкам, но тем не менее был восстановлен в своем историческом облике, и только на открытках и музейных фотографиях можно увидеть, из каких руин было все поднято. С Мюнхеном связана жизнь многих известных русских — так, к примеру, в течение многих лет здесь жил и работал известный русский поэт Федор Тютчев, женившийся на баварской аристократке.

Даже проведенных нами трех недель мало, чтобы обойти и осмотреть все интересное, оценить все красивое, попробовать все вкусное, что есть в этом городе. О той малой части, что мы увидели, оценили и попробовали, я расскажу далее.

Исторический центр

Историческим центром города считается район Альцштадт (Altstadt, Старый город) — по своим границам примерно соответствующий крепостной стене, некогда окружавшей Мюнхен. От этой стены до сегодняшних дней дошли несколько ворот, стоящих на разных сторонах Старого города. Сердце Старого города — площадь Мариенплац (Marienplatz), названная так в честь установленной на ней колонны со статуей Девы Марии, покровительницы Баварии. Здесь же — еще один символ города — Новая ратуша (Neues Rathaus), величественное сооружение, украшенное изысканной лепниной и статуэтками. На фасаде Ратуши — часы, несколько раз в день вместе с боем которых разыгрывается кукольное представление из рыцарей и уличных актеров.

От Мариенплац в разные стороны расходятся пешеходные улицы, улочки и переулки. По ним можно гулять бесконечно долго, наслаждаясь архитектурой окружающих зданий. Устав, можно присеть в одной из многочисленных кафешек, или просто на лавочку или парапет какого-нибудь фонтана.
Улицы Кауфингерштрассе (Kaufingerstrasse) и Нойхаузерштрассе (Neuhauserstrasse), идущие от Мариенплац к площади Карлсплац (Karlsplatz) и одноименным старинным воротам — идеальное место для прогулок, совмещенных с шопингом. Почти в каждом здании — магазинчики, магазины и магазинищи с товарами на любой вкус, цвет и ценовой уровень.

Если пойти от Мариенплац к югу, то можно попасть на самый старый мюнхенский рынок — Виктуаленмаркет (Viktualienmarket), который действует на этом месте аж с начала XIX века. Изобилие овощей и фруктов со всего света, а так же знаменитые баварские мясные продукты, австрийские сыры — все это здесь во всей красе.

Неподалеку от Мариенплац находится главная церковь Мюнхена — знаменитый собор Фрауэенкирхе или собор Божией Матери (Frauenkirche). Две 100-метровые башни собора видны издалека и служат хорошим ориентиром на центр города. Здание огромных размеров было построено на рубеже XV-XVI веков и в те времена могло вместить практически все население Мюнхена. Срок, за который возвели церковь (около 30 лет), по тем временам и с тем уровнем технологий был рекордно коротким для такого масштаба, поэтому не обошлось без различных легенд. Одна из них — легенда о «следе дьявола». На входе в церковь на одной из плиток есть след ноги огромного размера. Легенда гласит, что это след дьявола, в сговор с которым вступил архитектор, чтобы быстро построить собор. Дьявол согласился помочь, но при том, что архитектор выполнит два несовместимых условия — сделает церковь без окон, но чтобы она была освещена. Как только строительство было закончено, дьявол прилетел в церковь и архитектор поставил его в точку у входа, из которой не было видно ни одного окна, но внутреннее пространство было освещенным — окна собора были встроены в ниши и прикрывались внутренними колоннами. Разозленный обманом дьявол силой ветра пытался разрушить церковь, но ему это не удалось, а на месте, где он стоял, до сих пор виден его след.

К северо-востоку от Мариенплац расположена самая знаменитая мюнхенская пивная — Хофбройхаус (Hofbrauhaus, Королевская пивоварня). Открытая более 400 лет назад, в настоящее время является культовым местом, обязательным для посещения всеми гостями города. Три этажа и внутренний дворик могут одновременно вместить более 4 тысяч посетителей. Невероятно свободную атмосферу дополняют небольшие оркестры, играющие на каждом этаже. Часть мест в пивной выкуплена постоянными посетителями, о чем говорят именные таблички, висящие над столиками. За свою историю пивная повидала многих знаменитых людей. Здесь отвлекался от мыслей о товарно-денежных отношениях Карл Маркс, сюда захаживал Ленин вместе с Крупской, которая была не только боевой подругой Ильича, но и большой ценительницей баварского пива, а в 20-е годы Адольф Гитлер оттачивал на здешних посетителях свое ораторское искусство, причем весьма успешно, так, что сумел уговорить напившихся бюргеров устроить «Пивной путч», о котором я писал выше. Не могли пройти мимо этого заведения и мы. Войдя в зал, сразу окунаешься в атмосферу беззаботности, веселья и всеобщего братства. За длинными столами со скамейками сидят совершенно разные люди, оживленно беседуя, перекрикивая играющий в середине зала оркестрик. Мы присели за свободный столик, и занялись изучением меню, которое имеется как на немецком, так и на английском. Заказ доверили другу, как более разбирающемуся в баварской кухне. К литровым кружками оригинального темного пива (Hofbraü Dunkel) по 6,90 евро были заказаны белые мюнхенские сосиски (Original Münchner Weisswürste), шарики обацды (O»batzter) — оригинальной пивной закуски на основе мягкого сыра Камамбер, шпацле (Käsespäzle) — домашняя лапша, обжаренная с луком и большим количеством сыра. Ну как же обойтись без традиционного баварского брецеля (brezel) — калача, сдобренного солью и сыром. Начитавшись описаний в интернете, я ожидал, что к нам подойдет классическая баварская пышногрудая девушка, легко разносящая по пять литровых кружек пива в каждой руке, удерживая их благодаря своим формам. Но, вопреки ожиданиям, к нам подбежал низкорослый кореец, впрочем с такой же легкостью таскавший не меньшее количество пива даже не смотря на отсутствие больших грудей. Ну и ладно, главное — пиво на столе, сосиски — в котелке с горячей водой, приступим! «Prost!» — «На здоровье!» — традиционный немецкий пивной тост прибавляется к нашему русскому «За встречу!».

2008 год — это год 850-летия Мюнхена, причем в отличие от российских традиций, когда День города отмечается в одни выходные, празднование юбилея Мюнхена растянуто на все лето. Каждый выходной на площадях, в парках и скверах города утраиваются разнообразные мероприятия, концерты, шествия, конкурс и игры для детей и взрослых. В один из выходных, гуляя по Одеонсплац (Odeonsplatz), мы попали на выступление средневековых танцовщиц высотой под 5 метров, на другом конце площади был разложен цирковой реквизит, где каждый желающий мог попробовать себя в роли жонглера, клоуна или акробата, а чуть дальше — спортивный городок для детей. По улицам гуляли баварцы в традиционных народных костюмах: мужчины — в замшевых шортах на лямках, длинных гольфах и башмаках, женщины — в длинных платьях с фартуками.

Парки

Несмотря на достаточно компактное расположение и плотную застройку Мюнхена, город славится своими парками, скверами и зонами отдыха. Одни, к примеру Хофгартен (Hofgarten), выполнены в классическом европейском стиле с четкими линиями гравийных дорожек, безупречно постриженными газонами, идеально подобранными цветами в клумбах и красивейшими фонтанами. Другие ( Вестпарк или Английский парк) построены на основе ландшафтного стиля, сочетая естественность живой природы с удобствами для отдыха и прогулок. Третьи (Олимпия парк) совмещают в себе природные ландшафты и культурно-спортивные заведения. Парки — место для свободного отдыха, который каждый устраивает себе на свой вкус. Кто-то сидит на лавочке, любуясь окружающим видом, кто-то загорает лежа на стриженном газоне, кто-то прогуливается по бесконечным дорожкам, кто-то остужает ноги в фонтане или плещется в водоеме, кто-то пьет пиво в пивном дворике — можно делать, все, что угодно, лишь бы это не нарушало общественный порядок, не доставляло неудобств другим людям и не приносило вреда природе. В прозрачной воде парковых ручьев, каналов и озер можно увидеть плавающих рыб — от самых мелких до огромных, а на поверхности, никого не боясь и свободно подплывая к берегу, плавают утки и лебеди. В пригородах Мюнхена есть множество мест, куда можно выехать с семьей и друзьями на целый день. В одном из таких мест — на озере Карлсфельдер (KarlsfelderSee) мы провели несколько часов в компании наших друзей и их друзей, тоже русских, живущих неподалеку от Мюнхена. Оставив машину на стоянке (2 евро), мы спустились к озеру и расположились на полянке с видом на воду. Был субботний вечер и народа было достаточно много, неподалеку от нас располагались несколько больших компаний с детьми, у берега лежали загорающие, по асфальтовым дорожкам, огибающим все озеро, степенно гуляли пенсионеры, катались велосипедисты пробегали любители бега. Для желающих пожарить мясо есть отдельные асфальтированные площадки, для детей — детские и спортивные городки. На другой стороне озера был виден пивной дворик. Мы накрыли нашу поляну, украшением которой стали самарская водка, сызранская кабачковая икра и волжская сушеная сорожка к ящику баварского пива разных сортов. Думаю, что о том, как замечательно прошел вечер, рассказывать нет смысла. 🙂

Олимпиа парк (Olympia park)

Построенный к Олимпиаде 1972 года парк по сей день остается любимым местом для жителей и гостей Мюнхена. Олимпийский и плавательный стадионы, пруд, огромный подземный аквариум и конечно же 290 метровая телевизионная башня составляют единое и гармоничное целое. Ажурные ячеистые крыши над стадионами выполнены и виде растянутых шатров и придают всему сооружению легкость и необычность. За 8 евро на скоростном лифте можно подняться на смотровые площадки башни, с которых открывается замечательный вид на парк, Мюнхен и окрестности. На стеклах по кругу изображены достопримечательности города, которые можно увидеть из этого сектора, и стоят телескопы — брось евро и увидишь все вблизи. В одной из ниш внутреннего круга работает «Музей рок-н-ролла». Основа экспозиции — вещи и автографы знаменитых музыкантов, когда-либо выступавших в зале Олимпия. Здесь же — настоящий, работающий музыкальный автомат из 60-70 годов с виниловыми дисками и выбором из сотни хитов всех времен и народов. Я не удержался и, кинув 50 центов, заказал Smoke on the Water от Deep Purple в концертном варианте, для более полных впечатлений от посещения рок-музея. По лестнице можно подняться на верхнюю, открытую площадку, откуда здорово фотографировать и ощутить всю почти 200-метровую высоту. Выйдя из башни, приятно прогуляться по дорожкам и мостам вокруг пруда, изредка задирая голову вверх, на стеклянный пояс башни и не веря, что только что были там.

В 2006 году в Олимпиа-парке открылся двухэтажный подземный аквариум международной сети Sea Life. Основное его отличие от аналогов в том, что это не просто галерея стеклянных ящиков с рыбами, а попытка смоделировать фрагменты естественной среды обитания, создать подводные ландшафты с характерными для разных мест растениями и прочими элементами рек и морей. Экспозиция построена так, что посетитель прослеживает весь путь рыб, начиная от реки Изар, на которой стоит Мюнхен, далее по течению в Дунай, а после него — в Черное и Средиземное моря.

Выставочный центр «Мир BMW» и музей BMW (BMW Welt, BMW Museum)

Даже для людей, далеких от автомобилей, аббревиатура BMW говорит о многом, а уж любому автолюбителю грешно быть в Мюнхене и не попасть в самое сердце немецкого автомобилестроения.

Комплекс зданий завода BMW (Bayerische Motoren Werke/Баварский моторный завод) расположен рядом с Олимпия-парком. Он состоит из высотного офисного здания в виде четырех цилиндров, примыкающей к нему чаши Музея, соединенного с ними мостом футуристического строения Выставочного центра и больших прямоугольников заводских цехов. Описывать историю завода в рамках отчета не имеет смысла, любой желающий найдет ее на просторах Интернета, поэтому ограничусь просто впечатлением от посещения.

В день нашего первого посещения, понедельник, музей не работал, и мы на несколько часов зависли в выставочном центре «BMW Welt» («Мир BMW»). Центр поражает с первого взгляда, как внешним видом, так и внутренним содержанием. Построенное за 4 года (с 2003 по 2007 гг.) здание за год с небольшим завоевало несколько мировых и европейских наград в области архитектуры и градостроительства и стало органичным завершением мюнхенского комплекса BMW.
Оставив машину на подземном паркинге с весьма символической стоимостью парковки, мы пошли гулять по этажам центра. По большому счету — это совсем не автосалон, и место, которое должно убедить любого сюда попавшего, что BMW — это единственный автомобиль на свете, который вам необходим. И надо отдать должное — создателям центра это удалось. На нескольких уровнях располагаются выставочные зоны как правило со свободным доступом к образцам. У каждой модели, да и просто по всему залу, установлены мультимедийные информеры, на которых можно получить полную информацию, начиная от базовых характеристик, заканчивая подбором цвета и аксессуаров конкретной модели. Дочка с превеликой радостью пофоткалась на всех выставленных марках мотоциклов , я с интересом прогулялся вокруг шикарных кабриолетов разных серий и новой модели BMW X6, а потом все вместе оценили комфорт и удобство городских «копеек» в различных вариантах.

Но «Мир BMW» — это не только автомобили, но еще и выставка технологий. По всем залам расставлены игровые автоматы, в схематичной и доступной форме показывающие действие тех или иных механизмов и систем двигателей, отдельный зал посвящен сотрудничеству BMW и Intel, здесь можно совершенно бесплатно покататься на симуляторе Формулы-1 с большим экраном. В нескольких магазинах можно прибрести кучу полезных и бесполезных вещей с атрибутикой фирмы — начиная от ручек и зажигалок, заканчивая фирменными аксессуарами и одеждой. Для коллекционеров — огромный выбор бумажных и компьютерных каталогов по всем направлениям BMW. В общем, за несколько часов прогулок по центру мы окончательно пропитались «духом BMW» и были готовы к посещению на следующий день музея.

Новая экспозиция музея BMW открылась совсем недавно, в июне 2008 года. И если раньше, по отзывам, это была просто выставка образцов выпускавшейся продукции, то теперь это можно назвать полноценным музеем и логическим продолжением линии «Мир BMW» по привлечению потенциальных покупателей. Стоимость входного билета — 12 евро для взрослых, 6 — для детей, за 24 евро можно купить семейный билет до 5 человек. Аудиогидов на русском в музее нет, поэтому мы пошли гулять по нему просто так. Концепция музея продумана очень тщательно, причем не только с выставочной стороны, но и с психологической точки зрения. Разноуровневая подсветка спектром дневного света, полупрозрачные полы, переходы и стены, звуковое сопровождение, немного запутанное и в то же время практически прозрачное размещение залов и павильонов — все это сразу захватывает и погружает в какое-то полугипнозное состояние, в котором с открытым ртом ходишь по уровням музея. А посмотреть и в самом деле есть на что — это и история завода, и образцы всех видов продукции от первых двигателей до последних моделей машин и мотоциклов, и спортивные достижения, и технологические разработки. Отдельные залы посвящены знаменитым BMW-шным сериям — «трешке», «пятерке», «семерке», а так же двум автомобилям, которые считаются самыми массовыми моделями — 50-х годов — двухместная «Изетта» и 70-х годов — BMW 2002 turbo, многие черты дизайна которой стали классикой и до сих пор узнаются даже в самых последних разработках. Особо выделены модели, на которых ездил знаменитый агент 007 — Джеймс Бонд. Конечно не обошлось и без интерактива — можно посмотреть фильмы и проследить все этапы разработки, создания и испытаний авто, листание фотоальбомов сопровождается рассказом на немецком или английском языке, а в специальном зале в наушниках можно послушать звуки двигателей различных моделей. В общем, нам очень понравилось, думаю, что музей BMW — вполне рекомендуемое место для посещения в Мюнхене, даже для людей далеких от автомобилей.

Германия. Поездки по Баварии.

Монастырь Андекс (Kloster Andechs)
Одним из мест, которое обязательно к посещению всем любителям пива, приезжающим в Баварию, по праву можно считать монастырь Андекс (Kloster Andechs). Сваренное здесь пиво — практически эталон пивоварения.
Местечко Андекс расположено в 40 км от Мюнхена. Легенда гласит, что еще в 13 веке, в основанном здесь монастыре, монахи стали варить свое пиво. Монастырский устав практически не ограничивал монахов в употреблении пива даже во время постов, поэтому монахи шли на хитрость — варили очень плотное пиво, которое не только позволяло утолять не только жажду, но в какой-то мере и голод. Так родился фирменный сорт темного плотного пива Andechser Doppelbock Dunkel, с плотностью 18,5% и алкоголем 7%, которое по настоящее время является визитной карточкой монастырской пивоварни, в которой, помимо этого, варится еще 7 сортов пива.

Оставив машину на бесплатной парковке, мы поднялись на открытую веранду пивного ресторана, откуда открывался замечательный вид на поселок. Литр темного за 6 евро, свиная ножка, разные закуски из местного сыра… Вот она где, благодать-то… Несколько первых глотков сразу располагают к приятному времяпрепровождению, а вид с террасы на типично баварскую провинцию с аккуратными белыми домиками с красными крышами, загончиками для скота, мирно пасущимися коровами так радует глаз, что даже и не хочется вспоминать об остальном мире… Хочется просто наслаждаться жизнью тут, а попив пива — спуститься на ночлег в какой-нибудь из местных домиков и прожить остаток жизни перемещаясь из него на пивную террасу и обратно…

Озёра Баварии
Излюбленным местом отдыха баварцев являются десятки маленьких, средних и больших озер, расположенных в предгорьях Альп, на юге Германии. На двух из них мы побывали — это высокогорное озеро Айбзее (Eibsee) и большое озеро Кёнигззее (Koenigssee).

Озеро Айбзее (Eibsee), г. Гармиш-Партенкирхен (Garmisch-Partenkirchen)
Озеро Айбзее находится примерно в 100 км к югу от Мюнхена. По мере продвижения луговой пейзаж равнинной Баварии постепенно сменяется предгорным, а затем уже и совсем горным — вот они — Альпы! Путь к озеру лежит через небольшой немецкий городок Гармиш-Партенкирхен (Garmisch-Partenkirchen). Зимой этот городок становится остановочным пунктом для многих любителей горнолыжного спорта, а вообще он славится своей тихой провинциальной типично баварской жизнью. Как заметил мой друг — «Мечта каждого второго немецкого пенсионера — купить здесь домик и провести остаток жизни попивая пиво в уличной кафешке и глядя на уходящие в облака горные вершины». Наверное это действительно недалеко от истины, т.к. на пешеходных улицах городка было действительно много жителей преклонного возраста, размеренно потягивающих пиво за неспешной беседой. Сами улицы поразили нас своей игрушечностью — аккуратные 1-2 этажные здания, большинство из которых расписаны узорами или бытовыми сценами из жизни баварской глубинки. Почти все первые этажи заняты под магазинчики, лавочки, ресторанчики, пекарни. На некоторых из них висят таблички, что такая-то лавка работает c 1678 года и принадлежит одной и той же семье, переходя из поколения в поколение. Немного погуляв по центру и насладившись видом на недалекие горы, мы двинулись дальше к озеру.

Это озеро считается одним из самых высокогорных озер Германии и находится на высоте в 1000 м в нескольких километрах от самой высокой горы страны — пика Цугшпице (Zugspitze) (2963 м). Живописное озеро окружено покрытыми густым лесом и уходящими за облака горами. Как обычно в Германии, на озере есть все условия для полноценного отдыха — начиная от парковки, заканчивая прокатом лодок. По озеру можно прокатится на пароходике, а можно просто посидеть в кафе на берегу, вдыхая чистый горный воздух и радуя глаз окружающей природой, что мы и делали, пока наша дочь и друзья совершили прогулку на весельной лодке вокруг озера с заплывом на несколько небольших островов. К сожалению, приближавшаяся непогода и проливной дождь несколько ускорили наше пребывание на озере, но впечатление от этого не испортилось. Порадовала четкая работа службы спасения на озере — как только они получили грозовое предупреждение, выехали катера и оповестили всех находившихся на воде о необходимости срочно плыть к берегу. На берегу тоже действовали четко — официанты в кафе начали сворачивать зонты и предупреждать посетителей о необходимости уйти с открытых площадок. Добежать до машины посуху мы не успели и успешно промокли под приличным альпийским дождичком. Дождь бы действительно только альпийским — в Мюнхене так же, как и утром светило солнце…

Озеро Кёнигсзее (Köenigssee)

Чтобы попасть на это озеро из Мюнхена, необходимо доехать до Австрии в строну Зальцбугра, проехать немного по местным австрийским дорожкам и снова вернуться в Германию, по крайней мере этот путь будет быстрее, нежели поездка напрямую по горным немецким дорогам. Инфраструктура озера дает возможность для отдыха на любой вкус — это и небольшие пляжики, пешие прогулки по горам, катание на пароходике или лодке… В находящемся на берегу поселке есть несколько гостиниц, а улица, ведущая к причалу, состоит из множества сувенирных лавок, магазинов и ресторанчиков. Так же отсюда видна горная вершина, на которой в свое время Гитлер построил свое неуязвимое убежище Орлиное гнездо. На него можно посмотреть в подзорную трубу или записаться на экскурсию на посещение.

Если верить рассказам экскурсовода на пароходике, это озеро — одно из самых чистых и глубоких в Германии. В него не выходят никакие стоки, а пароходики используют электрическую тягу, так что воду из озера вполне можно пить. Вода действительно изумительно прозрачна, с берега видно дно достаточно далеко, а с парохода — плавающих в глубине рыб. По берегам озеро окружено высокими горным склонами, частью лесистыми, частью — каменными. В середине озера есть точка длинного эха — если в нужный момент громко крикнуть, то эхо будет отражаться от противоположных скал несколько раз. На берегах озера — три причала. Первый — основной, от которого каждые 15 минут отходит пароход. Второй — «Святой Бартоломью» (St. Bartholomä), находится примерно в 35 минутах хода от главного. Когда-то тут был монастырь, заложенный еще в 12 веке, сейчас от него осталась церковь, которую можно считать символом озера, а остальные постройки используются под гостиницу и кафе. Эта остановка — идеальное место для спокойного расслабляющего отдыха. Небольшой полуостров с удивительно чистым пляжем и непугаными утками и рыбами открывает приятные глазу виды на озеро и окружающие горы. Сельская обстановка, деревянные постройки, дорожки — можно долго гулять и наслаждаться. Есть небольшая детская площадка, а в кафе можно прикупить соленой и копченой озерной рыбы. Третий причал «Salet» — для любителей пеших прогулок по природным местам. Отсюда начинаются несколько маршрутов популярного в Европе вида отдыха — хайкинга (hiking — хождение по пересеченной местности в оздоровительно-познавательных целях). Схемы маршрутов нарисованы на стенде, тут же помечена их сложность и время прохождения, чтобы не опоздать к последнему пароходу. Мы выбрали для себя самый простой маршрут, ведущий от причала к другому небольшому озеру, которое называется Верхним (Obersee). Описать словами окружающую природу очень сложно — это надо видеть. Озеро, прибрежный склон с пасущимися на нем альпийскими коровами, чистый ручей, бегущий между деревьев, уходящие за облака вершины и зеркальная гладь Верхнего озера…

Стоимость билета на пароход зависит от выбранного маршрута. Самые дешевые — одноразовый проезд от одной станции до другой и обратно, самый дорогой — без ограничений количества поездок на весь день. Полноценный билет на взрослого стоит 17 евро, семейный — 34 евро, стоимость парковки — 3 евро за день.

Австрия. Зальцбург. Инсбрук.

Будучи в Мюнхене, грех не посетить пару замечательных австрийских городов, находящихся примерно в 1,5 часах езды — Зальцбург и Инсбрук. Не смотря на то, что оба города австрийские, они совершенно разные и каждый красив и интересен по-своему.
Для проезда по австрийским автобанам нужно купить виньетку — наклейку на стекло, подтверждающую оплату. Минимальная стоит около 8 евро сроком на 10 дней, продаются на заправках и в кафе еще на германской части дороги.

Зальцбург
Расположенный в небольшой долине реки Зальцах между двух холмов город Зальцбург является четвертым по величине городом Австрии и занесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. История города уходит в VII-VIII века, а именем своим он обязан большим залежам соли, обнаруженным в округе. Мы начали осмотр с правобережья, поставив машину на подземную парковку. Первой достопримечательностью на нашем пути был Парк Мирабельгартен (Mirabellgarten). Он окружает собой Дворец Мирабель (Schloss Mirabell), построенный в начале XVII века, в настоящее время являющийся резиденцией бургомистра города. Уютное и приятное место для прогулок и отдыха, парк выдержан в классическом европейском стиле — безупречные линии газонов и дорожек, красивейший фонтан, статуи… Одним из интереснейших уголков этого места можно назвать Сад гномов — почти три десятка причудливых скульптур этих сказочных существ, с которыми наша дочка с радостью фоткалась. По краю парка — открытая и закрытая оранжереи, где выращивают цветы для последующего высаживания в парке, а еще небольшой ботанический сад с экзотическими растениями, черепашками в бассейне, обезьянками и птичками. Сюда приятно уйти от жаркого июльского солнца и окунуться во важную прохладу и щебетание птиц.

Погуляв по парку, мы двинулись дальше, в сторону Старого города. Чтобы туда попасть, нужно перейти Зальцах по пешеходному мосту , с которого открывается прекрасный вид на саму реку и город по обеим берегам. Обычный туристический маршрут по старому Зальцбургу идет по узкой пешеходной улице Гетрайдегассе (Getreidegasse), которая тянется через весь центр и выходит на главную площадь — Резиденцплац (Residenzplatz) — прекрасное место для неспешной прогулки с открытым ртом и рассматриванием обступающих тебя старинных зданий. Здесь много кафе, магазинчиков, сувенирных и кондитерских лавок. Главная достопримечательность улицы — дом, где родился и до 17 лет жил Вольфганг Амадей Моцарт. Вообще имя Моцарта — это часть туристического брэнда Зальцбурга. Только ленивый не упомянет здесь это имя в названии своего магазинчика , кафе или выпускаемой продукции, ну или как минимум — не напечатает портрет великого композитора на салфетке или флаере. Проходя по центру, можно найти Моцарта во всех вариантах — начиная от знаменитых конфет, которые несколько веков подряд делают вручную по старинным рецептом, заканчивая домашними тапочками классической красно-золотой расцветки.

Главная площадь города заполнена туристами и различного рода экипажами — конными, велосипедными, автомобильными, готовые примерно за 30 евро провезти вас вокруг центра. Посмотрев по сторонам, проходим дальше, на Домплац (Domplatz), площадь у Кафедрального собора и заходим в сам собор. В спасительном от жары прохладном полумраке собора тихо присаживаемся на скамьи отдышаться и невольно подпрыгиваем от звуков внезапно заигравшего органа. Красота…

За собором — следующая площадь — Капительплац (Kapitelplatz). Она заполнена сообружениями скорее футуристически-современного вида, котрастом смотрящихся на фоне классических зданий. Огромный золотой шар с мальчиком на верху, большие шахматы, в которые можно поиграть, сцена с расписанием шоу и концертов, и все это — на фоне возвышающейся на высоте 120 метров крепости Хоэнзальцбург (Hohensalzburg) — символа города.

Обойдя Резиденцплац с другой стороны, мы вышли на Моцартплац (Mozartplaz), на которой, как нетрудно догадаться, установлен памятник собственно Моцарту. Сделав несколько фото в стиле «Мы и Моцарт» , двинулись в сторону нашего автомобиля, по пути еще раз полюбовавшись на виды с моста через Зальцах. По впечатлениям — город порадовал, несмотря на большое количество туристов. В отличие от огромного Мюнхена, узкие улочки и небольшие площади старого Зальцбурга погружают в атмосферу «маленькой» уютной Европы, в то же время сохраняя свой средневековый аристократизм.

На этот день у нас в планах было посещение еще одного интересного места в окрестностях Зальцбурга — Дворца и парка Хельбрунн (Hellbrunn), что в 8 км к югу от Зальцбурга. Дворец и парк были пострены зальцбургским князем-архиепископом в XVII веке для развлечения и удивления своих многочисленных гостей. Ныняшняя изюминка дворца — это галерея гротов, мостиков, запруд и других ландшафтных построек, основанная на водных потехах. Экскурсия начинается за большим каменным винным столом , по легенде ниша в середине стола наполнялась вином, и гости пили-ели, черпая вино кружками из ниши. А когда они изрядно хмелели, хозяин дома нажимал незаметную кнопку под столом, и из самых середин каменных табуреток и скрытых вокруг стола отверстий в гостей выстреливали струи фонтанов. На этом же принципе неожиданности построен осмотр и других водных уголков дворца — неожиданно то тут, то там, из самых причудливых мест на посетителей вдруг начинают плескать струи воды, что приводит в неописуемый восторг не только детей, но и взрослых. Так же небезынтересен Механический театр — внутри большой каменной ниши построен мини-город с почти тремястами персонажами. Все они выполняют определенные действия под музыку, а все это хозяйство приводится в движение силой воды. От театра течет ручей, по берегам которого расположены такие же механические фигурки, показывающие сценки из жизни средневековья.

По окончании экскурсии можно посидеть в тени деревьев в разбитом по всем правилам ландшафтного искусства парке, на берегу пруда, посмотреть на лениво плавающих огромных осетров и даже совершенно свободно полежать на зеленом газоне…

Инсбрук

До Инсбрука, главного города австрийской провинции Тироль, от Мюнхена ехать немногим дольше, чем до Зальцбурга, но зато почти вся вторая половина дороги проходит в горах, и даже ограждения автобана не мешают любоваться горными вершинами по сторонам.

Понятно, что объять необъятное за один день невозможно, поэтому глобальных целей от посещения мы себе не ставили. Основным пунктом программы было побродить по центру и еще раз ощутить себя в центре старого европейского городка. Оставив машину на одной из подземных парковок неподалеку от пешеходной зоны, мы двинулись пешком туда, где навигатор показывал максимальное скопление достопримечательностей. Предчувствия нас не обманули, и через несколько минут мы оказались на перекрестке Мария-Терезия-Штрассе (Maria-Theresien-Strasse) с видом на Старый город (Altstadt) на фоне гор с одной стороны и колонну с возвышавшейся на ней женщиной с другой. При ближайшем рассмотрении это сооружение оказалось Колонной Анны (Annasaule), воздвигнутой в 1706 году в память сопротивления баварскому вторжению. «Интересно», подумалось мне, — «Улица Марии-Терезы — а колонна — Анны… Почти как в старом советском анекдоте про Пушкина и Муму.» Но долго размышлять над этим мне не пришлось, т.к. совсем неподалеку мы увидели вывеску туристического информцентра, в котором за 1 евро была приобретена карта-путеводитель на русском языке, и попутно совершенно бесплатно куча всяких буклетов о местных достопримечательностях и событиях. С этого места наши блуждания по городу приобрели более осознанный вид и мы внедрились в узкие улочки старого Инсбрука. Сразу надо сказать, что Инсбрук по духу, архитектуре и внутреннему содержанию заметно отличается от Зальцбурга. Если Зальцбург покоряет аристократизмом и четкостью, то Инсбрук — полная противоположность. Это и смешение стилей, и налет провинциальности, простоты и ненапыщенности, и лабиринты улочек, переулков и проходов, иногда настолько узких, что пройти вдвоем невозможно, но умудряющихся вместить в себе пару столиков кафе. Если не особо следить за маршрутом, наугад поворачивая направо-налево, то можно легко попасть в одну и ту же точку несколько раз, причем не сразу об этом догадавшись.

Первым интересным объектом на нашем пути был магазин-салон известной марки кристаллов Сваровски (Swarovski). Вообще Инсбрук можно считать родиной этих изделий, т.к. неподалеку отсюда в 1892 году австрийский инженер Даниель Сваровски изобрел и установил свою первую машину по огранке кристаллов горного хрусталя. С тех пор изделия с использованием кристаллов Сваровски котируются на рынке как альтернатива алмазам и бриллиантам. Салон в Инсбруке занимает три уровня. На нулевом — основной торговый зал со всей гаммой ассортимента, от булавок до коллекций и статуэток. В глазах рябит от всего спектра переливов, оттенков и сияний, что исходят от витрин и стендов. Фотографировать все это очень сложно — все равно остаются блики либо от вспышки, либо от витрин, зеркал или подсветки, поэтому передать все буйство игры света на фото невозможно — придется поверить на слово. Поднимаемся на первый уровень — тут всевозможные аксессуары с кристаллами — от флешек и ручек до сумочек и т.п., а так же эксклюзивные вещи по эксклюзивным ценам. На долго не задерживаемся и спускаемся на подземный уровень. Тут авторская выставка «Зимняя сказка» . Датский художник Торд Ботью Создал несколько зимних композиций из белого металла и пластика, густо украшенных кристаллами. Смотрится очень красиво — ажурные ворота, летящие во вьюге сани, камин, разнообразных форм и видов сосульки и сталактиты — и все это сверкает и искрится.

Прикупив себе на память немного Сваровски, мы отправились дальше. Улица Фридрих-Штрассе (Friedrich-Strasse) вывела нас на небольшую площадь, на которой расположено здание, считающееся символом Инсбрука — «Золотая крыша» («Goldenes Dachl»). Пятиэтажное здание, построенное в начале XV века как резиденция тирольских князей, особой архитектурной изысканностью не блистало, и в 1500 году император Максимилиан I пристроил к нему эркер (часть здания выпирающая из плоскости стены), украшенный барельефами и гербами и покрытый крышей, состоящей из 2657 позолоченных пластинок. С тех пор изображение Золотой крыши стало визитной карточкой старого Инсбрука.

Особого маршрута у нас не было, и мы с удовольствием несколько часов бесцельно бродили по узким улочкам и переулкам старого города, несколько раз неожиданно попадая на те же места, но уже с другой стороны.

Обойдя Золотую крышу справа, мы вышли на площадь перед Собором Св. Иакова (Dom Zu St. Jakob), в который зашли, чтобы по традиции немного отдохнуть в его прохладной тишине. Внутреннее оформление собора, построенного в начале XVIII века в стиле барокко, выполнено в мраморно-бежевых тонах, а отличительной его особенностью можно считать хорошую естественную освещенность сквозь большие светлые окна практически по всему периметру. Сразу за собором расположен дворец «Хофбург» (Kaiserliche Hofburg), построенный в виде закрытого прямоугольника с большим внутренним двором.

Вдоволь нагулявшись по старому городу, мы присели перекусить в уличном кафе неподалеку от Колонны Анны. Дабы до конца проникнуться местной атмосферой, из меню наугад заказал блюдо, содержавшее в себе название провинции Тироль — «Tirol Tris (Shlutzkrapfen, Spinatknodl, Kasnocke). Блюдо оказалось сугубо вегетарианским, состоящим из трех частей — двух видов шариков с зеленью и что-то типа маленьких вареников. Не скажу, что я был в восторге, но «галочку» за тирольскую кухню себе поставил. Как позже выяснилось, это действительно было национальное австрийское блюдо — кнёдли, которые готовят из отмоченного в молоке хлеба, картофеля и крахмала, с добавлением разных компонентов, в данном случае это был сыр и шпинат, и маленькие вареники (Shlutzkrapfen) тоже были с начинкой из шпината.

Сидя в кафе и перелистывая набранную в Информцентре макулатуру, я наткнулся на буклет Городской башни (Stadtturm), в котором предлагалось совершить восхождение на смотровую площадку посмотреть на Инсбрук и Альпы с высоты. Сложившуюся традицию (виды сверху на Вроцлав и Мюнхен) было решено не нарушать, и мои девчонки отправились на покорение очередной вершины, пока я не спеша попивал минералку в кафе у подножия.

На этом наше недолгое знакомство с Инсбруком подошло к концу. Путеводитель предлагал еще несколько интересных мест для посещения, но пора уже было ехать в Мюнхен. Надеемся, что мы когда-нибудь еще сюда вернемся…

Дорога домой

Дни нашего пребывания в Мюнхене подходили к концу. В течение всего времени мы не забывали про наш оставленный на польском сервисе Спарк. Высланная уже нами из Мюнхена вторая деталь не принесла результата в ремонте и сервис пригласил представителя GM-Poland для вынесения решения. Прибывший представитель вынес вердикт — заводской брак, АКПП под замену в сборе. Естественно АКПП на Спарк в наличии на сервисе не было, стандартный ответ со сроком доставки в 3 недели и необходимость подтверждения гарантии от GM-Russia. Пришлось все брать в свои руки и практически ежедневно созваниваться с сервисом, а так же офисами GM-Poland и GM-Russia. После звонка в Россию и ответа «Какого фига им там в Польше еще надо, гарантия на автомобиль общеевропейская безо всяких подтверждений!» польский сервис вдруг сразу перезвонил и сообщил что гарантия подтверждена и коробку привезут в течение 2-х недель. Это было слишком долго, но после очередного круга звонков GM-Poland меня заверил, что коробка будет доставлена в сервис в течение 6 дней, что уже было более-менее приемлемо. Контрольной датой поставки была среда, 6 августа. Утром этого дня GM-Poland подтвердил мне факт доставки АКПП на сервис в 10-00. Рассчитывая день на замену, мы выехали из Мюнхена в обед и к 19-00 были во Вроцлаве на сервисе. Увы, нас ждало очередное разочарование в оперативности работы местных сервисменов. «Да, коробка пришла, но замена запланирована на завтра на послеобеда, т.е. вы сможете забрать машину в пятницу днем.» Это было уже выше наших сил, но делать нечего, и мы отправились в уже знакомую гостиницу «Венява». Утро 7 августа мы съездили в прокатную контору, расплатились за машину и попросили забрать ее у вечером у сервиса. Примерно к 11-00 мы были в сервисе. Менеджер заверил нас, что мастер по АКПП приедет в 14-00 и до 18-00 наша машина будет готова. Постоянное наше присутствие видимо действовало на персонал сервиса, и уже в 13-30 машина висела на подъемнике… Томительные несколько часов ожидания, тестовый выезд мастера, и вот он, наш любимый Спарк, живой, здоровый и даже помытый!!! Около получаса ушло на решение задачи с перекладыванием вещей из бездонного багажника Октавии в весьма ограниченное пространство Спарка, к этому времени приехали ребята из прокатной конторы и, забрав Шкоду, пожелали нам счастливого пути. Отоспавшись за день в машине, я вполне был готов к ночному перегону, поэтому решили ехать сразу.

Выехав на магистраль, сразу ощутил двойную разницу мощности между Спарком и Октавией, особенно в разгоне после 90 км/ч, но постепенно чувство родной машины вернулось и через полчаса я уже вполне спокойно ехал, не испытывая дискомфорта. Маршрут до белорусской границы был тем же самым: магистраль А4 до Ополе, затем по 46-ой до Честохова. За окном уже темнело, загруженность трасс снижается на глазах. Около 10 вечера перекусили в Макдональдсе на заправке в Честохове, за это время окончательно стемнело… Кусок автобана под номером 1 пролетел незаметно, хотя и не был совсем пустым, а вот после поворота на местные дороги мы ехали практически одни. Ехать ночью по небольшим польским дорогам одно удовольствие — абсолютно никого, идеальная светоотражающая разметка в совокупности с навигатором — можно держать неплохую скорость. Правда небольшие польские городки, так радовавшие глаз утром, в темноте практически теряются и пролетают незаметно, отмечаясь только освещенными крупными перекрестками. Примерно за 200 км до границы пришлось пополнить запасы бензина. Крупных заправок на этих дорогах почти нет, поэтому мы остановились у небольшой заправки, дежурный мирно спал, пришлось его разбудить. Увидев русские номера, удивленно-радостно заулыбался, мы залили 15 литров бензина и прикупили пару бутылок холодной минералки.

Хотя практически все время мы ехали одни, за несколько сот метров до границы нас догнала машина с белорусским номерами и мы въехали на КПП вместе около 3 часов ночи. Очереди не было, почти сразу к нам подошел поляк, забрал документы, сверил их с нашими лицами и пропустил дальше. Белорусский таможенник подошел к нам с вопросом «Крупную бытовую технику, плазменные панели везете? Сколько?». Оглянувшись на битком забитый вещами задний отсек Спарка, я прикинул, сколько бы сюда еще уместилось крупной бытовой техники и плазм. Получалось немного, точнее ну совсем нисколько. Хотелось пошутить на эту тему, но зная, что таможенники таких шуток не любят, просто продемонстрировали открытый багажник, придерживая норовящие выпасть пакеты, пакетики и пакетищи. Убедившись в отсутствии контрабанды, нас впустили на территорию Белоруссии. До свидания, Евросоюз! Вся процедура заняла не более 20 минут. Далее транзитный сбор, заправка бензином под горлышко и вперед по Белоруссии. Ехать решили попеременно, в двое рук, без ночевки до дома, а чтобы не плутать ночами через транзитные города, был выбран кратчайший маршрут — по М1 до Москвы, а от столицы — по М5 до дома. Насколько такое решение было верным, мы поймем позже…

Ехать по М1 в Белоруссии — одно удовольствие, если не считать довольно часто встречавшихся участков ремонта, когда одна полоса движения закрыта полностью на протяжении нескольких км, а по оставшейся скорость ограничена до 70 км/ч. Около 10 утра мы заправились на Лукойловской заправке, но вот попытка купить чего-нибудь поесть в кафе оказалась неудачной — кроме растворимого кофе съедобного ничего не было. «Ладно, по пути чего-нибудь найдем» — подумали мы и поехали дальше. Примерно через час движения стали присматривать по сторонам указатели на объекты общепита. На один такой мы свернули с трассы, и, вглядываясь вперед, не заметили приличной ямы, в которую влетели на скорости около 40 км/ч… Не смотря на небольшую скорость и попытку оттормозиться, удар оказался достаточно приличный. Осмотр показал, что помяты оба передних диска, а после возвращения на трассу стало заметно биение в руль и увод влево и спускание правого переднего колеса. Пришлось сменить объект поиска с общепита на СТО. Через несколько километров увидели знак, но СТО оказалась только для грузовиков. Потихоньку поехали дальше, знак СТО — на перекрестке Витебск-Орша. Большой комплекс из нескольких боксов, работает только мойка, сервис закрыт, где ближайший — никто не знает. Еще через 15 км видим очередную вывеску — «Сервис, стоянка, кафе, гостиница — частное предприятие». Мастер, закончив ковыряться с КАМАЗом, посмотрел на наши колеса и сказал, что сделает все возможное. Примерно за час он переставил задние целые диски вперед, а передние битые аккуратно выправил, отбалансировал и поставил назад. Мы в это время вкусно и недорого пообедали в кафе. Слава богу, подвеска оказалась неповрежденной, и мы двинулись дальше. Еще каких-то пару десятков километров — и вот она, Россия!!! Можно считать, что мы дома.

М1 по России при движении тоже особых проблем не доставляет — почти на всем протяжении два ряда в каждую сторону, только вот качество асфальта явно хуже, и гаишников с радарами, особенно в населенке, заметно больше. Мы ехали попеременно, и около половины девятого вечера остановились на ужин на большой Лукойловской заправке практически на подъезде к Москве. Кофе с булочками в уютном кафетерии — и мы готовы к финишному броску в ночь до дома на 1000 км. Предварительно просматривая маршрут, я видел, что в столицу мы заезжать не должны, свернув с М1 на Московское малое кольцо А-107, а с него уже на М5. Однако за время пути навигатор решил что-то изменить и прокатить нас по Москве, сразу я этого не заметил, поэтому неожиданный выезд на МКАД был для меня сюрпризом. Да-а-а, это вам не Европа… Семь полос броуновского движения, зачастую без включения поворотников, уууххх… Освежает, после спокойной езды по М1. Дальше — веселее, почему-то с МКАД навигатор решил не ехать сразу на М5, а свернуть сначала на М4, а с нее на А107-М5. Вот тут-то нас ждала первая пробка. За окном пятница, конец дня, август, вся Москва едет на дачи, на турбазы, на отдых, и нам с ними по пути… Причиной пробки оказался ж/д переезд, по которому с интервалом в 5 минут летели электрички в Москву и обратно. Ширина проезда — по одной машине в каждую строну, перед закрытым шлагбаумом стоит как минимум 3 ряда. Следующая пробка — на светофоре на саму М5, дальше — до Коломны движение в режиме «старт-стоп», в итоге на 130 км пути вокруг Москвы у нас ушло почти 3,5 часа и куча сил. Ночная М5 тоже не порадовала после ночной Польши — полное отсутствие разметки во многих местах предполагало движение практически на ощупь, широкая ровная четырехополоска может совершенно неожиданно перейти в узкую двухполоску с ужасным качеством и колдобинами, и почти в каждом населенном пункте, несмотря на глубокую ночь, стоит гаишник с радаром. Последние три сотни километров были самыми тяжелыми. С одной стороны — дом, вот он уже совсем близко, с другой — участок Пенза-Сызрань из всей М5 наверное самый плохой. По пути туда мы этого не особо заметили, т.к. были полны сил и энергии, да и раннее время давало нам свободную трассу. Теперь же мы ощутили все сполна — обилие населенки, узкие извилистые участки с запретами обгона, обширные участки ремонта с ограничением скорости и полным срезанием асфальта с одной полосы дороги. Если оценить по баллам состояние дороги на пути от Мюнхена до Сызрани, то с приближением к родному городу эта оценка будет постепенно опускаться с максимальной в точке отправления к средней в районе Москвы и до минимума в конечной точке путешествия. Но как бы трудно ни было, во втором часу дня субботы мы были дома — «беспосадочный перелет» на 2400 км от Вроцлава до Сызрани занял у нас около 40 часов и успешно завершился у родного подъезда.

Да, мы сделали это!!! То, что еще год назад я боялся предположить в самых смелых мечтах — свершилось, тропа в Европу проложена! Несмотря на все выпавшие на нашу долю испытания, впечатления от поездки — самые незабываемые, а главное — нам снова хочется туда…

Итоговый пробег/расход бензина:

АвтоПробег, кмБензин, лРасход, л/100 кмСумма, руб
Chevrolet Spark53003426,510223
Skoda Octavia35003118,916268
Всего:880065326491

Субъективные заметки о «тамошней» жизни

Наверное одним из самых частых вопросов, которые нам задавали друзья и знакомые по возвращении, был вопрос «Ну как ОНО там?». По «оно» подразумевалось не столько архитектура и достопримечательности, сколько просто впечатления о европейской жизни. В этом разделе я постараюсь изложить свои мысли по этому поводу. Сразу хочу предупредить, что на объективность не претендую, это просто взгляд из российской провинции на европейскую действительность, поэтому прошу не судить строго, если где-то ошибусь или буду не прав.

Перемена заметна практически сразу после пересечения границы — узкая польская дорожка в сельской местности, на которую мы выехали, тем не менее, имела четкую яркую разметку, по которой очень удобно было ориентироваться в наступавших сумерках. Если не считать нескольких основных магистралей, то большинство местных дорог в Польше — обычные двухполоски, зачастую достаточно узкие и извилистые, поэтому скорость передвижения по ним в основном зависит от загруженности. Соблюдением скоростного режима вне населенных пунктов на местных дорогах местные жители особо не озабочены, как правило на свободных участках поляки едут 110-130 км/ч, в пустой населенке могут разогнаться до 80 км/ч, поэтому половину дороги по Польше мы проехали за местными «спонсорами», придерживаясь их скоростного режима. В местах, где есть широкая обочина, принято пропускать обгоняющего и встречного, смещаясь по возможности на эту обочину. Агрессивность в маневрах у местных водителей отсутствует, все вежливо и аккуратно. На магистралях, где встречные потоки разделены, официально разрешенная скорость — 130 км/ч, но контроля я не заметил, большинство легковых авто ехало значительно быстрее. На границе Польши и Германии в районе Гёрлица идет строительство большой новой развязки, и было забавно прокрутившись по объездам выехать сразу на немецкий автобан. Здесь уже все серьезно — практически идеальное покрытие, разделение рядов вибрационной разметкой, при наезде на которую из-под колес слышен характерный жужжащий звук, предупреждающий водителя и не дающий, не дай Бог, уснуть за рулем. Поразила идеальная система водоотвода с дороги — практически сразу по въезду в Германию начался проливной дождь, вода шла стеной, дворники не успевали отмахиваться, но под колесами не было ни одной лужи, только мокрый асфальт. Движение по автобану подчиняется определенным правилам. Большинство автобанов имеют по три ряда в каждом направлении, распределение машин по рядам зависит от их скорости, при том, что официальных ограничений скорости на немецких автобанах нет, если не считать отдельных участков, где оно обозначено соответствующими знаками. Правый ряд — в основном для фур, и тех, кто едет не быстрее 90 км/ч. Второй — для основного потока, третий — для обгона и тех, чья скорость заведомо выше основного потока. При перестроении нужно придерживаться правила — не занимать левый ряд при свободном правом, т.е. после обгона нужно вернуться в свой ряд, если не предполагаешь обгонять дальше. Обгоняют каждый по-своему. Забавно наблюдать за двумя фурами, одна из которых едет по первому ряду 90 км/ч, а вторая обгоняет ее по второму со скоростью 93 км/ч., такой обгон может занимать несколько минут. В то же время во втором-третьем ряду перестроения происходят достаточно быстро и четко, начало и завершение маневра обычно происходит на минимально безопасном расстоянии от обгоняемого. Все въезды на автобаны начинаются «нулевой» полосой разгона, которая позволяет набрать нужную скорость для входа в основной поток. Входящему в поток как правило уступают место, по возможности перемещаясь влево. Если вдруг на автобане возникает пробка (а такое бывает, особенно в преддверии выходных в южном направлении), то о ее приближении расскажут световые табло над дорогой, а водители, вставшие в пробке, включают аварийку до тех пор, пока приближающийся сзади автомобиль не остановится, и тоже не включит аварийку. Таким образом пробку видно на приличном расстоянии и есть время сбросить скорость. На участках ремонта автобан сужается до двух полос минимальной ширины, и на первых порах было немного страшновато, когда справа от тебя фура, а до левого отбойника — не больше 20 см.

Через каждые несколько километров у автобанов организованы стоянки, которые оборудованы зонами отдыха, контейнерами для мусора и чистыми туалетами. Информационные щиты вдоль автобана расскажут о ближайшей стоянке, заправке, гостинице и сопутствующем сервисе, причем не один раз.

Во время поездки мне пришлось довольно много перемещаться на авто по Мюнхену, поэтому об организации движения в населенном пункте расскажу на примере этого города. Общее ограничение скорости в населенных пунктах Германии — 50 км/ч, но внутри города есть более скоростные участки, до 70 км/ч. В тоже время, не смотря на всю педантичность, немцы достаточно часто выходят за рамки скоростного режима, и там, где это позволяет дорожная обстановка, скорость потока может превышать разрешенные 50 км/ч. Главный участник дорожного движения в Мюнхене — это не пешеход, и не водитель, а велосипедист. Пешеходы в Мюнхене очень воспитанные и аккуратные, за все время нам почти не встретилось индивидуумов, перебегающих дорогу вне пешеходного перехода в пределах видимости транспортного средства, и уж тем более переходящих перекресток на красный свет. А вот велосипедисты на дороге ведут себя достаточно уверенно, могут перемещаться как по проезжей части, так и по тротуарам. Первое время приходилось быть внимательнее на выездах из дворов и парковок и следить не только за наличием машин на главной дороге, но и наличием едущих по тротуару или обочине велосипедистов. Та же ситуация при правом повороте на обычном светофоре, когда на зеленый может поехать прямо велосипедист с тротуара.

Если не считать велосипедистов, то в остальном движение построено на грамотной разметке и взаимной вежливости. Для перестроения из ряда в ряд совершенно не обязательно ждать «дырки» в потоке, достаточно включить поворотник и сделать движение в сторону маневра — тебя обязательно пропустят. Привычка к таким перестроениям вырабатывается быстро, а вот отвыкать от нее по возвращении на наши дороги намного труднее… Так же порадовал и процесс слияния двух рядов в один, в случае сужения или ремонта — никакой пробки, сигналов и т.п. — все четко «ёлочкой» через одного из каждого ряда входят в общий поток.

Парковки на улицах разрешены строго вдоль тротуаров, заехать в свободное место можно исключительно задом, что обычно в России не принято. В Европе это нормально, и если едущий впереди автомобиль остановился у «дырки» в парковке и начал туда влезать, то его спокойно объедут. Заехать ровно и аккуратно получается не всегда, иногда парковка происходит в несколько приемов. Иногда можно видеть, что паркующийся ориентировался по «характерному звуку» о соседский бампер — расстояние между машинами минимальное.

За три недели перемещения по Польше, Германии и Австрии мы практически ни разу не встретили полицейских, чисто российское изобретение под названием «Стационарный пост ГАИ» там отсутствует как класс, а общее патрулирование и наблюдение ведется по каким-то своим признакам таким образом, что законопослушному водителю общение с полицией не грозит.

Вообще езда по европейским дорогам доставляет немалое наслаждение именно продуманной организацией движения, плюс к этому при езде по автобаном — максимальная скорость перемещения, а при езде по обычным дорогам — замечательные виды вокруг и идеальное покрытие под колёсами. Доживем ли мы то того времени, когда у нас будет так же?…

Цены на основные виды продуктов в крупных супермаркетах вполне сравнимы с российскими, а иногда и ниже их, при более высоком качестве. Особенно это касается продуктов регионального уровня, молочных и мясных. Но кроме сетевых магазинов есть еще и небольшие местные, наши друзья и мы вместе с ними постоянно закупали продукты в итальянском магазине-рынке. Основу продаж магазина составляли разнообразные овощи и фрукты, а в дополнение — основной набор продуктов. Причем цены на овощи-фрукты были заметно ниже, чем на рынке в центре Мюнхена, да еще и с постоянными распродажами типа «5 кг бананов за 1 евро», так что экзотических фруктов наелись от души. А вот итальянские помидоры и огурцы ну совсем не впечатлили по сравнению с нашими, волжскими.
Цены на бензин во время нашей поездки были на самом пике. Литр 95-го в Польше стоил 4,3-4,5 злотых (47-49 руб.), на автобанах Германии 1,4-1,5 евро (50-54 руб.), в городах немного дешевле, в Австрии — 1,2 -1,3 евро (43-47 руб.). Выше я уже писал, что на большинство заправок работает в режиме «доверия» клиенту, т.е. сначала заправляешься, сколько нужно, а потом платишь. Такое отношение к покупателю не только на заправках — практически везде в туристических зонах на улицах выставлены стойки с сувенирами, от значков до маек, можно свободно выбрать, а чтобы оплатить — нужно с выбранным товаром зайти в сам магазин. Аналогично, во многих торговых центрах при выходе из лифта попадаешь сразу в торговый зал. Никаких турникетов с металлоискателями и суровых охранников, причем касса находится не на выходе, а в центре зала. Не представляю такого на просторах нашей Родины…

Еще одно, что непременно удивит российского человека, попавшего в Европу — это чистота. Причем чистота — это не только отсутствие мусора как такового, но и отсутствие грязи и пыли на улицах. За три недели пребывания с уличной парковкой и неоднократным попаданием под дожди различной интенсивности машина осталась практически идеально чистой. Нет и привычных земляных наносов у края проезжей части, и с газонов почему-то земля дождем на дороги не вымывается. Как это удается — российскому дорожному хозяйству не разгадать эту загадку еще долго…

Пиво в Мюнхене
Отправляясь в Мюнхен, мы не ставили себе цели опробовать максимально возможное количество местных сортов пива, поэтому употребляли это напиток по мере возможности и обстановки. Разливное пиво в ресторанах пили немного, посвятив серьезно этому занятию только два похода, описанные выше — в Хофбройхаус и в Андекс. Сказать, что пиво в Баварии замечательное — значит не сказать ничего. Только здесь я ощутил весь кайф от этого напитка, так что когда кончились привезенные оттуда бутылки, долгое время не мог привыкнуть к той жидкости, которая в России продается видом пива. Чистый яркий вкус, одновременно и классический, и своеобразный для каждого вида, отсутствие состояния сильного опьянения, даже если выпито немало, просто хорошее легкое настроение и желание общаться и веселиться, никакого эффекта «после вчерашнего» утром… Очень популярны у баварцев нефильтрованные сорта на смеси солода и пшеницы — вайсбир (weissbier), с легкой кислинкой во вкусе и приятным освежающим эффектом. Разливное стоит от 1,5-2 евро за литр в уличных кафе до 6-8 евро и выше в солидных фирменных пивных, бутылочное же напрочь поражает своей дешевизной россиянина, привыкшего покупать не самые лучшие образцы по цене в среднем 30-50 руб/бутылку. Разброс цен на бутылочное пиво в магазинах Мюнхена — от 0,3 до 1,2 евро, причем как правило в эту цену входит стоимость возвратной бутылки 6-8 центов. Сдача стеклотары с последующим обменом — это не удел бомжей, а стандартный ритуал для любого баварца. Так как по большей части мы пили бутылочное пиво, то к концу нашего пребывания накопилось приличное количество стеклотары, обменного фонда хватило нам еще на полноценный пивной вечер. А с собой удалось рассовать по вещам еще около 20 бутылок для «контрабанды» домой. (Как позже выяснилось, пиво крепостью до 7% не считается белорусской таможней алкоголем и учитывается не в литрах, а в общем весе личных вещей из расчета 35 кг на человека. В следующий раз будем иметь в виду.)

Из опробованных бутылочных сортов мой хит-парад баварского пива выглядит примерно так:
— светлое (Hell) — Spaten
— темное (Dunkel) — Andechser
— нефильтрованное (Weisbeir) — Unertl

Уже осенью, в одном из супермаркетов Тольятти увидели бутылочный Spaten, по заоблачной цене что-то около 100 руб. за бутылку. Пиво было вроде бы мюнхенского разлива, но в экспортном исполнении. Задавив «жабу», взяли пару бутылок. Увы, видимо расчет на экспорт и более длительное хранение увеличили количество консервантов и пиво было явно не тем, что там… А может это просто эффект ожидания чуда не сработал… Ну да ладно, Бог даст, в следующий раз проверим, когда привезем оттуда настоящего Spaten»а…

Наверняка каждый автолюбитель, хоть раз вырвавшийся дальше дачи и ближайшего крупного города на просторы отечественных как бы дорог и направлений и получивший от этого несравнимое ни с чем удовольствие покорения расстояний, в тайне мечтает о расширении географии своих перемещений на любимом виде транспорта. И в момент, когда очередной выезд к Черному морю по степени авантюрности уже становится равным поездке в близлежащий лес по грибы, ты понимаешь — «Все, пора искать новые, неосвоенные территории». Не избежали этой участи и мы. По возвращению из очередной, четвертой, поездки на наше Черноморское побережье стало понятно — российский юг больше нам открытий не подарит. И хотя, конечно, на карте от Темрюка до Сухуми оставалось еще немало «белых пятнышек», но возвращаться на старые места за новыми впечатлениями и исправлением прошлых ошибок уже было как-то неинтересно…
Одним из туманно-предполагаемых вариантов могла оказаться Болгария, по ценам вполне сопоставимая с нашим югом, и я уже почитывал отчеты на эту тему. Но судьба дала нам шанс совершить более дальнее и более увлекательное путешествие. Друг, уехавший на ПМЖ в Германию пять лет назад, пригласил нас в гости. Собственно, приглашал он нас и раньше, но всерьез мы это как-то не воспринимали. А в этот раз решили — а почему бы и нет? И процесс пошел…
…Процесс пошел в двух направлениях — докуметально-визовом и дорожно-маршрутном. Остановлюсь на каждом отдельно.

Документально-визовое направление началось с получения загранпаспортов. Все прошло без особых проблем и 15 января три новеньких загранпаспорта были у нас на руках. Отправив копии паспортов другу емейлом, мы занялись подготовкой пакета документов на визу. К этой части подготовки мы подошли особенно тщательно, т.к. это была наша первая заграничная поездка. Параллельно со складыванием в стопку всевозможных бумаг и справок, я изучал народный опыт получения виз по Интернет-форумам и сайту немецкого посольства. Так было выяснено, что по общему приглашению на собеседование в посольство Германии может приехать любой из приглашаемых, а получить паспорта можно через службу доставки DHL, что избавляло нас от необходимости ехать в столицу вместе, а потом еще раз возвращаться за паспортами. С помощью московского друга оформили в РОСНО страховку на автомобиль «Green Card», которую сделать в Сызрани проблематично, а заодно и страхование здоровья, которое необходимо для получения визы. На собеседование записались по телефону на 18.04.08 г. 11:00. Но в последнюю неделю, уже раскладывая по папочкам собранные документы, я заметил на сайте посольства фразу, что если документы подаются одним членом семьи, то от другого нужно нотариальное согласие другого на поездку ребенка за границу, да еще и переведенное на немецкий язык… Рождение этого, впоследствии оказавшимся ненужным, документа добавило адреналина, и если бы не знакомые нотариус и переводчик, вряд ли бы мы сделали эту бумажку за столь короткое время. Но вот все бумаги собраны и разложены, и в назначенный день супруга поехала в Москву. Запускать 11-часовых начали в 10-30, а в 11-05 она уже подошла к окошку. Девушка перебрала все документы, отобрала нужные, отдала ненужные, задала несколько вопросов — «Кем приходится приглашающий?», «Как давно знакомы?», «как познакомились?», «Остаются ли в России близкие родственники?». Далее оплата сбора 1300 руб/чел и оформление доставки паспортов через DHL — 1425 руб. В 11-40 она уже вышла из Консульства.


Фотографии к отчету можно посмотреть на моем сайте: www.woland.info

Читать далее
8 комментариев

1 комментарий

  1. Дмитрий

    09.04.2009 at 09:53

    Странно как то вы ехали и долго, мы стартовали из самары в 7 утра а в 6 вечера уже были в москве ночевали в 8 утра стартовали а в 6 вечера переходили уже границу с польшей и успевали доехать и проехать Варшаву что бы заначевать дальше. как так вы ехали. Да и путь до Мюнхена странноват малость

  2. dwol

    09.04.2009 at 10:14

    Ну мы хоть и не через Москву ехали, но примерно так же по времени, плюс-минус пару часов. Тут зависит и от машины, и от стиля вождения, и от текущих обстоятельств, это не критично и не угадаешь, как быстрее. И путь до Мюнхена вполне нормальный. Вы наверное после Варшавы сразу на Берлин поехали? Тоже вариант.

  3. Гость

    03.09.2010 at 12:10

    VW Passat — это не совпадение, а как правильно написано закономерность. Бензин в ЕС в два раза дороже, а в WV Passat влезает около 100 л. бензана. Контрабандисты.

  4. Гость

    15.11.2010 at 07:31

    Олег, добрый день!

    мне нужен автосервис в польше — идеально подошел бы во Вроцлаве — у вас не осталось координат? лучше всего электронная почта — так будет проще объясниться — польским не владею, а на английиском проще написать и потом получить ответ — заранее благодарю! (ну оч.нужен сервис в польше)
    Владимир

  5. dwol

    15.11.2010 at 08:01

    Автосервис во Вроцлаве, где мы чинились — [email protected],
    но это чисто GM-ский сервис, т.е. Опель и Шевроле.

  6. Гость

    15.11.2010 at 11:51

    спасибо! опель как раз и подойдет — лишь бы ответили

    еще раз большое спасибо!

    в Мюнхене в технический музей сходили?

  7. dwol

    15.11.2010 at 12:13

    До технического музея добрались только в этом году. 🙂 Отчет пока не готов, только превью небольшой у меня на сайте: http://www.woland.info

  8. Гость

    27.06.2012 at 14:31

    Трасса Россия — Кобрин идёт не мимо Могилёва, а мимо Гомеля…

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться. Вход

Оставьте отзыв

Чехия

Avanti Hotel Brno — Хороший отель с не самым центральным расположением

Провели неделю в этом отеле в семьей в начале марта.

Опубликовано

Avanti Hotel Brno - Хороший отель с не самым центральным расположением

Так как времени было много, решили взять отель не в самом центре, а чуть подальше, так как это сильно дешевле. Но в принципе, весь транспорт рядом, до центра ехать несколько остановок, так что небольшая удаленность совершенно не напрягала.

Номера неплохие, достаточно просторные, с приятным дизайном и хорошей мебелью. По ночам было тихо. Убирались ежедневно и качественно.

Завтраки очень неплохие, как для городского отеля. Были и горячие блюда, и разные нарезки сыров и колбас, и выпечка со сладостями.

В общем, о выборе этого отеля совершенно не пожалели.

Читать далее

Греция

Небольшое турне по Греции (Афины- Патры — Курута — Кефалония — Афины)

Рассказ о нашей поездке по Греции по маршруту Афины — Патры — Курута (и п-ов Пелопоннес в целом) — Патры — Кефалония — Афины

Опубликовано

Небольшое турне по Греции (Афины- Патры - Курута - Кефалония - Афины)

ВСТУПЛЕНИЕ

Приветствую уважаемых любителей туризма после столь длительного перерыва, вызванным то ли отсутствием вдохновения, то ли банальной ленью. Последний мой отчет был посвящен 4-дневной поездке в Таллин в октябре-ноябре 2014 г., потом (в начале 2015 г.) я также хотел написать отчет про Калининград: нам с женой очень понравился этот город. Более того, я его даже написал где-то на 80%, но потом лениво мне как-то стало продолжать, и решил я на это дело забить. Ну а сейчас возобновлять этот отчет смысла не вижу, т.к. скорее всего бОльшая часть информации в нем уже не актуальна. В том же 2015 г. мы отдыхали в испанском городе Салоу. Сам город не очень понравился, если честно, но в целом поездка оказалась неплохой, т.к. мы прокатились по Испании на арендованном авто до по маршруту Салоу – Валенсия – Мадрид – Сантандер — (побережье Атлантического океана, если кому в лом смотреть на карту) – Салоу с ночевкой в каждом из посещенных городов. А еще я впервые в жизни искупался в Атлантическом океане (холодный он там, правда, зараза). Далее в 2016 – 2018 гг. мы ездили летом на Крит, а зимой – в Ригу и Вильнюс, но об этих местах уж столько писано-переписано, в т.ч. и мною самим, что в этом просто не было смысла. Хотя нет, вру: НГ с 2017 на 2018 мы праздновали в Брюсселе, куда летали через Амстердам, а потом добирались на поезде. Еще мы оттуда ездили в Гент и Брюгге, а также хотели съездить в соседний Люксембург, но с этим как-то не срослось. Вот об этой поездке, пожалуй, стоило бы тогда написать, но что-то не было настроения. Ну да ладно, предлагаю приступить непосредственно к теме. Кстати, кто-то может спросить, мол, а что это я вдруг решил написать отчет о стране, о которой и так много написано? Отвечу: много, но – по большей части об особенно популярных местах (Крите, Родосе, Корфу и т.п.), мы же на этот раз были менее популярных, но, несмотря на это, в довольно неплохих местах, где редко встретишь соотечественника, а ведь не секрет, что многие наши соотечественники именно такие места и любят (сам грешен). Кстати, отдыхали мы с 11.08.19 по 27.08.19.

КАК ЧИТАТЬ ОТЧЕТ

Если кто-то помнит мой стиль, мои отчеты для удобства восприятия разделяются на главы, каждая из которых имеет свое название. Это чтобы было проще найти нужную информацию и пропустить ненужную. Ну и, конечно же, в отчете будут присутствовать жаргонизмы (в т.ч. придуманные мною самим, но вроде интуитивно понятные) в той или иной степени, может, большей, может, меньшей – это уж как получится. Если кого-то это напрягает, Вы вправе в любой момент прервать чтение этого отчета, никто вам нож к горлу не приставляет и читать отчет не заставляет, все-таки люди взрослые, понимаете. А то бывают курьезные случаи: кто-то начинает верещать свиньей по поводу жаргонизмов, найденных чуть ли не в самом конце отзыва. Вот спрашивается: зачем так себя мучил, если было так неприятно это читать? Или было все-таки приятно, но стыдно самому себе в этом признаться? 🙂 В общем, критика в адрес стиля не принимается, а вот возможные поправки, замечания, уточнения по сути отчета, наоборот, приветствуются. Ладно, хватит лирики. Тем читателям, которых вышеупомянутые особенности отчета не пугают, предлагаю наконец приступить к его чтению.

НАШ МАРШРУТ

Не буду вдаваться в подробности, где бронировать ночлежки и авиабилеты, а также покупать медстраховки, не выходя из дома (офиса), турист пошел уже опытный, сам все прекрасно знает, но если у кого-то вдруг будут вопросы, то задавайте, отвечу. В общем, основными нашими местами посещения были полуостров Пелопоннес и остров Кефалония (его еще называют КефалИния, но сами греки называют его Κεφαλονιά – с ударением, как видите, на последний слог). Прямых рейсов из Москвы на Кефалонию нет, а лететь с пересадкой как-то не очень удобно, поэтому мы решили, что «пойдем другим путем», как когда-то сказал тот самый лысый хрен, тушку которого до сих пор держат в сарайчике на Красной площади на потеху публике. В общем, решили мы брать билеты до Афин и обратно. Рассматривали мы билеты и до Патр (оттуда было бы ближе добираться до нашей ночлежки в Куруте – есть такая деревня на западе Пелопоннеса), но цены на билеты туда были намного выше, чем в Афины, к тому же билеты туда были только на неудобные для нас даты. Поэтому мы решили поступить следующим образом. 11.08.19 долетаем до Афин, проводим там день (а там, кстати, пляжи довольно большие и очень даже неплохие, только вот добираться до них от центра не очень удобно, особенно в данный конкретный период, но об этом южнее), ночуем, а утром 12.08.19 едем в Патры на электричке с пересадкой на автобус (об этом также подробнее расскажу южнее). В Патрах проводим 2 дня – 12-13.08.19, тем временем осматривая местные достопримочки и подыскивая подходящую машину для аренды. Потом 14.08.19 едем в Куруту, там отдыхаем до 19.08.19, объезжая интересные места на Пелопоннесе, затем утром 19-го возвращаемся в Патры, сдаем машину и оттуда уже добираемся на пароме до кефалонского порта Сами (Σάμη). Место у порта, надо сказать, не самое интересное, хороших и при этом легкодоступных пляжей там нет, поэтому мы рассчитывали пробыть там до 23-го, между делом взять машинку на пару дней (для такого маленького острова этого вполне достаточно) и посмотреть остров, а затем ехать на автобусе в город Ласси, что недалеко от Аргостоли – столицы Кефалонии. Ну а уже 27-го едем от Аргостоли до Афин на автобусе с погрузкой на паром. На такой переезд уйдет практически целый день, но зато это будет дешевле, чем добираться от Кефалонии до Афин самолем. Кстати, по той же причине решили часть времени на Кефалонии провести в Сами и часть в Ласси, т.к. очень уж в Ласси дорогие ночлежки. И это нам еще посчастливилось найти относительно дешевую.

День 1, воскресенье, 11.08.19

ПРИЛЕТ В АФИНЫ

Летели Аэрофлотом (вылетали из Шарика, но возвращались в Домик). Один билет туда мне посчастливилось приобрести за мили (банковская бонусная программа), так что около 8 косарей сэкономили (или около 20% общей стоимости авиабилетов). Долетели без особых приключений, из аэропорта до ночлежки добрались на метро. Билеты от и до аэропорта стоят теперь по чирику, хотя еще в конце 2012 – начале 2013 гг. такой билет на одного стоил 8 евреев (здесь и далее цену будут указываться именно в этой валюте, если не оговорено иное), на двоих – 14, а на троих – 18. Теперь же таких скидок нет, билет стоит чирик, причем каждый пассажир обязан иметь отдельный билет. Можно доехать до города и на электричке, причем по тому же билету и с той же платформы, однако местные жители предпочитают метро, т.к. оно, говорят, удобнее и вроде быстрее по времени. Электричка ходит где-то раз в час, метро же примерно раза в 2 чаще.

КОЕ-ЧТО ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ В АФИНАХ

В Афинах существуют различные виды билетов, которые можно купить на станциях метро у кассиров или в автоматах. Кстати, такие же автоматы имеются и на некоторых остановках общественного транспорта. Оплачивать билеты можно как наличными, так и картой, а «общаться» с автоматом – на одном из нескольких языков, включая русский. В том же автомате можно проверить, сколько поездок осталось на билете, вставив его в специальный «кармашек» и выбрав соответствующий запрос. Билет на одну поездку с возможностью пересадок стоит 1,40, на 2 – 2,70, на 5 – 6,50. Действует такой билет 90 минут. Существуют еще билеты и на сутки, однако нас не интересовали ни они сами, ни их стоимость. Возвращаясь к билетам на 1, 2 или 5 поездок, следует отметить 2 особенности. О первой гласят объявления на станциях метро: каждый пассажир должен иметь отдельный билет, т.е. купить билет на 2 или 5 поездок и использовать его по одной поездке на каждого не получится. О другой особенности мне поведал один местный таксист: в течение 90 минут действия билета можно сделать одну или несколько пересадок, но – при этом запрещается пересаживаться по одному и тому же билету на тот же вид транспорта, идущий в обратном направлении. Т.е., скажем, доехать на каком-то наземном виде транспорта до магазина, затовариться там, а потом вернуться домой на наземном транспорте, идущем в обратном направлении, нельзя, иначе можно нарваться на выяснение отношений с местными контролерами. Кстати, замечу, что лично я контролеров в Афинах ни разу не видел, однако это наверняка не означает, что они там не водятся. А еще в метро на всех (или почти на всех) станциях установили турникеты, коих еще в начале 2013 г. там не было. При выходе из метро также нужно прикладывать билет к турникету, чтобы тот открылся. Можно, конечно, попытаться просто пройти за кем-нибудь, но обычно за этими турникетами наблюдает дюжий мент с дубиналом, который в подобном случае скорее всего вмешается. А еще почти на всех станциях метро (или даже без «почти») имеются лифты для пассажиров с ограниченными возможностями, детьми и тяжелыми чемодами.

ГОСТИНИЦА SOCRATES HOTEL 3*

Ночлежка расположена прямо рядом с ж/д-вокзалом, где-то в 100 м от станции метро Larissa Station (красная ветка). Обычный, скромный, тихий отельчик с довольно просторными номерами, что называется, дешево и сердито (51,50 за ночь со всеми поборами, завтрак включен). Расплатиться за ночлежку нас попросили сразу же при заселении. В номере есть маленький холодильник, кондюшник, халявно-ключевой сундук (замок, правда, из тех, которые открываются жвачкой, и за ключ надо оставлять залог в размере двух чириков, который благополучно возвращается при выезде в обмен на ключ), подвешенный на стену телевизор HYUNDAI. Есть и такая прикольная вещица, как дисковый телефон, стилизованный под старину. Я сначала подумал, что он просто допотопный, но тогда он был бы поюзанным, а он выглядел прямо как новенький. Также в номере на стене рядом с туалетным столиком имеется фен, причем довольно современный, даже с «холодной» кнопкой.

САНТЕХНИКА В НОМЕРЕ

Сантехника далеко не самая новая, но работает вроде исправно и не течет где не надо. Для омовения там установлена душевая кабина (довольно малого размера, надо сказать) с раздвижными пластиковыми дверцами. Душевая лейка к нашему приезду была расположена так, что вода из нее текла на ту же стену, к которой она была прикреплена. Я пытался ее поправить, но с первой попытки мне это не удалось. Однако потом я решил приложить большее усилие, и проблема решилась.

НАША ПОЕЗДКА НА ПЛЯЖ

Как я помнил из нашей предыдущей поездки, до пляжа можно было добраться на трамвае от площади Синдагмы. Однако там висело объявление о том, что трамвайные пути ремонтируются и трамваи идут лишь до станции метро ΣΤ.ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. Дальше – больше: я понимаю, что трамваи до этой станции идут не от Синдагмы, а от пляжа! Тащиться на метро, от которого мы вовсе не тащимся (такой вот каламбурчик получился), нам что-то было в лом, поэтому мы решили доехать как белые люди – на такси, что обошлось нам в 8. Там в местном киоске мы купили 2 циновки: одну обычную за трояк, другую за двушник. Вернее, последняя – это даже не циновка, а что-то вроде клеенки, из такого материала шьют челночные сумки-баулы. Она более тонкая, но зато более гибкая и износостойкая, и ее удобнее носить,. Ну и какой же пляж без пива? В том же киоске купили местной нефильтрухи – Alfa Weiss (по двушнику за банку 0,5 л). Причем банка выполнена довольно интересно: рисунок там нанесен вверх ногами, но поскольку банки с этим пивом также принято хранить вверх дном (о чем информирует соответствующий значок на банке), то, если не присматриваться, кажется, что банки хранятся в привычном положении. Пляжик там хороший: песочек с мелкой галькой, водичка довольно теплая и приятная, все чистенько и культурно. Имеются платные лежаки с зонтами (ценами не интересовались). Обратно поехали на трэме до ΣΤ.ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ как селедки в бочке (возвращающихся с пляжа было предостаточно), далее на метро.

УЖИН В АФИНАХ

После пляжа мы решили, что неплохо было бы отужинать в одном из ресторанов. Искать что-то новое из приличных мест было в лом, поэтому поехали в проверенное место – один из ресторанов у Акрополя, где когда-то работал наш знакомый официант Жорик (Γιώργος). Жорик там, правда, уже не работает (а может, был просто выходной в тот день), но ресторан вроде приличный (все никак не запомню названия), хоть и далеко не самый дешевый. Брали там ягнячьи ребрышки (παϊδάκια, 15), бараний шашлык (σουβλάκι αρνί, 14), долму (ντολμαδάκια, 6), какой-то десертец (5) и литр красного винища (14, что дороговато для местного вина).

День 2, понедельник, 12.08.19

ПОЕЗДКА В ПАТРЫ

Электричка Афины – Патры ходит каждый час. На момент нашего пребывания она отходила в каждый час в 36 минут (5:36, 6:36 … последняя в 19:36), однако расписание может в любой момент измениться, так что его лучше уточнять на сайте http://www.trainose.gr (там же, кстати, можно узнать и цены на билеты), правда, только на грецком и английском. Следует также отметить, что сама электричка идет не до Патр, а до Кьято (Κιάτο), где нужно пересаживаться на автобус уже до Патр. Пересадка простая: спускаешься вниз с платформы в переход (есть лифт для тех, для кого затруднен лестничный подъем), и сразу при выходе из перехода стоит автобус с надписью «ΠΑΤΡΑ». Общее время в пути составляет от 3 до 4 часов и зависит от разницы между прибытием электрички в Кьято и отправлением автобуса в Патры (сама электричка от Афин до Кьято идет 1 час 20 мин), а разница эта может составлять 10 мин или 1 ч 10 мин. Но если вдруг электричка по каким-то причинам задерживается, то автобус не отправляется, пока она не прибудет. И если в электричке за пассажиром не закреплено какое-то определенное место (кому какое достанется), то место в автобусе у пассажира прописано в билете. Также в билете указаны номер поезда и номер автобуса с соответствующим временем отправления. Автобусы комфортные, с кондюшником, не скотовозы какие-нибудь. Кстати, в местных автобусах запрещено пить (причем не только бухару) и жрать. Наверное, для лучшего поддержания автобуса в чистоте. Билет на электричку + автобус стоит 17 с носа. Ну и наконец инфа для зайцев: по электричкам ходят контролеры, по крайней мере, по нашей прошелся. Билеты проверяют также при посадке в автобус и позже во время пути. Также желающие выходят из автобуса по пути его следования, не доезжая до Патр. Ещё был казус: когда поезд прибывал на платформу, одна девушка подошла к ее краю и умудрилась уронить телефон на рельсы. Судя по всему, она не уехала на этом поезде, так как поезд уже прибывал и возможности достать телефон не было. Работники сказали, что достанут мобильник, когда поезд уйдёт. Мало того, что она явно зависла на вокзале на час, так ещё хз, как в этом случае быть с билетом, ведь в нём указано время. Впрочем, я думаю, его в таком случае можно будет поменять в кассе.

ГОСТИНИЦА ASTIR 4*

С расположением ночлежки нам повезло: она находится рядом с автовокзалом Патр. 4* брать в Греции не совсем разумно, но эта ночлежка оказалась, на наш взгляд, лучшей по соотношению качество/цена (цена 70 в день со всеми поборами, завтрак включен): и центр рядом, и автовокзал, и порт, откуда мы потом собирались отправляться на Кефалонию… и даже бассейн с баром на крыше. 🙂 Хотя можно было бы взять и где-то за 45 за ночь хорошую трешку с довольно удобным расположением, но в таких ночлежках, которые мы видели на Букинге, почему-то напрочь отсутствовал сундук, а это было критично для нас – в первые-то дни поездки, когда налика еще много. Номер хороший, просторный, уютный, балкон с видом на море. Есть на этом балконе даже два стульчика, правда, довольно потрепанных жизнью, а вот столика нет. Изъянец, однако: куда бутылку с бокалами ставить? Можно, конечно, бутылку и на пол поставить, а бокалы держать в руках, но это как-то пошловато. Телевизор маленький и старомодно-горбатенький, но мы таким чудом техники уже давно не интересуемся. Зато телефон посовременнее, чем в Афинах. Сундук халявно-кодовый (код до 6 цифр), но к нашему приезду он не работал. Пульт от кондюшника встроен в стену, а регулятор зафиксирован на отметке 24°C. А что, по-моему, вполне комфортная температура. В отеле есть халявный Wi-Fi (как, впрочем, и во всех остальных, упомянутых в этом отчете), однако здесь в холле на первом этаже стоял еще и комп, которым пользоваться намного удобнее, чем мобильником даже с самым широким экраном (кто-то может возразить, что, мол, существует еще и планшет, но на это я отвечу, что его не очень удобно таскать с собой). Сантехника уже поинтереснее, чем в предыдущей ночлежке: ванна вместо душкабины, биде даже есть. Фен, правда, допотопный.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С СУНДУКОМ

Поняв, что сундук не работает, я позвонил на ресепшн и сообщил о проблеме. Мне пообещали ее решить. Минут через 5 пришел служащий ночлежки, глянул и сказал, что нужно менять батарейки. Я спросил, когда их поменяют, на что он ответил что-то вроде «сегодня-завтра». Нас такой расклад ни разу не устраивал, и я пошел на ресепшн разбираться, мол, чёзанах. Предложил им даже перетащить нам сундук из другого свободного номера, а тот поставить туда и потом починить. Они мне ответили, что это невозможно, т.к. сундук закреплен на стене, но я сказал, мол, не надо, я видел, что это не так. Однако они мне предложили другое решение – сложить ценные вещи в одну из ячеек у них на ресепшне и выдали мне от нее ключ. Ладно, думаю, пес с ними, согласился. И уже, по-моему, в тот же вечер они мне сообщили, что проблема с сундуком решена, и, что самое главное, это оказалось правдой!

БАССЕЙН И БАР НА КРЫШЕ

На крыше ночлежки есть довольно прикольный бассейн со свободными лежаками и находящимся рядом баром. Пивко там, правда, недешевое – 4,5, и это всего за 0,4 л! Ну да ладно, иногда можно себе позволить пошиковать. Покупался в бассейне, поговорил там с семьей итальянцев на их родном языке, пока жена загорала на лежаке. Затем попили с женой пивка, потом переодевшись в номере, пошли искать тачку для аренды.

КОНТОРЫ ПО ПРОКАТУ МАШИН

Поиск прокатной машины в Патрах оказался делом отнюдь не простым: одна контора закрыта, а здание продается, в другой не было сотрудника, но был оставлен телефон, по которому с ним можно связаться и договориться, третья работает лишь до 14 часов… короче, то хомут порвался, то кучер обосрался. И это при том, что мы заранее нашли в инете местные прокатные конторы, узнали их адреса и время работы. Были там и международники (AVIS, Europcar и пр.), но к таким мы стараемся не обращаться. А то наслышан я о том, что когда ты и думать забыл про эту аренду, они могут преподнести тебе сюрприз в виде списания с твоей карты штрафа за нарушение, зафиксированное видеокамерой. Впрочем, зашли мы в один из офисов Ависа, однако в ходе беседы выяснилось, что у них предусмотрен франшизняк в размере аж косаря, а меня это ну совсем не устраивало. Наконец удача нам все же улыбнулась, и мы нашли контору «Avance Rent a Car Patras» по адресу Agiou Dionisiou 29-31, где нам предложили «Пыжик-208» («Пыжик, естественно, в автомобильном смысле, а не в охотничьем и не тюремно-жаргонном) за 55 в сутки. Но – и там оказался франшизняк, правда, уже в размере 600. Я спросил, можно ли получить этот «Пыжик» на условиях full risk, и мне ответили, что да, но только за чирик в день дополнительно. Таким образом, это корыто обошлось нам в 325 на 5 дней (65 в день). Дааа… на Крите можно было бы такую же машину взять дешевле и на 8 дней, однако это все же лучше, чем ехать на Крит 4-й раз подряд. Короче, оставил я задаток 100, ударили по рукам и договорились, что я заберу машину через день в 12 часов.

УЖИН В РЕСТОРАНЕ CUCCUVAIA

Договорившись о прокате машины, мы пошли гулять по центру города, заодно высматривая место, где бы отужинать. Так вот, следует заметить, что и с этим там довольно кисло. Везде одни кофейни, забегаловки и прочие рыгаловки. Наконец нашли ресторан под названием Cuccuvaia (или, как они его еще называют, Owl Wine Bar Cuisine), который показался нам приличным заведением. На столиках имеются подставки с тремя кнопками: одна для вызова официанта (CALL), другая для того, чтобы попросить счет (PAY), а третья вроде для отмены ранее введенной команды (CANCEL). Там нам сразу же принесли хлеб с маслом по еврею с человека и литрушку воды за 2, хотя мы этого не заказывали. Но с другой стороны, они принесли еще и комплимент в виде какого-то салата из руколы, помидора черри, каперсов, кубиков сыра и ветчины. Не самый полезный для здоровья набор ингредиентов, но жрать вроде можно. Заказали там еще салат из креветонов (12,50), стейк из лосося с тушеным шпинатом в сливках с кедровыми орешками (15), кусочек курфиле (8,50) и 2 кружки разливного пива «Кайзер» по 4. Но пивко это нам как-то не очень покатило, поэтому мы просмотрели меню еще и на предмет бутылочного пива и среди прочего обнаружили там «Шнайдер». А это вещь, надо сказать! Причем сопоставимая с моим любимым «Францисканером». Такая бутылка стоила уже полчирика, но за качество можно и немного переплатить, правда? А под конец нам принесли еще один комплимент – пузырек «Лимончелло» (где-то 100 г.) и такой же пузырек ликера с медом и корицей. В итоге счет составил 63, и еще 3 мы накинули сверху в качестве чаевых, что было для них слишком щедро, как мы потом осознали. Все-таки, как говорил товарищ Лукашин из известного совкового фильма: «Надо меньше пить»… Ну да ладно, эту ошибку мы еще исправим на следующий день. Еще справедливости ради стоит заметить, что порции большие, так что было бы достаточно на двоих взять по одному горячему блюду или даже салат + горячее блюдо.

День 3, вторник, 13.08.19

ДОСАДНАЯ СИТУАЦИЯ

Проснувшись на следующий день, я никак не мог найти свою давлемерку, которой регулярно пользуюсь. Дело в том, что меня давно уже преследует ласковая убийца (как ее прозвали врачи) по имени Гипертония. А чтобы помешать ей подобраться ко мне слишком близко, мне приходится контролировать свое АД и принимать соответствующие препараты. Тщательно обыскав весь багаж, мы поняли, что забыли давлемерку в предыдущей ночлежке. И это еще не все – мы забыли там еще и почти все препараты, которые мне нужно принимать. Надо было как-то исправлять ситуацию, а то ведь ОНМК (оно же инсульт, или, как его называли раньше, апоплексический удар) может произойти уже при систолическом давлении 160 мм Hg. Или при разнице между систолическим и диастолическим давлением более 65 мм Hg. Я написал письмо в предыдущую ночлежку (благо греческая раскладка у меня на телефоне установлена, хотя, конечно, можно было бы и на английском написать) и спросил, не находили ли они мою давлемерку (кстати, тонометр по-гречески называется πιεσόμετρο, если кому интересно). Потом, чтобы не тратить времени, я им позвонил по телефону (минута разговора с Афинами там стоила 18 «копеек»), и мне ответили, что давлемерку мою действительно нашли вместе с препаратами. Затем мы начали думать, как решить проблему. Съездить в Афины за давлемеркой? Но это потеря целого дня, да и билеты… Проще и дешевле новую на месте купить. Сложнее с препаратами. Насколько мне было известно, это только в России почти любой препарат купишь без рецепта, в европейской же драге без него купишь разве что какой-нибудь аспирин, крем от ожогов, тюбик зубной пасты или пачку резинок для контроля рождаемости. Однако мы все же решили попробовать. Я составил список латинских названий действующих веществ нужных мне препаратов с соответствующим дозняком, и мы отправились в ближайшую драгу, коих там, кстати, хоть задницей жуй. Это такие заведения с надписью ΦΑΡΜΑΚΕΊΟ и, как правило, с большим зеленым, иногда светящимся крестом. Кстати, есть такой нюанец в греческом языке: «φάρμακο» — это «лекарство», а «φαρμάκι» — это уже «яд», так что не перепутайте ненароком. А впрочем, большинство лекарств действительно превращается в яды, если превысить дозняк. А то и даже если его не превышать, ведь почти любой препарат, как говорится, одно лечит – другое калечит. В общем, зашли мы в эту драгу, и что вы думаете? Там мне без проблем продали все нужные препараты, кроме одного, которого там просто не оказалось в нужном дозняке! Заплатить за них пришлось, правда, 23 + еще 39 за новую давлемерку, кстати довольно удобную и компактную (правда, с настораживающим названием “microlife” 🙂 ). Потом мы зашли еще в одну драгу, где также не оказалось недостающего препарата в нужной дозе, но зато уже в третьей драге счастье нам улыбнулось. Правда, стоила такая улыбка 6,40, а в Москве этот препарат обошелся бы мне раза в 3 – 4 дешевле. Вообще мы обычно очень внимательно осматриваем разные тумбочки-шкафы-ящики, прежде чем съехать из гостиницы, но ведь, как говорится, и про старуху бывает порнуха.

ПРОГУЛКА ПО ПАТРАМ

Решив проблему из предыдущего раздела, мы отправились гулять по городу. Посетили центральную площадь со статуями в виде блюющих львов и еще каких-то монстров над ними и прогулялись по окрестным улицам. Хотели посетить также Римский стадион, но он, как оказалось, по вторникам закрыт, так что оставалось лишь обойти вокруг него. Сфотографировали еще какой-то храмешник, ничего так на вид, кстати. А еще на одной из улиц я наметанным глазом срисовал эмблему своего любимого «Францисканера», висевшую у пивняка под названием “La Bodegueta”. Пивнячок, правда, был закрыт, ну так это было и не удивительно, ведь время было еще детское – где-то около двух. Однако мы твердо решили вернуться туда вечером, предварительно посмотрев в Интернете время работы – с 19 до 5 утра, что и сделали, однако круто обломались: хоть время было уже довольно позднее, он по-прежнему был закрыт. Так что хз, то ли он просто в тот день был закрыт, то ли вообще закрылся к чертям собачьим.

ПОЕЗДКА НА БЛИЖАЙШИЙ ПЛЯЖ

Есть в Патрах и ж/д-станция, от которой раньше можно было доехать и до Афин, и не только. Кому и зачем понадобилось разбирать желдор, непонятно, но факт тот, что от желдора остался лишь жалкий огрызок с 7 – 8 станциями. Электрички там ходят каждый час, билет стоит 1,40. А еще на станции висело объявление, что билеты эти также продаются в бакалейных магазинах. В общем, купили мы билеты и спокойно себе поехали на пляж ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ (Kastelokampos), который показался нам самым приличным после изучения фоток в инете. Ехать туда около 20 мин. Правда, когда мы прибыли на нужную нам станцию, мы с удивлением обнаружили, что кассы там отсутствуют как класс. Тут я увидел поблизости бакалейный магазин (они там называются ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ; есть еще его синоним ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ, но магазов с таким названием я что-то не припомню), мы пошли туда и спросили, продаются ли у них билеты на поезд, на что получили от продавца о30ельный ответ. Мы спросили, где их можно купить, но он нам ответил, что понятия не имеет. Что ж, ладно, купили у него Alfa Weiss по 1,70 за банку и пошли к пляжу, расположенному метрах в 200 – 300 от станции. Пока шли, посматривали по сторонам в поисках такси, но куда там, кто поедет в такую дыру… Пляжик дикий, галечный, но довольно приятный, купаться можно, есть даже лежаки с зонтиками и пара баров. Отдохнув там, решили возвращаться обратно. Зашли к тому же бакалейщику, чтобы спросить, может ли он вызвать такси. Насчет такси он ответил, что это не лучшее решение. А там как раз оказалась еще одна покупательница, которая предложила нам 2 билета, неизвестно откуда у нее оказавшихся. Продавец посоветовал взять их. Я посмотрел на них – билеты вроде нормальные, но мне сразу бросилась в глаза цена 1,00 против 1,40. Тут я пригляделся и увидел надпись «φοιτητικό». Я говорю, мол, это же студенческие билеты, как мы по ним поедем! На это он ответил, что нам следует доехать до конечной станции (она как раз была следующей) и там купить уже нормальные билеты, а если вдруг будет контролер, показать ему студенческие билеты, и это должно прокатить. А если, говорит, вдруг будут проблемы, забудь, что ты говоришь по-гречески, говори только по-русски и делай вид, что не понимаешь, в чем проблема. Так, говорит, делают многие приезжие из России, Украины и Белоруссии. Ладно, купили эти 2 билета, доехали без приключений до конечной станции Rio (Ρίο), дальше поезд не идёт, хотя на многих картах указана ещё пара действующих станций после Rio. Там купили уже нормальные билеты и спокойно вернулись обратно в Патры. Контролеров, кстати, на этой линии мы так и не встретили. Если кому интересно, то в другую сторону, от центральной станции Патр, поезд идет одну остановку – до Agios Andreas.

ОБ ОБМЕНЕ ВАЛЮТЫ

Если вдруг нужно будет поменять баксы на евреи (или наоборот), проблем с этим быть не должно, т.к. банков там хватает (кстати, банк по-гречески называется ΤΡΑΠΕΖΑ). На табло одного из них мы заметили, что они меняют даже рубли (только вот реально это было или чисто для вида – хз). Курсец, правда, был тот еще: при обмене рублей на евреи курс был 78,03, а если наоборот, то уже всего 68,46.

ВТОРОЙ УЖИН В ПАТРАХ С ИСПРАВЛЕНИЕМ ПРЕДЫДУЩЕЙ ОШИБКИ

Поскольку с рестораном La Bodegueta произошел облом, мы решили ещё прогуляться и посмотреть другие заведения, в том числе Beer Bar Q – заведение, замеченное в Интернете, но оно тоже было закрыто, причем также непонятно, навсегда или временно. В общем, не найдя ничего интересного, мы решили пойти в тот же ресторан, где и были накануне – CUCCUVAIA. Там нам о5 тут же принесли хлеб (2) и воду (2), но мы сказали, что вода нам не нужна, т.к. мы собираемся пить пиво. Официант кивнул, воду унес и принес нам все тот же комплимент – вредоносный салат. Потом мы заказали там еще закуску – грибы Portobellо, запеченные в сковороде, залитые мясным фаршем под сырной корочкой (+ там была ещё маленькая кастрюлька с тем же мясом – 9,50), свинотбивную с овощами, лепешками и соусом (10,50), говяжий стейк, который нам подали с гарниром из салата, черри, с соусом + в маленькой кастрюльке был еще салат типа оливье (18), только вместо мяса была рыба, а забыв, что порции там большие, мы там просто обожрались. Под все это дело съели мы и несколько бутылок Шнайдера (по полчирика). Когда нам принесли счет, мы обнаружили, что вода там все-таки присутствовала, т.е. товар на 4 еврея в нагрузку всучивается обязательно. Ну да у нас на этот счет есть такое противодействие – нагрузку вычитаем из чаевых. И если в прошлый раз мы повелись на комплименты и оставили столь щедрые чаевые, то в этот раз решили, что и тех чаевых, которые мы им отслюнявили в прошлый раз, им с лихвой хватит. Тем более комплименты в виде бухары я почти не пил (кстати, если в первый раз принесли 2 пузырька ликера разного вида, то в этот раз только Лимончелло), т.к. на следующий день мне предстояло садиться за руль, а перед таким делом я имею привычку точно и даже с большим запасом рассчитывать, сколько мне можно выпить накануне. Короче, оставили им бабла ровно по счету. Когда мы уходили, один из официантов, который еще не видел, сколько мы оставили денег, подбежал к нам и сказал нам что-то вроде «спасибо, с удовольствием будем ждать вас и завтра». Ага, размечтался! А хотя… если бы мы на следующий день не уезжали, то пошли бы скорее всего туда же (на безрыбье, как говорится, и сам раком станешь), только были бы куда скромнее при заказе блюд.

День 4, среда, 14.08.19

РАСЧЕТ С ГОСТИНИЦЕЙ ASTIR

Позавтракав (завтрак позволю себе не описывать ни в этой, ни в предыдущей ночлежке, т.к. он ничем особенным не отличается, вполне себе нормальный завтрак) и собрав вещи (на этот раз тщательно проверив каждый уголок, учитывая печальный опыт в предыдущей ночлежке 🙂 ), мы пошли на ресепшн рассчитываться. Почему-то с нас даже не потребовали заплатить 36 «копеек» за 2 минуты телефонного разговора с Афинами, хотя в фактуру эти копейки были включены. Пустячок, а приятно, однако!

АРЕНДА МАШИНЫ

Затем я пошел в прокатную контору за машиной, а жена осталась ждать меня в лобби гостиницы с вещами. Машину оформляли как-то долго (они там вообще тормозные какие-то). Сняли данные кредитки, о необходимости наличия которой предупредили еще в день обращения (типа в качестве залога, а то вдруг какие штрафы; но кредитку эту я потом заблокировал и перевыпустил: не хочу, понимаете ли, получить неприятный сюрприз, когда уже и думать забуду об этой аренде, как это, судя по отзывам, иногда случается, так как скорость я там превышал довольно часто – хотя бы ради соблюдения элементарных правил безопасности движения, в одном из которых говорится, что наиболее безопасное вождение – это когда ты едешь со скоростью, примерно равной скорости потока). Наконец я доплатил остаток за аренду, получил ключ от машины и договор. При аренде машины арендодатель иногда отмечает на специальной схеме уже имеющиеся на машине дефекты. Так вот, в моем случае на этой схеме живого места не было, т.к. по всем сторонам машины были всякие вмятины и царапины, хоть и мелкие. К тому же, корыто оказалось с сюрпризом, причем не с одним. Про один из них, правда, сотрудник мне рассказал, указав мне на горящий индикатор низкого давления в шинах. Он сказал, что это ерунда, на любой бензоколонке шины можно подкачать. Далее он пожелал мне приятной поездки, и я отправился за женой в отель. Быстро погрузив вещи в багажник, мы отправились смотреть местную достопримочку – Замок Патр.

ЗАМОК ПАТР

Вход в этот замок халявный, сам замок, думаю, будет интересен любителям подобных старинных построек. Нам понравился. Правда, по жаре ходить по замку, спускаясь и поднимаясь, — занятие довольно утомительное. Перед замком также представлена схема с пояснениями, какая часть к какому периоду принадлежит: первому, франкскому, венецианскому, периоду палеологии или османскому. С башен замка открывается вид на Патры, море и горы. Довольно красивая картина получается. Открыт этот замок для посещения с 8:30 до 16:00, вторник – выходной.

СЮРПРИЗЫ С МАШИНОЙ

Посетив замок Патр, мы отправились в Куруту, до которой предстояло ехать около 80 км. По пути мы, естественно, решили заехать на ближайший бензокол, чтобы подкачать шины, да и заправиться не мешало, т.к. бак был заполнен только на 3/8. После того как сотрудник заправил машину (кстати, что касается стоимости 95-го бензина без Pb (интересно, кто-нибудь когда-нибудь видел где-нибудь в продаже бензин с Pb? 🙂 ), то стоит он там примерно 1,55 – 1,7 за литр), я попросил его проверить давление в шинах. В ходе проверки давления манометром он сообщил мне, что одна из шин пропускает воздух, и указал на головку шурупа, воткнувшегося в покрышку. Я зашел внутрь бензокола и попросил сотрудников набрать с их телефона номер прокатной конторы (чтобы не звонить со своего мобильника), на что они любезно согласились. Я объяснил сотрудникам конторы суть проблемы, и они порекомендовали мне доехать до ближайшей шиномонтажки, чтобы исправить проблему, при этом попросив сохранить чек и пообещав компенсировать расходы. Они даже пытались объяснить мне, где находится эта шиномонтажка, но как-то не очень доходчиво, поэтому с первой попытки я ее не нашел. На самом бензоколе не знали, где она находится. Тогда мы заехали на другой бензокол, но и там тоже не знали. А один из водителей мне посоветовал обратиться с этим вопросом к какому-нибудь таксисту, т.к. они-то уж точно знают. Но в итоге вместо таксиста мне попался 3-й бензокол, где мне сказали, что шиномонтажка находится прямо рядом с ними. Мы поехали туда. Нас там радушно приняли, очень оперативно сняли колесо, спустили шину, демонтировали ее, завулканизировали, подарив мне на память тот самый шурупчик, накачали колесо и установили его на место. Все это дело заняло минут чирик, от силы полтора и обошлось в 7. Чек выдали, даже просить не пришлось. Однако когда я запустил движок, я заметил, что лампочка гореть не перестала. Тогда один сотрудник покопался в бортовом компе и указал мне на то, что там сбой системы. Впрочем, лампочка индикатора шин вскоре погасла, и мы со спокойной душой взяли курс на Куруту. Однако через пару-тройку дней, когда мы были уже в Куруте, этот индикатор снова загорелся. Тогда мы заехали на ближайший бензокол, проверили давление в шинах, и индикатор погас. Но то ли на следующий день, то ли в тот же, он о5 загорелся! Бортовой компьютер вновь показал неисправность работы индикатора давления. Тогда я остановил машину и заглушил двигатель, подождал минутку, а когда вновь запустил его, индикатор погас. Но после следующей стоянки снова включился. И так продолжалось несколько раз. А еще в какой-то момент стал глючить кондюшник: то работал нормально, то просто начинал гонять горячий воздух, а температуру «за бортом» показывал минусовую.

АПАРТАМЕНТЫ GIOVANNI MARE

Рассказывая про эти апартаменты, не могу не отметить один неприятный момент, произошедший примерно за 3 недели до заселения. Мне на мыло пришло от Букинга сообщение, в которое я вчитываться не стал, т.к. привык уже к таким сообщениям, мол, не забывайте, что через какое-то время вас ждут в той или иной ночлежке, а если вы вдруг передумали туда ехать и забыли о ней, то еще можете бесплатно отменить. Ну, я и подумал, что это одно из таких. Однако потом мне пришла фактура от Giovanni Mare. Я проверил свою карту и увидел, что с нее списана полная стоимость проживания! Даже на вновь скачанной брони ночлежки стояла печать типа ОПЛАЧЕНО. А ведь я мог отменить бронь бесплатно в течение еще нескольких дней. Потом еще раз просмотрел письмо от Букинга и увидел, что там было написано, чтобы я проверил, есть ли у меня на карте достаточное количество бабла, т.к. на следующий день ночлежка собиралась списать эту сумму! Потом, внимательно прочитав бронь, я увидел, что там было написано, что следует обращать внимание на особые условия, например в зависимости от сезона могут меняться условия бронирования! Этим Букинг меня очень расстроил, теперь буду с ним осторожнее. Возникла также проблемка и при заселении в ночлежку. Когда мы приехали, на ресепшне (если это можно так назвать)… никого не было! Вместо этого были указаны телефоны, звоните, мол. А звонки с мобильника весьма недешевы! Но – делать нечего, пришлось звонить. Хозяин по-гречески объяснил мне, где наш номер, и сказал, что там должен торчать ключ. Судя по его фамилии и имени, я подумал, что он итальянец, и ввернул фразу на итальянском. Он удивленно обрадовался, и мы продолжили разговор уже на итальянском (в дальнейшем мы общались то на том, то на другом, правда, общались мы редко). Кстати, когда мы с ним встретились лично на следующий день, он представился мне Янисом, что соответствует итальянскому Джованни или русскому Ивану. В общем, номер мы нашли быстро, и весь остаток дня прошел нормально, поэтому мы подумали, что на этом минусы заканчиваются. Ага, наивные! Был там еще такой минусик: хозяин пару раз угощал нас арбузами, которые ставил в холодильник слишком близко к морозильнику, в результате чего арбузы замерзали и долго не размораживались, а холодные арбузы лучше не кусать, т.к. от этого начинают ныть зубы. 🙂 Хотя это на самом деле так, ерунда по сравнению с другим, уже ОГРОМНЫМ минусом, правда, уже не зависящим от хозяев, но о нем южнее. А вообще хозяева апартаментов довольно радушные и всегда готовые помочь. По нашей просьбе одолжили нам кофеварку на все время нашего пребывания (завтрак в апартаментах не предусмотрен, поэтому нам приходилось или ходить в какие-то заведения, или готовить его самим), показали, где находится ключ от так называемого ресепшена, и сказали, что в их отсутствие мы можем заходить и брать все что нам понадобится. Ну, разве что кроме кассы. 🙂

НОМЕР В НОЧЛЕЖКЕ И ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Номер оказался вполне уютным, с плоско-настенным телевизором САМСУНЬ, халявно-ключевым сундуком, кондюшником с нормальным пультом, холодильником. Кровати удобные, а для любителей просто лежать и смотреть в потолок отмечу, что там прикольно видеть ничем не прикрытые деревянные стропила и доски. Был там и балкон с двумя стульями и столиком (наконец-то!) с видом на парковку, также присутствовала бельевая веревка с прищепками. Рядом с ночлежкой была парковка, правда, не асфальтированная, и, несмотря на то что она была довольно большая, там не всегда легко было найти место, часов до 7 – 8 вечера (впрочем, раньше мы почти никогда и не возвращались). Был рядом также кемпинг с парковкой куда большего размера, так что место всегда можно было найти. Возвращаясь к номеру, отмечу, что сантехника там была довольно приличная, правда, душевая кабина такого же типа, как в Афинах, и тоже тесноватая. Постельное белье и полотенца меняли раз в 3 дня, о чем гласило объявление на английском языке.

ПЛЯЖ РЯДОМ С АПАРТАМЕНТАМИ

Пляж находился метрах в 100 от ночлежки, потом к нему надо было еще немного спускаться по ступенькам, но это не критично. Пляжик, надо сказать, очень хороший, причем как в плане территории, так и акватории: пляж песчаный, вода чистая и теплая, вход в море, правда, довольно пологий, но для кого-то это +. Что порадовало, так это халявные лежаки для клиентов бара. Пришел туда с утра, заказал хотя бы бутылочку минералки и отдыхай хоть целый день. Конечно, в такой обстакановке одной бутылочкой минералочки дело, как правило, не ограничивается, и клиенты покупают себе пиво, коктейли или даже какую-нибудь нехитрую жрачку, а это выливается в кругленькую сумму, на что, впрочем, и весь расчет.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ КУРУТЫ

Про общепит Куруты следует сказать, что он имеет свою специфику: одни заведения делают упор на питание, другие – на бухару. В первых цены везде примерно одинаковые, выбор блюд небольшой, более того – зачастую из перечисленных в меню половины нет, также почему-то нет десертов. Максимум, на что можно рассчитывать, это мороженое, да и то не у всех оно есть. Из бухары: вино 3 — 3,5 за 0,5 л, 2 – 3 вида аналитического пива, ну и что-нибудь из крепкой бухары: раки, узо, клопомор… С нагрузкой особо не наглеют, но и комплимент от заведения приносить там как-то не принято. Мы посетили ΘΕΑ Cafe (рыбмикс (20), 8-ног за чирик), ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΟΤΣΙΦΑ (бифштекс рубленный (7), кебаб (3)), Ремундос (Ρεμούνδος), Милос (ΜΥΛΟΣ). Остальные рестораны там примерно такие же, мало чем отличающиеся друг от друга. Так что выбирайте любой, какой понравится.

Что же касается вторых, то это обыкновенные бары. В таких заведениях подают различные напитки, десерты и нехитрый закусон типа сэндвичей и бургеров, к напиткам приносят различные снэки, а также халявную воду. Вино в таких заведениях уже дороже, в среднем по 4 за бокал, коктейли в среднем по 8. Как и в ресторанах, бывает, что чего-то из меню нет в наличии. Бывает что у одного и того же заведения есть и ресторан, и бар, но они разделены и считаются отдельными заведениями, невозможно заказать в ресторан что-то из бара, а в бар – что-то из ресторана. Ещё многие заведения отличаются тормознутостью, и приходится «ждать официанта-гада 3 часа» ((С) «Сектор Газа»)

День 5, четверг, 15.08.19

ПОЕЗДКА НА КАСКАД ВОДОПАДОВ POLYLIMNIO (ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟ)

Водопад этот находится довольно далеко от ночлежки, поэтому добирались мы туда часа 2 – 3. Доезжаете до деревни ХаравгИ (Χαραυγή), далее увидите указатель на козлотропу, По этой козлотропе где-то километр до парковки, там же располагается кафе. От парковки пешком под горку по козлотрапе где-то 250 м, там стоит беседка для желающих передохнуть, на которой висит объява на грецком и англиканском примерно вот такого содержания: «ВНИМАНИЕ! ТРОПИНКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНОЙ, СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ КАМНЕЙ. ВХОД НА НЕЕ – НА ВАШ СТРАХ И РИСК». Далее вниз под горку будет метров 200. Выложенная камнями дорожка доходит до самой реки, и вы сразу же видите самый первый небольшой водопад. Если продолжить подъем вверх по течению (а дорожки там такие, спуски-подъемы, местами острые, местами скользкие камни – всего около 300 м, так что осторожность лишней не будет), то вы пройдете мимо серии водопадов и заводей, в которых можно искупаться, и в конце выйдете к самому большому из них – Кади (ΚΑΔΗ). А водопадец довольно красивый, так что желающих его посетить много, а места вокруг, соответственно, не очень. Еще ходят туда в основном компаниями, все пытаются друг друга сфоткать, мешая сделать то же самое другим. Но вроде драк из-за этого не было. Озерцо перед водопадом местами глубокое, так что тем, кто не умеет плавать, следует соблюдать осторожность. Есть там еще такая пещерка за водяной завесой. Прикольная штучка. Правда, глубину в ней измерять не рекомендуется, т.к. задняя стенка пещерки идет как бы наискосок, и при подъеме в нее можно упереться головой и при этом даже удариться. Но даже если не ударишься, то как-то жутковато становится от того, что ты под водой и упираешься головой во что-то. Но зато нахождение под ледяной, кристально чистой водой самого водопада – это такой кайф, так бодрит! В общем, рекомендую. Для экстремалов там есть веревочная лестница, по которой при желании можно забраться на скалу высотой метра 2 – 3 и прыгнуть оттуда в воду. А некоторые экстремалы забираются и еще выше. Есть к этому водопаду и другой путь: на козлотропе есть развилка, на которой мы свернули налево, но можно было поехать направо. Туда немножко дольше ехать, там также есть небольшая парковка и беседка, и по тропе вы придете сразу же к самому большому водопаду Кади. Но у этого маршрута, на наш взгляд, есть существенный минус – опасный спуск вниз. Мы видели, как некоторые люди поднимались и спускались, но мы бы так рисковать не стали.

Вернувшись домой, мы пошли спать. И вот тут-то нас и ждал минус, перекрывающий все остальные. Но это уже начало следующего дня.

День 6, пятница, 16.08.19

КОШМАРНАЯ НОЧЬ

На территории кемпинга есть несколько баров и дискотек, но шум от них особого дискомфорта не причиняет. Только вот 15 августа в Греции является национальным праздником – Днем Пресвятой Богородицы. Но отмечать его, видимо, там принято не столько в церковном, сколько в светском духе, причем довольно странным образом: было уже официально 16 августа около 4:00 ночи, когда мы услышали оглушительный музон, доносившийся, видимо, с какой-то ближайшей дискотни. Причем это был не просто отчетливо слышный музон – казалось, он бьет по мозгам с силой парового молота (интересно, что ощущали присутствовавшие на той самой дискотне…). Однако моя дальновидная супруга предусмотрительно взяла с собой пару наборов для сна, состоявших из черной масочки, пары берушей и чехла для всего этого. Я даже не думал, что беруши могут так помочь: если их правильно вставить в уши, то даже такой чудовищный музон не будет слышен, ну разве что самую-самую малость, что уже совсем не критично. Не знаю, что бы мы делали без берушей, т.к. этот кошмар повторялся 3 ночи подряд, причем на 17-е и 18-е число – где-то с часа ночи и до 6 – 7 утра. Интересно, у них каждую неделю устраивают по ночам такую акустическую помойку с пт на сб и с сб на вс или нам просто «повезло»…

ПОЕЗДКА В ОЛИМПИЮ

Благодаря наборам для сна выспаться нам удалось довольно неплохо, чувствовали мы себя довольно бодренько и решили разнообразить свой досуг поездкой в Олимпию. От нашей ночлежки туда ехать где-то 38 км, так что доехали минут за 40-50. Билеты в Олимпию продаются по 12. Они являются комбинированными и включают в себя 3 места: саму территорию древней Олимпии, археологический музей и музей истории древних олимпийских игр. Сама территория древней Олимпии – место довольно прикольное для любителей всяких развалин, сопровождающихся пояснениями, чем они когда-то являлись. Археологический музей – ничего особенно интересного: всяких монеток, иголок, горшков и прочих побрякушек везде полно, я уж не говорю про битые статуи. В музее древних олимпийских игр тоже почти ничего интересного – в основном кубки и прочие награды, а также изображения участников олимпийских игр. Куда интереснее музей Архимеда (о нем немного южнее). Еще рядом с территорией древней Олимпии сидят сотрудники Красного креста и раздают на халяву всем желающим воду в пол-литровых пластиковых бутылочках. Там же стоят 3 колонки, из которых питьевой водой можно наполнить какие-то свои емкости, и там же умыться.

МУЗЕЙ АРХИМЕДА

Он находится немного поодаль от двух предыдущих музеев, однако, на мой взгляд, будет куда интереснее их. Там представлены различные хитроумные механизмы и описание принципов их работы (правда, очень уж много писанины). Описан, например, механизм открытия-закрытия ворот в древних храмах при жертвоприношениях, представлен гидравлический оргАн, летающий сосуд в форме голубя, катапульта, стреляющая очередями, и многое другое. Что ж, изобретательный был старик, ничего не скажешь. Описания идут на греческом и английском, но если у вас возникнут с этим проблемы, то там висят экраны, на которых по очереди демонстрируют ролики, с действиями механизмов. Многие механизмы можно опробовать самим, также есть всякие головоломки, которые предлагается тут же собрать, а если вы не справитесь, то есть подсказки и описание, как это сделать, также сотрудники предлагают свою помощь. Вход в музей, кстати, бесплатный, он существует на пожертвования, которые оставляют посетители.

День 7, суббота, 17.08.19

ВОДОПАД НЕДА (ΝΕΔΑ)

В этот день мы посетили еще один водопадец – Neda, который находится на одноименной реке. К нему можно подъехать с разных сторон, и, судя по всему, там есть несколько путей. Немного изучив карты, мы выбрали такой маршрут. На трассе Е55 есть указатель на поворот к водопаду «Neda Waterfalls», ориентировочно у деревни Tholo (Θολό). Далее мы ехали в направлении деревни Figaleia (Φιγαλεία), перед въездом в деревню есть указатель поворота на козлотропу, какая-то археологическая хрень и вроде даже указатель на водопад, точно не помню. Где-то через 120 м резкий поворот направо в крутую горку на дорогу, выложенную камнем, но рано мы обрадовались: где-то через 150 м мощеная дорога закончилась и о5 началась козлотропа. Временами встречались заасфальтированные или забетонированные участки дороги, хороший такой серпантин, то вверх, то вниз, с резкими поворотами, иногда даже не особо видно, куда поворачивать из-за крутого наклона дороги. По дороге начали встречаться припаркованные машины вдоль обочин. Мы доехали до небольшой асфальтированной парковки, и нам повезло – было одно свободное место. От поворота на козлотропу до парковки приблизительно 4 км. Далее мы пошли пешком вниз по козлотропе, встретили пару припаркованных машин: одна стояла под нависающей скалой, а вторая на обочине у обрыва (рисковые у них хозяева 🙂 ), далее висел знак «кирпич». Метров через 400 от парковки мы оказались около какой-то сувенирной лавки. В тени стояли скамейки, на которых отдыхал народ. В этом месте была развилка: тропинка, уходящая в гору, с указателем, что до водопада 800 м, и козлотропа, уходящая вниз к реке. Сначала мы пошли вниз по козлотропе, перешли через небольшой старый арочный мост через реку на другую сторону, там была грунтовая парковка с машинами. Насколько хороший подъезд с той стороны, мы не в курсе, но от парковки также шла козлотропа. Перебраться на машине через мост на другую сторону невозможно, через него, наверное, можно перетащить разве что мотоцикл. После моста мы свернули налево на тропинку и спустились к реке. Народу там было мало, несколько человек купались в небольшой заводи. В самом глубоком месте, где-то с человеческий рост, вода ледяная, но на жаре окунуться можно. Дальше мы вернулись к сувенирной лавке и пошли по тропинке в горы. Если взять карту и на ней нарисовать маршрут, то и правда получается около 800 метров, но, как говорится, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги…». Короче, в реале с учетом рельефа выходит около 2 км. Тропа узкая, с одной стороны скала, с другой – обрыв в ущелье, причем довольно глубокое. Козлотропа идет то вверх, то вниз, приходится перелезать через валуны, скакать по камням, расходиться со встречным потоком людей, хотя лучше сказать, расползаться. Дошли мы до первого небольшого водопада с заводью, туда со скалы прыгала компания ребят, на склоне была даже прилеплена полуразрушенная лавочка, через речку перекинут современный металлический мост, к мосту с одной стороны привязана верёвка, чтобы было удобнее выбираться из воды. Ниже по течению в реке тоже веселилась какая-то компания, но мы туда спускаться не стали. Перейдя через мост, мы поползли на верх по гладкому валуну, отполированному водой. Так как краской было помечено направление ведущей туда тропы, буквально через несколько метров мы увидели водопад. В этот водопад уже никто со скал не прыгал, просто купались и с воплями заплывали под поток воды сверху. Вода ледяная. Накупавшись, народ грелся вокруг на камнях. На одном из склонов также была прилеплена лавочка, но уже целая, не разваленная. Народу было много, но идет постоянный круговорот: кто-то уходит, кто-то приходит. Купаться в водопаде Неда прикольно, хоть он и несколько мельче предыдущего. Водичка там тоже прохладно-освежающая.

ВЕЧЕР В КУРУТЕ

Приехав в Куруту, купание на пляже после водопадов мы о5 посчитали лишним и вместо этого гуляли по местной площади, затем поужинали в ресторанчике Милос (ΜΥΛΟΣ), а потом наслаждались теплой августовской ночью на втором этаже бара, который, как оказалось, относится к тому же ресторану. У подошедшей официантки мы попросили меню, на что она нам полушутливо ответила, что она сама меню, тогда мы заказали у нее по бокальчику красного вина (оно там по 4). А обстакановка была такая романтичная, что мы заказали еще по бокальчику, а затем перешли на коктейли, которые были уже по 8. Жена заказала коктейль «Пинья колада», а я – коктейль «Зомби», однако через несколько минут официантка вернулась, сказала, что у них закончились ингредиенты для «Зомби», и спросила, не желаю ли я выбрать что-нибудь другое. Тогда я выбрал «Лонг-Айленд». С коктейлем «Пинья колада» ситуация была немного лучше: для него не оказалось лишь обычных сливок, и тогда мы согласились, чтобы коктейль сделали без них. В результате посидели где-то на 30-ник. Потом по дороге в ночлежку, опять заглянули в кафе-бар Kokla Al Mare и выпили еще по коктейльчику. Жена выбрала «Клубничную Маргариту», а я — «Зомби», который не удалось заполучить в предыдущем баре. Как и в предыдущие разы, в качестве комплимента нам бесплатно приносили воду.

День 8, воскресенье, 18.08.19

ПЕЩЕРА ОЗЕР

Эта пещера открыта каждый день с 9 до 17:30. Приехали мы туда в 15 часов с чем-то. Путь до нее был не близкий — около 127 км, ехали где-то 2 часа. Билет в пещеру стоит 9. Посещение проводится в сопровождении гида и длится где-то 15 – 20 мин. Гид, кстати, из английского знает только «no photo’s, please» (фото- и видеосъемка там запрещены), а вот экскурсию проводит на грецком. Среди присутствовавших греки слушали, я + к этому еще и переводил жене то, что говорила гид, а еще группка иностранных по отношению к Греции туристов гуляла где-то сама по себе (все равно ведь ничего не понимают) и втихомолочку фотографировала. Пещерка, надо сказать, довольно интересная, со сталактитами и сталагмитами и, естественно, с озерами, в которых, правда, купание не приветствуется, да и небезопасное это, наверное, занятие. За те 15 – 20 минут мы прошли лишь небольшую часть пещеры, на самом деле, по словам гида, она намного больше, но туда уже не пробраться. Еще экскурсовод объясняла где какая длина и глубина озер, а также высота сводов пещеры, но у меня эти данные как-то не сохранились в памяти. Однако те, кому это интересно, без труда найдут эти сведения во всемирной паутине. На обратном пути я, отдалившись от экскурсоводши, фотографировал, причем со вспышкой (без нее же хрень какая-то получится), но она шла довольно быстро и то и дело выкрикивала «no photo’s, please» (то ли не видела, что это я, то ли забыла, что я говорю по-гречески, то ли считала, что такой способ практики в английском принесет ей огромную пользу). Но я все равно фотографировал, т.к. считал это своим моральным правом. Деньги я заплатил? Заплатил. От самого процесса фотографирования кто-то или что-то пострадает? Нет: раздражать светом вспышек было некого, а озера и известка от света не повредятся. Мне кто-то за это что-то сделает? Максимум – меня препроводят к выходу, но так я же и сам к нему уже шел. В общем, несколько фоток вопреки запретам сделать удалось.

КАК ПРОЕХАТЬ К ПЕЩЕРЕ

При постройке маршрута следует учитывать, что доехать до пещеры можно разными дорогами. Однако есть нормальные широкие дороги, с разметкой и отбойником, а есть узкие, без разметки и отбойника, где проблематичен даже встречный разъезд. У нас был установлен навигатор в телефоне MAPS.ME, который работал без Интернета (только нужно заранее скачивать карту нужной местности), и ему было плевать, какая дорога, он строил самый короткий, на его взгляд, путь и частенько направлял нас в какую-нибудь задницу. По причине сего приходилось заранее изучать карты на Гугле, находясь в ночлежке при включенном Wi-Fi, и делать пометки, по каким дорогам ехать, а куда сворачивать, наоборот, не стоит.

ПОРТ КАТАКОЛО (ΚΑΤΑΚΟΛΟ)

Далее мы приехали в деревню Катаколо (Κατάκολο) (или, как ее могут назвать в русскоязычном варианте на карте, «КатаколоН») с одноименным названием порта. В порту имеется огромная парковка. Когда мы подъехали, она была почти пустой, мы даже удивились, посмотрели, нет ли знаков, запрещающих парковку или извещающих о том, что она платная, и, к нашему приятному удивлению, оказалось, что она бесплатная и парковаться там не запрещено. Кстати, когда мы уже уезжали, парковка была уже наполовину занята и на неё нескончаемым потоком прибывали еще машины. То ли вечером народ возвращается домой, то ли приезжает гулять. Был там на набережной музей Древнегреческой технологии «Museum of Ancient Greek Technology», но он уже был закрыт. Также в порту есть ж/д станция, от которой идет маршрут Катаколо (Κατάκολο) — Пиргос (Πύργος) – Олимпия с промежуточными остановками (информацию можно найти на том же ж/д сайте Греции http://www.trainose.gr ). В порту должны были быть неплохие рыбтаверны. Однако те, что находятся прямо у порта, показались нам какими-то сомнительными, и мы решили пройтись немного подальше, где нашли еще одну таверну – Marina Restaurant, в самом начале пляжа после порта. Народу там не было вообще, так что нам там были очень рады. Взяли 8-нога (9), спагеттонов с морпродами (12), треску с картпюре с добавлением чесносоуса (7) и пол-литра белого винища (5). Вкусная там рыбешка, в общем, оказалась. Единственное, что раздражало, так это осы, в немалом количестве. Сам пляж так себе, песок какой-то серый, да и вода показалась не самой чистой. Может, дальше от порта есть места и получше, но в этом месте купаться не хочется.

КОШКИ

Пока мы ужинали, за нами постоянно наблюдали 2 кота: один рыжий, другой монохромный. Второму я бросил кусочек трески, но жрать он ее не стал, а лишь пару раз пнул: то ли запах чеснока его отпугнул, то ли он привык питаться более благородной рыбой. А вообще, во всех местах Греции, где мы были, очень много кошек. Большинство из них тощие, видать, не особо их кормят, но порой попадаются и довольно упитанные особи – в основном те, которым удалось прибиться к ресторанам. Мы частенько бросаем им кусочки мяса или рыбы «с барского стола», иногда берем им в магазинах специальных кошачий корм, причем иногда кормим их таким кормом в тех же ресторанах. Зверюги, как правило, не отказываются. А когда мы были уже в Сами, мы наблюдали одну прикольную сцену в ожидании автобуса: из порта через дорогу перебежала кошка с крупной рыбиной в зубах, забежала в кафе рядом с остановкой и, пробежав через зал, скрылась на кухне. Интересно, что она закажет повару: пожарить рыбку или сварить уху : ))

День 9, понедельник, 19.08.19

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ В КУРУТЕ

Эта ночь выдалась относительно спокойной. Спокойной – потому что не было этой мозгодолбящей музыки, а относительно – потому что вместо нее всю ночь лаяли собаки. Возможно, они гавкали и в предыдущие ночи, но музон их заглушал. А поскольку сон у меня чуткий, собаки эти меня порядком задрали, так что пришлось снова использовать беруши.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПАТРЫ

Утром пришлось вставать довольно рано (где-то в 8:30), чтобы успеть добраться до Патр, сдать машину и успеть дойти до порта, откуда отходил наш паром в Кефалонию – порт Сами. До Патр добрались без особых приключений, благополучно сдали машину, получили компенсацию за ремонт шины в обмен на чек, я оставил им на память шурупчик, который находился в шины «Пыжика», когда они нам его сдали, и мы отправились с вещами в порт, благо идти было недалеко. Поскольку прибыли мы очень заблаговременно, пришлось некоторое время ждать, но я всегда люблю выходить (выезжать) с запасом по времени, т.к. ненавижу спешку. Ещё стоит заметить, что ни на одном из выбранных нами автомобильных маршрутов нам не встретились платные трассы, хотя в принципе на Пелопоннесе они существуют.

ПАРОМ ПАТРЫ – САМИ

Паром из Патр отходит в 12:30, и только в это время, так что в случае опоздания пришлось бы ехать на автобусе в Килини (Κυλλήνη): оттуда паромы до Кефалонии отправляются чаще, но уже не в порт Сами, а в юго-восточный порт Кефалонии Порос (Πόρος). Но это было бы не так удобно, так как первая ночлежка на Кефалонии у нас была в Сами. Кстати, билеты на паром (15,10 с чела) мы брали заблаговременно (сразу после того, как взяли в аренду корыто). Служащие контор, которые продавали билеты советовали покупать нам эти билеты именно заранее, а то типа мест не хватит. А в фирменной палатке перевозчика «Levante Ferries» рядом с портом около ж/д вокзала, висела даже вывеска с телефоном, по которому можно забронировать билет (это можно и через сайт https://www.levanteferries.com). Однако, на мой взгляд, все это разводилово: никакие места за пассажирами не закрепляются – какое успел, такое и занял. Хотя, возможно, это актуально для пассажиров с автомобилями, т.к. количество мест для автомобилей может быть ограничено. Ну а для «безлошадных» место всегда найдется, только вот какое… Были там мягкие диваны и стулья за столиками рядом с буфетом в помещении с крышей и стеклянными стенами, были стулья за столиками под крышей, но без стен, стояло несколько стульев на самом носу корабля, а еще были места прямо на самом верху под палящим солнцем – это, наверное, для любителей позагорать лишний раз. 🙂 Паром отправляется от причала около ж/д вокзала, там же где находится фирменная палатка «Levante Ferries». Чемоды сдаются при входе в специальную камеру хранения, чтобы никому не мешали. В грузовой отсек загоняют автобусы и разные машины. Народ поднимаются по эскалатору в пассажирскую зону. В уже упомянутом буфете продавались всякие нехитрые закусоны вроде сэндвичей, минералка, всякие колы-спрайты и прочая подобная дрянь и, конечно же, пиво! Стоило оно там по 2,5 за 0,33. Пить его там можно вволю, т.к. очередей в сортиры нет (о них, кстати, пойдет речь в следующем разделе). Вполне демократичная цена для парома, можно сказать. Длится поездка около 3,5 часов. В общем, вполне комфортный транспорт. Конечно, для тех, кто не страдает кинетозом. Впрочем, и подавляющее большинство последних спасаются от укачивания посредством дименгидрината, более известного в народе как драмина или сиэль. Еще в порту, пока ждали паром, познакомились с двумя русскими путешественницами. Они у меня что-то спросили. Я сказал, что не знаю, но могу спросить в билетной кассе. Одна из них спросила:

— Вы хорошо знаете английский?
— Да ладно, без английского обойдемся.

— А это как?

— Сейчас увидите и услышите.

Короче, выяснил нужную им инфу на греческом, что их немало удивило. Ведь если так разобраться, то зачем учить греческий язык? Для этого имеются 2 причины: 1) если уезжаешь в Грецию или на Кипр на ПМЖ; 2) если являешься фанатом иностранных языков (это как раз мой случай). Потом мы разговорились с одной из них о путешествиях, и я между делом спросил, была ли она на Крите, на что она мне ответила, что никогда не была и не собирается туда ехать, т.к. там много русских. Я ответил, что это не проблема: да, русских много, но ведут они себя там в подавляющем большинстве культурно и проблем не создают, но она ответила, что все равно туда не поедет, и добавила, что на Кефалонии русских не будет, кроме нас четверых. Ну, насчет четверых – это, конечно, была шутка, но наших соотечественников там действительно очень и очень мало.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О СОРТИРАХ

Как я уже упоминал, очередей в сортиры на паромах (а это был не единственный наш паром в тот раз, о следующем напишу южнее) я не заметил, а сами сортиры довольно культурные, с мощными сушилками для рук. Для тех, кто не любит сушилки, есть и обыкновенная бумага. Да и во всей Греции сортиры, скажем, в предприятиях общепита и транспорта довольно чистые и культурные, обрабатываются каким-то типа крутым дезинфектором, правда, шпингалеты, как и раньше, частенько не запираются или же вовсе отсутствуют. Иногда вместо них вешают крючки, как в деревенских «скворечниках».

REMEZZO APARTMENTS

Эта ночлежка также находится довольно близко от порта, так что мы спокойно дошли до нее пешком с чемодами. Нам тут же выдали ключик (металлический, не карточку) и препроводили в номер на лифте на второй этаж (с багажом, все-таки). Лифтец, правда, странновато-допотопной конструкции: там даже внутренних дверей нет. А еще мы туда вдвоем и с багажом еле влезли. Номер вполне себе просторный, уютный, есть кондюшник с нормальным пультом, допотопно-горбатый телевизор, подвешенный на стену, кухня с холодильником, вытяжкой, электрочайником и всей необходимой кухонной утварью. Есть балкон, на котором приятно посидеть теплым вечером за бутылочкой вина (столик и стулья там для этого имеются). Присутствует на балконе и бельевая верёвка с прищепками, а также тканевый козырек от солнца, который можно опускать и убирать. Единственное, чего не хватало, это сундука. Однако эта проблема нас уже не так волновала, потому что где-то 75% имевшегося изначально бабла мы уже успели потратить. Сантехника довольно допотопная, можно даже сказать, до неприличия. И в душкабине, закрывающейся занавеской, и в раковине стояли однорычажные смесаки? Как бы не так! Там даже кранбуксы были не керамические, а обыкновенные, совкового типа, в которых затрахаешься периодически менять резиновые прокладки. Но зато номер спокойный, никаких дискотек и гавкающих по ночам собак поблизости. Вместо них к ночлежке почти каждый день прибегала серенькая кошка, которую мы постоянно подкармливали, а один раз прибежал даже мелкий черненький киттен, которого мы покормили кормом специально для котят. Персонал приветливый, но мы с ним почти не общались: можно сказать, только в первый день при заселении, в предпоследний, когда оплачивали номер (чтобы не тратить на это лишнее время на следующий день, т.к. уезжали рано) и собственно в последний – просто попрощавшись.

ПОПЫТКИ АРЕНДЫ МАШИНЫ В САМИ

В начале отчета я уже объяснял, почему в Кефалонии мы провели не все время в Ласси, а только часть, а первую часть – в Сами: в Ласси ночлежки намного дороже, что и понятно, т.к. ситуация с пляжами в Сами – полное г. В Сами же мы планировали взять машину на денек, максимум два – этого с лихвой хватило бы, чтобы объехать этот маленький остров. Однако оказалось это еще труднее, чем в Патрах: во-первых, самих прокатных контор не так уж и много, во-вторых, в имеющихся конторах не было свободных корытешников на ближайшие дни. А на один день там корытешник вообще никто не даст – минимум на два. Короче, с арендой машины мы там конкретно обломались. А там, где были в наличии корыта, цены были очень высокие, а ещё у них не было полной страховки – только с франшизняком. Сунулись мы даже в прокат мотоциклов, думали взять на денёк квадрик. В одном месте нам предложили за 60 в день с франшизняком и залогом 300, полной страховки не было. Еще надо было отдельно платить за шлемы. Мы отказались и правильно сделали: позже мы открыли отзывы про эту контору, и там народ писал, что у кого-то была поломка в середине дня, квадроцикл забрали, а залог и остаток за аренду не вернули (типа компенсация за ремонт) и замену не предложили. А если поломок не было, то находили придирки к состоянию транспорта и залог возвращали частично или вовсе не возвращали. В другом квадроциклы сдают минимум на 3 дня, поэтому мы даже не стали уточнять условия, т.к. на такой срок брать не хотели.

ПЛЯЖИ В САМИ

В предыдущем разделе я уже описал ситуацию с пляжами в Сами всего лишь с помощью одной буквы. Однако хочу подчеркнуть, что речь идет именно о СИТУАЦИИ с пляжами рядом с нашей ночлежкой, а не о самих пляжах. Просто ночлежка была расположена рядом с портом, где особо не искупаешься. Однако приемлемые и даже очень неплохие пляжики там были. Только до приемлемого приходилось топать где-то 1 км (он был наполовину оборудованно-платный (7 за комплект) и наполовину дикий. Акватория там неплохая, но вот территория оставляет желать лучшего, т.к. земля там довольно твердая и поганку установить довольно проблематично как с применением специального бура, так и без такового. А еще во второй половине дня там начинается активное движение паромов, отчего вода у берега, с левой стороны от порта, становится грязноватой и там появляются всеразличные плавающие водоросли. С правой стороны от порта в этом плане лучше, так как течение относит всё влево, но сами пляжи намного хуже, мест чтобы лечь позагорать почти нет, а те которые, есть, засраны, причем порой в прямом смысле :)).

ТАВЕРНА КАРНАЙО (ΚΑΡΝΑΓΙΟ)

Накупавшись на пляже (том, что с левой стороны порта), мы отправились в ночлежку, но по дороге натолкнулись таверну Карнайо, со столиками, стоящими прямо на берегу моря, показавшуюся нам романтичной, а поскольку как раз намечался закат, мы решили насладиться им за ужином. Стейк из тунца (15), меч-рыба (17), ½ белого (3), красное пиво Кефалония (4)

День 10, вторник, 20.08.19

ПЛЯЖ АНДИСАМОС (ΑΝΤΙΣΑΜΟΣ)

В тот день мы решили съездить на пляж АндисАмос (его еще называют «Белый пляж»), правда, до него надо было ехать на микроавтобусе минут 15. Автобусная остановка находится на набережной, вывеска есть только через дорогу от моря, по адресу POSIDONOS 16, там же висит расписание всех автобусов из Сами. Дальше подошел большой автобус на противоположную сторону дороги, а на нашу – микроавтобус. Туристы заметались от одного к другому. То ли не понимали, какой куда идет, толи не знали, какой выбрать : )), хотя на автобусах были вывески: большой шел на пляж MYRTOS, а микроавтобус – пляж ΑΝΤΙΣΑΜΟΣ. Некоторые туристы решили ехать на пляж MYRTOS, но мы не поняли, в чем смысл. Мы сначала и сами подумывали туда съездить, но, изучив расписание, отмели эту затею, т.к. отправление автобуса было в 13:50, а обратно в 16:45, да еще и ехать туда дольше, так что времени купаться и загорать остается совсем мало. Проезд до Андисамоса обходится в 1,5 с человека в одну сторону (для справки: проезд до MYRTOS стоит уже двушник. До Андисамоса можно вроде дойти и пешком, но это наверняка будет не самое легкое и приятное занятие, т.к. идти придется через горы около 4,5 км. Зато сам пляжик просто обалденный – бухточка с кристально чистой водой, окруженная зелеными холмами, а мелкая белая галька придает воде изумительный цвет. Лежаки-зонтики платные (не помню, сколько они там стоили, но обычно 7 – 8). Есть там и стоянка, куда легко можно поставить машину, но ехать туда таким образом, я считаю, не лучший вариант, т.к. пивка особо не попьешь в баре, коих там хватает. Однако лучше все-таки иметь сумхолод: т.к. кружка разливного пива в баре стоит полчирика, а баночка 0,33 – трояк. Если сумхолода нет, то немного выгоднее получается покупать в баночках: это получается 4,5 в пересчете на пол-литровые банки. Кстати, при потреблении пива следует проявлять осторожность, т.к. оно привлекает ос, коих в той части острова очень много. А то ведь укус этой твари в язык (а для страдающих аллергией на яд перепончатокрылых и не только в язык) может оказаться фатальным, если вовремя не оказать помощь. Продается там и нехитрая жрачка, например сэндвич с тунцом (4,5). В общем, очень хороший пляж, однако у него один серьезный недостаток: пешком добираться неудобно, а автобус ходит довольно редко: туда – в 10:50 (рановато), 13:50 и 15:30 (поздновато – учитывая обратное расписание), обратно – в 11:50 (ни к селу ни к городу), в 14:15 (разве что для жаворонков) и в 17:15. Это по будням. По выходным же вообще какой-то маразм: туда – в 13:50 и 17:00 (как говорится, ни к ж… сумка, ни к п… кошелек), обратно – в 14:15 (см. коммент к 17:00 туда) и в 17:15. В общем, свобода времени пребывания на пляже довольно ограничена. На обратный автобус собралось приличное количество народа, а т.к. это был последний рейс, некоторым пришлось ехать стояком.

ТАКСИ НА КЕФАЛОНИИ

После того как мы увидели не очень удобное расписание автобуса до Андисамоса, мы решили поинтересоваться, сколько будет стоить доехать туда на такси. В общем, подхожу я к стоянке такси, таксисты сразу же меня замечают и проявляют ко мне интерес. Я их на чистом греческом спрашиваю, сколько будет стоить поездка до Андисамоса. В ответ на это один из них, наверное, считая, что все такие же тупые, как и он сам, показывает мне сначала 2 пятерни, затем одну. Я понял, что он имел в виду, но то, что со мной общаются как с мудаком, мне не понравилось, поэтому я сделал недоуменное лицо и сказал, что я, вообще-то, не глухой, и тогда он мне ответил: “Fifteen”. Я с саркастической улыбкой переспросил его: «Θέλεις να πεις δεκαπέντε;» («Хочешь сказать пятнадцать?»), и тут до него наконец дошло, как до жирафа, что я говорю с ним на его родном языке, и он даже выразил мне комплимент по этому поводу. Кстати, подобная «лингвистическая тупость» в Сами и во всех предыдущих местах, где мы были, встречается довольно редко, а вот в районе Ласси, что находится недалеко Аргостоли, она встречается намного чаще. Возвращаясь к теме такси, я выяснил у них информацию и про возврат от Андисамоса до Сами – на случай если мы пропустим автобус. Оказалось, что в Андисамосе нет стоянки такси, но можно обратиться в кафе и вам его вызовут, только не уверен, что цена не увеличится. А еще я выяснил, что до Аргостоли, столицы Кефалонии, поездка будет стоить вообще полтос.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТУПОСТЬ НЕКОТОРЫХ ГРЕКОВ (если Вы не фанат иностранных языков, этот раздел настоятельно рекомендуется пропустить)

В Афинах, в Патрах, в Куруте греки, как это обычно бывает (и это вполне естественно), обращаясь в первый раз к иностранцу, делают это по-английски. Но когда я отвечал на греческом, они как ни в чем не бывало продолжали разговаривать со мной уже по-гречески. Хотя, когда я заходил в различные заведения, такие как магазины, рестораны, прокатные конторы автомобилей, многие из них сразу же здоровались со мной по-гречески, прямо как будто за своего принимали, что меня, впрочем, радовало. На Кефалонии же (кстати, и на Крите тоже), многие из них упорно продолжают «англикать». Таким я обычно говорю, мол, со мной можете не англикать (σ’ εμένα μπορείτε να μην αγγλικάζετε), или что-то вроде: да я верю, верю, что ты хорошо говоришь по-английски, можешь мне это не доказывать. Обычно действует. Ну а некоторые, скажем, официанты, просто на автоматизме говорят с туристами на английском, так как туристов много, работы много, всех не запомнишь, однако и из них многие, надо отдать им должное, запоминали, что я предпочитаю говорить на их родном языке, и говорили со мной именно на нем. Есть еще и такие среди молодняка, которые англикают ради практики. Ну уж нет, пусть делают это с бритишней, а также другими иностранцами, благо их там хватает. А мне практика нужна самому. А то с кем же я в России-то матушке по-грецки поговорю? Я ж здесь ни одного грекоговорящего человека лично не знаю. То ли дело мои друзья, родственники, знакомые, соседи, коллеги по работе знают хотя бы одного такого человека, но им этот факт как-то по барабану. У каждого свои предпочтения, в общем. Да, забыл я еще одну категорию – сезонные бармены и официанты, не владеющие греческим, которые работают в основном в заведениях, где тусят по большей части иностранцы. К таким официантам я отношусь с пониманием и общаюсь с ними на английском.

День 11, среда, 21.08.19

ПЕЩЕРА ОЗЕР МЕЛИССАНИ (ΜΕΛΙΣΣΑΝΗ)

Я уже описывал пещеру озер на Пелопоннесе, но пещера в Сами – это совсем другое. Это просто озеро, окруженное скалами. Идти до него от нашей ночлежки пришлось где-то 2 – 3 км. По пути туда проходили мимо довольно красивого пруда с деревьями, которые греки назвали бы «καταπράσινα δέντρα», т.е. «очень зеленые деревья», с одной стороны и скамейками с другой. В пруду плавали гуси. В общем, можно посидеть на скамейках и насладиться всей этой красотой. Ну а теперь о самой пещере. Пошли мы туда где-то к полудню, так как по рекомендации побывавших там туристов, это самое лучшее время в плане освещения озера, т.к. позже солнце уходит, и часть озера оказывается в тени, а это уже не так красиво смотрится. Когда мы туда подошли, мы были неприятно удивлены фактом, что рядом стояло много автобусов и машин, а в саму пещеру стояла очередь, больше чем в Мавзолей (кто жил при Совке, тот поймет). Кстати, сами-то мы как раз родились в Совке, так что грех был не воспользоваться старой совковой привычкой – сокращать очереди, тем более нам подфартило. Дело в том, что у входа в пещеру стояло несколько русских, и они звали своих друзей (а их была довольно приличная компания). Ну, мы, улучив момент, к ним и пристроились и начали довольно громко говорить между собой по-русски. Стоявшие в очереди иностранцы подумали, что мы в одной с ними компании, поэтому не возмущались, русские же на нас тоже не обращали внимания, т.к. вперед них мы не лезли. В общем гармонично вписались в очередь, купили билеты (по 7 с человека) и стали стоять дальше. Даже несмотря на значительное сокращение очереди нам пришлось простоять минут 40 – 50, а так бы простояли не менее 2-х часов, причем скорее всего бОльшую часть времени – под палящим солнцем, потом только начинается вход в пещеру. Постепенно спустившись вниз, мы оказались на небольшом причале, и перед нами открылась круглое озеро и отвесные, а где-то даже частично нависающие над озером скалы. По озеру туристов катают на гондолах, в каждой из которых помещается 12 – 14 человек. К причалу поочередно подплывают по 3 гондолы, гондольеры рассаживают туристов и начинают катать их по озеру. Если видят парочку с фотоаппаратом, начинают настойчиво предлагать сфотографировать их вместе. В конце прогулки, которая длится около чирика минут гондольер достает банку и довольно навязчиво дает всем понять, что чаевые там очень даже приветствуются. Само место довольно красивое, прокатиться по озерцу на гондоле приятно, но – это явно не стоит того, чтобы выстаивать ради этого 2 – 3 часа в очереди. Когда мы вышли из пещеры, то увидели, что очередь немного уменьшилась, но не тут-то было – к парковке подъезжали еще 2 туравтобуса. Рядом со входом в пещеру располагается небольшой магазинчик с сувенирами, напитками и незамысловатой жрачкой, также есть столики со стульями под навесом. Ещё мы знали, что у этого озера есть смотровая площадка сверху, но она оказалась закрыта. Подход к озеру сверху был обнесен забором, и висело объявление о том, что смотровая закрыта «для вашей же безопасности».

День 12, четверг, 22.08.19

Этот день описывать вообще нет смысла, т.к. утром именно этого дня мы ходили на уже упомянутый севернее пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита. После этого гуляли, кормили кошек, частично собрали вещи, рассчитались с заведением (155,50 вместе со всеми поборами), т.к. на следующий день нам надо было рано утром уезжать в Ласси, затем посидели еще в каком-то ресторане, потом наслаждались коктейлями в баре.

День 13, пятница, 23.08.19

ПЕРЕЕЗД В ЛАССИ (ΛΑΣΣΗ)

Автобусы в Аргостоли в тот день были в 8:00 (слишком рано), в 9:45 (самое меньшее из всех зол), в 16:00 (поздновато) и в 18:00 (очень поздно). В общем, вставать в тот день пришлось довольно рано: надо ведь было собрать оставшиеся вещи и дойти до остановки, причем без спешки, с чем мы, в общем-то, неплохо справились. Автобус подходит на ту же остановку что и все автобусы, по адресу POSIDONOS 16. Билеты стоили по 4 с носа, а поездка заняла почти час: хоть сам остров и довольно небольшой, дороги там узкие и петляющие. Зато виды открываются шикарные, жалко, через стекло автобуса особо не пофоткаешь. Далее на автовокзале в Аргостоли мы пересели на автобус до Ласси, который ходит, по-моему, каждые полчаса. И если из Сами в Аргостоли ходит комфортабельный автобус, то автобус от Аргостоли до Ласси (стоит по 1,8 с человека) уже скотовозного типа: делает регулярные остановки, поэтому так что народу по дороге набилось много. Судя по всему, ехали из Аргостоли на пляжи или после прогулки по столице и другим местам возвращались по своим ночлежкам. Хорошо, что сейчас существуют такие прилоги, как GPS-карты, поэтому нужную нам остановку мы не пропустили.

ЗАСЕЛЕНИЕ В НОЧЛЕЖКУ MARINOS APARTMENTS

Войдя на территорию ночлежки с довольно большим бассейном (где, кстати, почти все места были заняты), мы стали искать ресепшн. Ко мне из бара выбежал молодой человек (как позднее выяснилось, хозяин заведения по имени Янис, т.е. по-русски просто Ваня) и задал стандартный вопрос на английском, может ли он нам чем-нибудь помочь. Я ему ответил на греческом, что у нас забронирован номер. Он удивился, что я говорю на греческом и, почти сразу же на него перейдя, сообщил что пойдет посмотреть, что там с номером (кстати, заселение туда предусмотрено с 14:00, а когда мы туда приехали, было что-то около половины 12-го). Пока мы ждали, к нам подошла приятная барменша и принесла нам по стаканчику свежевыжатого апельсока. Кстати, эта барменша никогда со мной не англикала. Наверное, иностранные языки не ее стихия. Нет, скорее всего она что-то по-английски знала, но если клиент говорит по-гречески, то зачем заморачиваться? Затем вернулся Ванёк и сказал, что номер будет готов минут через чирик: там надо убраться и все такое. Пока ждали, разговаривали, он, естественно, поинтересовался, откуда у меня греческий, я ему ответил, что люблю изучать иностранные языки, а в Грецию мы ездим довольно часто, так что были возможности потренироваться. Также он спросил, не хотим ли мы арендовать машину и дал нам листовку с просто неприлично привлекательными ценами, правда, тут же пояснил, что это расценки мертвого сезона, но в случае чего обещал сделать хорошую скидку. Машины эти, кстати, стояли прямо там же, рядом с баром, так что в случае чего их туда можно было ставить на парковку (но нам уже, честно говоря, как-то не хотелось заморачиваться поездками, потому что место и так хорошее). Потом он проводил нас в номер.

НОМЕР В НОЧЛЕЖКЕ

Номер оказался на редкость просторным, светлым и уютным, с видом на бассейн. Из минусов можно отметить, пожалуй, только два: тяжелые деревянные стулья без каких-либо набоек на ножках, а потому издающие довольно неприятный шум при передвижении (наверняка слышный и соседям, кстати; хорошо, что мы жили на втором этаже, а их там всего 2), и то, что горничная приносила нам всякие гели-шмели отнюдь не регулярно (может быть, один раз за все наше пребывание), но этот минус для нас был не очень существенным, т.к. это добро у нас и с собой было. На этом, пожалуй, все минусы заканчиваются, начинаются одни плюсы. Кровать мягкая и удобная, диван там еще какой-то стоял (наверное, если кто-то зашел в гости и так засиделся, что уже не в состоянии идти домой; тазик под раковиной на кухне также имелся, если что 🙂 ). В шкафу – халявно-ключевой сундук, утюг, гладильная доска и фен – довольно современный, с «холодной» кнопкой. На стене висел плоский телевизор «Самсунь», причем с довольно большим экраном. Имелся также кондюшник с нормальным пультом, правда, отключающийся при открытой входной или балконной двери. Была в номере и кухня со всем необходимым (холодильник, микроволновка, хлебница, чайник, турка, электроплита с 2-мя конфорками, тостер, кастрюли, сковородки, моющие средства для посуды с губкой и кухонные полотенца, средство от муравьев, хотя мы их не видели, а также всеразличные тарелки-чашки-стаканы и столовые приборы, даже пивкружки присутствовали). В холодильнике лежала полуторалитровая бутылка минеральной воды, но еще больше нас порадовала оставленная специально для нас на кухонном столе бутылка красного вина с запиской, что это комплимент, а также двумя бокалами и навороченным штопором рядом. На балконе, также довольно просторном, имеется стол аж с 4-мя стульями, так что развернуться есть где. А еще там стоит сушилка для белья. Сантехника в номере вполне современная, исправная: раковина, унитаз, душкабина, отделенная от унитаза стеклянной перегородкой. А вот с другой ее стороны ни дверцы, ни шторки не было, поэтому на полу постоянно образовывалась лужа, но она быстро уходила через специальный слив в полу.

БЛИЖАЙШИЙ СУПЕРМАРКЕТ

Пока жена разбирала чемоды, она попросила меня сходить в ближайший супермаркет, расположенный, как выяснилось, метрах в 100 от ночлежки. Неплохой вроде супермаркет, купил все, что было нужно, только вот персонал там почему-то любит англикать, даже несмотря на то что я с ними разговариваю на чистом греческом, что раздражает. Там какая-то продавщица разговаривала с ремонтником, который чинил холодильник, из которого мне надо было что-то взять. Продавщица у меня спросила на английском (ладно, на первый раз прощается), мол, вам нужно что-то из холодильника? Я ответил на греческом, что мне нужно, и взял, а она, продолжая все на том же английском (это уже подбешивает, тем более я произнес довольно сложный для иностранца вопрос, где указан срок годности молока), решила завести со мной разговор, типа откуда я и т.п. Услышав, что я из России, к ней присоединился и ремонтник, спросив, как жизнь в России, как там… ну, в общем, один известный политик. Я ему на греческом ответил, что этот самый политик… в общем, занимается преимущественно личным обогащением. Тогда он у меня спросил:
— Ну а какой же политик не ворует?

Я ответил: «Мертвый, — тем самым немало повеселив их.

Кстати, некоторые продукты у них были на грани просроты, на что я им указал. Продавщица мне ответила, мол, вот это молоко до 23-го, а сегодня как раз 23-е, так что сегодня его еще можно выпить, но если хочешь, то вот посвежее. Разумеется, я взял посвежее, а то ведь хз, в каких условиях его хранили, что там у них случилось с холодильником и как скоро его начали ремонтировать, после того как он заглючил, а может, и вообще накрылся. А ценообразование на пиво у них вообще поражает. Сортов там на самом деле не много: Mythos, Amstel, Alfa, Alfa Weiss, Fix, остальные распространены реже. Alfa Weiss, кстати, в том супермаркете не было, но были 4 других сорта. по ценам от 1,40 до 1,50 за банку. Продавались там и наборы из 4-х банок, правда, я не понял, за каким… этим самым. В общем, на блоке из 4-х банок написано, что там получается вроде бы какая-то экономия. Глянул я на ценник этого блока – 5,50, в то время как одна банка такого пива стоит 1,40. Т.е. экономия всего в гривенник! Блок же другого сорта, одна банка которого стоит те же 1,40, стоит вообще 5,90! Это же вообще ни разу не выгодно! Поэтому я взял «россыпью» 4 банки по 1,40, причем на кассе мне почему-то пробили только 3. Ну 3 так 3, не спорить же с ними из-за какого-то пустячка. 🙂

БАР И БАССЕЙН ПРИ НОЧЛЕЖКЕ

Рядом с бассейном, который я уже упоминал, находился и бар. Кстати, ресепшн представлял собой не что иное как Ванькин кабинет, находящийся слева от бара (а, справа от бара находился сортир, причем довольно культурный). Вот для начала мы и решили сходить в этот самый бассейн, благо парочку свободных лежаков с зонтиком удалось найти. Бассейн как бассейн, достаточно большой (я его переплывал в длину где-то за 15 с, не являясь при этом профессиональным пловцом), местами глубокий, местами не очень. В перерыве между заплывами можно попить пивка – разливного или бутылочного – и то, и другое по трояку. Порадовало, что пивко наливают аж в заиндевевшие бокалы. А насладившись, купанием в бассейне и пивом, мы решили продолжить наше развлечение на пляже.

БЛИЗЛЕЖАЩИЙ ПЛЯЖ

Пляжи там очень похожи на те, что находятся в Куруте (у ночлежки Giovanni Mare). Пока мы ждали подготовки номера к нашему заселению, Ваня успел объяснить мне, где находятся окрестные пляжи. Чтобы дойти до ближайшего пляжа, нужно выйти из ночлежки, перейти дорогу и идти прямо (море видно). Правда, там придется спускаться по лестнице, причем уже более длинной, чем в Куруте. Если же по лестнице спускаться в лом, то после перехода дороги можно, вместо того чтобы идти прямо, повернуть налево и спуститься к пляжу по дороге. А если, говорит, пройти налево и дальше, то можно попасть на другой пляж – небольшой, но, по его словам, очень красивый, который мы, впрочем, видели лишь издалека, потому как в лом было туда идти. В общем, пришли мы на пляж, спустившись по лестнице, там стояли лежаки с зонтиками и бар Blue Paradise beach. Я спросил у одного из сотрудников бара, платные ли лежаки с зонтиками, и он мне ответил, что для клиентов бара они бесплатные (как в той же Куруте). Свободные лежаки, правда, не так-то просто было найти, но минут через 20 удача нам улыбнулась. Кстати, если все лежаки заняты, рекомендуется посидеть в баре, воды, попив пивка или чего покрепче, а как только какие-то лежаки освободятся, побыстрее их занять. Через некоторое время к нам подошел официант и спросил, что мы будем заказывать. Я заказал пару кружек пива (4), как потом выяснилось, емкостью 0,4 л. Затем я увидел в меню, что пиво в маленьких баночках там было по трояку, и сообразил, что целесообразнее брать его: если 0,4 л стоит 4, то в переводе на 0,5 это будет стоить уже 5. Если же купить 3 банки по 0,33, то это будет 9 за литр, т.е. по 4,5 за 0,5 л.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ СОСЕДНИХ БАРОВ И ЛЕЖАКОВ

Спустившись с лестницы, сразу справа увидишь вышеописанный бар Blue Paradise beach, с бесплатными лежаками для клиентов. Если пройти дальше направо, то там есть ещё один бар с лежаками, но там висит объявление, что бесплатно лежаки предоставляются только при минимальном заказе в баре на чирик. А ежели от лестницы пойти налево, так же будет бар. У этого бара намного больше лежаков и свободных предостаточно, только они все платные. Причем цена зависит от вида лежака и его расположения. Чем ближе к морю, тем дороже. А лежаки там имеются разных видов – от обычных лежаков до кроватей с балдахинами, последние, разумеется, дороже.

УЖИН В РЕСТОРАНЕ BLUE SKY

Ресторанов в этом районе довольно много, и мы решили зайти в один из них, который нам чем-то приглянулся. Там нас обслуживала какая-то странноватая официантка лет 50-ти. Сначала все время англикала, хотя я разговаривал с ней на чистом греческом. Тогда я спросил, гречанка ли она вообще и является ли греческий для нее родным. Она ответила, что да. Я, извинившись, сказал, что задал ей этот вопрос, потому что в Грецию зачастую приезжают работать официантами люди, не говорящие по-гречески (особенно это касается баров, где тусуются в основном иностранцы), да и в других странах аналогичные ситуации бывают. Далее она с осторожностью начала говорить по-гречески, чуть ли не через каждое слово спрашивая, понимаю ли я ее, что было как-то немного оскорбительно слышать. А потом ее вообще понесло… в политику (крайне неприятная для меня тема): она начала там что-то нести про то, что страны могут враждовать на политическом уровне, но гражданам этих стран следовало бы относиться друг к другу с уважением. Я ответил, что вполне согласен, и спросил, кто там к ней относился неуважительно, на что, впрочем, не получил вразумительного ответа. Больше мы в этот ресторан не ходили. А почему – расскажу южнее. Что же касается самого ужина, то брали мы следующее: шарики из рубленых кабачков (4), салат с тунцом (6,50), баранья ножка (11), говядина в горшке (8,50), винище (по 4,50 за поллитранец).

День 14, суббота, 24.08.19

ПРОГУЛКА ДО АРГОСТОЛИ

Проведя довольно много времени на пляже, мы решили отдохнуть в номере до вечера (пока немного не похолодает) и ехать в Аргостоли, чтобы заранее купить билет до Афин (а то мало ли, вдруг потом останутся лишь на неудобное нам время или вообще не останется, придется тогда маршрут менять). Однако, придя на автобусную остановку, мы заметили, что следующий автобус будет довольно нескоро. Пешком до автовокзала идти всего км 2, да и физкультура какая-никакая тоже не помешает. В общем, пошли пешком. Взяли билеты на автобус от Аргостоли до Афин на 27.08.19 на 11:00, т.к. путь предстоял неблизкий: нужно было еще пересаживаться из автобуса на паром и обратно, и все это дело, как мне сказали, занимает 8 часов. Да, стоили эти билеты по 42,80 на человека. Это были даже не просто билеты, а комплекты билетов: один билет на автобус Аргостоли-Афины, на котором было указано фиксированное место, дата, время, цена 33, и второй – на паром Порос-Келлини с указанием даты и времени, цена 9,80. Затем немного прогулялись по городу, в т.ч. по мостику, соединяющему одну часть острова с другой, там какая-то семейка итальянцев попросила нас сфотографировать их вместе, на что мы охотно согласились. Кстати, почему бы не воспользоваться моментом, попросив их о том же самом? В общем, они тоже не нам не отказали. Нагулявшись по мосту и набережной и полюбовавшись закатом, мы отправились автовокзал, чтобы ехать в Ласси, так как ни одна таверна для ужина нам не приглянулась. Да, еще кое-что добавлю для любителей водного спорта: в отгороженной мостом водной части можно покататься на водном велосипеде, катамаране или даже моторной лодке.

ПИТАНИЕ В ЛАССИ

Поскольку питание в наш пансион не входило, мы готовили себе сами нехитрый завтрак: кофе, тосты с какой-нибудь колбасной нарезкой или сыром или омлет. Обедали мы на пляжах (съедали какой-нибудь шашлык или сэндвич), если было желание, а ужинали в ресторанах. В первый раз в Ласси мы сходили в ресторан BLUE SKY (не считая пляжного бара), этот же поход в тот ресторан был, увы, и последним. Как думаете, из-за чего? Из-за странноватой официантки? А вот и нет: просто мы нашли одно необычное заведение – более комфортное, а главное – дешевое. А поскольку оно необычное, я просто считаю своим долгом рассказать о нем в следующем разделе.

TZOGIAS TAVERNA

Эту таверну мы приметили еще в первый день нашего пребывания в Ласси. Она нам понравилась своим интерьером, выполненном из дерева с решетчатыми деревянными перегородками, в которые вплетены растения, а пол выполнен в виде больших плит, лежащих одна ниже другой, таким образом зал таверны как бы спускается к морю. И хотя под такое описание подходит чуть ли не каждый первый ресторан в Греции, здесь нам показалось как-то очень уютно. В общем, лучше один раз побывать. Тавернал этот семейный, клиентов обслуживает хозяйка со своим сыном. Цены в меню указаны не самые низкие, но вот как раз на это внимания обращать не стоит, и южнее вы увидите почему. В общем, заказали там какой-то закусон из грибов (3,50), баранину в лимсоке и говядину в горшке (по 8,50 то и другое) и 3 поллитранца винища по 3,50. Путем нехитрой арифметики подсчитываем результат и получаем 31. Однако когда мы попросили счет, нам хозяйка нам объявила, что мы должны 23, при этом не предоставив никакого письменного счета! Ну и ладно, спорить мы не стали. Кстати, все было очень вкусно. Что же касается языка, то хозяйка с нами поначалу все время англикала (скорее всего по привычке), затем начала спохватываться и дублировать все на греческом. 🙂 Это, конечно, похвально, но больше нас интересовало другое: имела ли место простая ошибка в нашу пользу или же причина была какой-то другой. Тут я хочу немного нарушить хронологию и продолжить раздел рассказом о том, как мы приходили туда в последующие 2 дня. 25.08.19 мы заказывали там 8-нога (8) (подали какой-то закусон из 8-нога в кляре – не самая полезная еда для здоровья, кстати) + отдельно овощи, блюдо под названием «стамна» — тушеная говядина в горшке (8,50), ягребрышки (8,50), 2 поллитранца красного винища и 2 белого – всего на 14. И снова нехитрая арифметика выдает нам 39, однако нам объявили, что мы должны 27, при этом также не принеся никакого счета – ни кассового, ни выписанного от руки. И тут мы поняли, что дельцы таким образом просто уходят от поборов, а может быть, просто заманивают клиентов скидками (или даже имеют место оба фактора). Ну и ладно, пусть уходят. Это их дело с государством (тем более не нашим), так что нас это не касается. Что касается языка, то хозяйка говорила со мной уже только на греческом, а вот ее сынок иногда англикал.

Когда же мы пришли на третий день, мы спросили, принимают ли они карты, т.к. налик у нас уже заканчивался и его надо было экономить, на что получили ответ, что никаких проблем! Мы заказали тарелку жареных сардин (8), говяжий стейк (14), фаршированные овощи (6,50), лаврака (который в русском языке почему-то прочно укоренился как «сибас», 9), полуторалитровую бутылку воды (1,5), 2 поллитранца красного винища и 1 белого (всего на 10,50). И снова, согласно всем законам арифметики, результат получается 49,50, с нас же потребовали всего 30-ник, который мы и оплатили по карте. В общем, выгодно получается. К тому же, каждый раз перед тем как принести заказ, там приносят вкусный домашний хлеб с маслом, в конце ужина, когда посетители просят счёт, всем приносят по десерту (домашнее пирожное). Кстати, на этот раз с нами говорили только по-гречески и хозяйка, и ее сын: слушается, видать, маму. 🙂 А теперь, возвращаясь к теме счетов, хочу рассказать об одной из особенностей местных законов. А суть ее состоит в том, что если тебе за какой-то товар или услугу не дали кассового чека, ты имеешь полное право за это не платить. В супермаркете чек не пробили – забираешь сумку с продуктами за спасибо. Таксист не выдал чек – подвез бесплатно. Правда, что касается данной конкретной таверны, я не думаю, что это тот случай, когда нужно требовать чек: настойчивому клиенту его скорее всего выдадут, но – уже на полную сумму. А зачем платить государству побор, да еще из своего кармана, да при этом еще и чужому? Ну и еще один приятный момент, о котором я хочу рассказать: по ресторану бегает кот или даже 2. Не знаю, кто как, но мы котов любим и всегда их подкармливаем.

Дни 15 – 16 , воскресенье – понедельник, 25-26.08.19

Эти дни мы просто проводили на пляже, потом гуляли, кормили кошек и шли в таверну TZOGIAS. Еще 26-го днем я расплатился с Ваньком за ночлежку (434 со всеми поборами), чтобы при отъезде не терять времени, и попросил его вызвать такси на следующее утро. Также я спросил у него, сколько стоит такси до автовокзала, на что он мне ответил, что 6. А вечером мы сидели в баре ночлежки, пили пиво, коктейли (последние там стоили уже по 6), и я рассказывал Ване и другим сотрудникам различные анекдоты, из которых им больше всего понравился анекдот про Сократа (типа кто такой убийца; если кому интересно, расскажу). Как мне писал потом Ваня через Букинг, его жене этот аник тоже очень понравился. Общались с другими туристами, в основном бритишней, был там и пиндос, эмигрировавшим в Англию. В общем, какая-никакая культурная программа. 🙂 Еще спросили бармена, нет ли у них в заведении компа с нормальной клавой, чтобы зарегиться на рейс, так как в телефоне это делать неудобно. Он ответил, что кабинет, где стоит комп, закрыт, однако любезно согласился одолжить нам свой планшет. Ну а что, все удобнее, чем телефон.

День 16, вторник, 27.08.19

ОТЪЕЗД

Утром приехал таксист и отвез нас на автовокзал, за что содрал без двух чирик, а не 6, как пророчил Иоанн. Надо было, конечно, потребовать с него чек, ну да ладно, будем считать, что я расщедрился на хорошие чаевые. В 11:00 подошел комфортабельный автобус, и в 12 с копейками мы были уже в порту, где все пассажиры поднялись на борт парома, куда потом въехал и сам автобус. В 12:30 паром отчалил. Это был паром все той же фирмы Levante Ferries, на котором мы перебирались из Патр в Сами, правда немного другой по своей внутренней конфигурации. Но паромчик довольно комфортный, удобных сидячих мест перед телевизором (как и перед баром) там хватало, даже вроде зальчик с видеоиграми какой-то был. Плыли почти 2 часа, чуть меньше. Мы в основном сидели перед телевизором, а я время от времени прогуливался по парому, чтобы ноги не затекали, ну и чтобы не так скучно было. Пивка там особо не попьешь, т.к. потом предстояло ехать еще 3,5 часа на автобусе до Афин, пусть и с санитарными остановками. В общем, где-то в 19 часов мы были уже на автовокзале Афин, который довольно неудачно расположен в плане общественного транспорта: метро поблизости нет. Поэтому многие предпочитают уезжать оттуда на такси, клиенты и таксисты даже выстраиваются в очередь друг к другу. Так же сделали и мы: надо же нам было забрать давлемерку с колесами из ночлежки Socrates. Таксист за поездку объявил чирик, и тут мне показалось, что это слишком до хрена, поэтому я вежливо попросил у него чек, который он мне так же любезно мне предоставил. В чеке была сумма где-то 8,50, и таксист дал мне еврейчик сдачи. Потом я забрал давлемерку с колесами, и мы сначала решили поехать куда-нибудь перекусить. Но поскольку времени было уже около 19:30, нам пришлось оставить эту затею, т.к. пора была уже ехать в аэропорт. Где-то через час мы добрались туда на метро, а поскольку на рейс мы зарегились заранее, нам нужно было просто получить пасталоны. Чтобы их получить в автомате, нужно было отсканировать паспортину, и еще пришлось разбираться, как это делать. Автомат оказался какой-то глючный и вместо пасталонов выдал нам ленточки, которые было нужно наклеивать на багаж. Хорошо, что другой автомат оказался уже нормальным и выдал нам пасталоны. Таким образом, нам не пришлось стоять в очереди на регистрацию – просто сдали багаж в автоматический приемник (самостоятельно налепив наклейки на багаж и отсканировав их специальными устройствами) и пошли в бар чего-нибудь перекусить и выпить. Бары в это время все уже закрывались, однако нам удалось найти еще открытые. Взяли там за 6,50 какой-то салат из креветонов (хрень полная), и пиваса по 2,60 за 0,33 л, что, впрочем, не очень-то и дорого для аэропорта. После этого мы пошли на шмон, а затем на пасконтроль. И вот это была полная ж…: народу много, а открытых окошек мало. Впрочем, на рейс пассажиру опоздать не дадут: если вылет какого-то рейса уже близок, служащие аэропорта начинают созывать всех, кто собирается лететь этим рейсом, и проводят их без очереди. Нас тоже так провели, причем времени у нас осталось даже для того, чтобы посетить местный дьютик, где я купил вискаря (0,2 л) по 8 (это со скидоном), чтобы лететь было веселее. И если в Афины мы летели Аэрофлотом, то обратно уже Эгейскими авиалиниями (Aegean Airlines), с грекоговорящими стюардесками, что мне очень нравится. Среди напитков, которые разносили эти самые стюардески, были не только бессмысленные. По просьбе моей жены, а также пассажирки, сидевшей по другую сторону от меня, я заказал по-гречески три порции красного вина, и нам дали его в маленьких бутылочках (0,187 мл) со стаканчиками. Потом мы еще угостили разок нашу соседку вискариком. А потом обсуждали с соседкой кто где отдыхал, делились впечатлениями и планами на будущие поездки. Выяснилось, что они с мужем также отдыхали на Кефалонии, но, в отличие от нас, сразу купили билеты Москва-Кефалония-Москва с пересадкой в Афинах, правда, пересадка у них была довольно длительной. В общем полет оказался довольно веселым и пролетел достаточно быстро. Жаль только, что самоль приземлялся в Домике, а не в Шарике, что было бы для нас намного удобнее: добрались бы до дома и быстрее, и дешевле.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ну вот такое у нас получилось турне – своеобразное, но довольно интересное. Плюсы в том, что посетили много мест, а минусы – в частых переездах, связанных с упаковкой/распаковкой вещей и переездами, которые сжирают время. Но в целом нам путешествие понравилось. Всем остальным любителям туризма также желаем приятных путешествий!

Читать далее

Бельгия

Брюссель очень маленький, но НЕ для путешествия на один день! )))

Брюссель — маленький и уютный город!

Опубликовано

Брюссель очень маленький

Наша поездка была очень удивительна, мы давно мечтали побывать в Брюсселе, и наша мечта осуществилась! И вот в октябре 2о19 года мы отправились в Брюссель.

Начали мы планировать поездку с того, чтоб не зависеть от экскурсий и транспорта, поэтому было решено взять в аренду авто

Взяли мы себе на несколько дней авто VOLKSWAGEN POLO, все делали мы заранее, долго выбирали сервис, но остановились по отзывам и ценам на https://getrentacar.com

Ребята большие молодцы, отличный выбор, менеджеры душки, очень помогли с выбором авто.

Упаковав вещи, мы отправились в долгожданное путешествие.

Прилетев в Бельгию(Брюссель) нас ожидала наша малышка на весь наш отпуск.

В первую очередь мы отправились в гостиницу, после того, как заселились и покушали, привели себя в порядок было решено отправиться на главный символ Брюсселя «Писающий мальчик». Скульптура небольшая, но симпатичная. Далее попали на Гран-плас — очень красивая площадь, тут у каждого дома свое имя: дом лебедя, дом Короля и т.д. Архитектура поражает своим изяществом, а украшением этого всего стал небольшой цветочный рынок прямо посреди площади.

Затем мы направились на Гору искусств, с нее открывается замечательный вид на город. А королевский дворец поражает своим размахом и архитектурной роскошью.

И, конечно, мы решили вживую увидеть Атомиум, одну из главных и самых неоднозначных достопримечательностей Брюсселя. Мы отправились туда на авто. Как только мы вышли из машины эта громадина сразу бросилась нам в глаза: Атомиум огромный и даже пугающий.

Рядом с Атомиумом расположен парк Мини-Европа, вход обошелся нам по 14 евро. Парк понравился очень, поражает, с какой скрупулезностью и тщательностью создавалась каждая модель. Вечером мы вернулись в гостиницу, поужинали и попробовали бельгийское пиво – нереально вкусное!!

В целом рассказ мой небольшой, т.к мы ездили на пару дней, но Брюссель того стоит! Приезжайте сюда обязательно, берите авто в аренду и катайтесь, катайтесь и еще раз катайтесь! Город очень уютный!

Мы получили массу приятных эмоций от атмосферы города и радушия местных жителей, роскошной архитектуры и вкусного пива.

Читать далее

Новости партнеров

Популярное