Туристические отзывы Йемен
Йемен без лирики
Никакой лирики. Как-то он меня к тому не расположил. Но все-таки кое-что напишу – может, если кто собирается, поможет в чем-то сориентироваться.
Честно говоря, в списке моих «Хочу!»…
Никакой лирики. Как-то он меня к тому не расположил. Но все-таки кое-что напишу – может, если кто собирается, поможет в чем-то сориентироваться.
Честно говоря, в списке моих «Хочу!» Йемен не значился даже в первом десятке. Но как-то так уж получилось, что он все-таки нарисовался в моих планах. Информации на начальном этапе почти не было – так: джамбии, Сокотра, ладан… Путеводителей нет. В Lonely Planet по Ближнему Востоку как-то мало… Заказала Bradt Travel Guide, после чего заболела и только совсем близко к вылету стала изучать тему – почитала про страну, а потом засела за изучение форума на Lonely Planet – и тут просто возрадовалась – такие отзывы восторженные! И пейзажи-то там фантастические, и Сана – увидеть и умереть, и вообще — восточная сказка–Тысяча и одна ночь–будто на сотни лет назад попал. А главное – люди! Люди ну просто чудо!
Если человек пишет что-то вроде: «это моя 30-40-50 страна, и, безусловно, одна из произведших наибольшее впечатление!» это, знаете ли, вызывает доверие. «Вау! – думаю, — классно как!!!»
Что могу сказать теперь по возвращении: Люди, где вы все это видели?! Где??? Я не понимаю!
Йемен не первое ближневосточное государство в моей биографии. Не второе, и даже не третье… Так что мне есть, с чем сравнить – и вот что я вам скажу: Йемен — самая обычная арабская страна. Со всеми вытекающими.
Разумеется, в каждой стране есть свои нюансы. Но общая картина весьма узнаваема.
Та же пыль и горы мусора на улицах, так же торчит арматура из домов типа «барак-то-ли-еще-не-достроили-то-ли-уже-развалился», а на улицах такой же гудёж от многочисленных, битых жизнью, колымаг вперемешку с немногими шикарными Тойотами.
Женщин так же заметно меньше, чем мужчин, а мужчины так же ходят друг с другом за ручку.
Отцы так же нежны с детьми, а дети так же глазасты и чумазы.
Реальные цены так же строго засекречены, и чтобы выяснить, сколько же это стоит на самом деле?! нужно потратить не одну неделю.
То же ощущение личной безопасности с одной стороны, и постоянное чувство, что тебя пытаются надуть – с другой.
Те же коллективные такси и такие же «рассаживатели» на автобусных станциях, и так же вдоль улиц сидят торговцы разными разностями.
Очень мало курящих и совсем нет пьяных (о, счастье!)
Женщины так же ходят в джинсах, а дамские магазины ломятся от расшитых золотом и блестками шелков и капронов.
Да — здесь женщины поверх джинсов надевают балто и закрывают лица, а мужчины носят футы и джамбии (кстати, далеко не все и не везде). Ну и что, собственно? Ну, носят и носят. Это как коровы в Индии – органичная часть пейзажа. Перестаешь обращать на это внимание уже на второй день.
Ну, нет тут никакого позапрошлого века! Нормальная современная жизнь современного арабского государства. Это не хорошо и не плохо. Просто это так, и надо иметь это в виду, чтобы потом не переживать из-за собственных обманутых ожиданий.
Государство, кстати, вовсе не бедное – это тоже сказки. Совершенно очевидно, что деньги в стране есть, и, что приятно, так же заметно, что деньги эти вкладываются в социальную сферу. То, что лежит на поверхности: школы, больницы, прекрасные дороги, ночное освещение, дворники, светофоры, обозначенные пешеходные переходы… Во многих ли арабских странах вы видели, чтобы водители уступали дорогу пешеходам? То-то же. А здесь и такое встречается. Это по поводу якобы «дикости».
Конечно, речь в первую очередь о городах. Но на племенные территории, где люди живут по своим законам, вы вряд ли попадете – разве что по какой-то своей особенной, нетуристической, надобности. А во-вторых, нельзя же навешивать ярлык сразу на всю страну! Вы же не считаете Россию заповедником средневековья – а у нас, между прочим, и электричество не везде есть. Про водопровод уж и не будем…
Но вот, что меня действительно здорово огорчило – это люди. Те самые люди, которые, как мне обещали, просто чудо доброжелательности и гостеприимства.
По моему личному опыту могу сказать, что очень много в этом самом Йемене жлобства. Не Египет, конечно, но и здесь — буквально на каждом шагу — на рынках, в отелях, в автобусных компаниях, за каждое покушать, — будете платить втридорога. У вас будет вымогать деньги туристическая полиция, офицеры в полицейских участках, и смотрители в музеях.
Как говорил известный литературный персонаж: «Давай деньги! Деньги давай!»
Один англоговорящий товарищ мне так прямо и объяснил: «Да — я буду платить тысячу, потому что я йеменец, а ты две, потому что иностранка!» Вот так. Нормально. И не скажешь ведь, что это туристы их испортили – мало там туристов, мало! Стало быть, просто такое свойство натуры?
Разумеется, чем ближе к центрам притяжения иностранцев, тем в этом смысле противнее. Наверняка там, где туристов мало, и местные жители не рассчитывают на то, что приедет заграничный лох и отсыплет им денег, ситуация лучше. Но ведь туда мало кто поедет, так что встретит вас, скорее всего, как раз такое…
С доброжелательностью тоже как-то не очень. Народ не злобный, это правда, но, когда нужна помощь, скажем, найти дорогу, очень многие просто буркают «no English» и проходят мимо, не слушая. Даже если ты при этом произносишь (ладно – пытаешься произнести) название его родного города. Просто не хотят.
Разумеется, люди везде разные, и приятных и приветливых людей тоже очень много. Просто опять же не надо ждать невозможного – никакие они не шоколадные. Просто люди.
Что дико достает – это бесконечные алёкающие дети и «where-are-you-from-what-is-your-name» каждые полторы минуты. Неужели никому в голову не приходит – их много, но я-то одна! Невозможно в четырехсотый раз за день повторять одно и то же и при этом сохранять приветливость. Хочется же иметь какое-то время для себя! Чтобы просто никто тебя не трогал!! Хотя бы полчаса!!!
Зато попрошаек немного и они не навязчивы – дашь, хорошо, скажешь «нет» – отойдет.
И вообще народ спокойный – сами не грузятся, и других не грузят. Как правило.
По-поводу межличностных коммуникаций – несколько обобщая и немного упрощая, можно сказать, что практически никто не говорит по-английски: ни в отелях, ни в аэропорту, ни в автобусных компаниях, ни на улице. Иногда, правда, встречается кто-то, но вообще-то очень желателен хоть какой-то минимум арабского! Но уж если нет, то хоть слова какие-нибудь выучите, а то, и правда, тяжело!
Ситуация, видимо, скоро изменится, потому как дети активно учат английский и прочие иностранные языки – одни в школах, а те, что в школу не ходят, обучаются прямо на местах – без отрыва от работы, – что, как известно, еще эффективнее. («Работа» тут безо всяких кавычек, потому как речь не о попрошайничестве (для этого и двух слов более чем), а об услугах гида, работе в лавках и т.п.).
В активно посещаемых туристами местах языковые проблемы если и возникают, то так или иначе решаются.
Еще, чтобы потом этот вопрос не возникал, – ездила я бюджетно. Это значит: отели – без звезд, транспорт – общественный, еда – на улице. Ничего заранее не организовывала (кроме билета на Сокотру).
И оказался Йемен далеко не так дешев, как я ожидала. За четыре недели 500 долларов улетели не очень понятно, куда, плюс виза, плюс еще 300 на три внутренних перелета. Это притом, что я себе действительно ничего лишнего не позволяла.
Планируя бюджет, на меньшее, чем 15 долларов в день, лучше не рассчитывать: пять на отель, столько же уйдет на поесть-попить, плюс дороги. (Экстрим с автостопом мы не рассматриваем, хотя и такой вариант возможен).
Если ехать вдвоем, можно чуть сэкономить на жилье, но, самое главное, компания может без проблем взять машину с водителем – это долларов 50-60 в день – если разделить на четверых, получается нормально, а до многих основных туристских мест Йемена добраться иначе невозможно – не пустят.
Виза на данный момент (апрель 2009г.) стоит 60 долларов, но ее стоимость постоянно плавно повышается.
Менять деньги в аэропорту не стоит – мало того, что курс ниже, чем где угодное еще, да еще при обмене вычитается какой-то процент – не думаю, что официально – скорее так – детишкам на молочишко…
Поменять деньги в городах можно где угодно, дают везде одинаково (опять же на сегодняшний день – 200 реалов за доллар). Где-то читала, что, мол, не любят они купюры меньше 100 долларов – не встретила никаких проблем – деньги они любят любые. Процент при обратном обмене смехотворен – с меня взяли за доллар 200,5 реалов.
Оставшиеся деньги лучше поменять заранее в городе, а то наблюдала я в аэропорту при отлете домой такую сцену: некий иностранный товарищ подошел к ассистансу с просьбой помочь обратить реалы обратно в СКВ. Йеменский товарищ деньги взял и ушел с ними в ночь. Ходил–ходил… ходил-ходил… вернулся, чего-то там с коллегой посовещался – ушел в другую дверь. Ходил-ходил… возвращается: «вот, говорит, у меня тут есть двадцать долларов, а у вас денег на двадцать пять, что делать будем?» Иностранный товарищ повздыхал, но и на то согласился. А не было бы у того своей собственной двадцатки в кармане, так бы всю сумму на сувениры домой и повез.
По-поводу сувениров: первый в моей биографии раз, когда я не смогла привезти домой ничего. Ну, нечего там покупать! Не изюм же, в самом деле, везти!
На месте йеменского кофе давно растет кат, якобы йеменские украшения – индийского производства, якобы йеменские платья – китайского, за якобы йеменское якобы антикварное барахло такие деньги хотят, что вы его вряд ли захотите. Причем, по большей части, действительно – рвань. В свое время, когда из страны выдавили всех евреев, оказалось, что «ах! а мы-то сами делать ничего не умеем!» Всеми художественными ремеслами в стране занимались исключительно евреи, а ныне весь творческий потенциал, отпущенный небесами на долю йеменского народа, уходит на производство металлических дверей – очень популярный промысел, во всех городах и населенных пунктах этакие выставки-продажи у мастерских – двери с цветочками, двери с завитушками, двери с узорчиками и даже двери с некими словами. Все это великолепие наварено на дверное полотно и раскрашено в разные цвета.
Так что, вот, можете дверь в качестве сувенира домой привезти. Красивыми я их, правда, назвать не могу.
Ну и еще джамбии – для любителей холодного оружия. Можно найти разные, те, что носят люди на улицах, в основном, очень простые, но все равно, вещь колоритная, а главное, типично йеменская – на память оптимальный вариант. Тогда уж и пояс не забудьте.
Можно еще благовония прикупить. Те, которые, опять же, не индийские.
Ну, и для людей денежных – конечно золотые украшения. Хотя, к тому, что носят (или надевают? «Носить» это вряд ли можно) йеменские женщины, больше подходит определение «вериги» — ожерелья размеров просто монструозных! Что с ними можно делать в нашей жизни, не знаю. Но симпатично.
Еда.
То, что я когда-то прочитала в Вольной Энциклопедии насчет того, что в Йемене есть два типа еды – рис с курицей и курица с рисом – чистая правда. Это на обед. На завтрак есть еще фуль. Производится он путем открывания консервной банки и разогревания содержимого на сковороде. Все. Причем, на порцию этого самого фуля полагается плевочек. Плюс хлеб. Йеменцы, наверное, вообще мало едят – не зря же они все такие худые. Я бы даже сказала, сухие и поджарые.
Надо полагать, где-то в ресторанах и дома у местных и есть все те разносолы, про которые пишут источники. Но перекусить на улице просто нечем. Самая распространенная (и почти что единственная) еда – это булки и вареные яйца – мерзкая безвкусная белая булка разрезается, яйцо чистится и кладется внутрь. И такая «кулинария» от Саны до самых до окраин. От одного вида мутит. В самой Сане еще картошка-фри популярна.
Спасали манго: апрель – самый сезон.
А фалафель в Йемене вообще готовить не умеют. Лучше бы и не брались – не компрометировали идею.
И еще хочу поругаться по-поводу путеводителя. Такой идиотской книжки, как путеводитель Bradt Travel Guide по Йемену, мне видеть еще не доводилось.
Как сказано в преамбуле, автор сего опуса, часто мною недобрым словом понимаемый, Michael Palin, в свое время изучал в Йемене арабский язык. Но, изучив содержание сего произведения, можно предположить, что в основном он там расслаблялся. Самые сочные описания посвящены «культуре» жевания ката. (Собственно, глава о культуре Йемена катом почти и ограничивается. И с этим я, пожалуй, соглашусь).
Что же касается достопримечательностей, то часть статей заканчивается словами «но туристов туда все равно не пускают» (какого лешего тогда вообще об этом писать было?! в путеводителе?..), а большинство оставшихся начинаются словами «к сожалению немногое осталось от славного прошлого (название места)…»
Зато в изобилии обширные исторические экскурсы – где, когда, какой Ахмед какого Фарида и каким образом одолел.
Это путеводитель или что?! Для интересующихся историей есть специальная литература – историческая называется. А путеводитель люди берут с собой, чтобы он им в пути помогал. Тут же практической информации почти что и нет! А если вдруг что и появляется, то настоящая ахинея – не совпадают не расписания, ни часы работы… да ничего! Да, я понимаю – все меняется, но все-таки одно дело, когда человек информацию собирал, и другое, если лепит что попало.
Начиная с самой первой вклейки, еще даже до начала самой книги, где на карте страны столицей обозначен город Аден, все сделано одной левой. Схемы городов то есть, то их нет, а количество самих городов и населенных пунктов сведено к такому минимуму, что даже не верится: и что, это – все?!
А к чему тут, объясните мне, статья об особенностях фотографирования в Замбии?!
Зато текст так разогнан, что, пока книжку не откроешь, кажется, что внутри действительно что-то есть. Весит, во всяком случае, как настоящий путеводитель.
Вообще, такое впечатление, что товарищ взялся за эту работу исключительно потому, что ему на порцию ката не хватало.
Итак, мы в Йемене.
Самое мое первое (и стойкое) впечатление от Йемена – это то, что у йеменцев очень неприятные голоса, и они этими очень неприятными голосами очень громко разговаривают
Прямо-таки орут. Не все, разумеется, но и одного такого любителя пообщаться достаточно, чтобы превратить поездку в автобусе в кошмар или сделать тщетными все попытки уснуть. Обычно мне шум не мешает. Если это нормальный шум. В Йемене без берушей мне удавалось уснуть только на Сокотре и в Manaha Tourist Hotel в Сане.
Противные голоса даже у муэдзинов. Вообще-то перекличка во время азана – это очень красиво, но только не в Йемене. Тут это какое-то мерзкое блеяние, причем, поскольку его должны слышать абсолютно все, то будьте уверены, что и вы его будете слышать всенепременно. И первый раз в четыре утра. (Готовьтесь менять распорядок дня – с солнцем лег, с солнцем встал.)
Уж не знаю – то ли у меня с ушами что-то, то ли у йеменцев и правда какая-то генетическая мутация голоса произошла?
Теперь про города и веси. Не в порядке посещения, а как лягут.
САНА
Старый город. По поводу сентенций вроде «Увидеть Сану и умереть»: интересно – да, любопытно – да. Архитектура совершенно особенная – очень интересно ходить, задрав голову, и разглядывать детали. Но умирать после всего этого совсем не обязательно. Ассоциации с пряничным городом возникают только на уровне разума (бурые дома с белыми – как глазурь — обводами), но не чувств. Я как-то не прониклась. Но это дело вкуса. Кому-то город, наверняка, придется по душе и даже очарует – данные там для этого, безусловно, есть.
Как для меня, вполне достаточно погулять по старому городу полдня. Ну, еще полдня перед отъездом – для закрепления информации.
В старом городе пожилые тетушки еще носят вместо черных халабуд разноцветные набивные полотнища, полностью в них закутавшись, – уходящая натура, молодые женщины так уже не ходят. А еще у жителей Старой Саны должно быть отличное чувство ритма: чтобы попасть в нужную квартиру в многоквартирных высотках, визитеры выстукивают у общей входной двери что-то вроде морзянки – для каждого хозяина свой ритмический рисунок.
Это ж сколько их запомнить надо – для всех соседей, родичей, друзей и знакомых Кролика?
А вообще город быстро растущий, живой и динамичный. Никакого позапрошлого века, опять же.
Чуть-чуть по делу:
1. Как доехать из/до аэропорта: надо выйти за территорию аэропорта и, не переходя дорогу, тормозить любой автобусик. Похоже, они все идут до Hassaba, но на всякий случай спросите. Доезжаете до этой Хассабы, и там пересаживаетесь на другой автобус – скорее всего, вам понадобится или Maidan Tahrir, или Bab-al-Yemen.
2. Понадобятся они вам, скорее всего, потому как вокруг площади Тахрир много недорогих отелей, а жить у Баб-ал-Йаман вообще удобно — тут все рядом: во-первых, сразу попадаете в старый город, в самую его оживленную рыночную часть, во-вторых, рядом находятся офисы автобусных компаний, и отсюда же (от городской стены влево от ворот) уходят автобусы на юг и запад страны, и в третьих – в двух шагах расположена стоянка автобусов и такси, откуда можно уехать в разные нужные и не очень места. Автобусы по городу стоят 20-30-40 реалов, в зависимости от расстояния.
Я жила в Taj Sana’a Hotel (прямо напротив Баб-ал-Йаман — 1000 YR сингл. Тысяча реалов – это мой личный йеменский отельный стандарт — дешевле не получалось, дороже я не брала), а на Тахрире – в Manaha Tourist Hotel (если идти от площади перпендикулярно в сторону, противоположную старому городу, то сперва проходите Military Museum, идете дальше и, чуть не доходя до первого перекрестка, видите (если голову задерете) белую вывеску с названием отеля по-английски и по-японски).
Баб-ал-Йаман и площадь Тахрир находятся всего в 15-20 минутах ходьбы друг от друга – с двух сопредельных сторон старого города.
3. Улица, уходящая влево от Баб-ал-Йаман – улица Zubayri. Если идти по ней от Ворот, пройти стену, перейти мост и пройти еще метров пятьдесят, то на левой ее стороне (чуть в глубине) будет офис Yemitco. Только не стоит искать вывеску с такой надписью: Yemitco – это просто сокращение, для простоты. Компания называется YEMEN INTL TRANSPORT CO, LTD. Их автобусы тоже уходят от Стены.
А улица, через которую переброшен этот самый и еще несколько мостов – вернее, не улица, а мощеное русло вади, — это Saila (Сайля).
4. Сразу учите слово «фарза» — так обозначается стоянка автобусов-такси. Например, вам надо уехать в Ибб – спрашиваете у народа «фарза Ибб», и вам помогают добраться куда надо.
5. В Wadi Dhar легко добраться общественным транспортом – доезжаете сперва до «Gama» -«Университет» (от Баб-ал-Йаман это автобус с зеленым номером 3, от Тахрира – спрОсите). Там пересаживаетесь на автобус до Shamlan (Шемлан) – это, как ни странно, тоже зеленая тройка – в Йемене очень интересная система нумерация автобусов: есть номера разного цвета – желтые, красные, зеленые, синие, и на них, кроме цифры, присутствуют некие слова – надо полагать, конечные пункты маршрута. Так вот – цифры одного цвета на разных маршрутах повторяются! А поскольку слова вы, скорее всего, идентифицировать не сможете, то лучше на цифру не полагаться, а всегда спрашивать у людей – и вас всегда посадят на автобус (правда, не всегда на нужный, но там уж разберетесь).
6. В том же направлении, но, чуть не доезжая Шемлана, находится фарзат Шебам (Ковкабан).
7. Не забудьте – в течение двух недель вы обязаны зарегистрироваться! Чтобы потом проблем не было. Это можно сделать в любом отделении полиции – найдете по синим табличкам с белой надписью по-английски. Одно есть опять же прямо напротив Taj Sana’a Hotel у Баб-ал-Йаман. Вам должны поставить на визу треугольный штамп. Денег не платить! Это бесплатно!
8. Пермиты. Если кто еще не знает, то передвижение туристов по стране без специального разрешения исключено. Стало быть, первым делом идете в Touristic Polic – она расположена очень удобно – в пяти минутах от Тахрир и десяти от ал-Баб – в старом городе рядом с Отелем Arabia Felix, прямо на берегу (или что там у вади есть?…) Сайли.
При себе нужно иметь ксерокопию первой страницы паспорта и страницы с визой. Вам дают форму, в которой вы указываете места, которые хотите посетить с указанием дат и способа передвижения.
Изготовление пермита занимает ровно столько времени, сколько вам понадобится, чтобы его заполнить, сотруднику полиции прочитать, что вы там написали, вычеркнуть лишнее и вписать ваше имя, номер паспорта и даты в бланк пермита. Все.
Вычеркнуты из списка ваших «хочу туда, туда и еще вот сюда, пожалуйста» возможно будут Marib, Sa’ada (часто бывают закрыты вообще), Wadi Do’an, Shahara (нужна машина с водителем), наземный переезд Aden-Mukalla.
Как уже, надеюсь, ясно, сам маршрут в пермите не указывается. И это очень хорошо, потому что вы сохраняете возможность для маневра – я лично свой первоначальный план перекроила очень существенно, и никаких вопросов ни разу не возникло. Единственно, будьте внимательны с датами – в дни, не входящие в период, обозначенный в пермите, вас никуда не пустят!
Единственная засада – Сана дает пермит как бы для всей страны, но на деле в Адене и Мукалле, если вы захотите вокруг них поездить, вам понадобится снова идти в местную Туристическую полицию и получать новый пермит. Я получала только в Мукалле, причем на этот раз там были указаны и пункты, и способ передвижения.
Получив пермит (по-арабски «тасерех» — вы это слово все время слышать будете), сразу делаете много-много копий (копировальных лавочек много на площади Тахрир. Спрашивайте или «копи», или «сура») – у вас их будут отбирать на блок-постах.
Если копии вдруг закончатся – не страшно: попросите вам вернуть, тогда они просто перепишут данные с оригинала и отдадут его вам обратно.
Можно наксерить сразу и паспорт с визой – некоторые отели их хотят.
Пермиты, кстати, тоже абсолютно бесплатны! Денег не давать!
9. Будете ходить по старому городу, обязательно залазьте на крыши! Это можно сделать в отелях – их в старом городе несколько. Можно, в принципе, там же и поселиться – это будет подороже – в районе 20 долларов с носа, но и комфортнее значительно. На Bab-al-Yemen тоже можно забраться (в часы работы галереи, которая находится внутри).
Посетите Sana’a House (прямо рядом с Taj Talha Hotel) – что-то вроде музея — посмотрите, как дома внутри устроены, и опять же на город сверху.
10. Музей в Сане (рядом с площадью Тахрир) стоит посетить, если вы всю предыдущую жизнь провели в глухом селении, где не было даже канала «Культура». В остальных случаях не обязательно. Разве что галочку поставить.
(Хотя есть там один сильный экспонат — кусок покрывала с Каабы (интересно, воздух Мекки саудовцы еще не догадались продавать? Или уже?..). Так от него и прет… Впитал, видно, энергии от экстатично-деловитых толп паломников. Это ж какая энергетика должна быть там, на месте?!)
Для любителей еще есть Военный музей. Был еще музей Прикладных ремесел, да куда-то делся – хотя вывеска осталась.
А вообще IMHO йеменские музеи это убожество.
11. Все описания Саны начинаются словами: «Сана расположена на высоте 2300 метров выше уровня моря …» Это, конечно, хорошо, но я ни разу не встретила упоминаний о возможных последствиях. Стало быть, пишу первой: если вы привыкли к более низким высотам, то эти самые две тысячи могут обернуться для вас кислородным голоданием. Меня в Сане просто плющило: слабость, тошнота, отдышка и сердцебиение, сопровождающие каждое более-менее резкое движение. Каждую порцию воздуха приходится буквально всасывать — как будто дышишь через регулятор. Но самое «веселье» начинается ночью: пытаешься уснуть, а вместо этого, только лишь начиная задремывать, резко приходишь в себя от удушья и сопутствующего ему ощущения паники.
Такие проблемы не обязательны – однако ж, если у кого-то тоже высокая потребность в кислороде, а вы планируете, прибыв в Йемен, сразу же начать бегать по горам, то имейте сей факт в виду. Лучше дать себе пару-тройку дней на адаптацию.
ГОРНЫЕ РЕГИОНЫ
Делятся на три района – Центральные, Южные, и Северные горы.
Amran, Kohlan, Hajja и дальше на север к Shahara и Sa’ada – попасть можно только на машине с водителем. Так что, к сожалению, не видела.
Остальное же — не сочтите крамолой, но, на мой взгляд, все йеменские горы вполне однотипны, и рваться увидеть все вовсе не обязательно. Туристов почему-то призывают посетить Shibam (Kowkaban) и окрестности, а также Harraz Mountains. Думаю, не потому, что именно эти места как-то особенно хороши, а потому, что правительству удобнее иметь туристов сконцентрированными в таких подобиях резерваций. Чтобы не шатались, где ни попадя, и не создавали лишних проблем.
Что можно в этих самых горах увидеть: горы, наверное, всегда красивы – воздух, простор, ощущение полета… но, на мой вкус, йеменские слишком облезлы – в смысле, нет там почти никакой зелени. Зато там есть бесчисленное множество деревушек. А йеменская горная деревня — явление весьма примечательное: тесное собрание многоэтажных малооконных строений, некоторые из которых для красоты размалеваны белыми линиями и обводами оконных проемов, но в большинстве своем все-таки довольно мрачных. И в этой мрачноватой архитектуре определенно есть свое очарование.
И как деревенек этих, так и отдельно стоящих таких же «крепостеобразных» строений, разбросан по горам целый миллион. И смотрятся они на горных склонах и вершинах действительно очень хорошо.
А еще есть в них некий, милый моему сердцу, дух запустения.
Что я видела:
Юг: Дорога Сана-Ибб. Именно дорога, а не сам Ибб, потому что уже по дороге начался дождь, а когда мы доехали до города, дождь превратился в страшнейший ливень с крупнющим градом. С неба низвергаются тонны воды, по улицами несутся бурные грязные потоки, народ перебирается с берега на берег по икры в воде… Посмотрела я на это, нет, думаю, не надо мне такого. Тем более что и сам город оказался таким «размазанным» по горам, то есть для прогулок не пригодным. Так что, не стала я даже из автобуса выходить, доплатила за билет и уехала в Таиз (ТАэз – это я так, в скобках, пытаюсь привести произношение, более-менее приближенное к местному).
Таиз, в свою очередь, оказался городом очень большим и загазованным. Мне не понравился. Запомнился фотографиями Инны Гомес на стене местной лавочки.
(И сыр их, который попробовать велят, невкусный – соленый и такой консистенции, будто его замораживали.)
Центральный район:
Mahweet (Махауит) – дорога красивая, но, особенно последняя ее часть, очень серпантинистая. Если есть проблемы с укачиванием – запасайтесь таблетками.
Таблетки всякие-разные не проблема купить в местных аптеках, коих много и большинство из них имеют английские вывески «Pharmacy».
Сам городок небольшой: там, где повыше – старая часть, вокруг – новая. Погулять и обратно.
Несколько примирили меня со страной Haraz Mountains – чистый воздух, хорошие виды, нормальные вменяемые люди. Ежели кто любит ходить по горам, имеет смысл приезжать сюда на подольше. Тогда можно будет уходить в далекие многодневные походы — подальше от Манаки и Ходджары, туда, где люди живут своей простой жизнью, и где иностранец – тоже человек, а не ходячий кошелек, посетивший сии места исключительно для того, чтобы поделиться с аборигенами своим содержимым.
Только трезво оценивайте свои физические возможности – горы, все-таки. Это у местных ноги из стали и дыхалка из кузнечных мехов – они в принципе не понимают, что от ходьбы можно устать. «Ноги — говорю, — болят» — совершенно пустой взгляд в ответ. «Устали – говорю, — ноги!». Вижу, вроде что-то доходит медленно. «Да-аа… — говорит, — а что, обуви другой нет?». Вот люди – гвозди бы из них делать!
Погода в горах вполне комфортная. Вечером даже приятная прохлада. Но солнце обжигает все равно!
Manakha Tourist Hotel (не тот, что в Сане, а его тезка в самой Манахе) – самое чисто место из всех, где я останавливалась. Чтобы были понятны критерии – это единственный отель, в котором было не страшно прикасаться к обстановке. Вид на горы, санузел в номере, и к тому же есть горячая вода. Правда, есть она по схеме: «вода очень странный предмет: когда она есть, то ее сразу нет». То же самое и с электричеством, так что оказаться одновременно с ними обоими в номере – для этого нужно определенное везение. А так очень даже ничего. Хозяин прямо таки сочится сиропом.
Очень приятная деталь местных отелей – наличие телевизора. Люблю смотреть за границей ТВ – не знаю, кому как, а мне это помогает понять страну. Расширяет, так сказать, горизонты.
Так вот, в Йемене, даже в самых дешевых номерах, сей аппарат обязательно присутствует. А в нем много чего интересного. Все рекорды в моем рейтинге побил Manaha Tourist Hotel (который в Сане): порядка двухсот каналов со всего Ближнего Востока и арабского мира – только чтобы перещелкать, несколько часов уйдет. Так я время по вечерам и проводила – занимаясь сравнительным анализом телевидения разных стран:
Ливан: попса с полуголыми, безвкусно одетыми (извините за такой оксюморон), плохо танцующими, но красивыми длинноволосыми девицами.
Арабские эмираты: бесконечные бедуинские песнопения (человек двадцать мужчин в ряд — два прихлопа, полтора притопа), и поэтичные многочасовые видеофильмы про соколиную охоту.
Множество египетских каналов со старыми фильмами, новыми сериалами, культурными и просто новостями.
Целый тунисский детский музыкальный канал – крутят клипы исключительно в исполнении детей (и ведь хватает же материала!)
Несколько специальных образовательных каналов со школьной программой плюс еще два, на которых читают лекции университетские профессора. (Помнит еще кто-нибудь, когда на нашем ТВ были образовательные программы?)
Выделяющееся своей патриархальной простотой телевидение Судана, и, наоборот, высоким уровнем, сирийские каналы (тут я предвзята – люблю Сирию!).
И даже канал республики Чад, государства не вполне исламского, но зато одного из самых полиэтнических на современной карте, — заседание парламента в прямом эфире: такие разные люди – кто в полном европейском костюме, кто в пиджаке на голое тело, кто в африканском национальном костюме, кто в арабском и с замотанной головой, — обсуждают по-французски важные чадские проблемы. «Mossier president…»
Йеменский канал смогла идентифицировать только один: разговоры в студии (мужчины справа, женщины в полном мусульманском укрытии слева) и песни про то, как прекрасен край родной в исполнении взрослых и детей.
Конечно, новостные каналы – Аль-Джазира, BBC, CNN и т.д. и т.п…
А еще круглосуточные религиозные каналы с чтением Корана, трансляции из Мекки, индийские мелодрамы нон-стоп, бесконечные сериалы типа «богатые арабы тоже плачут» и на темы из жизни бедуинов… передачи кулинарные, познавательные… Наука, спорт, путешествия… Музыка — классическая, музыка национальная… Поп музыка с sms-приветами бегущей строкой внизу экрана…
Чего только нет – да все есть.
Вот только один у меня вопрос: мне легко поверить в существование шикарных интерьеров, которые показывают нам арабское ТВ, я с готовностью верю в существование чисто умытых и опрятно одетых детей, которые прилежно учатся и слушаются старших, вместо того, чтобы гонять по улице, но, скажите мне, где они берут эти прекрасные пейзажи с цветущими лугами, тенистыми рощами и кристально чистой бегущей водой без единого пластикового пакета в кадре, на фоне которых происходит действие большинства клипов и сериалов? Где?? Где они это все это прячут???
Ну, едем дальше…
Шибам (Ковкабан) – отвратительно. Даже не хочу вдаваться в подробности. Отвратительно все…
Наблюдала еще там сцену: началось все с разборки между двумя товарищами. И буквально в мгновение ока на шум примчался грузовик, полный вооруженных абреков, которые тут же рассыпались по местности, готовые к бою. Такие силы немедленного реагирования. Я было попыталась это дело сфотографировать, но один из них тут же подлетел ко мне с воплями, и чуть ли не фотоаппарат из рук рвать… Пришлось убрать. Да и действительно, зачем нарываться.
Это притом, что ношение огнестрельного оружия в населенных пунктах категорически запрещено. На этот счет проводится специальная государственная программа, на всех блокпостах стоят плакаты с перечеркнутым стволом, и стволы эти у въезжающих в город отбираются (при выезде их возвращают владельцу). И на улицах людей с Калашниковым действительно нет. Однако же, оказывается, что когда возникает необходимость, то все это откуда-то достается, и пускается в дело.
В этот раз, впрочем, обошлось без стрельбы.
Зато стреляли, и весьма, когда мы стояли на перекрытой и запруженной машинами и людьми дороге Таиз-Аден. Кто, что, почему – то мне не ведомо. Слава богу. Интересно, как народ реагировал: при первых выстрелах все мгновенно попрятались за машинами, но никто при этом особенно не взволновался – дело, видно, привычное.
Кстати — про эту поездку и про передвижение по Йемену вообще.
Для далеких и не очень расстояний есть два способа – автобус и коллективное такси. Во всех случаях, когда это только возможно, предпочитайте автобус. Особенно, если едете далеко. В автобусе у вас будет целое сидение (!) и кондиционер, и остановок он сделает всего две-три. И уедете вы всего-то на час-полтора позже обещанного.
Причем желательно выбирать автобусы компании Yemitco – это государственная компания, самая надежная. Кроме того, здесь с вас не возьмут две цены за билет.
Что такое такси – это легковушка, с тремя рядами сидений, в которые втискивают 12 человек (плюс водитель) – по четыре на задних сидениях и два впереди (плюс водитель). Машина от этого шире не становится, так что степень комфорта можете себе представить. При этом если повезло сидеть у окна на солнечной стороне, то вас еще и всю дорогу жарит солнце.
В каком состоянии машины – это просто сказка. Бампер раздолбан, дверцы открываются только снаружи, сиденья изодраны так, будто кто в них сокровища искал, спидометр не работает… Да и действительно, кому этот спидометр нужен, если зеркала заднего вида отсутствуют напрочь? У некоторых, впрочем, отсутствует и сама приборная доска – как у майора Ковалева, у которого, как известно, вместо носа было «совершенно ровное и гладкое место» — тут тоже все ровно и гладко, зато чуть ниже десятки проводов и проводочков спутаны так, что аж страшно – а что, если у водителя по дороге нога запутается?..
Однако ж машина едет? — Едет! Колеса крутятся, люди из пункта А в пункт Б перемещаются, а что еще нужно? Да, в общем-то, ничего. Хорошо бы, правда, хоть сколько-нибудь побыстрее.
Упоминавшийся выше путь Таиз-Аден (158 км) я проделала ровно за 12 (двенадцать) часов. Почему? Потому что стояли мы больше, чем ехали – то товарищам поесть надо, то попить, то пописать, то помолиться… то ката прикупить… То так постоять… А тут как раз дорогу перекрыли! Наверное, из-за аварии, хотя никаких ее следов я не заметила. Это ж додуматься надо было — перекрыть одну из основных государственных магистралей на несколько часов! Количество собравшихся машин не поддавалось никакому исчислению. И еще несколько часов мы простояли на жаре среди сотен чадящих машин, так и этого мало – кто-то еще и шины зажег, вонь невозможная, деться некуда, некоторые водители, и наш в том числе, попытались сунуться в объезд через близлежащую деревню, так там местные детишки мгновенно перегородили все проезды камнями и прямо-таки грудью стояли – машины не пропускать!!! Один просто кидался под колеса – с такой отчаянной решимостью в глазах, что очевидно было: он это всерьез — кинется! И ведь кинулся бы, если бы его товарищи силой не оттащили и на землю не повалили. И от чего это они так улицы родного поселка защищали? Впрочем, «улицы» — это громко сказано, потому как деревня – это серые блочные бараки, раскиданные, как придется, по грязному пустырю. И о-оочень много детей! Одни мальчики, естественно, а если еще прибавить к ним столько же предполагаемых, сидящих по домам, девочек, то рождаемость в Йемене получается ой-ой-ой!
К тому же такси отправляются только тогда, когда полностью заполнятся пассажирами. И сколько вы просидите – неизвестно. Если место, куда вы направляетесь, не очень посещаемое, или вы пытаетесь уехать во время дневной сиесты – прождать можно очень долго.
Впрочем, вы всегда можете заплатить за отсутствующих пассажиров и уехать сразу. Хоть всю машину выкупайте.
А вообще, планируя свое время, на расстояния лучше не ориентироваться. Местность пересеченная, народ неторопливый. Лучше спросить: «А сколько туда ехать?» и прибавить потом к полученному ответу хотя бы процентов 30. А дальше уж как пойдет…
С самолетами тоже не все просто.
Главная государственная авиакомпания Yemenia (ЙеменИа) славится тем, что любит отменять свои рейсы. Я так с ними так «слетала» по маршруту Сейюн (СайУн)-Сана.
Еще в Сане за две недели до вылета забронировала билет, а когда захотела его выкупить, «Нету, — говорят, — отменили рейс». И сидеть бы мне в Сейюне еще, по крайней мере, три дня, до следующего рейса, но, к счастью, есть в йеменском небе еще один перевозчик – Felix Airways. Они, вроде бы, рейсы не отменяют, зато стоят дороже, билеты не бронируют, самолеты у них маленькие, а на борту не кормят вообще. Обносят разок водой, и то бегом – не успел протянуть руку – сиди, сохни.
У Yemenia кормежка состоит из одной печенюшки оманского происхождения и синтетического напитка в пакетике. Так что, учитывая, что, сколько вы самолета прождете, неизвестно, лучше позаботиться о своем пропитании заранее.
«Ждать самолет» — это тоже реалии. В том же Сейюне, когда я покупала билет, мне сказали, что у Felix в этот день будет два рейса – в 9:30 и в 11:30… потом подумали еще – нет, говорят, только один – в 11:30. Приезжаю я в аэропорт (вернее, прихожу – в Сейюне аэропорт в трех километрах от города), на всякий случай, за три с половиной часа – черт их знает, что они еще придумают, — а там уже стоит целый автобус таиландских мусульманских товарищей. Аэропорт заперт. Рядом в тенечке охрана поглощает утренний фуль. Сидим, ждем… Время идет… Товарищи начинают нервничать. Один у меня спрашивает:
— У вас во сколько самолет?
— В 11:30
— А у нас в 09:30!
— А мне сказали, что в 9:30 самолета не будет.
— Быть не может! Нас двадцать человек, и у всех билеты на 9:30! Это вашего самолета не будет!
— А у охраны пробовали узнать?
— Да – одни говорят, что будет в 9:30 самолет, а другие – что не будет…
Сидим, ждем… Время идет… 9 часов… 10 часов…
В итоге, мы все все-таки улетели в 11 с чем-то. Но вообще развитие событий предсказать нельзя.
К слову – из Сеюна в Сану иной дороги, кроме как на самолете, просто нет. Теоретически можно через пустыню на джипах, но это, во-первых, очень дорого, во-вторых, вам надо найти компанию, которая это для вас организует, в-третьих, в какие-то моменты времени путь этот может быть вообще закрыт. Или можно улететь хоть куда-нибудь, куда будет рейс, а уже оттуда добираться до Саны. Я это к тому, что, если вопрос времени (и денег) принципиален – например, вам домой улетать, — то лучше иметь в запасе хотя бы день.
Та же история с дорогой Аден-Мукалла (МукаллЯ): иногда она открыта для иностранцев, иногда – нет, и тогда единственный путь опять же самолетом.
Не знаю, как Felix, но рейсы Yemenia надо обязательно (!) подтверждать! Если не хотите, прибыв в аэропорт, обнаружить, что ваш билет аннулирован. Я там и такое проходила…
И последнее про самолеты – со временем я все больше утверждаюсь в мысли, что существует некий международный заговор авиаперевозчиков – никогда не улетать вовремя! Хоть на 15 минут, да рейс задержать!
Так вот, аэропорт города Хадибо (Сокотра) внес в этот порядок некоторое усовершенствование – наш самолет взлетел на 20 минут РАНЬШЕ расписания. Кто не успел, тот, как говорится, опоздал.
МУКАЛЛА
Совершенно неожиданно – она мне понравилась. Неожиданно, потому что отзывы о ней я встречала только хулительные. Ну, да – было раз, привязались ко мне довольно агрессивные чернокожие дети, но их быстро отогнали взрослые, было это в отдалении от старого района, и больше не повторялось.
Ну, еще я там с таксером подралась – он, гад, мой пермит в заложники взял, ну да это отдельная история.
А сам город определенно несет некое очарование. Очарование это, правда, такого свойства, которое лучше наблюдать из окна машины. Причем окна закрытого. Дабы не обонять.
Вообще впечатление очень странное – будто власти города искренне пытаются его благоустроить, но некие, значительно более могущественные, силы, неумолимо и неизбежно все их усилия уничтожают.
Прекрасно обустроенные набережные проваливаются огромными дырами, краска с домов осыпается, улицы покрываются горами зловонного мусора.
Но если настроить свой мозг так, чтобы эти горы не замечать, то можно увидеть белый тихий город на берегу моря, воздушный и призрачный под жарким солнцем, и множество разноцветных лодок, похожих на качающихся на воде птиц. Издали город кажется на удивление европейским, но если приблизиться, то оказывается, что дома на самом деле совершенно необычные – скошенные к верху стены, маленькие окна, занавешенные от солнца вышитыми белыми полотнами, между домами бродят (по помойкам – но мы их не видим!) козы и играют дети.
Это старая часть города – Corniche, есть еще новая — и неинтересная. Хотя с практической точки зрения интересен может быть район вдоль реки – там по обоим берегам множество отелей, и там же – на правом берегу между первым и вторым мостом находится офис Yemitco, а на левом – офисы еще нескольких автобусных компаний.
Если пойти от Corniche вдоль берега моря дальше за реку, то придете к рыбному рынку – можно посмотреть, кто в этом самом Аденском проливе живет.
А можно посмотреть на них живьем – если поехать от Corniche налево, то за портом будет отель Hadramaut – там есть дайв-клуб. Я уж, было, там сговорилась, пришла к себе в отель, и тут у меня кряк! – и маска ломается! А куда я без своей маски да со своими-то диоптриями… Обидно…
Жила я в старом городе в Dowan Hotel на самом последнем, седьмом этаже. Купилась на классный вид из окон. И была не права – последний этаж без кондиционера – это не то, что надо. Погода в апреле в Мукалле кошмарная — жара в сочетании с высокой влажностью делает нахождение на улице в дневные часы просто невозможным. И за день комната так раскаляется, что в ней не то, что спать, а находиться невозможно. Всю ночь мучаешься, приклеенная к постели. Заснуть удается только под утро, когда становится хоть чуть свежее.
Но вид из окна действительно отличный – с одной стороны – море, а прямо под окнами – торговая улица, и крыши-крыши-крыши взбираются по близкому склону, и на них тоже какая-то жизнь… а надо всем этим на гребне горы смотровые башни… Поздно вечером еще какая-то демонстрация по улице промаршировала… Интересно.
СЕЙЮН
Когда в Мукалле сказала, что уезжаю в Сейюн, мне в ответ: «О-о! Там та-аак жарко!!!» Я аж испугалась – неужели еще страшнее, чем здесь?! На деле оказалось вовсе не хуже, а наоборот – легче: нет такой влажности, так что, хоть и жара, но переносится она несравнимо легче, чем на побережье. Зато очень пыльно.
Посреди Сейюна возвышается султанский дворец. Возвышается он, действительно, очень импозантно. Но больше в городе нет ничего. Ну, еще мечеть и мавзолей некоего святого довольно распространенной в Хадрамауте яйцевидно-купольной формы. И кладбище. Но вас туда все равно не пустят – в Йемене в мечети, на кладбища и прочие места культа иноверцев не пускают. Вообще. Да, честно говоря, если вы не мусульманин, вам там и делать нечего – с художественной точки зрения они абсолютно никакие. Это вам не Иран.
Зато мне там здорово повезло с культурной программой – повезло увидеть некое действо с песнями и плясками – человек пятьдесят мужчин, все с одинаково намотанными на головы бордово-черными платками, исполняли прямо на улице танец с тростью (или тростями?). Под бой барабанов и собственные выкрики-напевы. Одно удовольствие было на это смотреть – не столько сам танец – однообразное повторение одних и тех же движений, но на то, с каким наслаждением люди танцевали – их лица прямо-таки светились от счастья. И вокруг, конечно, толпа зрителей. Женщина одна – я. Такой странный мир – состоит из одних мужчин.
В Сейюне засилье Raiboon отелей – их уже то ли два, то ли три… Я жила в At-Taweela Hotel. Все как везде, только замучили мальчики-ресепшионисты – не выпускали меня из отеля прежде, чем позвонят в туристическую полицию, сообщат, что «сьяха» куда-то собралась, и получат оттуда добро. И сама туристическая полиция первый день доставала – уж очень настойчиво они навязывали мне вооруженную охрану. Еле отбрыкалась. Потом я этих славных ребят встретила, когда они сопровождали группу иностранцев.
(Во, люди отдыхают – пробежаться по местному рынку толпой в сопровождении автоматчиков – это, конечно, удовольствие…)
ТАРИМ
Очень смешно я съездила в Тарим. Приехала, походила, поудивлялась: зачем сюда туристов зовут? Какие-то хадрамаутские Черемушки. Да, правда, мечетей множество, но они все какие-то безликие.
Вернулась обратно в Сейюн. А там, на дороге, прямо рядом со стоянкой такси, стоит макет самой известной таримской мечети с высоченным минаретом. «Блин! – думаю, — так вот я же за этим туда ездила!» Не видела я ее! Стала я думать дальше – не видеть я ее могла только по одной причине – ее там не было. Иначе бы минарет торчал, и я бы не могла его не заметить. Значит, я вообще до города не дошла? Видимо, в Тариме такси останавливаются довольно далеко от центра, и то, по чему я ходила – это лишь окраины.
Не повторяйте моих ошибок! Там, в городе, еще должны быть еще какие-то «дворцы» — дома, выстроенные богатыми горожанами после войны. На что это хоть похоже?
ШИБАМ (ХАДРАМАУТ)
Если вы поедете в Хадрамаут, то как раз ради Шибама.
Восемь миллионов европейских денег, вложенных в его реставрацию, даром не пропали – город в отличном состоянии. Хотя местные жители и пытаются потихоньку вернуть его в состояние привычного хаоса, но, видимо, продолжающиеся денежные вливания сделать этого не дают.
Много читала про дурдом, который там творится, что, мол, шагу не ступить – так торговцы и попрошайки достают. Не знаю, я была там в пятницу, все было закрыто, на улицах никого – только овцы, козы и я. Как сказал дядька, представившийся мне главным местным менеджером: «Добро пожаловать! Город ваш!» Да-да, я была одна во всем городе! Местные жители, конечно, иногда встречались, но туристов кроме меня не было! Красота! И покой. И дети вполне нормальные.
Правда, из-за этого я не смогла попасть в местный музей: в Шибаме, как в Сане, есть специально выделенный дом, в котором сохранена (или воссоздана?) обстановка типичного хадрамаутского жилища. Говорят, весьма достойно внимания. Но, по случаю ли пятницы, или отсутствия туристов, он был закрыт, ключ в свою очередь заперт в соседней лавке, а хозяин лавки неизвестно где. Причем все это выяснилось после того, как я четыре часа прождала его открытия – я приехала утром, а музей, как выяснилось, работает только с 16:00 (мой недоброй памяти путеводитель утверждал, что часы работы с девяти до часа и потом с 16 до 17). Дабы скоротать время, забралась я на горку напротив и сидела там, обдуваемая ветерком (внизу днем жара!), созерцая окрестности.
Кстати, по фотографиям у меня создалось впечатление, что Шибам — это такой сказочный город посреди пустыни. На самом деле он стоит на оживленной трассе, прямо напротив него другой населенный пункт, и вообще городков таких там тьма. И все они весьма колоритные, Шибаму уступают разве что в этажности, а так ничуть не хуже.
Несколько подпортили впечатление опять же некоторые из местных жителей: первый раз, не успела я взобраться на горку – уже несется некто в наспех накинутом поверх галабеи зеленом кителе, знаете зачем? – правильно: денег хотеть. За что?!
Второй раз – местная таксомафия. Вообще-то коллективное такси из Сеюна до Шибама стоит 100 реалов. Туда я так и приехала. А обратно они уперлись – или платишь 500, или никуда не едешь. И вот стоят, сволочи такие, машин десять – своих сажают, меня нет. Думаю, ладно, отойду от города, что-нибудь поймаю. Не успела отойти – догнала меня полицейская машина – садись, говорят, подвезем. Полдороги подвезли, застопили машину и давай меня туда пересаживать. «Сколько, — говорю – стоит?» – «О, нет проблем! Это бесплатно!» Ладно, доехали до Сейюна, выхожу, говорю спасибо. «Какой-такой спасибо! – орут, — деньги давай!» – «Сколько?» – «Двести!!!»
Йемен…
Вообще, я вывела такое правило: если на ваш вопрос «Сколько стоит?» вам отвечают «Нет проблем!» — это железная, стопроцентная гарантия того, что при расчете проблемы у вас будут. Лучше всего не стесняться и писать цену на бумажке заранее. Учите арабские цифры!
Вход в Шибам стоит 500 реалов (стандартная йеменская цена на билет в музеи). Если денег совсем уж нет – то можно пойти вправо от ворот – там метрах в двадцати за поворотом есть лесенка в город. Но лучше все же заплатить – о вашем присутствии в городе все равно сразу станет известно – поберегите и свое лицо, и репутацию страны. К России йеменцы пока относятся неплохо – «Русья – тамам!» — вполне распространенная реакция на информацию о вашем происхождении. Вот пусть так и будет!
Присутствие наше в Йемене до сих пор весьма ощутимо – в какой город ни приедешь, тут же, после традиционных «what-is-your-name-where-are-you-from?», сообщают, что у них в больнице работает врач из России. Какой сюрприз! Правда, при ближайшем рассмотрении, «русский врач» может оказаться из Узбекистана, Казахстана, Украины или Белоруссии… но для йеменцев – «Россия» — это то, что когда-то называлось СССР, а то, что мы сейчас называем Россией, для них «Москва». Уж не знаю, как они Москву называют…
А еще меня в Шибаме облили грязью. В самом прямом смысле – дома-то из глины, и нуждаются в постоянном уходе – вот гражданин стены глиняно-соломенной смесью стены и подмазывал, и прямо оттуда, с верхотуры, этой жижей меня и облил. Но это даже смешно было.
А помои из окон никто давно не выливает – и об этом забудьте!
БЕЙТ-АЛЬ-ФАКИХ
Пятничный рынок. Может, когда-то там кофе и продавали, но сейчас рынок, в основном, скотский. В смысле, скотину там продают – рыжие коровы, козы и овцы с огро-оомными курдюками. А сами овечки маленькие! Плюс немножко овощей-фруктов, пара прилавков с рыбой и узюсенькие закоулочки, в которых шипят на огне огромные раскаленные сковороды – вполне реалистичные картины христианского ада, только вместо грешников поджаривается на них некая снедь, — общепит. В общем все. Но побродить приятно, живо все так. Опять-таки женщин совсем нет.
И приезжайте пораньше.
(Специально для Андрея Бахметьева – две тысячи двадцать первый способ использования пластиковой бутылки – отрезать нижнюю часть, продеть в две дырочки веревочку и надеть на морду теленку – чтобы мать не сосал).
ХОХА
Отдохновение для души.
Останавливалась в Al-Khoha Touristic Village, долго плакала, что ну, нет у меня денег! — в итоге получила замечательную комнатку с душем, кондиционером и кусачими комарами.
Очень приятная территория с пальмами, шалашиками и даже маленькой детской площадкой. Рядом, на брошенном подъемном кране, живет пара пеликанов. Море – просто чудо. Вот только искупаться у меня не получилось – присутствие местных отдыхающих не давало раздеться, а решиться лезть в воду в джинсах я так и не смогла – мешала мысль о том, что я буду делать, когда вылезу???
Женщины местные купаются прямо в своих балто. Уж не знаю, что у них там внизу надето, но подозреваю, что все та же одежда, в которой они и по суше ходят.
Народу было совсем не много, но в полдень приезжают йеменцы пожевать кат – они его, конечно, готовы поглощать где угодно, но, все же, если есть возможность, предпочитают делать это, имея перед глазами красивый вид. Эстеты.
КАТ
Главная мерзость Йемена. С моей точки зрения. С точки зрения йеменца – главное его сокровище.
По статистике употребляют кат 80% мужчин, 40% женщин и 15% детей (информация из Bradt’а). И если раньше это было родом отдохновения в выходной, то сейчас – каждый день. Ближе к полудню бОльшая часть полезной деятельности останавливается, бурное оживление наблюдается только на рынках ката и еще в едальнях (перед катом надо обязательно поесть горячего – тогда лучше вставляет). Когда каждый прикупит себе по вожделенному пакетику, жизнь вообще замирает, народ расползается кто куда, и начинается сплошной кайф. И продолжается до самого вечера.
После сиесты деловая жизнь снова слегка активизируется — на пару часов. Но работать уже никому совершенно не хочется! Если нужно что-то купить, то продавца приходится из-за прилавка чуть ли не за уши вытаскивать. У каждого одна щека размером с теннисный мяч, и если не дай бог доведется с кем-то заговорить – то до чего ж это тошнотворное зрелище – мутный взгляд и шамкающая пасть из которой выглядывает мокрая зеленая масса пережеванных листьев.
Жуют даже дети. Кое-где начинают прямо с рассвета – в Манаке рынок ката вовсю бурлит уже в шесть часов утра. Жуют пассажиры автобусов и такси, а также и их водители – отщипывая листочек за листочком и бросая черешки под ноги. Очень весело, когда такой товарищ одной рукой жует кат, второй разговаривает по телефону, третьей ковыряет в зубах, еще чем-то держится за руль и при этом ведет ваш автобус по дороге. Особенно, если эта дорога – политый дождем горный серпантин.
Хотя йеменцы такие же асы вождения, как и все арабы, но аварии там все же случаются. За одну короткую поездку в Махавит я видела две. Даже две с половиной. По дороге туда мы час простояли из-за огромного бензовоза, у которого кабина была просто всмятку (второй участник, видимо, смог уехать с места аварии самостоятельно), а на обратном пути – здоровая фура перевернулась и лежала на боку. Хорошо еще под откос не свалились. Плюс чуть дальше местными гаишниками был разрисован асфальт – зафиксирована еще одна авария. Вот так. Погода была хорошая, видимость отличная, дорога свободная.
Вообще дороги в Йемене очень хорошие и не загруженные. Но ехать быстро у них все равно как-то не получается. А может, они просто не спешат.
ХОДЕЙДА
Общее мнение, что делать в Ходейде нечего. Есть рыбный рынок, но рыбный рынок я уже видела в Мукалле. А в Ходейду поехала исключительно потому, что не знала, куда девать оставшиеся дни (четыре недели для Йемена – это очень много! Не тратьте попусту драгоценный отпуск – если все умно спланировать, то и двух недель достаточно).
Но, как туда приехала, так сразу и удрала – пекло страшное, влажность стопроцентная, сразу покрываешься даже не потом, а какой-то липкой субстанцией и норовишь немедленно потерять сознание.
Но, что съездила, ничуть не жалею – по дороге видела единственный пейзаж, который, безо всяких натяжек, могу назвать красивым: при въезде с иссушенных зноем равнин Тихамы в горы, вдоль речушки — зеленые манговые и банановые сады на фоне таких многослойных, как на китайских картинах, гор. Первая настоящая зелень, виденная мною за три недели (а если считать бесконечную московскую зиму, то и за все семь месяцев). Очень красивые и умиротворяющие виды!
Совсем другие виды вам покажут, если будете лететь на самолете из Адена в Мукаллу (или на Сокотру – маршрут сперва проходит вдоль берега, и только потом самолет сворачивает на юг). Садитесь по левому борту – всю дорогу сможете наблюдать невероятного драматизма картины – горы, ущелья, обширные плато, обрывающиеся вниз отвесными стенами, бесчисленные вади (неужели в них и правда когда-нибудь бывает вода?!). У меня в голове вся эта безжизненная красота определилась как «Обитель смерти».
А вот в пустынный район между Сеюном и Саной, кажется, и сама смерть заглянуть бы не решилась – бескрайние золотые пески до самого горизонта. И вот, поди ж ты, и там люди живут!
АДЕН
Говорят, что в сезон сюда приезжает до миллиона отдыхающих из арабских стран. Город просто набит отелями – через дом. И строится еще столько же. А размеры самого города огромны – грязноватый район Кратера с никаким рынком и прекрасно отреставрированными, прямо таки вылизанными Танками (не «танками» в смысле боевой машины, а «tanks» в смысле неизвестно кем и когда сооруженными огромными водосборниками) и бескрайние пригороды.
Но кроме как проводить время на пляже, делать тут не понятно, что. Вроде, это единственный йеменский город, где есть ночная жизнь – кому интересно.
Интересный у них аэропорт – взлетная полоса расположена на дамбе – такое впечатление, что взлетаешь с авианосца.
СОКОТРА
Хотя и тоже Йемен, но песня совсем отдельная.
Еще дома, при знакомстве с темой, мое подсознание загадочным образом заблокировало доступ в сознание одного очень важного слова в описании острова. Слово это «arid» — то бишь, «засушливый».
Фактически остров – это кусок все той же Аравии, только некоторое время назад отколовшийся и «отъехавший» от материкового Йемена. Палимый и иссушаемый солнцем. Солнце там просто яростное. Как только оно поднимается над горизонтом выше, чем на десять градусов, нахождение на открытом пространстве становится катастрофой. А спрятаться негде – редкая и какая-то сушеная островная растительность тени не дает. Это то, что я видела в апреле. Опрошенные мною местные жители единогласно заявили, что лучшее время для посещения острова – октябрь-ноябрь. Мотайте на ус.
Моя ошибка заключалась в том, что я поехала на Сокотру одна и безо всякой подготовки. Вообще-то я надеялась встретить кого-нибудь такого же самодеятельного в самолете – с тем, чтобы разделить траты на машину. Но не вышло – было человек сорок организованных итальянцев (в топах, с голыми пупками и непокрытыми головами – никакого уважения!) и кто-то еще – тоже компаниями. А чтобы как следует поездить по острову, транспорт необходим!
И все же – что у меня получилось:
Во-первых: на Сокотре ЕСТЬ общественный транспорт. Туроператоры и имеющие дело с туристами сокотрийцы не признаются в этом категорически – но он есть! Автобусы ходят из Хадибо на восток и на запад. Разумеется, никакого расписания не существует, уходят они по мере заполнения, и особенно рассчитывать на них не стоит – можете уехать сразу, а можете не уехать вообще.
Уходят автобусы НЕ с главной улицы, а… как бы вам это объяснить…: Примерно посередине Main street, на левой стороне (если стоять спиной к мечети в конце улице) есть большая и оживленная едальня, а напротив нее с правой стороны (справа от обменного пункта), перпендикулярно главной улице уходит… даже не улочка, а скорее просто проезд. Надо пойти по нему — метров через двадцать он упрется в футбольное поле, пересечь поле и выйти на некое подобие маленького перекресточка с еще одной, параллельной Main st., торговой улочкой. Вот с этого перекресточка автобусы и отправляются.
Отсюда же можно довольно легко за полтинник уехать в аэропорт (спрашивайте «МОри», ну или «мата:ар»).
В Хадибо есть три или четыре отеля, в том числе сколько-то там звездный Sinbad Tourist Hotel, но и более дешевые отели меньше, чем за 2000 за ночь не сдаются, а главное, жить в пыльном городишке, когда рядом такая красота, нет никакого смысла.
Я останавливалась в кемпингах (дальше расскажу – каких) – цена на проживание стандартная – 1000 реалов. Можно спать на свежем воздухе под навесом, можно попросить поставить палатку (за те же деньги). Есть душ и туалет.
Но зато поужинать здесь стоит 1500, позавтракать – 1300, и за каждую бутылочку воды 0,75 л. будете платить по 100 реалов (везде берут 50).
Кемпинги:
«Dihamri» — километров 20 от Хадибо на восток. До поворота к кемпингу можно доехать по асфальтовой дороге на автобусе за 200 реалов или попутке (в этом случае ждите, что с вас будут очень хотеть получить 1000-2000 реалов – не соглашайтесь — нечего народ развращать!) Дальше минут 40-50 пешком.
Место рядом с рифом – ОБАЛДЕННЫЙ сноркелинг! Я за день видела видов 30 рыб, четырех мурен – двух маленьких серых и двух желтых в крапинку — гигантских, как телята, трех черепах двух разных видов, панцирь от мертвого омара и усы от живого, огромнейшего ската — никогда такого большого не видела! Морские звезды, ежи, тридакны… И все это на участке в какие-то 30 метров длинной.
Вода просто чудо!!!
Есть ласты и маски на прокат (500 реалов ласты, и столько же маска с трубкой), но выбор маленький.
И тут – Achtung! Achtung! — !!! – будьте очень внимательны! Как я уже сказала, солнце на Сокотре — просто зверь! Не спасают никакие солнцезащитные кремы! За несколько часов в воде, я сгорела так, как не сгорала никогда в жизни – что я ночь не спала, это ясно, но, когда я на следующий день хотела встать, оказалось, что я просто не могу этого сделать – боль адская! Причем – я же умная, и спину я рубашкой защитила, а то, что ноги мне тоже не чужие – как-то не подумала.
Несколько дней спустя, когда спала температура, и на месте снявшейся, как кожура с апельсина, шкуры, началась грануляция, я вспомнила еще одну вещь – на вкладыше к Доксициклину, который я пила в качестве превентивного средства против малярии, среди побочных явлений значилась повышенная фотосенсебилизация. Несомненно, и это тоже сыграло свою роль.
Короче, лучше наплевать на «непревычно» и «неудобно» и плавать хоть в джинсах, чем вот так себе все удовольствие испортить.
По поводу малярии: Centers for Disease and Prevention утверждает, что малярия в Йемене более чем возможна в районах, расположенных ниже 2000 метров, и особенно на побережьях. Местный гражданин на Сокотре, которого о сем вопросе спросила, ответствовал что-то вроде: «И-ии, милая! Да уж тысячу лет как не видали!»
Местные комары резистентны к хлорохину, а это значит, что принимать имеет смысл Маларон, Лариам или тот самый Доксициклин, который, кроме повышенной чувствительности к солнцу (это на Аравайском-то полуострове! – там и безо всяких таблеток попробуй, не сгори!) в качестве побочных явлений имеет еще тошноту (каждый день по нескольку часов – тоже настроение не улучшает) и еще много всего разного. К тому же принимать его надо ежедневно и еще аж четыре недели после возвращения.
Лориам, говорят, еще хуже переносится.
В общем, думайте сами. Я иногда думаю, что проще было бы малярией переболеть. К тому же шанс заразиться, в общем, не так велик. Хотя и есть.
Комаров очень мало – по пальцам пересчитать.
Следующий кемпинг – «Rosh» (произносится на немецкий лад – вроде фамилии биатлониста Михаэля Рёша). Расположен очень удобно – между Hog Cave и Homhill (Хом’ил). Добраться до него от Дихамри можно, вернувшись к той же развилке и отправившись дальше по самой левой дороге. Тут – внимание! – автобус из Хадибо идет от развилки дальше по правой дороге, а по нужной вам левой дороге транспорт теоретически возможен, но весьма редок! Я на обратном пути пилила из Рёша по все тому же кошмарному солнцу 16 км с рюкзаком на спине, и уж вы мне поверьте – это и есть ад! За это время меня обогнали всего две машины. Пустые. Однако, как я не прыгала, не остановились – хотя ясно, что идти, кроме как эти самые 16 км., к этой самой развилке, там больше некуда – это к вопросу о добросердечности населения.
Великое счастье, что у меня был с собой зонт – вообще-то брала я его на случай дождя, но использовала, когда была возможность, от солнца. Раем под ним жизнь не становится, но без него я бы больше километра просто не протянула.
Была, правда, еще одна машина, но я ее упустила – как раз в это время я набрела на маленькую пещерку и свалилась в ней – хоть чуть передохнуть. Туда ко мне подтянулся местный товарищ, чей домик был рядом, и кто – о чудо! – говорил по-русски!
Надо сказать, что довольно многие и на материке, и на острове знают пару-тройку русских слов. Но это все. А этот товарищ прямо говорил! Понятно, что только самые простые вещи, но все же очень приятно – такой простой сокотрийский крестьянин.
Тут хочу поставить точку в дискуссию по поводу: «Так были все-таки наши войска на Сокотре или не были?..» Если не один и не два, а многие местные жители, говорят: «я научился этому у ваших солдат, когда здесь ваша армия была», стало быть, все-таки были, и тот самый ржавый советский танк, которым местные почему-то так гордятся, это не дар йеменскому народу, а имущество советской армии, брошенное за ненадобностью по окончании «миссии».
Стало быть, из Рёша можно слазить на две горы – в пещеру и к «деревьям драконовой крови» (не знаю, как еще перевести dragon blood tree?). Если Homhill еще более-менее, то дорога к Hog cave — это просто пытка какая-то. Подъем долгий и сложный. Горная тропа – она и есть горная тропа, т.е. просто место, по которому ходят люди. Грунт никто не выравнивал, камни не убирал, и цеплючие кустарники по бокам не постригал.
И опять все то же пресловутое солнце! Сидя сейчас в Москве даже мне трудно вспомнить этот кошмар, а уж вообразить это вовсе невозможно. Но поверьте — это действительно очень тяжело!
Я ползла по этому склону три часа по схеме «три метра иду – пять минут отдыхаю», причем последний отрезок уже реально теряла сознание – спасибо, моему провожатому – он мне голову водой поливал. А вообще он, конечно, смотрел на меня с изумлением – таких хиляков-разрядников он, похоже, раньше не видел. Для местных наверх взбежать – раз плюнуть. Как я уже говорила – йеменцы – неутомимые ходоки (в самом прямом смысле слова – не подумайте чего). И сокотрийцы еще с детства привыкают — в школу ходят по десять километров туда-обратно. И к соседям, за солью, столько же. Но вы, пожалуйста, оцените свои возможности трезво – достаточно ли здоровое у вас сердце и крепкие ноги, чтобы так над ними издеваться? И подумайте дважды – так ли сильно вам это надо?.. А лучше трижды.
Внутри, в пещере, интересно, но, чтобы действительно насладиться величием природы, понадобится источник света помощнее карманного фонарика. А то видно практически только дорожку под ногами. К тому же внутри стопроцентная влажность, и свет просто не может пробиться сквозь завесу из водяной пыли.
Внутри в пещере, в самом ее конце, есть очаровательный водоем с пресной водой – ее можно пить! Так что есть, где запастись водой на обратный путь.
Сверху открывается обалденный вид – океан на Сокотре красоты просто невероятной! Всю бы жизнь смотрела – не налюбовалась! И еще в апреле цветут бутылочные деревья – розовыми цветочками, – вносят хоть какое-то оживление в сушеный сокотрийский пейзаж.
Спуск, кстати, легче не будет, не надейтесь. Но тут я не могу быть вполне объективна, потому что для меня каждый шаг моих изжаренных ног отдавался кошмарной болью. Однако ж то, что солнце к тому моменту, как вы отправитесь обратно, никуда не денется, гарантировано. Только еще выше поднимется, а тени не будет по-прежнему.
Так что отправляйтесь в путь как можно раньше, и берите много воды!
Кстати, спускались мы по другой тропе, которая вывела нас прямехонько к лагерю, а туда шли от деревни, находящейся от него километрах в трех. Смысла этого маневра я не поняла – разве что они мучают туристов дополнительной дорогой для того, чтобы мы вписали свое имя в общую тетрадь у начала подъема?
Самостоятельный подъем и к Hog Cave, и к Homhill запрещен – нужно обязательно брать гида из местных (3000 и 2000 реалов соответственно). И это правильно – потерять тропу ничего не стоит, а заблудиться под этим солнцем врагу не пожелаю.
С Homhill все как-то полегче, но тоже не прогулка. Путь приводит к еще одному кемпингу на вершине холма, расположенному в очень симпатичном местечке, но, если вы, начитавшись путеводителей, обозначающих данную местность как “forest”, действительно представили себе лес, то имейте в виду, что этот «лес» типа «дерево с деревом а-уууукается!», так что на прогулку по тенистым аллеям не рассчитывайте.
«Рёш» — из разряда тех редких «отелей», в описании которых следует делать пометку «нет холодной воды» — помыться можно только ранним утром, потом вода нагревается солнцем так, что разве что самую малость не доходит до точки кипения. Нереально помыть даже руки.
Но зато в Рёше то же сказочно синее море, и сноркелинг есть, но проката снаряжения нет.
Вокруг бродят козы, (которые будут очень рады найти вашу еду, если вы ее не припрячете, как следует) с очаровательными козлятками. Такие трогательные малыши! Поживешь с ними так, практически под одной крышей, пару дней – и как их можно есть после этого?
Козы на Сокотре очень самостоятельные – целыми днями пасутся, где придется, уходят далеко-далеко от деревни, забираются на самые высокие склоны, и так же самостоятельно приходят домой, чтобы их подоили и чем-нибудь подкормили.
Третий мой кемпинг назывался «Эдип». Расположен он километрах в пяти к востоку же от Хадибо. Я про него не встречала ни единого упоминания, и узнала о его существовании только на острове. Чему очень рада. Самое приятное место из всех – находится в окружении молодого финикового сада, на выбор есть и хорошие большие палатки с москитными сетками, и каменный домик с лежанками. Все очень ухоженно, чисто и уютно, да еще и хозяева — вся семья — говорят по-английски. Младшее поколение так просто очень хорошо.
До города местные, конечно, и пешком в два счета добегут, но все-таки далековато – идти минут сорок-пятьдесят, и это еще если знаешь, как идти – а то я забрела в жилые хадибские районы, и несколько по ним поплутала – что, в общем-то, тоже интересно – посмотреть, как люди живут, а то приезжие в городе, кроме Main street ничего, как правило, и не видят.
Если попросите отвезти вас в Эдип, и вас высадят у какой-то не очень жилого вида деревни – удивляться не надо. А надо перейти на другую сторону дороги (к морю) – кемпинг находится напротив деревни, а назван, видимо, в ее честь.
Единственное – хотя кемпинг находится прямо на берегу, пляжа там нет – то есть войти в воду нельзя! И еще там в те два дня, что я там жила, не было электричества (в двух других кемпингах электричество вообще не предусмотрено), но выдаются замечательные китайские лампы, которые я даже не знаю, как называются, но которые, прикрутив, можно использовать и как ночник. Очень удобно. В других местах лампы масляные, как мне сказали, еще с советских времен (неужели наши -?). Но все это совсем не важно и никакого удобства не создает – такая простая жизнь в одном ритме с солнцем. Единственное — если собираетесь много снимать, надо подумать о зарядке батарей.
Единственный раз, когда я брала машину (маленькая Suzuki без кондиционера – 4500 реалов на полдня после долгого торга) – это чтобы съездить через плато Diksum в Aomak и вернуться обратно в Хадибо.
На плато обретаются все те же драконовые деревья, и народ туда водят в более-менее длительные походы, но мне там как-то не приглянулось. К тому же, там, наверху, была препротивная погода – низкие почти черные тучи – того и гляди, польет…
А вот Aomak – это просто картинка из туристического журнала – гигантский пляж белоснежного песка и синее море. Красиво нереально!
Но пользоваться этой красотой тоже нереально – во-первых, сильная прибойная волна, а стало быть, залезть в воду может только тот, кто любит прыгать в волнах, так, чтобы сбивало с ног, переворачивало вверх ногами, а вода заливалась в уши, нос, глаза и прочие неподходящие для этого места. Во-вторых… Знаете, как фотомодели жалуются, когда фотографы требуют от них изображать чувственность на пляже? Какая, блин, чувственность?! Этот самый фотогеничный белоснежный песок набивается буквально везде! И избавиться от него невозможно!! Он даже водой смываться не хочет!!!
И еще там жутко грязный, просто мерзкий душ-туалет.
Вход на пляж стоит 500 реалов. Палаток, кажется, нет, но можно приехать-пожить со своей.
И на закуску Qalansiya – не сам поселок, а рядом расположенная лагуна Ditwah – большая, голубая, красивая, вода как парное молоко. По берегу – горы, а от океана отделена белой песчаной косой, но самое главное, это даже не лагуна – а океан ЗА лагуной. Боже! какая же эта красота!!!
Все тот же идиотский Bradt сообщил мне, что «да, лагуна, конечно, ничего себе, но вот море за ней бурное». Кретин! Может, когда он там и был, море и было «rather rough», и в самом деле делало «swimming difficult», но это же не значит, что так теперь всегда и будет! Я из-за него даже купальник не взяла! А море было просто сказочное – абсолютно спокойная, чистейшая, прозрачная, как стекло, вода! Красоты просто немыслимой! Такого цвета на свете не бывает!!! Не могла оторваться.
Но пришлось оттаскивать себя за уши, поскольку мысль «а как же я буду отсюда уезжать?» свербела.
Обратно к берегу хотела пройти через лагуну, чтобы путь сократить, но не вышло – довольно глубоко. Налегке, думаю, пройти, можно, но, если за спиной рюкзак с паспортом, не получится.
В самой лагуне полным-полно маленьких серых скатов – так из-под ног и фыркают!
По-поводу «как уехать» переживала не зря. Qalansiya – это конец дороги, и если из нее самой никто не едет, то ловить уже нечего.
Но, к счастью, образовался-таки автобусик из Хадибо, приехавший по каким-то своим делам, и пока он эти свои дела делал, меня пригласил к себе местный гражданин – попить чая со своими женщинами.
Так я попала в сокотрийский дом. В комнатах не была — посиделки у них происходят во внутреннем дворике, и могу засвидетельствовать, что там очень симпатично, очень чисто и очень уютно! Вот так. По улице и не скажешь.
Женщины оказались не только «его», но, видимо, еще и куча соседок. У большинства лица открыты – я хоть, наконец, посмотрела, как выглядят йеменские женщины.
Хорошо выглядят – своеобразно и ни на кого не похоже. И что интересно – довольно светлокожи. Видимо, смуглость йеменских мужчин – это не столько генетика, сколько все то же солнце.
В Йемене вообще, и на Сокотре в частности, женщины расписывают руки хной – здесь это гораздо шире распространено, чем в Индии, как ни странно. Причем, разрисовывают не только кисти, а, по крайней мере, руки до локтя (дальше мне увидеть ни одну женскую руку не удалось). Разнообразными цветочно-растительными орнаментами, сложными и насыщенными. И чернят кончики пальцев. И это действительно очень красиво. Жалко только, что увидеть удается редко и то фрагментами. А уж сфотографировать – и не мечтай!
Сложно с этим очень: фотографирование женщин невозможно. Я понимаю, что для них это – табу, и никак не хочу их оскорбить, но, господи, как же быть? Невозможно же ведь ждать, когда последняя женщина покинет кадр. И что ж это будет, если на фото останутся одни мужчины? И как им объяснить, что это только для меня, и что ну нет в этом ничего оскорбительного?!
Нет, нельзя и все. Приходится принимать это как данность. И только на некоторых фото случайная женская фигура черной тенью…
Важное йеменское правило этикета – если вас куда-то пригласили (или вы сами пришли), вы должны поздороваться с КАЖДЫМ из присутствующих в отдельности. А не со всеми скопом, или, скажем, только с хозяевами. И не важно, сколько этих присутствующих, и сколько времени займет процедура. Обойти всех и поздороваться с каждым.
И вообще, куда бы вы не заходили – здоровайтесь! Если не хотите выглядеть дикарями и невежами. «Салам» или «мархаба» будет достаточно. Даже если просто встречаете человека на улице какой-нибудь деревеньки – приветствуйте!
По дороге на Сокотру первый раз обратила внимание, как люди друг с другом здороваются — несколько раз соприкасаются носами.
Такие трогательные детали.
Итого: в принципе Сокотру реально посетить в одиночку и с небольшими деньгами, но я бы не советовала – только если у вас полно времени и вы очень-очень жаропрочны! Я бы даже сказала – огнеупорны. Лучше все-таки найти компанию – и увидите больше, и мучаться зря не будете.
Что неприятно – жлобства еще больше, чем на материке. Иностранное присутствие уже здорово народ развратило.
И это всего какие-то семь лет, как остров для туризма открыли. Что ж дальше-то будет?..
И еще я знаю, почему пластиковые бутылки, устилающие хадибскую действительность, все сплошь не имеют этикеток – их козы объедают!
Ну, вот, добрались мы до окончательных выводов.
Как мне кажется, ехать в Йемен стоит в трех случаях:
Вы никогда не были в арабской стране и хотите посмотреть, на что это похоже. – Самое оно.
1. Вы уже бывали в арабских странах и от всего этого тащитесь. – Не сомневаюсь, и такое бывает.
2. Деньги для вас не проблема. Тут возможны два варианта:
а) их у вас много – тогда вас будут возить из пятизвездочного отеля к достопримечательностям и обратно в отель в пятизвездочной же машине с кондиционером, а в перерывах развлекать рафинированным (то бишь тщательно очищенным) национальным колоритом.
б) денег у вас нет, но вам на них наплевать — вы и без них всюду попадете и все увидите.
Любителям моря однозначно могу посоветовать Сокотру. Океан – это что-то нереальное.
Собственно, единственный восхитительный день за всю мою поездку был день, проведенный мной с маской и трубкой в Dihamri. А почему? Рыбы поймут…
И вот, по прошествии нескольких недель уже кажется, что все было в общем-то и ничего… Плохое забывается, углы сглаживаются… Рассматриваю фотографии и умиляюсь.
Единственное, о чем я сожалею ужасно, это о том, что мне так и не удалось ни разу погрузиться на Сокотре. И вроде все складывалось как нельзя лучше – подобрал меня на одной из дорог товарищ, оказавшийся дайв-гидом, и уже договорились мы с ним насчет понырять… А потом его планы поменялись, он приехал со всем снаряжением на день раньше, а я в этот день ушла на Homhill. И другой возможности уже не было.
Вот такой облом. Обидно до слез.
Там такая красота!!!
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться. Вход
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Отзывы об отелях Сейшельские острова
Пакет в Клаб Мед «ультра все включено» в Клаб Мед.
Такого мы не ожидали)) Отдых на Сейшелах – это романтика, это красота вокруг, единение с природой, а если выбрать удачный курорт для отдыха, то еще, как оказалось, спорт, веселье и вкусная еда. Мы выбрали курорт Клаб Мед и полетели туда вдвоем с мужем, чтобы отметить пятую годовщину свадьбы. Лучше места не найти. Пакет ультра всё включено: вас не только очень вкусно и разнообразно кормят круглый день, но и развлекают до упада.
Фишки курорта – спорт и природа, вот этим мы и наслаждались, стараясь максимально всё успеть и попробовать. В рамках тура курорт предлагает много разных спортивных направлений: каякинг, падлбординг, снорклинг, падел-теннис, хайкинг по джунглям, йога, парусный спорт…
Хайкинг йога — бомба! Представьте, вы с группой отправляетесь в джунгли, чтобы насладиться видами местной экзотической природы, а заодно помедитировать в красивейших местах, или подъем на самую верхнюю точку острова. Мы с мужем были дважды, скажу честно, подниматься на верхнюю точку тяжеловато, неподготовленным туристам лучше не надо, я подниматься подустала, а вот если вы любитель походов, тогда вперед, на самом верху фантастические виды обалденной дикой природы компенсируют всё. И во время хайкинга, и при подъеме, и в прогулках по самому курорту инструктора рассказывают очень много интересного про природу острова, про животных, растения, про то, как забота об экологии на Сейшелах регулируется законодательством, очень интересно и для нас многие вещи были в новинку.
Единственное «но» — рассказывают эти все интересности на английском, поэтому желательно хотя бы минимально понимать. Но вообще, если вы кроме русского ни на каком языке не говорите и не понимаете, все равно на курорте будет комфортно, потому что имеются и русскоговорящие GO. Те из персонала, кто по-русски не говорит, обязательно найдут вариант как с вами объясниться, потому что умение общаться с гостями это еще одна их фишка. После такого насыщенного дня (спорт, природа, купания) мы выматывались, но по вечерам шоу и дискотеки, на которые не ходить просто невозможно, они просто мега крутые и веселые, поэтому находили в себе силы, подбирали наряд по теме вечера и всегда шли танцевать и веселиться.
Вот так активно прошла неделя в Клаб Мед, вернее, не прошла, пролетела, чтобы успеть попробовать всё, что есть бесплатного на курорте из развлечений, надо хотя бы недели 2.
Отзывы об отелях Турция
Отдых во «взрослом» отеле Клаб Мед Бодрум
Мы сознательно выбирали «взрослый» отель, нам был нужен глоток свежего воздуха, без детей, детской анимации и тому подобного. Было, конечно, опасение, что мы столкнемся с толпами пьяных студентов, потому что логично, что сюда едет молодежь отрываться, но, к счастью, такого не было даже близко.
Здесь много молодежи, но они очень прилично себя ведут, просто интеллигентная молодежь, которая приехала веселиться, общаться, заниматься спортом. Есть и совсем пожилые пары, кстати, европейцы, у которых дети уже выросли, а они в старости решили попутешествовать и посмотреть мир.
Надо сказать, такая категория отдыхающих участвует во всех увеселительных мероприятиях почти наравне с молодежью, и на дискотеке почти до утра они гуляют, и на вечеринки с удовольствием идут. Мы с мужем средний вариант поколение 30-35, нам было классно с любыми туристами, мы очень много общались с ребятами из разных стран, русских тут не очень много, больше французов, немцев, англичан, были голландцы и ещё откуда-то из Европы народ.
Отель не 5 звезд, конечно, поэтому европейская молодежь может себе позволить сюда поехать без проблем. Чем отель хорош кроме того, что тут нет детей, так это пакетом услуг который они предлагают. Здесь просто роскошная кухня, повара умницы, они так много всего наготавливают, так красиво подают, что я не знаю, съедается ли хотя бы половина из этого. Очень широкий выбор блюд, не только турецкие, но есть и бургеры, пицца, паста и т.д.
И ещё один аспект, почему здесь круто – это бесплатный набор спортивных направлений. Есть аэробные направления, йога, пилатес, аквааэробика – то, что часто встречается в турецких отелях, но есть и такие виды спорта которые обычно всегда платно, если они вообще есть, например парусный спорт . Ещё бесплатно стрельба из лука, теннис, пин-понг, петанг, виндсерфинг и т.д. и т.п. Праздник спорта какой-то. Мы реально отдохнули и душой и телом, очень надеюсь, что сможем ещё сюда вернуться, дети взрослеют, с возрастом их проще будет с бабушками оставлять, так что ждем новой встречи с командой Клаб Мед Бодрум.
Отзывы об отелях Египет
Отдых семьей в зимнем Египте: отель Melia Sharm Resort & Spa
Отправляясь на отдых зимой, вам хочется солнца, тепла и лета
И именно в таких местах, как Мелиа Шарм Резорт & Спа, можно найти идеальные условия для полного расслабления и наслаждения жизнью. Расположенный на первой линии и с прекрасным видом на море, этот отель удивил нас своей красотой и уютом.
Хотя некоторые могут сравнивать Melia Sharm Resort & Spa с грандиозными турецкими отелями, они не вполне справедливы. Да, здесь хозяйственное обслуживание может не достичь пятизвездочного стандарта, но несовершенства компенсируются истинной красотой подводного мира. Вода, кораллы и безграничное количество рыбы сделали наш отдых по-настоящему незабываемым.
Территория отеля огромна, и гости могут свободно гулять от одного бассейна к другому, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Людей здесь было не так много, в основном взрослые пары и семьи. Мы смогли насладиться уединением и полностью расслабиться.
Однако, питание в отеле оставило желать лучшего. Оно было однообразным и скудным, не отвечая требованиям пятизвездочного отеля. Официанты не всегда были готовы помочь, на одну просьбу о принесении чая, нам был дан отмашка пошевелиться сами. Приборы имели неприятный запах и выглядели несвежими. Но, опять же, когда вы находитесь среди такой природной красоты, как коралловые рифы, эти мелочи уходят на задний план.
Именно подводный мир становится главным привлечением Мелиа Шарм Резорт & Спа. Прямо от понтонов отеля начинаются невероятные коралловые рифы, которые просто кишат животными и рыбами всех размеров, форм и цветов. Если вам хочется увидеть истинное морское богатство, вам точно нужно побывать здесь. И не нужно даже плыть далеко, просто нырните с понтона, и морская сказка начинается. Нашу камеру мы затянули на дно, так как попытка сфотографировать этот удивительный мир оказалась бесполезной. Но, кто сделает эти снимки, когда у вас есть возможность непосредственно участвовать в этой невероятной симфонии? В целом, наш отдых в Melia Sharm Resort & Spa оказался незабываемым.
Мы любители экзотики и красоты природы, и отель нам подарил именно то, чего мы ожидали. Если вам нравится сменить зиму на лето и насладиться подводным миром, то Мелиа Шарм Резорт & Спа — ваш идеальный выбор.
Получить визу в Японию станет проще
Отельеры Турции считают, что система «всё включено» грозит туристам ожирением
Что мешает отелям Сочи открыть раннее бронирование на лето 2025
Россия открывает новые горизонты сотрудничества с авиакомпаниями Катара и Кувейта
Что ещё грозит российским туристам после начала беспорядков в Абхазии
Какую компенсацию будут получать пострадавшие от овербукинга
На какие горнолыжные курорты Европы сегодня едут россияне
Мест в отелях ОАЭ на ноябрь практически не осталось
В Анталье хотят ввести новый налог для туристов
Red Wings запускает новые рейсы в Грузию
- All Daily
- OfAll
- CarsDaily
Гость
24.09.2013 at 14:00
красивая страна! историческая, пейзажная, очень много всего. Статья очень много рассказывает, довольно познавательно! Спасибо большое, но вот есть еще парочка интересных фактов — http://www.travellers.ru/articles-starinnye-goroda-blizhnego-vostoka