Мы полетели втроем: двое ребят и девушка. Я убедил всех лететь Узбекскими Авиалиниями, т.к. предыдущий опыт полетов с ними ничего особенно плохого не предвещал. И все прошло ничего, за исключением незапланированной ночевки в Ташкенте. Благо, у нас ничего не было проплачено или забронировано в Таиланде, так что в деньгах мы не потеряли (если не считать время 🙂

В Бангкок прилетели далеко заполночь. Хотя фотографии мы сделали еще в Москве, на получение визы в аэропорту ушло часа два. Но в данном случае время работало на нас – смысла ехать искать гостиницу не было, и мы хотели дождаться утра, когда начнут ходить междугородние автобусы. Мы так и сделали, потягивая в баре пиво и планируя маршрут.

Ночью из аэропорта в столицу электрички и автобусы-экспрессы не ходят, но есть круглосуточный обычный городской автобус, проходящий через аэропорт. Им мы и воспользовались. Сошли примерно в нужном месте, и дальше через парк вышли к северному автовокзалу. Дальше автобус в центр страны, в первую столицу нынешнего тайского королевства, г.Сухотай, известный самым обширным национальным историческим парком.

Нам понравился первый же пансион «Лотус Виладж» – среди тропических деревьев стоят традиционные тайские тиковые бунгало на сваях. В каждом бунгало три комнаты с москитными сетками и туалет с душем. Комната стоит три доллара в сутки. Уютно. Местность в целом влажная, и под каждым бунгало небольшой прудик, заросший лотусами, лилиями и т.п. Плавают рыбы. Вечером выползают большие лягушки. Ночью все наполняется множеством таинственных звуков.
Хорошо, когда есть москитная сетка над кроватью. С ней психологически спокойней, что никто не свалится сверху прямо на тебя. Хуже, когда сетки на окнах, тогда любой шорох над головой или тень на стене вызывают настороженность, и единственное лекарство – побыстрее уснуть. А в Таиланде всюду, где мы были, кроме, может быть, Бангкока, по ночам постоянно будят крики петухов. С трех до четырех утра – обязательно.

В Сухотае мы взяли напрокат велосипеды, так как площадь исторического парка очень большая. Народу немного, особенно на отдаленных развалинах. Парк чистый, проложены дорожки, так что кататься на велосипеде одно удовольствие. Хотя по сравнению с аналогичными развалинами на Шри-Ланке здесь из-за некоторой прилизанности и отреставрированности снижается элемент экзотики и во многом теряется элемент таинственности.
Вечером пошли в очень интересный и стильный ресторан – хозяин всю жизнь собирает разные старые вещи, так что ресторан и музей одновременно.
По вечерам некоторые улицы в центре превращаются в ночной базар. Днем везде машины, дым, пробки, а вечером хозяйничают мелкие торговцы. На одном лотке горками разложены жареные кузнечики, саранча, какие-то гусеницы и, если мы правильно поняли, шелкопряды. Сначала меня затошнило от одного их вида. Но через некоторое время Петр взял одного кузнечика за голову и съел, сказав, с видом аборигена, пожирающего этих уродцев килограммами, что типа голову не едят… Пришлось после этого съесть кузнечика целиком. А потом понеслось – перепробовали все, что там было, на потеху местным торговцам.

Дальше по плану стояла столица северного Таиланда г.Чанг-Май. Его характеризуют как второй по величине и важности город Таиланда – большая прослойка иностранцев, воздух намного чище, чем в Бангкоке, много магазинов, баров, ресторанов, гостиниц, огромное культурное наследие в виде старого города с бесчисленными храмами за остатками городской стены и, конечно, непосредственная близость к всемирно известному Золотому Треугольнику.
Треугольник стал таковым благодаря поставленному в ХХ веке на широкую ногу производству опиума. Примерно как в Колумбии, с той разницей, что здесь сошлись границы трех стран (не считая Китая), каждая со своими интересами, приоритетами и «планами на жизнь». Таиланд в основном вытеснил со своей территории маковые плантации, но соседи… Говорят, и в Таиланде полиция закрывает глаза на традиционное употребление опиума местными горными племенами.

В Чанг-Мае мы шиканули и взяли большие комнаты по десять долларов с кондиционером, душем и нормальным туалетом, в очень приличном пансионе. Света осталась в комнате, а мы сели внизу в открытом холле, взяли пива и стали думать, что именно посмотреть в Золотом Треугольнике. Сейчас, когда на улице «минус», очень хочется обратно в плетеное кресло на веранду, и ничего не делать, а только потягивать пиво и продумывать маршрут. И чтобы вдалеке тарахтел «тук-тук», а на стене сидела ящерица.

Вообще, знающие люди рекомендуют не стремиться посмотреть много за один раз, настолько Таиланд большая и разнообразная страна. Мы и старались охватить самое известное и заметное. Еще дальше на север от Чанг-Мая расположен город Чанг-Рай – тайские «ворота» в Треугольник. После Чанг-Рая мы наняли скоростную лодку и поехали по Меконгу в сторону сердца Треугольника, т.е. в место слияния границ Таиланда, Бирмы и Лаоса. Справа Лаос, слева Таиланд. Мы подплывали к лаосскому берегу: рыбацкие хижины, длинные лодки, женщины стирают белье, дети купаются. Через некоторое время Таиланд закончился, уступив место Бирме. Очень известное место в том районе – казино, построенное прямо на берегу Меконга среди джунглей. Говорят, на его территорию не пускают даже с бирманской визой – вход и выход только по личному разрешению хозяина.
Фотографировать казино вблизи я не решился, чтобы не провоцировать охрану – все-таки эта уже Бирма, а мы там как бы нелегально.
Мы вернулись назад в Таиланд, вышли на берег прямо у символических ворот Треугольника, и проехали немного на машине до пограничного городка Мае Сот. Был канун Нового Года — полно народу, и ничего особенно интересного. Хотя Lonely Planet пишет, что у этого места репутация некоего единого криминального черного рынка, где можно купить оружие, наркотики, драгоценные камни и разные контрабандные товары.

Вы наверняка видели или хотя бы слышали о длинношеих женщинах. Как называется непосредственно их племя, я не помню, но они в целом принадлежат к довольно большой народности каренов. Карены живут частично в Бирме и в Таиланде. А родина длинношеих — Бирма. Но многие их них перекочевали в Таиланд, где обстановка спокойнее. Хотя как сказать — чтобы посетить деревню длинношеих женщин, нужно заплатить около 12 долларов с человека молодым парням. После этого один их них проведет вас по тропинке до деревни, где можно пообщаться и сделать фотографии. Доход от этого «предприятия» частично идет на подпитку каренских сепаратистов. Ну и женщинам перепадает, конечно. Буквально через пару дней после отъезда с севера страны прочитал, кажется, в «Бангкок Пост», об очередном нападении повстанцев на приграничную деревню.
Тут же рядом, уже в другой деревне, страшненькие, высохшие бабульки, курящие деревянные трубки, предлагают сфотографироваться за небольшую плату. Местная провожатая уверяла, что они курят табак…
Когда поехали из этой деревни, взгляд случайно упал на мужчин, разделывающих небольшие худые жареные тушки … собак.

Потом был Новый Год. А на первое число на вечер были куплены билеты на ночной автобус в восточный Таиланд. Двенадцатичасовой переезд. Сколько я ездил в автобусах, но в таком — впервые. Очень широкое расстояние между сидениями, и спинки откидываются почти горизонтально. Чем-то похоже на бизнес-класс самолета. Дают плед и подушечку, и, самое главное, можно спать на боку, как в кровати.
Город Нахон Ратчасима, или Корат для краткости, куда мы приехали утром, показался каким-то несуразным. Он стоит достаточно встороне от традиционных туристических маршрутов: по некоторым оценкам, в среднем только 2% от ежегодно посещающих Таиланд туристов едут в восточный (северо-восточный) Таиланд, хотя именно там сосредоточено большинство кхмерских памятников. Мы оставили вещи в маленьком пансионе, позавтракали там, и хозяин повез нас опять на автовокзал, на автобус, идущий на юго-восток в сторону камбоджийской границы. В плане стоял очень важный индуистский храмовый комплекс 9-12 вв. Прасат Хин Фаном Ранг (около 100 км от Кората). Подобных больших комплексов в кхмерском стиле четыре; главный и самый большой, конечно, Ангкор Ват в Камбодже, ее символ. Мы посетили Фаном Ранг и недалеко от него Прасат Муанг Там – поменьше, но на 120 лет старше. Еще один – Као Пра Вихаан — стоит на территории Камбоджи, но на самой границе. Туда пускают: около пяти долларов тайцам и столько же примерно камбоджийцам, и без всяких виз проходи. В Фаном Ранге мы познакомились с итальянкой и немцем. А потом через несколько дней я наткнулся на них в Бангкоке — они и рассказали мне, как ездили в Као Пра. В самом же Фаном Ранге иностранцев можно было по пальцам пересчитать, зато много местных и монахов. На нас обращали внимание, несколько раз просили с ними сфотографироваться, особенно Света им понравилась.
Петя сделал превосходную, на мой взгляд, фотографию буддистских монахов; вообще, большую часть фотографий делал именно он.

Интересно: когда-то тут кипела ритуальная жизнь, свершались торжественные обряды с участием королевских особ, и одно лишь появление здесь простого человека наверняка грозило ему многими неприятностями. А теперь мы запросто ходим везде, где захотим, фотографируем…
Вечером на автовокзале попробовали выяснить, как ходит автобус на юг, на побережье, в г.Районг. Вроде в расписании на стене было написано: каждый час. Путь предстоял длинный, зато дальше ждал расслабленный отдых на острове. Мы пошли поужинать в ресторан под необычным названием «Капуста и Кондомы». Эта сеть некоммерческих ресторанов создана одним тайским филантропом, и доход от бизнеса уходит на пропаганду планирования семьи и распространение бесплатных презервативов.

Рано утром мы попросили хозяина пансиона подбросить нас на станцию. Там оказалось, что автобус будет через два с лишним часа. В итоге нашелся другой автобус — очень колоритный. После первых двух часов эта «консервная банка» заполнилась до отказа. Но по-прежнему продолжала подбирать каждого голосующего на дороге. Я каждый раз думал — ну все, этому уже нет места, а они все втискивались, на колени друг к другу. Мы ни разу не встали, потому что наши более-менее удобные места были бы моментально потеряны. Забегая вперед, скажу, что в итоге мы не ходили в туалет больше десяти часов!
В Районге мы сразу пересели на местную маршрутку — грузовичок с продольными скамьями внутри. Уже при подъезде к порту взгляд выхватил щит с надписью — «… без прививок от бешенства въезд на Ко Самет запрещен!» Мы немного напряглись. Но когда вылезли из маршрутки, то прочитали полностью: оказалось, что это собакам без прививок запрещен въезд.

Лодка была подзавязку заполнена молодежью с рюкзаками. Пока плыли, я разговорился с одной американкой — она несколько лет живет и учится на Кипре. На мой вопрос, говорит ли она по-гречески, девушка ответила, что ни слова не знает да и не хочет знать — типа, там это лишнее.
И вот мы на Ко Самете. Выбор неслучаен — считается, что там самый белый песок в Таиланде.
Площадь острова Самет чуть больше 13 квадратных километров, он вытянут с севера на юг. Еще сравнительно недавно там была одна рыбацкая деревня. Сейчас остров формально считается природным парком. И, к сожалению, он особенно маляриеопасен. Основная жизнь сосредоточена на северной окраине, ближе к материку. И дальше на юг «цивилизация» постепенно уменьшается. Мы выбрали приличные бунгала за 8-9 долларов, в той точке, где «цивилизация» уже не так заметна, но все ее важные атрибуты (вода, туалет, электричество с 18 до 6) присутствуют. И, конечно, полоска белоснежного пляжа…
Уже почти в темноте пошли купаться.

Мы не ожидали встретить на острове соотечественников, ведь Самет сравнительно небольшой, и в два раза дальше от Бангкока, чем Паттайя. Но неожидание не оправдалось – несколько человек все же повстречались.
Из развлечений вечером – видеофильмы на веранде бара, пул, кое-где дискотека, опять же купание (ночное), и ресторанчики. Самые симпатичные – прямо на песке у моря: днем прилив, песок под водой, и столики убраны, а вечером вода отходит и столики снова расставляют. Жарят на углях мясо и морепродукты.
Несколько раз видели на дороге раздавленных змей, небольших. И возвращаясь ночью в бунгало, мы громко топали, чтобы распугать всяких гадов.
Однажды, сидя вечером на веранде и потягивая джин-тоник, наблюдали, как команда ящериц за минуту расправилась с командой мотыльков, крутившихся около лампы.
Решили пройти до южной оконечности острова. Берег — то белый песок, то нагромождение камней. По песку перебегают, как будто катаются, мелкие полупрозрачные крабы, исчезая в норках; в камнях крабы побольше и темные.
Пансионы (бунгало) встречаются все реже. На самом юге стоят заброшенные, заросшие зеленью дома, постройки. Хозяева их покинули, вокруг ни души -зрелище довольно зловещее.
Обратно шли через остров, по единственной дороге. В одном месте видно сразу оба берега – западный и восточный.
Короче, на острове хорошо, особенно если есть небольшая компания.

В Бангкок решили выезжать рано утром. И как раз под утро начался тропический ливень. По пути на пристань попался открытый грузовичок. Доехали быстро, но от дождя не спасло. Сойдя с лодки, тут же купили билеты на прямой микроавтобус (меньше четырех долларов с человека) прямо до центра Бангкока, и часа через четыре сошли на Хао-сан, главной «бэкпэкерской» улице.
Ребята пошли в королевский дворец, а мне не хотелось одевать штаны, и я сидел в кафе на берегу Чао-Праи, смотрел на проезжавшие лодки. Как назло в этот день были выборы, и до полуночи ввели запрет на продажу спиртного, в т.ч. и пива.
Вечером прокатились по Чао-Прае мимо королевского дворца в Чайна-таун. Я ожидал от него большего. Единственно, в какой-то китайской закусочной без проблем продавали пиво.

Вечером Хао-сан заполняется торговцами всевозможными сувенирами, разной походной одеждой, кассетами, дисками, тут же оформляют поддельные студенческие карточки разных университетов мира. Можно допоздна ходить покупать. Работают ресторанчики и бары. Здесь же можно за два доллара купить билет на микроавтобус в аэропорт, что мы и сделали.

Из Бангкока в Москву долетели строго по расписанию.