Одна из особенностей Лондона – взаимоотношение центра и окраинных районов. В отличие от привычного нам распределения прилегающие к центру районы далеко не всегда лучше и престижнее районов более отдаленных. Ричмонд, например, или Твикенхам, лежащие в четвертой и пятой зонах, которые не так давно были пригородами и не входили в Большой Лондон, теперь связаны с ним густой транспортной сетью и держат марку престижности.

Здесь гораздо меньше эмигрантов, а основная масса жителей относится к среднему классу и работает в Сити и центре. По вечерам многочисленные электрички развозят их по тихим отдаленным кварталам, утопающим в зелени.

Здесь более традиционная архитектура, представляющая собой улицы двухэтажных краснокирпичных коттеджей с непременными полисадниками перед входом и внутренними патио позади дома. Жизнь здесь более замедленная, упорядоченная и заметно более дорогая. И иметь жилье в Твикенхаме или Ричмонде на юго-западе или в Эппинге на северо-востоке гораздо престижнее, чем в находящемся на границе с центральным районом мрачном, почти трущобном Уайтчапеле или, тем более, в Брикстоне, расположенном всего лишь во второй зоне и являющемся, по сути, лондонским Гарлемом.

Мне из этих мест больше знакомы юго-западные районы – Кью и Ричмонд, а также дворец Хэмптон Корт, который находится почти на окраине — в шестой зоне.

На стыке районов Chiswik и Gunnesbery на станции Gunnesbery Park (линия District Line в направлении Richmond) находится небольшая русская православная церковь (относящаяся к зарубежной ветви). В отличие от православного собора на Ennismore Gardens, который занимает какое-то неправославного происхождения церковное здание в аристократичном и дорогом районе Найтсбридж, это церковь основана эмигрантами первой волны и считается “истинно” русской, потому что строилась на их деньги ( и продолжает строиться) и не подчиняется Московскому Патриархату.
Такое положение последнее время имеет тенденцию, видимо, к изменению, во всяком случае, Московская Патриархия выступила недавно с предложением об объединении обеих русских православных церквей. Но пока они существуют раздельно.

Церковь в Chiswik достроили недавно, но ее отделка до сих пор, кажется, не закончена. Основной приток средств на строительство, а теперь и на отделку этого храма поступает после знаменитых балов “Война и мир”, которые каждый год во время новогодних праздников проводятся в Лондоне ( одно время они проходили в отеле “Дорчестер”, принадлежащем сейчас султану Брунея).

Этот бал – главное событие в жизни русской общины. На бал собираются все, кто в состоянии оплатить билет в 195 фунтов, наряд в стиле а’ ля Наташа Ростова или Андрей Болконский и имеет мало-мальски приличный социальный статус в эмигрантской среде. По-моему, вполне состоявшиеся люди. Иногда среди гостей встречаются даже настоящие бароны, если верить публикациям русскоязычных газет…

Православная церковь в районе Chiswik внешне совершенно русская по архитектуре: милое белое здание, с трогательным лазоревым куполом с золотыми звездочками. Очень похожа на деревенскую церковь где-нибудь в российской глубинке. Служба проводится здесь только по субботам и воскресеньям.
Дальше за Темзой начинается район Кью, основу которого составляют громадные королевские ботанические сады – Royal Kew Gardens, достигшие своего высочайшего развития в эпоху королевы Виктории.

Это прекрасное место для прогулки на целый день. Мы с друзьями гуляли там 7 мая в очередной Bank Holiday – есть такие специальные праздники в Англии, ни к чему не приуроченные, а существующие просто для дополнительного отдыха каторжников банковского труда.

Погода была замечательная для Лондона – даже солнце выглядывало время от времени. И народу было очень много, пришлось стоять в очереди за входным билетом (стоит он 5 фунтов). Поэтому сразу даю такие советы: 1) если соберетесь погулять в Ботанических садах, отправляйтесь туда пораньше утром; 2) какая бы ни была погода с утра, обязательно прихватите с собой теплый жакет или куртку ( впрочем, это относится ко всем без исключения прогулкам по Лондону!); 3) обязательно возьмите с собой бутерброды, если вы не привыкли обходиться без еды и питья на свежем воздухе целый день, потому что тратить время в большой очереди и деньги на заурядные гамбургеры в парковом кафе, честно говоря, не стоит (понятие «пикник» тоже английского происхождения, жующие во всех зеленых местечках англичане – явление обыденное и привычное).

Дальше можно отправляться на общение с природой. В кассе вместе с билетом вам выдадут план садов, выставок, достопримечательностей. Вы сможете вдоволь насмотреться на бесчисленные деревья, кустарники, цветы, снабженные пояснительными табличками, посетить в оранжерее все десять климатических зон земли, полюбоваться пальмами в знаменитой Пальмовой галерее, осмотреть китайскую пагоду и старинный коттедж королевы Шарлотты. Да, еще вот что: если любите животных, захватите с собой какие-нибудь лакомства для многочисленных вполне ручных водоплавающих птичек и умилительных белочек. Мне повезло покормить с рук даже роскошного полноцветного фазана, который общался со мной без всяких комплексов и стал вместе со мной героем нескольких снимков сбежавшихся на наше шоу туристов.

Окружающий Ботанический сад район Кью находится под несомненным влиянием близости ботанических чудес местных садовников. Здесь особенно много зелени около домов и особенно много магазинчиков по продаже садового инвентаря и саженцев-семян. Очень симпатична станция Kew Gardens, напоминающая провинциальный вокзальчик, со своей привокзальной площадью и с пабом, который составляет «тело» самой станции.
Вокруг маленькой привокзальной площади находятся причудливые магазинчики, торгующие всякими неожиданными вещами – от белых роялей до таинственных камней, друз, сколков отпечатков доисторических насекомых и ракушек. Круглый год, а особенно весной, весь Кью звенит от птичьего пения. Я не специалист в орнитологии, но смею предположить, что солируют здесь черные дрозды ( а может – соловьи?). Весной Кью утопает в сирени, нарциссах, крокусах и плавает в дивных запахах.

От Кью можно пешком пройти в Ричмонд. Если Лондон – это столица, то Ричмонд – это в какой-то степени Англия. Стоит посмотреть, погулять, посетить королевский парк вокруг еще одной загородной резиденции английских монархов (уверяют, что в Ричмонд-парке до сих пор можно встретить оленей). Здесь находится дом Микка Джаггера, а в июне можно попасть на знаменитый джазовый фестиваль с фейерверками.
Население этих дорогих районов составляют в основном лица «кавказской национальности» ( но не в нашем значении, а в смысле caucazian, что означает “люди белой, европейской расы”). Много нового жилья в традиционном стиле, от вида которых за милю чувствуются большие деньги.
От станции Ричмонд идут автобусы в Хэмптон Корт ( 6-я зона). Но этот путь несколько длинен. Поэтому добираться до Хэмптона лучше поездом с вокзала Ватерлоо до одноименной станции.

Для дворца Хэмптон Корт тоже лучше выделить целый день – он того стоит. Можно купить себе заранее экскурсию в одной из наших фирм, а можно ехать самому – это выйдет в три раза дешевле. Билет во дворец стоит 11.50, но чтобы получить удовольствие, все-таки нужен гид. Если вы хорошо знаете один из европейских языков или, например, японский – нет проблем: вместе с билетом вам выдадут компакт-диск с проигрывателем, ходите себе, слушайте, глазейте. К тому же, во всех частях дворца вы встретите костюмированных гидов, которые помогут вам своими красочными рассказами. Но русскоязычных гидов и компакт-дисков здесь нет.

Причудливый и роскошный по тем временам дворец построил для себя в 1514 году всесильный архиепископ Йоркский и по совместительству лорд-казначей Генриха VIII, его главный советник — Томас Уолси. Через несколько лет непредсказуемый король убрал своего верного вассала со всех постов и казнил. Дворец он забрал себе.

Наступившая ренессансная эпоха наложила яркий отпечаток на это помпезное строение. Генрих VIII достраивал дворец по своему усмотрению.
Много чего происходило в этих стенах. Говорят, что до сих пор здесь бродят привидения. Что неудивительно: отсюда по Темзе увезли в Тауэр несчастную Анну Болейн – вторую жену короля, которую потом казнили, обвинив в недоказанной измене.

А сам Генрих стоял на горке в парке и ждал, когда пушки Тауэра возвестят о том, что голова ее покатилась с плахи. Их дочь – самая, пожалуй, знаменитая из английских королев, Елизавета I, потом стояла на той же горке, гуляла в тех же галереях и вряд ли была счастлива от подобных воспоминаний.
Здесь умерла от послеродовой горячки третья по счету жена Генриха – Джейн Сеймур, подарив Короне долгожданного наследника. Отсюда ее и хоронили. Несколько тусклых месяцев провела в этих стенах самая малоприметная из всех жен короля – Анна Клевская. На смену ей явилась Анна Ховард – пятая жена Генриха, дама неоднозначного поведения, которая в многочисленных комнатах и галереях дворца вовсю флиртовала с молодыми придворными. За что ее, само собой, и казнили – на этот раз за дело. А уж шестая и последняя его жена – Екатерина Парр пережила мужа. Таким вот маршрутом и шли шесть жен Генриха VIII: разведенная, казненная, умершая, разведенная, казненная, выжившая.

По сути дела, Хэмптон Корт стал центром зарождения той культуры, которую впоследствии назвали «тюдоровской эпохой».
Изучение этой эпохи английские школьники начинают именно с экскурсии сюда.
Уже первый взгляд при подходе к дворцу вызывает восторг – так впечатляет темно-красный, весь в зубцах и витых трубах фасад характерной тюдоровской архитектуры.

Хорошо сохранившиеся покои Генриха VIII с их грубо оштукатуренными стенами и некоторыми предметами обстановки дополняются грандиозной кухней, которая составляет отдельную интереснейшую экспозицию. Здесь вы увидите собственно кухонные помещения с прокопченными полыхающими очагами, многочисленные кладовые, в которых ждут своего часа всякие охотничьи трофеи: лебеди, зайцы, кабаны, куропатки; столы здесь уставлены натуральными, приготовленными по тюдоровским рецептам блюдами, а экскурсию проводят повара и поварята в абсолютно аутентичных костюмах той эпохи.
Обязательно посетите Королевскую часовню: там вы ощутите восторг от красоты! Роскошный потолок часовни даже не берусь описать – слов не хватит. Кстати, это единственное место во дворце, где есть листочек с пояснениями на русском языке.

Хэмптон Корт – это не один дворец, а целый комплекс соединенных между собой галереями дворцов разных эпох и королей.
Почти каждый из новых обитателей Хэмптон Корта достраивал здесь новые здания, отвечающие моде своей эпохи. Теперь все эти залы, покои, кабинеты, лестницы представляют собой уникальное собрание интерьеров, архитектуры, живописи (здесь есть полотна Рубенса, Рафаэля, Тинторетто, Кранаха, Тициана!) Грандиозный парк, окружающий дворец, исполнен в стиле французских упорядоченно-подстриженных садов. Да плюс сад-лабиринт, да озеро, да оранжерея – одним словом, хватит на целый день прогулок! Ориентируйтесь по красочному каталогу, который обязательно захватите с собой в кассовом зале. Это вам поможет не заблудиться в этом грандиозном комплексе.

Перекусить вы сможете в музейном кафе, которое расположено в средневековом подвальчике, оборудованном длинными деревянными столами. Обслуга, правда, здесь рассеянно-неторопливая, так что запаситесь терпением.
За пределами дворца катит свои воды узкая в этом месте Темза, окруженная низкими зелеными берегами. Дальше простираются патриархальные пейзажи, благостно воздействующие на уставший от городского напряжения организм.

Так что настоятельно советую этот пригородный комбинированный отдых, сочетающий познавательность и наслаждение природой!
To be continued…