Ночью я спал хорошо, и только изредка мне снилось, что в наше купе пытаются
влезть грабители, но всякий раз на этом месте я обнаруживал, что рискую
слететь с полки и все становилось хорошо.

В начале рассказа про этот день мы убедимся в том, насколько итальянские
забастовщики добрые и хорошие люди, как, наряду.
Подскочив в 5.35 от душераздирающих звуков (это был будильник в телефоне),
стукнувшись головой о верхнюю полку, я понял, что совершенно не выспался,
разбит и кроме того, поезд уже давно стоит на станции. Перед глазами
пронеслось то, как я рвусь к двери, но не успеваю выйти, проводник хватает
меня как уже безбилетного и ведет в полицию и много других ужасов. Однако,
что со мной иногда бывает, рассудив трезво, я выглянул в окно. Да, ни за что
не угадать то, что я там увидел. Болонья! То есть до Вероны еще не меньше 2-х
часов. Что случилось, в том ли все-таки я поезде еду — это меня уже слабо
интересовало, я хлопнулся на полку и проспал сном младенца еще 2 часа.
Спасибо забастовщикам. Как рассказал проводник, благодаря их героическим
усилиям, поезд опаздывал на 2 часа.
К слову сказать, немцам, которые теперь опаздывали на какую-то встречу это
приключение не показалось веселым, да и вообще понравилось гораздо меньше.
Вот так меркантильные интересы вступают в конфликт с интересами масс, но не
будем задерживаться на этом, так как в целом эти немцы были очень милыми
людьми.

В 7.50 я ступил на землю Вероны — города Ромео и Джульетты. Верона
расположена на 505 км севернее Рима, так что здесь было прохладнее — утром
менее 10, днем до 15 градусов.

Верона (Verona)

Верону, один из наиболее старинных, прекрасных и славных городов Италии и
Европы, часто называют «Вратами Италии», а ранее «Колонией Августа». Верона —
второй по величине город провинции Венето (после Венеции), в городе проживает
около 270.000 жителей.
Возникновение города кроется в глубине веков, и первые поселения на месте
города возникли еще до нашей эры. В I веке Верона становится важной римской
колонией.

Верона знаменита своими культурными и историческими достопримечательностями,
которые являются и важными деловыми центрами, и местами проведения выставок и
фестивалей. Верона — город, прославленный на века Шекспиром. Верона — город
Ромео и Джульетты. Благодаря «Ромео и Джульетте» Верона известна на весь мир.
Но город знаменит не только этими именами. О былом римском величии
свидетельствует Арена — римский амфитеатр, где в настоящее время ежегодно в
июле и августе проходит знаменитый оперный фестиваль Arena di Verona. Тираны
семейства Скала, когда-то правившего в Вероне, построили на реке замок
Кастельвеккьо. В апреле в Вероне проводится знаменитая выставка вин, куда
съезжаются на дегустацию виноделы со всего мира.

С вокзала пешком я двинулся к центру города. Утро, народу на улицах
совершенно немного, воздух холодный, но пропитан запахом разнообразной
зелени. Встреченный «новый итальянец» с кожаным портфелем вызвался проводить
меня к центральной площади, по пути и затем, за чашкой эспрессо, рассказывая
о городе. Мы вышли на площадь Пьяцца Бра, на которой расположена
древнеримская арена I века, являющаяся второй по величине после Колизея,
привлекаящая тысячи туристов.
«Веронский Колизей» возможно и уступает размерами и славой римскому собрату,
но очень хорошо сохранился и снаружи и изнутри (уцелели многие трибуны,
двухэтажные арки), хотя и пережил не одно землетрясение.
По своей эллиптической форме он очень похож на Колизей в Риме, только
уменьшенный в размерах — 138.77х109.52 м, размеры внутреннего партера
73.68х44.43 м. Снаружи отделан специальным веронским камнем, что придает ему
особый колорит.
На Арене проводились гладиаторские состязания, охоты и другие кровопролития,
которые все же были искоренены со временем, и теперь на сцене амфитеатра
проходят спектакли, а летом здесь проводятся Шекспировские фестивали.
Возможно, в наши дни это самая большая сцена в мире, а вместить Арена может
22.000 зрителей.

Осмотрев Арену и центральную площадь, на которой кроме школьников, похоже
таки удравших с занятий почти никого нет в утренние часы. Многочисленные
японские и корейские туристы, видимо, пережидали холодное время суток в
гостиницах, а американцы и немцы еще раскачивались, попивая кофе в бистро.

Я не стал терять времени и отправился по карте красной линии Вероны (маршрут
мимо главных достопримечательностей города), которую взял в туристическом
центре. Очень уютный город, кажется еще не потерявший связи со
средневековьем. Извилистые средневековые улочки. Набережная, с которой
открывается прекрасный вид. Все это располагает к неспешным прогулкам.

Замок-крепость Кастельвеккьо с высокими стенами на берегу реки Адиге (Fiume
Adige). Арка dei Gavi I века до н.э. рядом с ним. Красивые речные пейзажи.
Маленькие тихие улочки Вероны. Церкви Сан Лоренцо и Сан Апостоли (V века).
Ворота dei Borsari (I в. до н.э.). Дошел до церкви Сант Анастасии и через
древний мост Ponte Pietro (I в. до н.э.) перешел на другой берег Адиге, где
моей целью был древний Римский театр.

Римский театр.

Театр был построен в I веке и находится в прекрасном месте между рекой Адиге
и горой. Театр состоит из широкого амфитеатра — мест для зрителей и частично
восстановленной сцены. К сожалению, фасад почти не уцелел.
Над театром на горе находится археологический музей, в который можно
подняться на лифте. Музей замечателен как сам по себе (экспонаты I-III вв.,
церковь Св.Иеронима, Монастырский дворик) так и фантастическим панорамным
видом Вероны, на который можно полюбоваться (и сфотографировать) из окон
музея. Верхние окна расположена примерно на 40 м выше амфитеатра, так что
можно осмотреть всю Верону, реку, достопримечательности. Вид действительно
прекрасный.
Осмотрев древности в музее и театре, пройдя по набережной мимо церкви Сан
Стефано, пришел к площади Эрбе, где расположена городская ратуша.
Рядом высокая башня Ламберти (XII века) и древние дворец и арка Скалигеров.
Тут же рядышком расположились очередные манифестанты с красными знаменами.
Однако я больше интересовался домом Джельетты.

Дом Джульетты.

Дом Джульетты (Casa di Giulietta) расположен по адресу Via Capello 23 и это
самое популярное для туристов место в Вероне.
Шекспир обессмертил семьи Капулетти и Монтекки, когда-то действительно жившие
здесь. Дом был построен в XIII веке, а знаменитый замечательный балкон
выходит в маленький дворик дома Капулетти.
Толпа туристов в этом дворике ждет момента, когда Джульетта выйдет на балкон.
Вообще-то, она выходит довольно часто, так как ей, на самом деле, могут все
желающие женского пола. Увидеть Джульетту воочию удается только тогда, когда
в городе проходят костюмированные шествия. Еще туристы стараются прикоснуться
к ее скульптурному образу. В результате статую натерли до блеска. Все стены
дворики украшены подписями и признаниями в любви на всех языках мира.
Попадая во дворик, видя знаменитый балкон, веришь, что трагедия (легенда)
Шекспира могла развернуться в Вероне на самом деле.

Куда же еще идти, после посещения дома Джульетты, как не к дому Ромео? К
сожалению, дом Ромео (Arche Scaligeri 4) находится в шатком состоянии и
посещение внутреннего дворика этого красивого средневекового дома Монтекки
запрещено, и туристов тут совсем нет.

Посетив еще несколько достопримечательностей, среди которых ворота Leoni (I
в. до н.э.), я просто побродил по Вероне.

Верона — замечательный и красивый город, в котором живут очень радушные люди.
Этот прекрасный город богат и своими природными пейзажами (река, холмы, горы)
и знаменитыми памятниками и своими красивыми улочками.

Также я устроил небольшую автобусную экскурсию, съездив в небольшую деревушку
— пригород Вероны, расположенную у подножья окружабщих город гор. После этого
я приехал на вокзал и в 14.34 на Intercity отправился в Венецию.
Из окна поезда рассматривал окрестности, проезжали Виченцу и Падую, а 15.57
поезд прибыл на вокзал Venezia Santa Lucia. Я прибыл в Венецию — сбылась еще
одна мечта.

В Венеции меня встретила ослепительно солнечная погода. Выходя из вокзала,
сразу попадаешь на набережную Большого канала (Canal Grande).

Венеция (Venice, Venezia)

Венеция — город на воде — самый знаменитый город Севера Италии и один из
самых известных городов в мире. Население города — около 320 тысяч человек.
Венеция — это морская республика, ее история насчитывает 15 веков.
Тесно застроенный роскошными старинными зданиями исторический центр
расположен на 122 низких песчаных островах, соединенных 400 мостами и
мостиками. Cистема островов отгорожена от Венецианского залива Адриатического
моря узкими и длинными островами-косами (Лидо и др.) и соединяется с
материком двумя параллельными четырехкилометровыми мостами, один из которых
железнодорожный. Дворцы IX-XVIII веков выстроены в своеобразном венецианском
стиле, в котором чувствуется влияние востока (венецианская готика образована
из элементов готики и мавританского стиля). Это всемирно известный
город-музей, таинственный и незабываемый, со струящимися улицами-каналами,
главной из которой является Большой канал (через него переброшены только 3
моста, самый известный из которых — мост Риальто). Этот город-сон живописали
Байрон, Гете, Тургенев, Хемингуэй, художники и кинематографисты, поэты и
певцы.

Погревшись на cолнышке на берегу канала я пешком отправился в сердце Венеции
— на площадь Сан-Марко. Хотя нельзя уверенно сказать, что я двигался в нужном
направлении, скорее стороннему наблюдателю казалось бы наоборот. Сперва у
меня не было карты, я не мог привыкнуть к указателям и в результате терялся
(в стиле Юрия Никулина в «Бриллиантовой руке») в узких улочках этого
настоящего города-памятника, где любое здание может претендовать на звание
исторического памятника.
Большинство венецианских улочек и каналов так узки, что в стены
противоположных домов можно легко упереться руками, при этом сами здания
достигают высоты 6 этажей. Берегов у каналов практически нет — величественные
дома «вырастают» прямо из воды.

Постепенно я освоился и уже увереннее пошел по направлению к Piazza San Marco
— единственной и главной площади Венеции. Вышел к мосту Риальто, соединяющий
районы Сан Поло и Сан Марко, каждый из которых включает в себя множество
мелких островков. Другие районы Венеции: Канареджио, Кастелло, Дорсодуро и
Сан Кроче. Номера домов в Венеции идут не по улицам, которых невероятное
количество, а по островам. Отстоящие далеко известные острова: Лидо, Мурано,
Бурано и Торчелло.
Риальто — самый знаменитый мост Венеции (Золотой мост). Перейдя его я попал в
San Marco — центральную часть города. После новой серии петляния по улочкам,
внезапно открывается разительный простор — площадь Святого Марка.

Пьяцца Сан Марко (Piazza San Marco).

Это Сердце Венеции. Удивительно красивая площадь, по которой львы летают, а
птицы (множество особой важности голубей) ходят. Расположившись на вершине
колонны, крылатый лев — геральдический символ Венеции — обозревает площадь.
Грандиозный красивейший собор Сан Марко, построенный в IX-XI веках.
Дворец Дожей (венецианских герцогов), поражающий своими размерами и красотой
каменного кружева.
Вонзившаяся в небо Компостелла (колокольня) со смотровой площадкой, где
Галилео Галилей в 1609 году установил свой первый телескоп.
У собора Сан-Марко лежит камень для объявлений (pietra del banolo), на
котором за многие столетия появлялись самые парадоксальные в мировой
юриспруденции законы. Например, закон 1460 года повелевал венецианским
гражданкам быть добрыми, ласковыми и побольше есть, чтобы приобрести пышные
формы, распаляющие мужское сладострастие.

На площади всегда многолюдно и огромное количество голубей, корм для которых
продается для туристов здесь же, на площади.

После наружного осмотра собора и площади, на которой также расположены Старые
и Новые Прокурации (теперь — музеи), Дворца Дожей и Компостелы (подробный
осмотр был намечен на следующий день), я вышел к Molo — длинному причалу на
набережной со множеством катеров, плавающих по Большому каналу и на дальние
острова, и, конечно же, невообразимым количеством гондол.

Основной транспорт в Венеции — речной трамвай, есть и речное такси.
Исторический вид транспорта — гондола, длинная узкая черная лодка около 11
метров в длину, изогнутая в виде полумесяца с приподнятыми носом и кормой, на
которой стоит гондольер с длинным веслом. Гондола — сивол Венеции. Она
сохранила без изменений изысканную форму и строгий черный цвет и
предназначена (на 99.99%) для туристов.

По набережной я двинулся в сторону Castello. С набережной открывается
потрясающий вид на остров Лидо, другие острова и широкие водные просторы.
Солнце начало садиться и можно было наблюдать красивейшие памятники Венеции,
особенно знамениую церковь Санта Мария делла Салюте (построенную в 1630
году), на фоне заката.

Вдоволь насладившись видами заката и волн на поверхности Адриатического моря
— моего третьего моря за это путешествие, я пошел вглубь Венеции — гулять по
узким улочкам города со множеством кафе, ресторанов, магазинов, гостиниц. С
наступлением темноты количество туристов резко уменьшается, так что можно
спокойно бродить, но не забывая про ориентирование, иначе можно серьезно
заблудиться.

Перешел мост Риальто. Наступало время отправляться в кемпинг — место ночлега.
Тут же из очередного поворота выскочили 2 итальянца с аккордеонами и
несколько ошалело начали спрашивать меня не покажу ли я им дорогу на вокзал.
Надо сказать, что после того как я день или два не брился, итальянцы стали
воспринимать меня за своего и запросто тараторили мне что-то по-итальянски
или спрашивали дорогу. На следующее утро я побрился и, видимо, меньше стал
похож на местного жителя, по крайней мере дорогу уже спрашивали не так часто.

Парочка же итальянцев оказалось очень забавными людьми, давно заплутавшими.
Втроем (они так и не смогли понять, что я не говорю на Italiano) отправились
в сторону вокзала. Забавна была реакция одного старичка, который стоял в
двери своего дома, когда мы спросили у него, в какой стороне вокзал (мне
нужна была автобусная остановка, находящаяся рядом). Он хмыкнул, по очереди
показал во все 4 стороны — «везде, говорит, пройдете на вокзал». С такой
прогулкой поздним вечером по Венеции я пришел на автобусную станцию, которая
расположена на границе города. Внутри города запрещены как машины так и
велосипеды. Только vaporetto (речные трамвайчики), гондолы или пешком.
Прибывающие в Венецию автомобилисты оставляют свои машины в огромном гараже
на площади Рима.

Около 23.00 прибыл в кемпинг Alba d Oro, который расположен на материке
вблизи венецианского аэропорта «Марко Поло», который (Марко Поло, а не
аэропорт), кстати сказать, был выдающимся венецианским путешественником,
побывавшим в Китае.

Разместился в кемпинге (самое дешевое жилье за время путешествия, но
неотапливаемое), интернет и спать. Одновременно с этим закончилось и 18
октября, очередной день моего путешествия, включивший в себя сразу и Верону и
Венецию.

19 октября, суббота.
ВЕНЕЦИЯ — Болонья — ФЛОРЕНЦИЯ

5-й день путешествия. Подъем. Еду на автобусе на Piazzale (уменьшительное от
«площадь», т.е. площадка) Roma. Здесь начинается моя водная экскурсия этого
дня по Венеции. На катере по каналам S.Chiara и Della Giudecca поплыл к
площади Сан Марко. Проплывали мимо огромных пассажирского и грузового портов
Венеции, где стоят гигантские корабли, которые проводят в море маленькие
мощные буксиры; острова Лидо, длинной полосой расположенного вдоль основной
части города. Курортный остров Лидо обладает хорошими песчаными пляжами,
также изветен своим Муниципальным казино — единственным в мире роскошным
казино, в которое можно попасть только вплавь. Около 9.30 я приплыл к
центральному причалу.

Пришел к Дворцу Дожей — громадному великолепному дворцу правителей Венеции,
который строился и перестраивался в IX-XV веках. Дворец соединен с тюрьмой,
расположенной по другую сторону канала Rio Canonica, знаменитым Мостом
Вздохов. Мост красив, но его название свидетельствует о том, что ничего
хорошего заключенным, проходящим из дворца в тюрьму он не сулил. Вышел на
площадь.

Осматривал собор Святого Марка снаружи, затем отправился внутрь. Этой, одной
из самых важных в истории христианства, церкви без малого тысяча лет, а
первая ее постройка датирована 832 годом. Современное грандиозное здание было
заложено в 1063 году. Отсюда в 1204 г. начался Четвертый крестовый поход. В
соборе около 500 колонн. Внутри собора: знаменитая икона Никопейской Божьей
Матери, Золотой алтарь, киворий, сокровищница Святого Марка, великолепные
мозаика и настил.
После довольно сильного ночного шторма вокруг и внутри собора было много
воды, так как собор с течением времени проседает под собственной тяжестью. Во
многих местах приходилось ходить по деревянным настилам.
У прекрасной Венеции много житейских проблем: угроза наводнений, дороговизна,
отъезд жителей, но главное это наступление моря. За последние 100 лет уровень
моря поднялся на 33 см, а город опускается на 5 мм в год. В нынешнем столетии
наводнения (вызываемые сочетанием астрономических приливов с нагонами воды
южными ветрами) были более частыми и сильными, чем за всю многовековую
историю Венеции. Самый высокий уровень воды (166 см) зафиксирован в 1979
году. Венеция — самый стареющий город в Италии, и в мире его часто называют
«городом одних туристов».

Выйдя из Собора, я направился к Колокольне (Campanile) высотой 96 метров, на
вершину которой туристов доставляет скоростной лифт. Со смотровой площадки
открывается превосходная панорама города и лагуны, можно осмотреть всю
Венецию и прилегающие территории. Вид настолько красив, что спускаться ни за
что не хотелось, но все-таки я спустился, прочитав про то, что в 1902 году
колокольня «неожиданно обрушилась».

Погулял по площади, на которой также расположены колонны со статуями
Св.Феодора и Св.Марка, три древние мачты (Pili), часовая башня. Часть
площади, выходящую к Адриатическому морю, называют Пьяццеттой.

Поход по набережной, составление дальнейших планов. На большом корабле
отправился в водную экскурсию на далекие острова Венеции. «Экскурсия»
получилась замечательно, во-первых, очень здорово было сидеть на верной
палубе, греться на горячем (несмотря на середину октября) солнышке,
чувствовать морской ветерок и воздух и смотреть по сторонам (как никогда
пригодились солнцезащитные очки, а ведь в дождливом Делфте при 7 градусах
тепла долго не мог поверить, что они мне очень понадобятся).

Венеция знаменита и как родина знаменитого Муранского стекла, на острове
Мурано расположены музей, мастерские, заводы, производящие знаменитое
венецианское стекло, а также церковь Св. Марии и Донато (XII в.).
Остров Бурано славится кружевами.
На острове Сан Микеле (San Michele) расположено кладбище, где покоятся
влюбленные в Венецию Сергей Дягилев, Игорь Стравинский и Иосиф Бродский.

Вообще Италия всегда была притягательна для русских людей и души.
Трудно перечислить всех знаменитых людей России, бывавших и живших в Италии.
Толстой, Тургенев, другие русские писатели, деятели искусства. Из России в
Италию ехали учиться живописи и пению, знаменитому belcanto. Выдающиеся
живописцы Брюллов и Щедрин учились живописи на Палатинском холме, в
пространстве чистого «античного» воздуха.
Но, наряду с этим, Италия стала для русской души «раем на земле», иным
словом: туда ехали умирать больные чахоткой, для многих русских последней
пристанью становилось это венецианское кладбище San Michele. «Вот Большой
канал, туда Стравинский поканал»,- как печально пошутил И.Бродский, наблюдая
с моста на Canal Grande, как под ним проплывает траурная черная гондола с
гробом великого русского композитора, направляющаяся к San Michele, где,
согласно его желанию, нашел свой последний приют и сам поэт.

На острове Punta Sabbioni я повернул назад и через некоторое время вернулся
на причал Пьяццетты. Небольшая прогулка пешком и следующая часть водной
экскурсии. На этот раз уже по Большому каналу.

Большой канал сам по себе одна из главных достопримечательностей города,
проходящий через весь город и имеющий в длину около 4 км при ширине до 70 м.
На берегу канала расположено множество красивых зданий и дворцов. Большой
канал ведет (если двигаться от Аппенинского полуострова или вокзала) на
центральную площадь Венеции — Пьяцца Сан Марко.

Приплыл к мосту Риальто, вышел для пешеходной прогулки по обеим берегам
канала. В районе моста, как и на набережной, раскинулся большой сувенирный
рынок. От моста двинулся к площади Сан Марко пешком. Погулял там, последние
минуты у моря, Собора, Дворца Дожей. На речном трамвайчике номер 1 поплыл по
Большому каналу к вокзалу.

Из колоссального количества памятников Венеции мною не были еще упомянуты
мост менял, дворец Венир де Леони, библиотека «Марчана» и монетный двор,
расположенные на центральной площади, грандиозный комплекс Арсенала, базилика
Фрари, дворец Ка д Оро (Золотой дом). Во многих дворцах сейчас расположены
музеи, в том числе такие знаменитые собрания, как коллекция Пегги Гугенхайм
(самая большая в Италии коллекция современного искусства), музей Венеции,
военно-морской музей, Галерея Академии, городской музей Коррер (исторические
и художественные коллекции).

Всемирно прославленный венецианский карнавал, исчисляющий свою историю с 1094
года, неизменно длится 10 дней (с 6 по 16 февраля) после праздника Святого
Стефано.

Говорят, что Санкт-Петербург — это вторая Венеция. Мне повезло и я смог
побывать в этих двух красивейших городах с разницей в 4 с небольшим месяца.
Венеция действительно напоминает Санкт-Петербург (или наоборот) и своей
красотой, изредка архитектурой, близостью к воде, количеством каналов.
Но чувство схожести возникает и когда видишь множество роскошных зданий, по
соседству с которыми ютятся дома с черными от плесени стенами и обвалившейся
штукатуркой, что очень похоже Петербург, если отойти в сторону от Невского
метров 100. В Венеции почти не осталось местных жителей, так как мало кому
хочется жить без благ современной цивилизации, страдать от наводнений,
случающихся здесь чуть ли не каждую неделю, и при этом платить за жилье
огромные деньги.

Тем не менее увидеть Венецию — мечта каждого туриста и она того стоит!
Венеция — это настоящая сказка. Собор Святого Марка, роскошь дворцов, Дворца
Дожей, каналы со знаменитыми гондолами и гондольерами, распеващими песни,
площадь Святого Марка, населенная несметным количеством голубей — все это
обязательно нужно увидеть, чтобы восхититься красотой Венеции, мастерством и
упорством средневековых жителей города, сумевших построить на море один из
богатейших и прекраснейших городов Европы.

В 17.07 я выехал в Болонью. Осмотр постепенно темнеющих в сумерках
окрестностей из окна поезда; из крупных городо проезжали Феррару. В 19.10 —
Болонья. Я не купил билет из Болоньи во Флоренцию в Венеции и это было моей
ошибкой. По случаю забастовки на вокзале работало всего несколько касс, а
электронные кассы временно не работали, и это создало гигантские очереди.
Конечно, можно было поехать без билета, но чужая страна все-таки, к тому же я
не знал как будет «заяц» по-итальянски. Можно покупать билет в поезде, но
обычно это стоит намного дороже.

Болонья (Bologna)

Административный центр провинции Болонья и области Эмилия-Романья, крупный
деловой центр Италии. Знаменита, в первую очередь, расположенным здесь
старейшим в Европе университетом, основанном в XI веке. Прекрасно сохранился
исторический центр со средневековыми дворцами и соборами, самыми известными
из которых являются базилика Санто Стефано, палаццо Коммунале и церковь Сан
Сеполькро (Гроба Господня), где похоронен святой Петроний — покровитель
Болоньи. На центральной площади фонтан Нептун, созданный в XVI веке;
прекрасная картинная галерея.

В конце концов я таки купил билет, успел посмотреть на привокзальную
многолюдную площадь и примыкающие улочки и в 20.35 выехал во Флоренцию, куда
и прибыл благополучно в 22.11. Билет в поезде, кстати, проверили.

Притопал в хостел Azzi, который оказался замечательным местом в самом центре
города, расположился там. Еще в этот день успел сходить к потрясающему собору
Дуомо, поражающему в темноте своими размерами и светлой красотой.
Интернет-связь. Вернулся в хостел. Отбой. Наступал последний полный день моей
поездки, воскресенье.

20 октября, воскресенье.
ФЛОРЕНЦИЯ (Florence, Firenze)

Флоренция раскинулась в просторной котловине, в окружении пологих холмов по
обоим берегам реки Арно (Fiume Arno). Население Флоренции — около 460 тысяч
жителей. Город был основан этрусками, затем завоеван римлянами. Общепринято
считать, что город основан в 59 г. до н.э. В 1865 году Флоренция ненадолго
стала столицей объединенной Италии.
Сохранилось немало узких средневековых улиц с домами-крепостями, но все же
преобладают памятники архитектуры Возрождения — эпохи его наивысшего
расцвета. Сокровищами искусства и памятниками многовековой истории Флоренция
привлекает к себе многочисленных туристов из всех стран мира.

Флоренция почти не уступает Риму по богатству и величию своих памятников. В
число самых знаменитых памятников города входят Палаццо Веккьо (старый
Дворец, 1299-1314 гг.), площадь Синьории, здание Галереи Уффици, Дворец
Барджелло, Палаццо Питти — самый грандиозный дворец Флоренции, церковь Сан
Лоренцо и Капелла Медичи с гробницами герцогов, собор и монастырь Сан Марко,
собор Санта Мария Новелла, церковь Орсанмикеле и смотровая площадка на
площади Микеланджело. Главный памятник города — готический собор Санта Мария
дель Фьоре (1296-1461 гг.), третий по высоте в мире, колокольня Джотто (XIV
в.), баптистерий Сан Джованни (Врата рая) с позолоченными бронзовыми
воротами, башня Синьори, знаменитый Понте Веккьо (старый мост) и собор Санта
Кроче (XIII-XIV вв.) с «Пантеоном Флоренции» — могилами Микеланджело,
Макиавелли, Галилея, Россини, Данте, Маркони, Ферми и др.

Во Флоренции огромное количество музеев и парков. Галерея Уффици — не только
один из старейших музеев Италии (1560 г.), но и самое полное и значительное
собрание итальянской живописи в мире. Музей Сан Марко размещается в здании
древнего доминиканского монастыря (XIV в.) и знаменит фресками и росписями
великих доминиканцев Беато Анжелико и Фра Бартоломео. Интересны также Галерея
Академии изящных искусств (где находится теперь оригинал Давида), Галерея
Питти в Королевских апартаментах, Палатинская галерея, Галерея современного
искусства, Музей серебра, Музей карет, Национальный музей Барджелло,
Археологический музей во Дворце Крочетта и музей Медичи во дворце Медичи —
Рикарди (XV в.).

Во Флоренции существуют два городских центра — политический, светский — на
Пьяцца делла Синьория, и религизоный — на Пьяцца дель Дуомо, которая
сливается в одно целое с Пьяццей Сан Джованни.

Именно Пьяцца дель Дуомо и стала первым пунктом моей программы 20 октября. На
соборной площади высится ансамбль из трех великолепных зданий. Это собор
Санта Мария дель Фьоре со знаменитым куполом Брунеллески, древний Баптистерий
с прекрасными золотыми воротами и изящная стройная Кампанила (колокольня)
Джотто. Также на площади находятся Лоджия Бигалло и Мизерикордия — резиденции
старинных Братств.

Кафедральный собор.

Собор Санта Мария дель Фьоре (Девы Марии с цветком) — один из самых больших
соборов в мире, горизонтальные размеры которого (153 х 38 м) превышают только
собор Св.Петра в Риме и кафедральный собор в Милане, а высоту (114 метров)
только собор Св.Петра и собор Св.Павла в Лондоне.
Главный флорентийский собор был построен в XIII-XIV веках. Он поражает
гармоничностью форм, нарядной причудливой облицовкой из белого, розового и
зеленого мрамора. Над этими «ковром» возвышается грандиозной коричнеывй купол
диаметром 42 метра. Купол собора, поставленный Брунеллески, несмотря на
огромные размеры, производит впечатление невесомого.
Рядом с собором, под стать ему, причудливо украшен разноцветным мрамором
высокий параллелепипед колокольни Джотто, построенной в XIV веке.

Когда я подошел к собору, велась служба, поэтому осмотрел изнутри его позже.
Двинулся по широкой пешеходной центральной улице Via del Calzaiuoli в сторону
реки. Широкая и монументальная площадь Республики.

Пришел к историческому центр города — площади делла Синьория, где размещена
коллекция шедевров скульптуры: Давид Микеланджело (в последние годы Давида
переместили в музей, его место на площади заняла копия), Персей Челлини и
другие. С площадью Синьории связаны все важнейшие события бурной истории
Флоренции.
Палаццо Веккьо (старый дворец) — серое здание, увенчанное выступающей
галереей с зубцами. Над ним высится башня Арнольфо. Сейчас во дворце
располагается муниципалитет.
С рядом с площадью Синьории — здание Галереи Уффици и огромный рынок
сувениров.

Уффици — одна из самых старых, и вместе с Эрмитажем и Лувром, одна из самых
значимых галерей в мире. Уже в течении четырех веков она открыта для
посетителей. Uffizi означает офисы, административные учреждения, так как
первоначально здание было построено для управления Великого герцогства.
Здание это фактически состоит их двух, между которыми создалась длинная
площадь-улица. Сейчас в Галерее находится одна из знаменитейших коллекций
мира, включающей в себя шедевры «Весна» Боттичелли, «Святое семейство»
Микеланджело, «Благовещенье» Леонардо да Винчи, картины Рубенса, Рембрандта,
Караведжо, Джотто и многих других знаменитых художников.
После галереи Уффици я вышел на замечательную, очень живописную набережную
Арно со старинными мостами, самый древний — Понте Веккьо, на котором уже
много лет размещаются ювелирные лавки. На набережной как и в других
достопримечательных местах по случаю воскресенья было очень многолюдно.

Перешел реку и направился в сторону ближайшего холма, на вершине которого
находится Piazza Michelangеlo. Поднялся на нее по серпантину. На площади
смотровая площадка, с которой открывается великолепный панорамный вид на
Флоренцию и окрестности. Четко выделяются три главные достопримечательности
города, возвышающиеся над морем черепичных крыш: купол собора Санта Мария
дель Фьори, колокольня Джотто и стройная башня Синьории (Палаццо Веккьо)
средневековой городской ратуши. Хорошо видны и другие достопримечательночти,
и изгибы реки Арно, и близлежащие холмы и горы.

Вдоволь насмотревшись на красоты и надышавшись воздухом, пропитанным
благоуханиями кипарисов и цветов, спустился вниз к реке Арно, вдоль ее дошел
до Понте Веккьо — знаменитого старинного моста, перешел его. Мимо галереи
Уффици и кафедрального собора отправился на вокзал, где купил билет на завтра
в Пизу. Зашел ненадолго «домой» и новый экскурсионный тур.

Древняя церковь Сан Лоренцо и Капелла Медичи с гробницами герцогов.
Фундаментальный дворец Медичи — Риккарди. Снова пришел в центр города. Оттуда
направился к одной из самых знаменитых церквей Флоренции — готической
базилике Санта Кроче. Здесь находится усыпальница Микеланджело, Галилея,
Макиавелли, Россини, Ферми, Маркони (последние два завещали похоронить себя
подле Галилея) и других великих итальянцев.

Во Флоренции много зелени, сконцентрированной в садах «Боболе» и «Кашине».
Дворец Барджелло. Палаццо Питти — самый грандиозный дворец Флоренции, 200
метров фасада из каменных, слегка отесанных, глыб.

Флоренция — символ эпохи Возрождения. Один из самых богатых городов
средневековья, в котором в те времена царствовал дом Медичи, давший Тоскане 7
великих герцогов, католической церкви — 4 Пап, Франции — 2 королей.
Медичи не скупились, приглашая к себе лучших мастеров возрождения:
Микельанджело, Рафаэль, Леонардо да Винчи, Джотто, Боттичелли, Дюрер, Тициан
превратили Флоренцию в музей под открытым небом Италии. Сравнительно
небольшой по современным меркам город никого не оставляет равнодушным.
Галерея Уффици является одной из самых богатых картинных галерей, хранящей
картины художников эпохи возрождения. Но Флоренция не только собирала у себя
все лучшее, она щедро делилась своими талантами. Не забыли флорентийцы даже
Америку, хотя она во времена ренессанса еще не была открыта — здесь была
создана прародительница статуи Свободы и появилась игра, которую в XX веке
стали называть американским футболом.

Как всегда в Италии поражает, что все эти величественные здания были
построены в X-XV веках (а то и раньше) и до сих пор поражают наше
воображение.

Я отправился в кафедральный собор, чтобы осмотреть его изнутри. Внутри храм
поражет своими размерами и строгостью. В 1439 году здесь проходил
Флорентийский Собор, провозгласивший объединение католической и православной
церквей (как оказалоось, временное). Большое количество шедевров различных
мастеров, но более всего поражает купол.

Понемногу темнело, и я, побродив еще раз по центру города, отправился на
Пьяцца Микеланджело, чтобы полюбоваться видом вечерней, красиво освещенной
Флоренции. Вид и подсветка действительно очень красивы, и на вершине холма я
задержался надолго, рассматривая город, огни и подводя итоги своего
замечательного путешествия.

Последняя прогулка поздним вечером по Флоренции, пришел в хостел. Так
закончился мой последний день в Италии.

21 октября, понедельник.
Флоренция — Пиза — Шарлеруа — Брюссель — Розендаль — Делфт

Ранний подъем в 6.00. Сборы, притопал на вокзал и в 6.45 я отправился в
аэропорт Пизы. Благополучно проспал всю дорогу, а в 8.21 поезд приехал.

Пришло время уезжать, точнее улетать. Было очень жалко расставаться с
Италией, за неполную неделю я успел буквально влюбиться в нее.

Последний взгляд на горы, окружающие Пизу. Регистрация, посадка и в 9.20
«Боинг» 737-800 компании RyanAir поднялся в воздух с определенным количеством
пассажиров на борту, среди которых был и я. Рассматривал альпийские луга
Италии и Швейцарии. Позже пошли облака, и кроме их белой бесконечности не
было ничего видно. Нет, внутри самолета, конечно, все было видно отлично.
Соседка, итальянка, милая девушка, очень расстроилась когда я сообщил ей, что
мы летим в Шарлеруа. С непередаваемым оттенком грусти она сказала «Так я и
знала. Я села не в тот самолет!». Позже, когда пассажиры с интересом
почувствовали запах приближающейся грозы, выяснилось все же, что она летит в
Брюссель (аэропорт в Шарлеруа, но его часто называют и брюссельским). Все
были довольны, а особенно я, выменяв у стюардессы ирландские евромонетки.
Начали заходить на посадку. Очень интересно наблюдать дождь из самолета —
капли летят не вниз, а параллельно земле. По крайней мере, так кажется. Около
11 часов — приземление в аэропорту Шарлеруа.

Дождь, встретивший в Бенилюксе, провожающий меня из Шарлеруа в Брюссель, из
Брюсселя в Розендаль, а оттуда — в Делфт.

Начались научная работа, заботы переезда и работа над этим рассказом.
Многочасовая и упорная, но приятная работа над этим отчетом, которая очень
хорошо оживляла совсем свежие прекрасные воспоминания о чудесной стране
Италия!

Подведем для полноты некоторые итоги и сделаем кое-какие выводы и
отступления.

Итальянцы и их нравы.

Нарисовать портрет типичного итальянца и тем паче итальянки непросто. Они
очень разные: есть жгучие брюнеты и блондины, курчавые и уже не очень. Но
безусловно всех их объединяет жизнерадостность, радушие и веселость
невероятная энергия, немыслимая скорострельность речи и непременная
жестикуляция. Зачастую они явно не успевают понять, что сказал собеседник, но
это и не столь важно, особенно во время спора.

Итальянцы и футбол.

Итальянцы, ни для кого не новость, страстные поклонники футбола. В этом лично
я смог убедиться в прошлом году, глазея на не особенно успешные выступления
итальянских команд в Лиге чемпионов в обществе итальянцев и на трибуне
роттердамского стадиона «де Куйп», куда я 18 сентября 2002 года пришел болеть
за «Ювентус» (Турин) — свою любимую западноевропейскую команду.

Но во время своего путешествия (вечером в день юбилея) я смотрел в
интернет-кафе заключительный фрагмент матча Уэльс — Италия, который итальянцы
умудрились проиграть 1:2. Трудно передать пронзительную тишину,
установившуюся после финального свистка. Немного позже итальянцы отошли и
(дело, повторюсь, было в Риме) заладили что-то наподобие «Наших, римских,
давай в команду», «Трапаттони на мыло» и так далее. Вобщем матч еще раз
подтвердил, что итальянский футбол в глубоком кризисе, а я мог бы привести
пару километров своих мыслей по этому поводу, но не будем отвлекаться.

Итальянская кухня.

Национальная кухня Италии известна во всем мире. Она состоит, во-первых, из
пиццы и пасты (макароны, или, как теперь по-нашему, спагетти), во-вторых, их
пасты и пиццы, которые уже стали одними из символов Италии, в-третьих, пицца
и паста, и так далее, как говорится, по экспоненте.

Макароны бывают самые разнообразные: по форме, цвету, длине, но они только
основной по объему ингредиент в пасте. Главное тут соус (чем короче и толще
паста, тем гуще соус) и тертый сыр (грана, пармезан, горгондзола, фонтина и
пекорино). А теперь внимание! По многочисленным просьбам телезрителей и
радиослушателей объявляются виды макаронных изделий с их расшифровкой:
длинные — «спагетти», средние — «маккерони», короткие — «букатини», тонкие
-«вермичелли», тончайшие — «каппеллини», окрашиваемые с помощью различных
естественных красителей в самые разнообразные цвета.
Многочисленны разнообразные виды лапши — целые мотки зеленой и желтой яичной
лапши. Из этого же ряда квадратные «равиоли» (пельмени из «Особенностей
национальной рыбалки») и другие макароны с ливером, шпинатом, яйцами и сыром.
Пиццы также самые разнообразные: с сыром, мясом, помидорами, ветчиной,
оливками, перцем.

Каждый итальянский город бъется насмерть за право называться родиной пасты
или родиной пиццы или и того и другого. Но эта борьба — навека, сколько
городов, столько и рецептов. Весь вопрос в том, какой вид пасты и пиццы ты
препочитаешь.

Несмотря на то, что основа практически всех «национальных» продуктов — тесто
(также большое количество сыра, зелени и овощей, прежде всего чеснок,
оливковое масло), я бы не сказал, что итальянцы тучнее, скажем, немцем или
голландцев. Скорее наоборот, нет, определенно, наоборот. Кстати, говорят, что
употребляя пасту, поправляешься не от самих макарон, а от довольно жирных
соусов.

Ближе к югу в меню все большее место занимают морепродукты (запеченная
меч-рыба, мидии). Даже в пиццу идут креветки и мидии, а паста подкрашивается
чернилами каракатицы. Итальянская трапеза немыслима без салата из свежих
овощей, сдобренных уксусом и оливковым маслом, с кусочками сыра или хлебными
палочками «гриссини». С овощами принято подавать ассорти из колбас или
салями, «абaччо» — баранину в белом вине с розмарином, нежную телячью рульку
«оссо буко», жареное говяжье филе «турнедо», а также классический уже продукт
— пармскую ветчину с «гарниром» из запеченной на гриле дыни. Самой популярной
закуской считается «карпаччо» — сырое маринованное мясо. Сыр «моцарелла» и
его разновидности, легендарный овощной суп «минестроне». Десерты в Италии
делают также отменные — такого количества сортов превосходного мороженого
(желато) не найти нигде в мире.

Отдельного разговора заслуживает кофе. Его здесь пьют много и часто, поэтому
и сортов приготовления кофе также несчетное количество, эспрессо и капуччино
уже никого не удивишь — его готовят, в основном, для туристов. На севере
страны предпочитают «корретто» (кофе c граппой) или кофе по-турецки, южане
пьют очень крепкий кофе из крохотных чашечек, обильно посыпая его сахаром. И
это только основные отличия, на практике в каждом заведении свой рецепт
приготовления кофе и свои традиции.

Конечно же, нельзя не упомянуть и итальянские вина; практически вся
территория страны, если только на ней не находятся какие-нибудб руины или
другие архитектурные памятники, занята виноградниками и каждый из них служит
основой для своего сорта вина. Во всем мире признаны вкусовые свойства
итальянских «Кьянти», вермутов «Мартини» и аперитива «Кампари», игристых вин
«Асти», прекрасных итальянских ликеров «Амаретто» и «Самбука», популярна и
национальная водка — «граппа» (кстати, на всякий случай информация для
граппоголиков, она изготавливается не из самого винограда, а из его «отходов»
— косточек и мезги).

Но, как говорится, не пиццой единой… Поговорим, наконец, об итальянской
культуре. Читатель воскликнет «О времена! О нравы!» — о великой итальянской
культуре речь пойдет только после итальянской кухни.

Но дело в том, что об итальянской культуре, по-моему, известно все, и что-то
новое добавить мне будет весьма затруднительно, к тому же весь мой рассказ
неразрывно связан с ней. Просто напишу, что можно только восторгаться
произведениями итальянских зодчих, художников, композиторов. Многие из их
достижений были описаны выше.
Отдельно стоит только вопрос об итальянской литературе. Как показал краткий
опрос среди себя и своих коллег, кроме Джанни Радари навскидку никто не может
назвать еще фамилии выдающихся литераторов. Ну что же, не будем корить за это
итальянцев строго. И так тяжело понять, как такой небольшой, в принципе,
сапожок Аппенинского полуострова смог вобрать в себя такое колоссальное
количество выдающихся памятников и произведений истории, архитектуры,
живописи.

Италия.

Италия — великолепная страна! Рим, Венеция, Флоренция, Пиза и Верона —
сказочно чудесные города.
Я очень счастлив, что смог провести свой День рождения и последующие дни в
этой замечательной стране. Viva Italia!

Удивительно, если читатель добрался до этого места в первый же вечер чтения
этого опуса. Вариантов тут может быть несколько: произведение прочитано «по
диагонали» (поэтому необходимо вернуться к началу и читать заново); читатель
начинает читать с конца (такие случаи известны и уже описаны) или, что (я
надеюсь, скорее всего) читателю очень понравилась Италия (ее описание) и он
так же как и я полюбил эту замечательную страну. Автор.

Буду очень рад, если мой скромный (а может и не совсем?) рассказ произведет
приятное хорошее впечатление.

Вот и все, дорогой читатель, на этом месте я заканчиваю свое повествование.
Большой привет из Италии!

Ciao,
Алексей Андрианов {Alex Andrianov}.