Это, конечно, не ЮБК. И тем более не пляжи Средиземного моря. Земли эти русский поэт Сумароков назвал «адовым чудищем,
стерегущим рай» (то есть остальной Крым). Но, может быть, кто-то из азартных и склонных к приключениям людей решит
попробовать. Может даже кому-то понравится. Я вот попробовал, и совершенно не жалею об этом. Итак, Северный Крым.
Поезд Москва – Керчь или Киев – Керчь медленно отходит от платформы в Джанкое и тянется куда-то на восток по одноколейке
медленно-медленно. В отличии от пассажиров бегущих к Симферополю экспрессов, никто не начинает паковать чемоданы и собирать
вещи – путь предстоит еще долгий. Одноколейка, расширяющаяся только на станциях, будет тянуться на две сотни километров до
самой Керчи. Земли вокруг – полупустынные солончаки, похожие на Черные земли под Астраханью. По пути поселки, в которых
останавливаемся на 5-10 минут, – Азовский, Нижнегорский, Советский, Кировский – производят впечатление прозябающих в
бедности. Но это отнюдь не так, и сейчас к родственникам сюда любят приезжать отдыхающие. А все из-за того, что по этим
землям проходит Северо-Крымский канал. Пресная вода – вот единственное мерило благополучия в этих краях. Те, кто приезжает
на Присивашье, с удовольствием плещутся в канале. Кроме того, Салгир и другие реки настолько опреснили Сиваш, что и в нем
можно купаться. Но лучше для этого избрать, все-таки, море.

Станция «Петрово» находится в поселке Семисотка. Нашу группу из 4 человек встречает родной дядя моего друга. Уговорил таки
поселиться у него в доме, клятвенно пообещав ежедневно возить на своей «шестерке» к морю и назад. К морю – это село Каменка.
Вообще-то правильно говорить Каменское, но местный люд настаивает именно на такой транскрипции. Сама Каменка – довольно
маленькое село, расположенное на равнине, которая заканчивается обрывом, за ним начинается пляж. Цивилизации тут мало:
несколько баз отдыха в виде деревянных домиков, какое-то кафе. Правда, есть несколько магазинов и мини-рынок у автобусной
остановки на Феодосию. С восточной стороны Каменку окружают безжизненные скалы, тянущиеся аж до мыса Насыр, с западной
находится основание косы Арабатская стрелка. Если расположиться поближе к ней – можно будет на холме наблюдать панораму
старого кладбища и думать о вечном. На пляже из развлечений предлагаются следующие: водный велосипед-катамаран, катание на
банане, волейбол. Просто, но со вкусом. Пляж чистый, но только у воды. Туалеты не предусмотрены – ходите на базы отдыха.
Дядя друга объяснил, что пляж в августе уже очень грязный, так как люди гадят там, где лежат, а сельсовет уберет все тогда,
когда туристы разъедутся, то есть не раньше сентября. Кроме того, изредка на пляж забредают коровы. Местная степная порода –
мелкая коричневого окраса – научилась в этих условиях жить не хуже человека, спокойно пьет соленую воду.
Ходили на Арабатскую стрелку. Вообще на въезде есть КПП со шлагбаумом. Но в то время никого на КПП не было, шлагбаум был
поднят, и ехать мог любой. В южной части косы расположено одно село Соляное и несколько баз отдыха. Места там чудные, рай
для любителей дикого отдыха, устойчиво переносящих жару. Собственно сама Арабатская стрелка – это 120 километров дикого
пляжа, другого такого места в мире просто не существует. Берег представляет собой смесь крупного песка с раздробленным
ракушечником. Вода чистейшая, купаться одно удовольствие. Стоит пройти за Соляное – и вы вообще будете один на всем берегу.
В этом месте коса довольно узкая, представляет собой выгоревшую полупустыню. Еще в Каменке мы видели таблички «Осторожно
змеи!» Тогда не придавали им значения, а вот при попытке пройти к берегу залива Сиваш мне удалось познакомиться с одной. Мне
показалось, что степная гадюка, а один из приятелей уверял, что безобидный полоз. Нас успокоил сын дяди (он доктор, живет и
работает в Симферополе): мол, это могло быть и то, и другое, но ближайшая сыворотка – в Симферополе, так что в случае укуса
легко можно определить тип змеи постфактум. Местные советуют брать с собой водку и в случае укуса пить, сколько влезет –
спирт расщепляет змеиный яд.

В остальном Арабатка произвела самое лучшее впечатление. У основания находится старая турецкая крепость «Арабат»,
возведенная в 1475 году. Уже разрушенная. Находись она в Турции поближе к Анталии – возили бы к ней туристов толпами, еще б
и легенду какую-то выдумали бы покрасивше. А тут – никому не надо. Хотя стены ее выложены мощным тесаным камнем и
сохранились до сих пор, только поросли дерезой и чертополохом. Крепость окружена глубоким рвом и высоким валом, а в самой
крепости сохранился зиндан для узников. Говорят, ранее существовал лаз из крепости, выходивший метрах в 100 в Азовском море.
Турецкие боевые пловцы, выражаясь современным языком, лазили по нему и неожиданно нападали на осаждавшие крепость корабли.
Хотя, по-моему, это просто легенда.
Берег Сиваша – вообще уникальное место. Линии берега как таковой нет, в зависимости от ветра воды Сиваша заливают
определенный участок степи. Идешь по земле, постепенно ноги начинают грузнуть на два-три сантиметра, а потом начинается
вода. В Великую Отечественную тут проходила знаменитая Ак-Монайская операция, вдоль берега натыканы уже заросшие травой
немецкие доты, много наших тут полегло… Сам Сиваш прогревается градусов до 35, но в день, когда мы предприняли экскурсию,
было пасмурно и накрапывал дождик. Оттого вода в Сиваше была градусов 30. Дно Сиваша – это синяя глина, очень целебная.
Местный народ говорит, что лечит все болезни опорно-двигательного аппарата. Опять таки, в той же Турции какой-нибудь
санаторий отгрохали б, глину со дна экскаваторами черпали, но в Крыму она лежит нетронутая. Говорят, что где-то на севере
косы есть грязелечебница – одна на всю Арабатку. Что еще говорят местные? То, что эта глина получше любого шампуня моет
волосы, а бодун снимает как рукой (это значит так: если вас укусила змея – напейтесь водки, а потом намажьтесь глиной и вы
опять как огурчик). Глиной мы все перемазались и зашагали вперед по Сивашу. Со стороны это могло бы напоминать Миронова из
«Бриллиантовой руки», когда он шел по морю. Вот только синий цвет наших тел скорее напоминал что-то из области
фантастических романов о пришельцах. Да, кстати, глина смывается только соленой водой.

Прошагав с сотню метров, решили полежать в Сиваше (глубина от силы по колено). Тем более, начинался дождь. Однако, это
удовольствие ниже среднего, так как в Сиваше живут в огромном количестве морские блохи (дафнии), а они, знаете ли,
покусываются. Но вообще – класс! Удовольствие не передать словами. На обратном пути искупались на диком пляже Арабатской
косы за Соляным – вода прозрачна как слеза.
В Соляном добывают соль из рапы, вода из Сиваша испаряется, остается рапа, ее и перерабатывают. Кстати, способ переработки
не сильно изменился со времен чумацких путешествий за солью. За Соляным цивилизация заканчивается. Правда, определенная
часть косы отведена под Арабатский Государственный заказник, но вряд ли он кем-то охраняется. Там гнездятся чайки и
кулики-теркуши, а на Сиваше можно встретить лебедей. Во времена СССР зимой детей из Семисотки вывозили на Сиваш, собирать
обмерзших лебедей. В гусятниках их держали до весны, а потом отвозили обратно. Сейчас эта процедура не производится из-за
отсутствия транспорта и бензина, и лебеди зимой гибнут. Морозы тут бывают под –20º. Дорога кругом грунтовка. Где-то
посреди косы будет урочище Рожковка с какими-то развалинами и сараями и опять пустыня аж до Стрелкового. Кстати, в северной
части Арабатской стрелки полно баз отдыха и пансионатов. А все оттого, что есть пресная вода, там даже сады растут. Пресная
вода на севере Арабатки накапливается из-за осадков. Она легче соленой и потому остается на поверхности. Кроме того, там
роют колодцы. Вот поэтому южная часть Арабатки – это дикая полупустыня без намека на цивилизованный отдых.
Безжизненный берег тянется и по другую сторону от села Каменка, но там берег скалистый и море прибивает к скалам всякую
дрянь, которую отдыхающие то ли оставляют на берегу, то бросают в море. Ближайшая цивилизация – это село Заводское, куда
можно попасть из Ленино (ж/д станция «Семь Колодезей»). Но самое знаменитое место в Северном Крыму – это Казантип. Вот туда
мы и направились после недельного отдыха в Семисотке/Каменке. Вышли из поезда, тут же набежали таксисты, заодно работающие
агентами по съему жилья. Сторговались за 25 гривень, водитель старой «шестерки» обещал доставить к хозяйке в 3-комнатную
квартиру почти у самого берега моря, попутно ругая все сохранившиеся на Крымском Приазовье пансионаты и базы отдыха.
Город Щелкино уникален тем, что в городе нет названий улиц, а только номера домов. Местный люд прекрасно ориентируется, а
вот мы – не очень. 3-комнатная квартира нам обошлась в 7$ в сутки, но нам повезло: говорят, что обычно берут 10. Город
большой, и отдыхающих в нем немало. Вообще Казантип – место известное. Сначала благодаря рейв-дискотеке на АЭС, ныне – из-за
слета фанбордистов (главными местами остановки фанбордистов являются пансионаты «Рига» в Щелкино и «Лаванда» в Мысовом). Но
мы были в июле, когда основную массу составляют простые отдыхающие.

Пляжи – песочно-мелкоракушечные, вполне сносные. Но есть места, где рядом расположены гаражи моторных лодок, вот там
грязновато. У берега Казантипского заповедника ведут добычу нефти, но делают это каким-то кустарным способом, похожим на
техасские вышки начала 19 века. Вода всегда теплая, градуса на 3 выше, чем в Черном море. Арабатский залив очень мелок, и в
основном там купаются те, кто приезжает с детьми. Весь досуг представлен на маленьком щелкинском «палм-бич», правда пирс не
сильно выдается в море, но кафе/ресторанчиков там штук 10, есть маленький луна-парк, бильярдная и тир. Жилье в Щелкино –
адекватно цене. Дома панельные, лифты работают не во всех, мусор не вывозится неделями. Ну а сами понимаете – арбузы,
персики, дыни, все это имеет тенденцию к сгниванию… Есть тут и различные пансионаты и базы отдыха. Они в разном состоянии, в
«Крымском Приазовье» собираются делать санаторий с грязелечебницей, но все это лишь прожекты. Видел лично пансионаты
«Волна», «Прибой» и «Радиотехника» — не впечатлили.
В общем, хорошо, что дешево, но более недели – завоешь со скуки. Вечером из-за высокой температуры воды отмирает планктон,
и одно из больших удовольствий купание ночью. Вся вода серебрится фосфорическим светом моллюсков, теплое море становится
хоть чуть-чуть прохладным – действительно лепота.

Обычно днем ходили купаться на Казантипский залив в село Мысовое. Вообще-то там нудистский пляж, но нудистов мы видели лишь
однажды, в субботу утром они проводили там свой слет. Тут вода такая же теплая, но бывают волны. Дно – тот же крупный
песчаник вперемешку с мелким ракушечником. Людей значительно меньше, пляж, можно сказать, пустынный. Дорога на пляж из
Щелкино идет мимо Акташского озера, где проходит все стадии развития главный бич Щелкино – комары. А вот в Каменке мы
комаров вообще не видели. Когда-то Казантип был атоллом, поднявшись из воды, он оставил часть Азовского моря у своего
подножия, образовав Акташское озеро. По-татарски «Акташ» — белый камень, однако ныне ничего не напоминает об этом названии.
«Казантип» — дно котла, вот тут как раз сходство поразительное. Дорога лежит через сухую степь, ближе к берегу начнется
маленький лесок.
Сам Казантипский заповедник был открыт всем ветрам и туристам. Жители Мысового пасут в нем коров, а туристы спокойно
вытаптывают реликтовые растения, произрастающие на Казантипе. Заповедник Казантип сохраняет уникальные степные сообщества
растений и животных, а также лучшие прибрежные местообитания ценных промысловых рыб Азова. Казантип – это уже горный
участок. Правда, высшая точка – 106 метров, но на фоне полупустыни вокруг и это производит впечатление. Купаться на
территории самого заповедника можно. Полно разных бухточек, но говорят, что там есть змеи. Также говорят, что они не
ядовиты. Согласен скорее со вторым, однако, увидев раз причудливый комок из десятка ужей прямо в воде, решил более в этой
бухточке не нырять. Жутко. Впрочем, вода здесь прогревается раньше, а масса бухт создает прекрасную возможность не только
для уединения, но и защиту от штормов даже весной и осенью. Кроме того, тут уникальный воздух: смешивается соленый морской
бриз и степной запах полыни и чебреца.

Мыс Казантип омывается двумя заливами. Арабатский, на берегу которого и находится Щелкино, сразу за городом к югу
становится скалистым (и грязным). Между мысами Китень и Красный Кут опять идет участок равнинного берега, на котором
находится село Семеновка (есть базы отдыха «Азов», «Прибой», «Волна» и «Русалочка»). Далее будет село Заводское, но оно в
скалах, и для купания не очень годится (есть базы отдыха «Алые паруса» и «Росинка»). Дальше будет еще мыс Насыр с селом
Калиновка, где расположены база отдыха «Мрия» и детский лагерь «Дружба», но это уже совсем несусветная глушь.
Казантипский залив омывает восточную сторону п-ова Казантип, берег повсеместно песчаный и защищенный лесопосадкой. Это
производит впечатление – сосны практически у самого берега, как в Прибалтике. Только сосны перемежевываются акациями. Прямо
между Азовским морем и Акташским озером, недалеко от недостроенной АЭС находится село Азовское, кроме детского лагеря там
ничего нет и делать особо нечего. Далее огромная площадь дикого пляжа до трех сел, практически слившихся в одно целое –
Нижнезаморское, Новоотрадное и Золотое. Тем, кто собирается туда, нужно ехать керченским поездом дальше, до станции
«Пресноводная». В селах есть базы отдыха: «Факел», «Автомобилист», «Заря» и «Путеец», санаторий «Новоотрадное». И достаточно
велик выбор жилья в частном секторе.
Далее на восток за мысом Чаганы пойдет гористая местность абсолютно безводная и оттогсовершают только дайвингисты –
говорят, для них там сущий рай. Масса развалин и Кораловские каменоломни, в которых в свое время любили устраивать разборки
крымские братки. Все это запустение тянется аж до мыса Багатубе, где начинается Чокракское озеро (соленое), а за ним – село
Курортное (бывшая Мама Русская). Чокрак – очень богат кеффалитом и голубой глиной, там даже санаторий строить собираются,
пока размещение возможно только на базах отдыха в Курортном – «Россия», «Дружба», «Волна» и «Чокрак». Само озеро отделено
песчаным перешейком от бухты Азова, а бухта омывает мысы Багатубе и Зюк. Мое воображение было поражено – серо-известняковые
скалы в форме ящериц и черепах создают некое подобие фантастичности. Ну и за Курортным вновь безжизненные просторы дикого
пляжа до села Осовины (базы отдыха «Ветерок», «Нептун», «Поток», «Скала» и «Сокол»). А оттуда уже рукой подать до Керчи –
дык там уже цивилизация.

Выводы. Я с чего так подробно упоминал все пансионаты и базы отдыха, расположенные в Приазовье? Абы показать, что
цивилизационное освоение этих мест планировалось очень давно, да и масса валов еще с турецких времен указывают на давнюю
привлекательность этих мест. Ученые утверждают, что все валы были созданы на местах русел пересохших рек. Вот отсутствие
пресной воды и сделало свое дело, отдых в этой части Крыма возможен лишь в некоторых оазисах, как в пустыни. Посему тот, кто
решится выбрать для себя некую точку в Северном Крыму и отправится туда, должен быть готов к различным отсутствиям благ
цивилизации. Но и вознаграждение – пустынные дикие пляжи, чистая вода и пустынная природа. И в заключении о вине. Какой же
Крым без вина? После войны, когда Крым заселяли крестьянами из России и Украины, Ленинский район (занимающий всю территорию
Керченского полуострова) был выделен для переселенцев из Черниговской и Волынской областей Украины, винной культуры там нет,
да и засушливость района тому не способствует. А вот в соседних Кировском и Нижнегорском делают прекрасные напитки. Из белых
рекомендую «Кокур Нижнегорский», полусладкое вино с цветочно-медовым привкусом. А из красных – «Золотое поле», сладкое в
небольшой терпкостью и бархатистым вкусом. Там же делают настоянные на травах бальзамы «Крымский» и «Черный коралл», которые
зимой спасают от простуды лучше любого лекарства. Все это необычайно важно, так как некоторые достопримечательности
Северного Крыма лучше воспринимаются на не совсем трезвую голову.