Вопрос армянскому радио:
— Можно ли построить коммунизм
отдельно в Закарпатской области?
Ответ:
— Можно, потому что
коммунизм там уже не за горами.

В прошлом году весна выдалась поздней, по теплу соскучились, но даже к концу апреля столбик термометра упрямо не
хотел лезть выше +5. Оттого поехать куда-нибудь, где тепло и весна вступила в свои права, хотелось необычайно. На майские праздники решено было отправиться в Закарпатье. Группа из 4 человек была сколочена быстро, билеты куплены, и фирменный поезд «Закарпатье» понес нас на запад.

Проводники вагона разбудили среди ночи, дело в том, что мы были единственные пассажиры до Ужгорода, остальные ехали до Чопа для пересадки потом на Венгрию. Ну проводники и ошиблись. Правда, мы тоже ехали в историческую Венгрию, так как с момента обретения венграми родины в дунайском бассейне и взятием ужгородского замка князем Алмошем и аж до 1920 года никогда равнинная часть Закарпатья никому кроме венгров не принадлежала. В 1920 было решено у венгров 2/3 территории изъять, а Закарпатье передать Чехословакии, чтобы, во-первых, у венгров не было общей границы с Польшей, а, во-вторых, чтобы таковая имелась между странами «Малой Антанты» – Румынией и Чехословакией. Но даже по первоначальному проекту равнинное Закарпатье должно было остаться в составе Венгерской Республики. Да вот беда – железная дорога, соединяющая Чехословакию с Румынией, проходила через Чоп и Берегово. Ну и отрезали еще и этот кусок. Вот по этой злополучной части железнодорожного полотна мы и приближались к закарпатской столице.

День первый

Около 7 утра поезд бросил якорь у перрона ужгородского вокзала, мы вышли из вагона и – сразу ощутили густой аромат цветущей черешни. Было под +20º, куртки были спрятаны в сумки, а мы направились к гостинице «Закарпатье». Это монументальное строение находится недалеко от ж/д и автовокзала с одной стороны и рядом с историческим центром с другой. Когда-то гостиница носила гордый титул интуристовской, но кроме титула ничего более не осталось. Чистенько, но скромненько.
Правда, недорого – 110 гривень за ночь за двухместный номер.

Бросив вещи, отправились в город. Ранний подъем давал о себе знать, и было решено отведать в одной из кофеен знаменитый ужгородский кофе. Кофе и вправду был ароматным и очень вкусным, а когда один из нас пошел расплатиться, то
вернулся с круглыми глазами. Произошел короткий диалог:

— Сколько?
— 2 гривни 80 копеек.
— За чашку?
— Вот и я спросил: за чашку? А мне отвечают: Как это за чашку – за все!

Пишу об этом потому, что ощущение странной дешевизны нас окружало везде и во всем. Даже странно: город, как-никак, туристический. По крайней мере, в музее Архитектуры и быта Закарпатья мы встретили четыре тургруппы – две украинские, венгерскую и польскую. И это несмотря на ранний час.

Музей находится на улице Капитульной, вполне интересный. Особенно архитектура горцев-русинов: бойков, лемков и гуцулов. Но также есть и румынский, венгерский, немецкий домики – уже тогда, в 17 веке, различия между культурой быта венгров и славян были заметны и не в пользу последних. Рядом находится еще один музей – Краеведческий. Он по случаю 1-го мая был закрыт, но 5 гривень усыпили совесть охранника, и мы были пущены за ворота. Сам музей находится на территории Ужгородского замка. Внутрь, конечно, мы не попали, но и парк вокруг него достоен внимания, а уж вид на город равнодушным не оставит никого. 360 лет замком владели итальянские омадьяревшиеся графья Другеты, ну а во время венгерской национально-освободительной войны тут была резиденция Ференца Ракоци.

Вообще сложилось такое впечатление, что в Ужгороде нет ни единого места, которое так или иначе не было бы связано с
венгерскими Энгельсом-Марксом-Лениным – Ференцем Ракоци, Лайошем Кошшутом и Шандором Пётёфи. Последнему поставлен памятник
на одноименной площади, мимо него мы всегда ходили от гостиницы в центр города и меня поразила тщедушность данного поэта –
судя по делам его, я представлял более представительного господина.

Ну а сам замок когда-то был связан подземными ходами с другими замками – Невицким и Середнянским, но ныне ходы
завалены. Рядом стоит греко-католический Крестовоздвиженский собор. Вообще на Закарпатье уживаются четыре христианские
конфессии. Кроме греко-католицизма, украинцы-русины придерживаются православия (за строительством кафедрального собора
наблюдали с балкона нашего гостиничного номера). А венгры являются римо-католиками или протестантами-реформатами. Вроде,
нормально уживаются.

Крестовоздвиженский собор является барочным, вечером слушали там концерт духовной музыки, впечатления неописуемые.
Здорово! Погуляли по набережной реки Уж, кругом цветут черешни, город просто утопает в розовом цвету. Дошли до детской
железной дороги, на которой должны вырастать маленькие Кирпусики, но которая не работала. Рядом ботанический сад, который
также был закрыт. Все это было не очень хорошо. Изучив карту города, решили почтить вниманием ротонду 13 века. Главным
образом из-за того, что она находилась где-то в углу карты, и путь к ней предстоял неблизкий.

Находилась она в конце ул. Дендеши, путь туда довольно экстремальный – через цыганский квартал. Даже объявления
висят с приглашением на цыганскую дискотеку и футбольный матч. «Приходите, ромале!». Дойти еще не означало найти. Полезли в
гору, поплутали среди частного сектора и – вот она. Правда, от 13 века там остался лишь фундамент, а на самом здании
выведено 1913. Ну да дело не в том, 13 век или 13 год – рядом огромные яблоневые сады, которые вот-вот начинали цвести. А
собой мы захватили бутылочку закарпатского вина… В общем, праздник жизни удался.

Вечером побродили по центру. Все напоминало городок где-то в венгерской провинции. Дедушки в шляпах под ручку с
бабушками в цветастых платьях чинно разгуливали по булыжниковой мостовой, цокали каблуки молодых девушек, весна улыбалась
всем. Атмосфера словами непередаваемая. Настоящая маленькая Венгрия. Ужин был проведен в одном из ресторанчиков на ул.
Корзо. Мне показалось, что эта улица – нечто вроде местного Палм-Бич. На этой же улице есть кафе «Пит-стоп», оформленный в
стиле королевских гонок, там подают замечательные пирожные к кофе.

«Доганялись» уже на балконе продукцией береговского винзавода «Чизай», купленной в соседнем магазине «Закарпатье»,
и уснул я поздно вечером, возле открытого балкона, вдыхая черешневый аромат, с мыслями, что все это хорошо.

День второй

На этот день были замечены грандиозные планы. Мы выяснили, что прямо от нашей гостиницы отправляются микроавтобусы
Ужгород – Тячев. За 10 гривень с носа ими можно доехать до Хуста, а оттуда – в Долину нарциссов. Это филиал Карпатского
заповедника, и в мае туда осуществляется паломничество с целью полюбоваться цветением нарциссов. Правда, мы не знали: будут
ли нарциссы уже цвести из-за поздней весны. Кроме того, начинал накрапывать дождик. Ну да решено.
Микроавтобус – новый «Форд», дороги в Закарпатской области – хорошие, быстро доехали. Водитель знал, куда мы
направляемся, и передал нас какому-то знакомому водителю на «шестерке». Сторговались за десятку туда и назад. В принципе,
Долина нарциссов находится в пешеходной доступности от города, но нужно знать, как добираться.
Что вам сказать? Повезло, но не совсем. Цвели уже дикие нарциссы, у них цветы очень маленькие. А привычные нам
садовые только начинали цвести, и усеянного ковра лунно-белых цветов (как на фото) мы не увидели. Но аромат уже стоит в
воздухе плотной стеной.

Пока мы фотографировались под дождем и изображали беззаботно-восторженные лица, пока ехали туда и назад, наш
микроавтобус успел съездить в Тячев и вернуться в Хуст. Водитель нам радостно помахал рукой, пообещав в лучшем виде
доставить в Мукачево.

По-венгерски Мукачево называется Мункач, а Ужгород – Унгвар. Мукачево пересекает
река Латорица. Центр города по большей части пешеходный. Когда-то тут была важная крепость Венгерского королевства, и
впервые город был упомянут в венгерской хронике Gesta Hungarorum. В центре на ул. Мира возвышается римско-католический
кафедральный собор св. Мартина – монументальное здание в готическом стиле. Вообще отличить католическую церковь от
реформатской довольно просто – обычно купол католического храма венчает крест, а реформатского – восьмиугольная звезда.
Главная достопримечательность Мукачево – замок Паланок, который виден уже на подъезде к городу. Построен он был еще
во времена Киевской Руси, однако, уже в 10 веке король Иштван захватил замок, который долгое время помогал горожанам
укрываться за его стенами. Не удалось его взять, в том числе, и татаро-монголам. Замок долго переходил из рук в руки, пока
им не завладело семейство Ракоци, которые были трансильванскими князьями и долго воевали с австрийскими Габсбургами.
Поскольку победетилем в этой войне вышли австрийцы, то и участь замка оказалась незавидной. Сегодня он неплохо сохранился
снаружи, но внутри нуждается в реконструкции. Особой экспозиции нет, а та, что есть – притянута за уши. Но экскурсию взять
стоит – а стоит она аж 7 гривень.

Дорога назад показалась дольше и утомительнее. Однако, вечернее заседение в номере в дегустацией продукции завода
«Чизай» отменено не было, и засыпал я с мыслями о том, что все это не просто хорошо, а даже отменно.

День третий.

Моя мама когда-то была знакома с главным архитектором города Берегово, и еще с детства я запомнил ее восторженные
рассказы об этом городке, о купальне в нем, о ресторанчиках. В общем, нельзя такое место оставить незамеченным. Кроме того,
Берегово – единственный город на Закарпатье, где венгры составляют большинство
населения до сих пор.
Маршрутки Мукачево – Берегово отправляются с автовокзала достаточно часто. Ну и между Ужгородом и Мукачево
сообщение хорошее. Одним словом, уже к полудню мы были в Берегово. Могли бы и раньше, но по дороге, в селе Ивановка (Яноши в
венгерской транскрипции) вышли для дегустации в местной винной. Настоящая дегустация настоящего закарпатского вина, все
очень цивильно и чинно. Я там прикупил бутылочку Tokaj, вина, которое имеет привкус липового меда.
Ну а там поймали машину до Берегово.

Город маленький, но какой-то особый. В городе, само собой, успел побывать Ференц Ракоци и даже призвать местных
жителей к восстанию. За что удостоился памятника себе (как и Шандор Пётёфи, Дьюла Ийеш и Габор Бетлен). Еще в городе
сохранился старинный каменный римско-католический костел 12 века и симпатичная реформатская церковь 1552 года постройки. Но
главное – это конечно бассейн. Называется он, как вы, наверное, догадались, «Закарпатье». Странная любовь к слову.
Интересно, что венгры редко его используют. И хотя в официальных вывесках и дублируют данные названия обычно для обозначения края используют другое название –
Bereg.

Вообще найти его оказалось не так-то просто. Если бы мы были более внимательны, то заметили бы его с левой стороны
по ходу движения из Яноши. Но мы-то первоначально поехали в центр. Хотели город посмотреть и паприки на базаре прикупить, а
там нам никто не мог втолковать: где этот бассейн. Карты города в магазине тоже не было, зато продавщица нас, наконец,
поняла и стала объяснять что и где. Понять было тяжело, так как она говорила по-венгерски, а я сим языком владею на самом
примитивном уровне. Но понял, и вскоре мы оказались у его стен.

Тут надо сделать еще одно отступление. Все вывески в городе на двух языках – украинском и венгерском, но в обиходе
первый практически не используется. Венгерские флаги повсеместно, и даже время в Берегово на час отстает от того, что
принято на остальной части Украины. Дуополия мобильной связи на Украине, выраженная в полном разделе рынка мобильной связи
между Киевстар и UMC, в Берегово выражается в том, что у людей либо Vodafone Hunguria, либо Pannon GSM. Автобусы
отправляются по-местному времени, но только местные. Транзитные – по киевскому. Нужно всегда уточнять в диспетчерской. Но
мы-то пока возле бассейна.

Эх, вот чего не могу понять, так это того, почему бы при уникальности места хоть какой-то марафет не навести. Вход
5 гривень, для детей – 3. Для скептиков еще и памятка о составе воды и уникальности месторождения – в мире есть три аналога
береговской купальни: в Исландии, в Новой Зеландии и на Курилах. Никакой камеры хранения нет, но вещи можно сложить в
какой-нибудь пакет и оставить у билетерши. Ей же надо оставить все ценные вещи. Все, конечно, на честном слове, но честность
присутствует. Один из нас забыл снять часы, а в раздевалке оставить не рискнул. Пошел плавать с ними – типа,
водонепроницаемые. Ну, может, и были такими, но после прибытия домой ни в одной мастерской их не взяли в ремонт – циферблат
окислился и стал темно-коричневым.

Раздевалка оставляет желать лучшего, душ вообще номинальный, но все остальное…
Когда-то на месте Среднедунайской низменности было Паннонское море. В нем жили молюски, которые, отмирая, образовали
толстый слой известняка. Вот за счет этого слоя и пробиваются минеральные горячие ключи.
Вода в бассейне имеет темно-зеленый цвет, глубина варьируется от 4 метров до совсем мелких мест. В одном месте есть
некое подобие джакузи, пользуется большой популярностью. В общем, мы готовы были там целый день провести.
После купания ощущается некоторая усталось. И есть хочется. Нам посоветовали ресторан «Чоконаи», но таксист,
которого мы зафрахтовали, сказал, что это место – отстой. Дорого и невежливо, а вот он нас отвезет и ближе, и дешевле, и
вообще круче. И ведь не наврал! Ресторанчик, который назывался по-венгерски «Kastely» (можно перевести как «Подзамковый»),
расположился под роскошными липами. С виду более чем скромный, но какую нам подали уху! На столе стоит перец, который нужно
бросать совсем чуть-чуть. Мы это знали, но все равно переборщили. Дело в том, что в ухе он разбухает и становится острее, а
мы это не учли. Но все равно было очень вкусно. Кроме того, жар во рту замечательно гасился домашним вином из винограда
Изабелла, бутылку которого мы сразу же заказали. На второе – гурка с картошкой. Подумалось, что если можно было – я бы там
остался навсегда.

К сожалению, не работает береговский пивзавод, выпускавший пиво «ZiP» в симпатичных боченках. И, к сожалению, не
удалось сходить в венгерский драматический театр им. Д. Ийеша – транспортное сообщение с Мукачево прекращается достаточно
рано, около 17:00 по местному времени.

На обратном пути зашли в Мукачево в кафе «Eduscho» (прочтение – свободное: «Эдушо», «Эдучо», «Эдуско»). Очень
хорошо, что не прошли мимо – таких вкусных молочно-фруктовых коктейлей нигде не готовят. Потынялись по городу, поехали в
Ужгород, отправление поезда было позднее – 1:25.

Поезда, конечно, стали намного лучше, но без традиционной аракчеевщины в них пока не обходится. Проводники
отказались до Чопа открывать туалет (а это 20 минут езды и 25 минут стоянки в самом Чопе). Ладно, фиг с вами, благо в Чопе
стоянка долгая. Но за подобное непонимание человеческих нужд они были жестоко наказаны – наше купе (рядом с купе отдыха
проводников) глумилось до рассвета, тем более, что сам рассвет можно встретить в Карпатских горах. Поезд Ужгород – Харьков
выходит из Ужгорода, когда уже все нормальные люди спят; и приходит в Харьков около 4 утра, когда все еще спят (через день,
естественно). В угаре глума даже была идея пройтись по вагонам, постукивая в двери купе, с привычным «Харьков, подъезжаем.
Сдаем постельку». Но не стали. В конце концов, пассажиры-то причем? Водрузившись на полку, я засыпал под утро с мыслью о
том, что все это было не просто хорошо, а замечательно. Но мало, как всегда.

Автор Алеко