Первое впечатление, возникающее у странника, оказавшегося у Яффских ворот Старого города, — восторг, граничащий с эйфорией. Ощущение такое, будто волшебная машина времени перенесла вас на пару тысячелетий назад, в глубь веков.

Перемена атмосферы ощущается сразу за воротами. Даже краски здесь другие — нереально яркие и в то же время ласково-пастельные. Небо — божественный ультрамарин, стены старинных каменных зданий излучают солнечную энергию даже зимой. Кажется, что невидимый художник расставил в центре современного мегаполиса волшебный мольберт, уверенной рукой нанес на холст изысканную мозаику окружающей Старый город стены, обозначил золотом его древний (ни с каким другим не спутаешь!) контур, после чего принялся любовно вырисовывать человеческие фигурки.

Кстати, в Старом городе пешеходы движутся совсем не так, как в раскинувшемся за Яффскими воротами современном красавце-Иерусалиме. Не представляю, чтобы ранним утром кому-то взбрело в голову совершить по узким улочкам оздоровительную пробежку. Время замедляет здесь свой стремительный шаг, заставляя прогуливаться, а не бежать вприпрыжку, говорить полушепотом, а не орать в полный голос.

Площадь у Яффских ворот — это театральные подмостки, построенные султаном Сулейманом почти 500 лет назад, во времена Османской империи. Согласно легенде, султан приказал казнить проектировщиков, сконструировавших городскую стену и ворота, так как священная гора Сион осталась за пределами Иерусалима. Кое-кто утверждает, что могилы несчастных архитекторов находятся неподалеку от Яффских ворот, на обочине Латинской улицы.

Если пройтись вглубь, можно обнаружить старинный дом, рядом с которым высятся остатки колонны. Надпись на ней гласит: «Марк Максимус». Командир римского легиона. Вряд ли бесстрашному легионеру пришло бы в голову, что названная его именем колонна будет две тысячи лет спустя служить подпоркой для уличного фонаря.

Впрочем, каждый уголок Старого города — это живая история. О каждой улочке сложены сотни легенд. Но мы-то условились добраться пешком до Стены плача — Западной стены Храма.

Обратили ли вы внимание на высящуюся неподалеку от Яффских ворот Башню Давида? Попасть внутрь можно прямо из Иерусалима, не заходя в Старый город.

Башня Давида – место удивитнльное. Внутри высятся, взлетая в поднебесье, древние скалы, периодически превращающиеся в театральные подмостки. В праздничные дни здесь играют спектакли актеры уличных театров. Костюмы воспроизводят седую старину. Здесь можно встретить царя Соломона и Давида, облаченных в железные доспехи римских воинов, турецких красоток с лицами, прикрытыми чадрой, азартных торговцев специями, придворных музыкантов, развлекавших прекрасными песнопениями аристократию…

Башня Давида — музей, в закрытых залах которого регулярно проходят вернисажи, а на воздухе творится искусство.
Мне доводилось посещать Башню Давида и в праздники, и в будни, когда народу там немного и шаги посетителей разносятся вокруг гулким эхом. Непередаваемое ощущение!

Но вернемся в Старый город и войдем в Еврейский квартал. Несмотря на то, что его возраст — примерно 1400 лет, здания выглядят очень современными. Возможно, благодаря чистоте. Две синагоги — пророка Элиягу и Йонатана Бен-Закая были построены примерно 400 лет назад.

На центральной площади перерезает небеса причудливая арка. На этом месте прежде высилась стена синагоги, построенной в 16-м веке и разрушенной впоследствии турками. В 1850 году здание синагоги отстроили заново, но во время Войны за независимость 1948 года оно довольно сильно пострадало от снарядов, а затем, когда Старый город оказался под владычеством Иордании, его разрушили до основания.
Осталась одна лишь арка, производящая, впрочем, неизгладимое впечатление. Форма ее настолько совершенна, что глаз оторвать невозможно.
Неподалеку находится синагога, носящая имя рава Моше Бен-Нахмана – легендарного Рамбама, помогавшего в 1267 году возрождению еврейской общины в Иерусалиме.

Центральная площадь – место особое. Ежегодно здесь проводятся митинги солидарности христиан с народом Израиля, песенные и танцевальные фестивали.
И в будни, и в праздники здесь полно детей. Малыши катаются на трехколесных велосипедах, школьники читают книги. Отдыхают на скамейках взрослые.
Уличные художники рисуют с натуры портреты обитателей Старого города и туристов.

Пожилая скрипачка вдохновенно наигрывает мелодию Наоми Шемер «Иерусалим мой золотой»…

Путь к Стене плача лежит через эту площадь. Если же не сворачивать направо, а пройти буквально несколько шагов вперед, вы окажетесь в прохладе древнеримского квартала Кардо.
В византийский период эта улица, опустившаяся с течением времени в подземелье, вела в центр Иерусалима. До наших дней дошли элегантные римские колонны. Внимание гостей непременно привлечет экзотический торговый центр — яркие сувенирные лавки, предлагающие посетителям изысканные женские украшения, предметы иудаики и оригинальные живописные полотна — подлинные произведения искусства.
В двух эксклюзивных магазинах квартала Кардо слышна русская речь: их держит киевлянин Марк Бар-Он, старожил Израиля. Аристократ духа, интеллигент, эрудит, Марк (кстати, профессиональный кинорежиссер) с удовольствием рассказывает своим гостям не только об истории Старого города, но и о его сегодняшнем дне.
Спускаясь по лестнице, ведущей к Стене плача, не забудьте задержаться на площадке, где установлены бинокли. В любое время суток отсюда открывается захватывающая дух панорама. После того, как в 70 году новой эры Второй Храм был разрушен, уцелела его Западная стена.

Два тысячелетия евреи всего мира совершали паломничества на Святую землю, чтобы вознести молитву у Западной стены (на иврите — «котель ха-маарави»). Молились с такой страстью и самозабвением, что в конце концов стене дали новое название — Стена плача.
Сегодня на подступах к величественной стене раскинулась огромная площадь. В дни еврейских праздников здесь собираются десятки тысяч человек — верующие и светские, израильтяне и иностранцы. Многие евреи из США и стран Европы специально целыми семьями приезжают в Иерусалим, чтобы у Стены плача отметить бар-мицву своих сыновей. Что уж говорить об израильтянах! Отпраздновать у Стены плача бар-мицву горячо любимого отпрыска – значит, доставить 13-летнему мальчику ни с чем не сравнимую радость, воспоминание о которой будет сопровождать его всю жизнь.
Пространство непосредственно у Стены плача разделено заборчиком на две половины — женскую и мужскую. Прекрасным дамам следует заранее позаботиться о том, чтобы одежда, в которой они явились к Стене плача, была скромной. Предпочтительна длинная юбка и кофточка с трехчетвертным рукавом.

Впрочем, если вы приехали в Старый город в джинсах, шортах и маечке с тонкими бретельками, не огорчайтесь: при входе на женскую половину вы сможете обмотаться выдаваемыми здесь полотнищами и получить весьма эффектную косынку, чтобы прикрыть голову.
То же касается мужчин: на подступах к Стене плача выдаются одноразовые картонные ермолки (кипы).
Ритуальное действие — записка, вложенная в расщелину между камнями. Свои заветные желания адресуют Всевышнему отнюдь не только евреи, но и представители всех наций, оказавшиеся в этом волшебном месте. Сбываются самые сокровенные мечты — проверено!

Напоследок — популярная в Израиле шутка. Неимущий еврей ежегодно приезжает в Иерусалим, чтобы вложить в расщелину в Стене плача записку с текстом: «Всевышний, смилостивься и помоги мне выиграть в лотерею». Проходит год, другой, третий… Наконец, до отчаявшегося бедняка доносится голос сверху: «Зануда, когда же ты купишь лотерейный билет?!»
По данным министерства туризма Израиля, Стена плача — самое посещаемое в стране место. В 2003 году здесь побывало 53% иностранных туристов, гостивших в нашей стране. На втором месте по популярности — Еврейский квартал Старого города (41%). За ними следует Старый Яффо (27%), Масличная гора (23%), Храм Гроба Господня (21%), Виа Долороза (19%), Кейсария (15) и крепость Массада (14).

Ирина Бурцева