В Йоханнесбурге нашу группу встретил проливной дождь, хотя в ЮАР дожди зимой такое же редкое явление, как в России снег летом. Осмотр достопримечательностей города мы начали с шахты, где раньше добывали золото и алмазы.
Экскурсия стоит около $5 с человека (плюс $5 за вход в развлекательный парк).
Вообще-то, в Йоханнесбурге гораздо больше действующих шахт. Золото и алмазы здесь обнаружили в XIX веке.
Визитная карточка Йоханнесбурга — золотые монеты крюгеранты, на которых стоит самая высшая 24-я проба (в ювелирном деле африканцы используют золото 18-й пробы). Своим названием монеты обязаны последнему президенту ЮАР Паулю Крюге-ру.
Его именем назван и крупнейший парк. Национальные парки и заповедники — гордость Африки. Мы решили уехать подальше от туристов в частный парк Матетси, что в соседней республике Зимбабве, которая еще с детства каждому известна рекой Лимпопо и куда лучше не ходить гулять.

«БЕРЕГИТЕ СЛОНОВ»

До Приобретения независимости в 1980 году Зимбабве, как и ЮАР, была британской колонией и называлась
Родезия, в честь англичанина Сесила Родса, который в 1890-х годах привлек сюда первых белых поселенцев.
Двухчасовой перелет из Йоханнесбурга в город Виктория-Фоллз запомнился тем, что стюарды щедро разливали пассажирам джин, виски, вино и даже водку. Путь до Матетси (площадь 50 тыс. га, включая 15 км береговой линии реки Замбези, четвертой по величине в Африке)http://www.volmartour.com/index.php?art=hotels_lodges занял еще примерно полтора часа: сначала по асфальту на микроавтобусе, потом по пескам саванны на открытом джипе Rover Defender. Проживание по системе all inclusive обходится в $500 за бунгало на двоих, где мы и поселились всего в 15 м от кишащей бегемотами и крокодилами Замбези.
Нас заранее предупредили, что частный парк не огорожен забором: его временные поселенцы должны чувствовать себя ближе к природе, а коренные жители — слоны, львы, леопарды и прочие разновидности африканской фауны — как дома.

— В связке с ключами есть свисток. Им нужно пользоваться всякий раз, когда выходите из бунгало, — предупредил менеджер отеля.
— Это чтобы распугивать диких животных? — робко спросила я.
— Чтобы предупреждать об опасности и звать рейнджера: вы не должны ходить по парку без сопровождения, — ответил служащий.

Сгустились сумерки.По свистку рейнджер Том, молодой черный парень, пришел за нами и проводил к знакомому джипу.
Словарный запас Тома впечатлял: по-русски он знал даже поговорку «Слон — он и в Африке слон» (плоды стараний наших предшественников из России, хотя пока россияне в Матетси все же редкие гости). Рассекая фонарем тьму ночной саванны, Том продемонстрировал нам баобаб, термитники, стадо антилоп импала, жирафов, двух буйволов, козла куду, зебру, гиену и бородавочников (такие дикие кабаны).С мая по сентябрь в саванне оптимально для сафари: деревья не прикрыты листвой, а значит, легче заметить животных. Солнце всходит быстро, после чего опять становится жарко.
Утром нам было обещано знакомство с представителями большой африканской «пятерки» (львом, леопардом, носорогом, буйволом и слоном). Сначала мы увидели стадо буйволов: поднимая облако пыли, животные шли на водопой. Заметив джип, они остановились.
— Буйвол — самый непредсказуемый зверь саванны, — спокойно сказал водитель, — четыре буйвола легко переворачивают джип вроде нашего.
И, включив первую передачу, поехал вдоль стада. Все притихли. Я не выдержала и спросила:
— А что, были случаи?
— Да вот недавно в соседней Ботсване растоптали джип. Только не буйволы, а слоны. К счастью, никто не пострадал.
Через секунду Том заметил в кустах слона. Чтобы показать нам его поближе, водитель свернул с дороги. Не успев опомниться, я услышала, как под колесами что-то захрустело: оказалось, мы наехали на неимоверного размера череп.
— Это погибший слон, — предупреждая вопрос, сказал Том. — Смотри лучше вперед, вон живой.
Я замерла: прямо перед нами стоял трехметровый слон. К счастью, он был увлечен едой и не обращал на нас внимания.
Но вот он прижал уши и повернулся — и джип быстро захрустел назад (оказалось, слон высказал первый признак агрессии).
А если бы мы прокололи колесо…
Прямо перед условной границей нашего Матетси мы увидели леопарда. Я невольно покосилась на карабин, закрепленный под торпедо автомобиля.
— Он хоть заряжен?
— Вообще-то, да, но стрелять можно только в самом крайнем случае. Мы стараемся не вмешиваться в природу.
В природу вмешиваются сами туристы. При наличии охотничьего билета можно организовать охоту. Убить слона, например, стоит порядка $20 тыс. На вывоз охотничьих трофеев, правда, требуется разрешение властей или наличие охотничьей лицензии.
Правда и то, что охота в Матетси — занятие, напрочь лишенное охотничьего смысла: здесь можно убить зверя, лежа в гамаке, попыхивая сигарой и попивая коньяк.

«ДЫМ, КОТОРЫЙ ГРЕМИТ»

По ночам на фоне шипения, чавканья и хрюканья мы слышали громогласный рев — так шумит водопад Виктория.
От Матетси это всего в получасе езды. По легенде, местное племя кололо присвоило ему имя «Мози-оа-Тунья» («Дым, который гремит»). А европейцам о существовании водопада впервые сообщил шотландец Дэвид Ливингстон, он и назвал его в честь королевы. Зрелище впечатляет: одно из семи мировых чудес света простирается на 1708 м в ширину, дробится и с высоты 120 м низвергается в узкое ущелье Батока.Впрочем, падать в ущелье может не только вода. Кипящий котел водопада Виктория пересечен мостом между Зимбабве и Замбией, имеющим 198 м в длину и 118 м в высоту. Сюда приезжают в поисках настоящего экстрима — тут проходят соревнования по бан-джи-джампингу. Понять, насколько это страшно — прыгнуть на резинке головой вниз с такой высоты, можно, только стоя на краю моста. Стоимость прыжка — $75.

— Ты откуда? — улыбаясь, спрашивает меня черный парень, бережно обматывая мои ноги поролоном и связывая их веревкой.
— Из России, — с трудом выдавливаю я, облизывая пересохшие от волнения губы.
— Не волнуйся, главное — не смотри вниз и постарайся подальше оттолкнуться.
— А руки куда девать?
— Расставь их широко. Представь, что ты птица.
Легко сказать! Сердце бьется так, что вот-вот выскочит, в ушах звенит, лицо горит, как будто его ошпарили кипятком…
Ну зачем мне все это? Подхожу к краю площадки и про себя повторяю: «Ничего, не я первая. Главное, не закрыть глаза».
Два парня держат меня за руки и хором считают:
— Пять, четыре, три, два, один…
Ну все! Я полетела. Точнее, я падала. Помню свист в ушах и темноту (глаза от испуга все-таки закрыла). Падение продолжалось примерно 6 секунд, а потом меня начало подбрасывать и крутить в разные стороны. Приоткрыла один глаз — все вперемешку:
водопад, река, Зимбабве, мост, горы, Замбия, водопад… Приоткрыла второй. Я уже вишу вниз головой, слегка покачиваясь.
Резинка успокоилась, и за мной спустились, помогли перевернуться и подтянули наверх.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ФЛОРА и ФАУНА
Из Зимбабве мы направились в город-курорт ЮАР Дурбан — третий по величине в республике. Купаться
здесь можно даже зимой — вода в Индийском океане нагревается до + 20°С. Все пляжи огорожены сетками от акул. Их тут действительно много — за одно погружение можно увидеть сразу несколько разновидностей: тигровые, медные и даже большие белые. Поймать маленькую акулу можно и на обычный спиннинг (нам повезло с первого раза!). Июль — самый разгар ежегодного «брачного» нашествия сардин, идущих миллионными косяками от Антарктики к береговой линии Дурбана. Так что с рыбой в это время года проблем нет. Полакомиться сардинками собираются не только местные рыбаки, но и все океанские охотники, включая китов. Аренда катера со шкипером и всем оборудованием на полдня обойдется в $50. Мы «отбили» поездку, вытащив 15-килограммового
деликатесного монстра, который, по словам шкипера, на рынке стоил бы около $3 за килограмм.

Более близко познакомиться с большими белыми акулами можно в Кейптауне. Если у вас есть сертификат дайвера, можете погрузиться в пучину океана в клетке. Я пробовать не стала, но слышала впечатления дайверов, снимавших про них фильм: «Смотрю, движется что-то величиной с троллейбус. Думаю: вот, оказывается, какие они большие. А потом глазам своим не поверил: к акуленку подплыла его мама…»

Но главная достопримечательность Кейптауна — Столовая гора. С ее совершенно ровной, почти трехкилометровой по длине вершины открывается фантастический вид на город и на несколько десятков километров тянущегося на юг Кейпско-го полуострова — очередного национального парка ЮАР, где летом цветет знаменитый местный цветок протея. Отсюда видно и мыс Доброй Надежды, место слияния Атлантического и Индийского океанов. Путь на этот мыс даже для бывалых путешественников нашей группы оказался одним из самых красивых в мире. По горному серпантину он поднимается вдоль побережья, куда с августа по декабрь приплывают спариваться тысячи китов — их без труда можно увидеть за 50 — 100 м от берега. На многочисленных рифовых островках вдоль побережья лениво лежат неповоротливые котики, а по белому песку не спеша прогуливаются меланхоличные африканские пингвины — маленькие 30-сантиметровые существа с мощным клювом.

Трансфер из города на мыс обойдется примерно в $30. Еще за $20 можно послать по шести адресам электронной почты фотографии — открытки, сделанные профессиональным фотографом. Рекомендуем также поездку на остров Роббен, где находится тюрьма, на долгие годы приютившая нынешнего президента ЮАР Нельсона Манде-лу. Эту экскурсию за $25 предлагают все турбюро города, видимо, из патриотических соображений.

[email protected]