10-30.07.06г.

10. Сколько же событий могут вместить в себя одни сутки? Иногда это соизмеримо с целой жизнью или хотя бы с одним из её этапов.

Итак: с наступлением полуночи пришло десятое число. Мир живёт финалом футбольного чемпионата, а мне надо выходить на Московский вокзал. После тридцатиградусной жары Питер успокаивается в остатках белой ночи. В относительной тишине и прохладе я быстро добираюсь о поезда. Не так просто уснуть в дороге, а по прибытии, даже утром уже шумная столица, быстро приводит в чувство. До самолёта ещё есть время и лучше убежать от вокзалов, где потише и покрасивее. Любуюсь с Бородинского моста на движение пароходиков по Москве-реке. Но жара и здесь набирает силу, так уж лучше ехать в Шереметьево. К обеду мощная гроза всполохами молний провожает меня из страны.

Предстоит почти десятичасовой перелёт на Североамериканский континент. Время для нас замирает, так как мы движемся на запад. Поразительной красотой неожиданно ослепляет Гренландия. Ничего компромиссного, только чёткие северные контрасты. Океан кончается, наталкиваясь на чёрные гребни гор, хребтами чудовищ вылезающих из девственных ледников. Взгляд не оторвать от залитой солнцем суровой земли. А как же разгар лета? Наверное, оно здесь выражено в том, что остров дал на себя полюбоваться, отдыхая от суровых метелей. От чистоты воздуха такое ощущение, как будто ты сам находишься там, настолько чётко прописаны детали рельефа. Какая же это Дания? Это свой Мир, своя страна, отдельная изолированная жизнь. Это был неожиданный подарок во время полёта.

Потом мы, конечно, наблюдали и северную часть Квебека, где отдельное жильё терялось среди просторов лесов и озёр, но после Гренландии это уже был какой-то сопричастный с цивилизацией Мир. Как-то символично этот Мир встретил меня. Россия метала молнии, провожая нас, Канада встречала радугой после тёплого дождя. Это только усиливало иллюзию отрыва от всех проблем с надеждой на светлое будущее.

Но видно с таким лицом приехал из Нашего Мира, что не прошёл фейсконтроль. Около двух часов ожидал разговора с офицером иммиграционной службы. Пришлось даже впервые подтверждать своё членство в Русском географическом обществе. Но расстались очень любезно и доверительно. Они, удивившись количеству посещённых мною стран, я, довольный полугодовой визой в паспорте. Последняя формальность на таможенном досмотре. Женщина убедилась в отсутствии сырых продуктов, и скорее из интереса полюбопытствовала компактному снаряжению для большого похода. Сахар, чай, и сублиматы нареканий не вызывают.

Ночевать в аэропорту не хотелось. Душа скорее рвалась на Ниагару. На шатлле туда доехать можно где-то за 60 канадских долларов. Обычным транспортом через город в два раза дешевле, но и дольше. Водитель подобрал мне подходящий хостел, выгрузив последнего. Не успев устроиться, бросаю рюкзак, хватаю камеру и бегу ночью к водопаду. Вдали он светиться разноцветными струями воды. Когда подсветка гаснет, мы остаёмся почти один на один с водопадом. Точнее нет. В свидетелях у этой исторической встречи полная луна. Необузданные струи воды бликуют в её свете. Грохот говорит о мощи стихии. Только всё это приглушается прекрасной тёплой ночью. Прошедший ранее дождь заставил забыть о московской жаре. Я понимаю, что завтра это будет уже другой водопад, и принадлежать он будет не только мне.

Потрясающие сутки уже кончились. 10 июля 2006 года длилось для меня 32 часа. И в них уложилось половина Мира, и несоизмеримые, не поддающиеся осмыслению впечатления. Я ещё продолжаю любоваться чудом природы, забывая об отдыхе. Может, в последствии, так легко и перестроился на разницу в 8 часов благодаря этому потрясающему дню.

11. Утром Ниагара-Фоллз предстал в совсем другом свете. Аккуратные домики под сенью деревьев. Скачут шустрые чёрные белки. Много цветов. Встречные люди утром здороваются. Как здорово так начинать утро!

Фасад американской части водопада украшают развалы глыб покрытых зелёными мхами от вечной сырости. Непреодолимая сила воды уже на мили отодвинула водопад от того места, где его впервые открыли европейцы. Более мощная канадская часть скрыта в водном тумане. Птицы, похожие на комаров, вьются над водой. 61 метр падающей реки – это надо видеть! В отличие от Игуасу, вода тут не красного, а зеленоватого оттенка. Казалось, это не река, а целое озеро Эри постепенно беря разбег обрушивается вниз устремляясь к Онтарио. Стоя чуть за водопадом, не представляешь всей опасности, которая ждёт беспечного путника, не успей он вовремя причалить. Лишь отдельные смельчаки сознательно бросались в пучину упакованные в круглые батискафы. Не всегда это кончалось благополучно. Что там твориться в кипящей пучине? Наверное, ни кто, никогда и не увидит.

Совсем другие ощущения, когда тебя окружают со всех сторон падающие стены воды. Ты уже не ориентируешься, откуда же ты попал сюда. Пароходик тонет в водной пыли. Грохот сотрясает котловину. Кажется, ты тонешь в бутылке. Везде рушится на тебя небо полное воды. От грохота сотрясается не только воздух, но и вся котловина. Границы неба и реки стираются моросью. Ты кипишь в этом котле и только не варишься. Ветер, подгоняемый тоннами воды, полощет плащи. Наконец кораблик откидывает назад, и мы очумевшие от впечатлений сплавляемся к пристани.

Для желающих выпустить адреналин, можно сплавиться ниже водопада по ущелью с так называемой белой водой. Там река берёт разбег, отдохнув после падения, и кипя бурунами, ударяется в скалу, лихо закручиваясь и уходя почти на 90 градусов вправо. Берега каньона отвесны, но кое-где нелегально спуститься можно. Так, берут плату за проход по берегу внизу.

Кроме всего прочего этот туристский городок полон других развлечений на стандартный американский вкус. Жару я предпочитал пережидать в тени новогодних елей на скамейке или на лужайке. Ночь же предпочёл провести в новом месте на берегу Онтарио. В районе порта Дальхауз есть уютный курортный уголок, где можно полюбоваться домиками, но трудно найти свободное место на побережье. Городской крохотный пляжик меня не устроил. Везде частная собственность. Не без труда нахожу участок покрытый зарослями леса и развешиваю гамак. Пока вариться чай, можно искупаться. Как тут не вспомнить Купера. Только очень уж тут всё изменилось. День кончается затиранием солнца в дымке облаков.

12. Это предполагалось ещё в России. Интернет давал прогноз на обложной дождь в эти дни. С вечера я уже по приметам понял, что этот прогноз должен оправдаться. Сначала через полчаса после захода солнца разом вылетели комары. Мне пришлось встать за накомарником, потом всё-таки за мазью, и, наконец, накрыть гамак плёнкой.

В три часа началось. Постепенно, но всё более уверенно. Остатки какого-то циклона с Соединённых Штатов ворвались сюда. Полило основательно. Когда вода пробралась по верёвкам гамака под спальник, я понял, что лежать дальше бесполезно. Дождавшись рассвета, кое-как собрался, чтобы не намочить самое ценное, одел дождевик и пошёл на трассу выбираться в Торонто. По вывешенным итальянским флагам, чувствовалось, что до сих пор празднуют победу в чемпионате Мира по футболу.

В отеле для бэкпекеров начал тотальную просушку того, что требовалось. А сам, тем временем, пошёл в музей хоккейной славы. Памятник суперсерии 72-го года стоит перед зданием. Для спортивного мира тогда это было событие. Я ещё ребёнком смотрел тот хоккей и помню победную шайбу канадцев в последнем матче. Это были Великие сборные, Великие игроки!

Внутри, витрины посвященные истории хоккея, чемпионатам Мира, Олимпиадам, ну, и, конечно кубку Стенли. Любуюсь на форму Гретцки, Эспозито, Лемье. Да тут простых не бывает. В дальнем уголке нахожу витрину, посвящённую нашему Третьяку и Тарасову. Хоть за это, и то спасибо. Патриотичность и самолюбие у американцев всегда на первом месте.

13. На фоне громад небоскрёбов стоит маленький старый кирпичный дом на углу Веллингтона и Фронт стрит. Фонари обрамлены цветами. Интересно прогуляться по гавани, особенно вечером, когда все отдыхают. Чудесным уголком её является музыкальный садик. Тут действительно проходят исполнения авторов для всех желающих послушать их умение выразить себя в музыке.

Самая большая гордость Торонто – это CN Tower. Самое высокое в Мире сооружение людей. Это телевышка высотой 553 метра. Останкинская башня вторая по высоте. Я поднялся до смотровых площадок на высоту 351 метр. Выше человек может влезть только в горы или на крышу тайбейского небоскрёба. Уходить не хотелось, наблюдая за панорамой. Особенно интересно постоять на стеклянном полу, когда под тобой бездна.

В бухтах скользят яхты, с острова взлетают лёгкие самолёты. Небоскрёбы Даунтауна скоро кончаются, а дальше безбрежно раскинулся малоэтажный Торонто. Здесь, наверху, можно выпить чашечку кофе. Цены, как и ожидалось, в несколько раз превышают наши. Нет смысла говорить про доходы. Мороженное не впечатлило, выпечка превосходна. А музеи выдающиеся. Но не содержанием. Это скорее солянка. А выделяются они, как и во всех странах Британского Содружества, подходом к подаче материала.

Например, музей Онтарио. Как же там интересно детям! Как доходчиво всё подано. У нас принцип: веди себя тихо, ничего не трогай. У них: трогай, копай, участвуй. Можно многое понять, например, самому, совершив раскопки динозавра, проверив на прочность шкуру удава. Да мало ли чего…. Архитектура музея весьма своеобразна. Этакий симбиоз строгих классических форм времён колонизации и современного модерна, стеклянными геометрическими конусами, вырастающими из него, как кристалл из скалы. Похоже немного на мельбурнский центр.

…………………………………………………………………………………………………..

14. Между озёрами Онтарио и Гурон находится замечательная по красоте местность. Холмистый ландшафт дополняется озёрами, выходами скал. В местечке, переводимом как «бухта, отражающая звук» я решил остановиться. Тут замечательный старинный железнодорожный мост поднятый на огромную высоту. Говорят, этой дорогой пользовались ещё со времён набегов индейцев. И сейчас ходят поезда, перевозящие грузы.

Вдоволь накупавшись, я нашёл пластиковое кресло и сижу, смотрю на взлетающие гидропланы, парящие воздушные шары, скользящие по глади озера яхты и каноэ. Перечитываю свою книгу, вспоминая былое. В округе заросли спелой малины и очень колючего дикого крыжовника. Первые обитатели Канады напомнили мне о России. В воде плавают гагары, по деревьям носятся не в меру ретивые белки, а внизу снуёт бурундучок. Но как только наступает ночь, сразу получаю атаку комаров, от которой еле успеваю спрятаться в палатке. Наш крем тут совершенно беспомощен.

15. Ночью разразилась сильная гроза, а утром мне пришлось поторопиться со сборами по причине того, что я расположился совсем рядом с трассой намечавшегося мотокросса. Гонщики, проверяющие трассу, меня об этом предупредили и долго благодарили, что я согласился освободить место. К вежливости тоже приходится привыкать.

Водитель трейлера, с которым я еду говорит, что здесь столица лосей. Чем дальше, тем красивее природа. С каждым поворотом любуюсь обрывистыми скалами у рек. Почти на всех скалистых выступах у дорог сложена либо пирамидка, либо какое-то подобие ворот из камушков. На вопрос: «Что это?», следует ответ, что это вроде как дух дорог. Может я, и не совсем правильно понял, но духи дорог действительно сопровождали меня через всё Канаду. И каково же было удивление, когда в конце у Тихого океана я увидел Иланаака, с иннуитского языка – друга. Этот каменный идол, очень похожий на дорожные, избран символом предстоящей зимней олимпиады. Может он мне, и помог в итоге пересечь ещё один континент, с учётом того, что я уже был в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

…………………………………………………………………………………….

В совершенно глухом месте я выхожу к берегу Верхнего озера и натыкаюсь на сказочный домик. Его хозяин Джеффри, уже после двух фраз предложил мне заночевать у него, предоставив дом в распоряжение, холодильник в пользование, оставив и машину. Ну, ни чудо ли это. Первому встречному путешественнику так раскрыть душу!? Самому ему надо было уезжать. У него уже как-то останавливались велосипедисты, путешествующие по трансканадскому шоссе. Джеффри инструктор по горным лыжам, но ещё он мастер «золотые руки». С такой любовью и красотой отделать не только дом, но и мебель, и дорожки. Во всех мелочах чувствуется художественный вкус и единение с природой.

А природа здесь чуть не заставила пустить слезу умиления, когда я вышел на берег Like Superior. У нас, его называют Верхним озером, но это не совсем правильно, а очень сухо, совсем не передают его значение. Конечно слово «высшее» для русского языка, применительно к озеру, не корректно. Для слов «превосходное», «лучшее», есть свои определения. Но это действительно Супер Озеро, превосходящее всех не только по размеру, а, прежде всего по красоте и величию. Заставляющее собой восхищаться бесконечно.

Увидев прозрачнейшие холодные воды с крупной окатанной галькой, дикие берега с разнообразными хвойными деревьями, свежайший воздух, я сразу вспомнил Байкал. Как я хотел побыть один в такой красоте, и вот это свершилось. Это было сильнейшее впечатление, как будто Канада открыла для меня свою душу. И встреча с Таким человеком, в Таком месте видно не спроста предоставлена судьбой!

Я купаюсь, брожу по дебрям высокого берега и гальке полосы прибоя. Вдыхаю воздух елей, туй, сосен. Такой же могла быть Россия. Всё очень похоже, только содержание уже разное. Мы славились своим гостеприимством, да и сейчас, наверное, не растеряли этого. Но народ то в странах живёт по-разному. Не только экономически, но и духовно.

Люблю широкие водные просторы, напоминающие мне море. Чистую воду, пляжи окаймлённые лесом. Безлюдье. Заколебался авторитет Байкала. И только по прошествии времени я немного пришёл в себя от этой красоты. Вспомнил, что всё же на Байкале разнообразные пляжи, более близкие мне по духу сосны, ландшафты на все вкусы жителей степей и лесов. Всё-таки он родной, пусть так и останется самым красивым местом на Земле по моему мнению. Только впереди ещё скалистые горы Канады, самые красивые места на Земле, по мнению других.

16. Комфортный сон в теремке был прерван тремя прошедшими друг за другом грозами. Град величиной с вишню лупил по крыльцу. Это уже повторяется в который раз. Вчера сижу в кресле на берегу озера, провожая закат, потом будит гроза. Позавчера – тоже. Что же ждёт завтра?

После зарядки, в холодное озеро, и опять на трассу. Сначала еду со служителем парка, потом подбирает индеец. Это происходит у сбитой недавно лосихи. Лосёнок бегает рядом, и ему, бедолаге, ни как не перейти дорогу. Мамка-то уже мертва. Кругом знаки, предупреждающие о животных, но и их действительно много.

И опять пролетают уютные озёра, речки, но уже и гари. Север Верхнего озера у меня оставил неизгладимое впечатление. У реки Нипигон, где в конце 17-го века произошла высадка первых миссионеров, устраиваю ночлег. Живописный берег с туей, старой елью и сухостоем. Быстрым течением вода из одного озера устремляется в другое. Рыба так и плещет. Делаю полную защиту от дождя, но эта ночь ограничивается только зарницами.

Долго ехать не хочется. Обычно оставляю несколько часов на вечер, чтобы насладиться природой в тишине и покое. Совершенно никуда не тороплюсь. Ещё не развеяны иллюзии на предстоящие планы, ещё совсем не думается о возвращении. Всё идёт как по маслу, и кажется, так будет всегда.

17. Гарей и болот всё больше, лес всё ниже. Встречаются рогачи лоси, а на лугах кролики. Время сменилось ещё на час назад. Наконец я попал в канадскую Карелию. Только тут вместо сосен, ели. А озёр и рек столько же. Это удивительное местечко называется Кенора. На Островном озере делаю ночлег. Среди скалистых берегов с причудливо свисающими к воде стволами, находится крошечный кусочек песчаного пляжа. А вода необычно тепла.

Сначала купался я, потом плавал бобр. На озере штиль и видно любое движение на воде. Очень загадочно, с наступлением ночи, кричит многотонально какая-то птица. Это голоса таинственного леса. Не хочется зарываться в гамак и тем более ставить палатку. Сплю просто на коврике в спальнике и смотрю на звёзды. Алмазами они рассыпались по небу, а серебристый месяц проложил дорожку по воде. Фантастически красивое время! Незабываемые запахи хвои и трав.

18. Утром вода так обильно парит, что я не удержался и залез в эти приятную ванну. Ни какого дискомфорта. Поразительно тёплая вода. Не хочется вылезать на берег. Купаюсь как в раю в парном молоке.

Только поднялся на трассу, как вспугиваю белохвостого оленя. Тут он называется диар. Сначала он смотрит на меня, пока я достаю камеру. Потом слышит шум приближающейся из-за скалы машины, и, вдруг, прыгает через дорогу. В полёте происходит страшный удар. Олень отлетает, отлетают куски и от машины. Водитель остановился, осмотрел её, но к оленю даже не подошёл. Видя, что я стою с готовой камерой, сразу уезжает. Вот только я, чувствуя неловкость, что стал свидетелем драмы, даже не нажал на запись. Думал о бедолаге олене. А теперь его уже корчит в последних судорогах. Кощунственная мысль о большой стоимости редких видеокадрах сбитого влёт животного приходит в голову. Пытаюсь остановить машины. Может хоть кто-нибудь заберёт животное. Но тщетно.

Ещё дальше по дороге нахожу убитого чёрного медведя. Как же много гибнет тут всего живого, если только я, видел за несколько дней уже предостаточно.

Если в Онтарио частники не останавливали вообще, а ехал только на фурах, то в Манитобе наоборот. Грузовики не берут, и от Кеноры с трудом сажусь к нефтянику едущему в аэропорт Виннипега. У него тут вроде как дача, а едет он на вахту на север Альберты. Вахты почти как у нас, по две недели. Он показывает мне следы недавнего торнадо повыкарчёвывавшего деревья.

У столицы Манитобы начались уже сплошь распаханные прерии. Пытаюсь обогнуть город по объездной на локальном подвозе. Но к вечеру дальше ни кто из грузовиков не берёт. Принимаю решение ночевать у знакомых в городе. С этой девушкой я вместе летел из Москвы, и они с мужем меня радушно приняли. Если бы не их гостеприимство да ещё шикарный закат, про этот скучный замусоренный город и вспомнить нечего. Красная река, расписные фигурки медведей, золотой мальчик на крыше – вот и всё.

………………………………………………………………………………………..

19. Из крупных городов я выбирался на автобусах компании «Greyhound». Но об особенностях проезда по стране – в конце повествования. Зато стали брать легковые, а то уже в них совсем разочаровался. Например одна девчонка, что только не предпринимала, чтобы застопить машину. Руками махала, кланялась, стояла на коленях, а потом просто села на проезжую полосу закрыв лицо руками. А мне, вдруг, остановилась крутая спортивная модель красного цвета. И почти четыре сотни километров мы мчали с парнем на закат прямо по курсу дороги. Волны асфальта, прерия по сторонам, хорошая музыка – вот она, дорожная романтика.

20. Выспался в поле и опять до заката, до зайчиков в глазах по бескрайним прериям. Зимой здесь ветра, снег, мороз, а сейчас очень даже ничего. Сплошные поля иногда разнообразятся соляными озёрами с птицами, скотом или пасущимися оленями за Бруксом. Наконец, в ночи, засветились небоскрёбы Калгари. Отсюда уже видны горы.

21. Rocky mountains, или Скалистые Горы Канады встали барьером на пути к океану. То есть они-то и были главной целью поездки. А остановиться и осмотреть эти знаменитые места я собирался в старейшем национальном парке Банфф. Чудесный одноимённый городок сам по себе привлекателен. Со всех сторон хребты, чистейшее небо, бирюзовая река Бау….

Добираюсь до горячего источника с температурой воды + 41 градус, и с удовольствием погружаю туда ноги. Когда тело после длительной дороги получило отдых, занимаюсь стиркой на берегу реки. Совершенно никуда не хочется спешить. Продовольствие на заход в горы закуплено, снаряжение в порядке. Я в предвкушении приключения.

Ещё прямо на въезде в парк увидел крупного оленя вапити, или элк, как они его тут называют. А дальше началось…. Что ни поворот, то хватаешься то за фотоаппарат, то за камеру. Живописнейшие канадские ели и пихты на фоне гребней скал. По водной глади реки скользит стая доверчивых гусей. Здесь, в илистом дне, они, очевидно, находят себе пищу. На меленькой речной плотинке лежит серая в крапинку змея. Извиваясь под струями воды, она толи ждёт мальков, толи каких-то земноводных. Ползает по невидимым отверстиям между сучков и веток плотины.

Отклоняюсь немного от маршрута в сторону Санденс каньона. Красивейшее место, где ручей прорезает каменные глыбы вперемешку с буреломом, и каскадом водопадов бежит к реке. Пикантность ситуации придают предупреждения о наличии медведей. По них история особая.

Банфф считается страной гризли и чёрного медведя. Их здесь очень много. Так как люди их не трогают, то, и они их не боятся. Медведь-то и так себе хозяин, а тут обязательно при случае заглянет, не осталось ли чего на помойках или таборах. Поэтому все баки для мусора из особо прочного железа, и с хитро открывающейся крышкой. Надо сначала нажать выступ под ручку, а потом только открыть под углом 45 градусов вверх.

На всех кемпингах (площадках для установки палаток) места приёма пищи вынесены метров за 100 от ночлега. Чтобы даже запах не привлёк к спящим людям. Туалеты обиты стальной решёткой снаружи, и даже стульчак изнутри. По следам зубов видно, что звери иногда и оттуда пытаются влезть. Представляю того, кто войдёт в туалет, а там, в яме медведь сидит. Много же бумаги с водой ему потом понадобиться. На высоких обитых железом столбах подвешены на блоках тросы, куда можно прицепись рюкзаки, уходя в заход.

Правила безопасности кругом предупреждают, что ходить меньше, чем 6 человек в группе, или 2 человека верхом, нельзя. Многие туристы обвешаны колокольчиками, как коровы боталами. Смотрится комично. Так они отпугивают медведей. Сейчас сезон созревания ягод вдоль дорог. Кустарники густо усыпаны горьковатыми жёлтыми и красными плодами. Вот их то мишки и обирают. Так что встреча у дороги самая верная. Везде кусты измяты, на деревьях следы меток когтей, кучи свежего помёта на дорогах. Но мне так хочется увидеть гризли, что я себя стараюсь вести как можно тише.

Набрав приличную высоту в горах, подхожу к первому кемпингу. Пора становиться на ночлег. Никаких крытых построек не вижу. Тогда я ещё не знал, что такие места на карте обозначаются отдельным знаком. Вдруг встречаю парнишку негра и спрашиваю у него, где кемп. На что он мне на чистом русском языке отвечает, могу ли я говорить по-русски. Я даже не сразу понял, что могу. Не так часто в канадской глуши попадаются русские негры. Не умеющие говорить по-русски, а именно русские. У него мама с Украины. Парень вызвался мне показать кемп, сказав, что он закрыт. Ещё более смешно стало, когда он меня подвёл к туалету. Вот так, построек нет, а туалет в горах стоит.

Скоро я уже подвесил гамак между пихт у реки, разжёг маленький костерок для чая, и попеременно вдыхая аромат дымка, жасмина из котелка, и хвойного леса, начал дремать. Костры здесь разводить запрещено, хотя следы кострищ со старых времён ещё остались. Все пользуются газом. Наверное, и правильно, а то бы обыватели давно сожгли леса. Кстати и вход в парк стоит около 9 канадских долларов, но об этом я узнал много позднее, ведь ни кто не проверяет.

С гамаком я погорячился. Всё-таки высота 2000 метров и ночью становиться холодно. Пришлось ночью встать подложить под себя коврик и одеться.

22. Выйдя как можно раньше в местечко называемое как «Лечебные луга», я подумал, что если есть на Земле рай, то он состоит из лугов покрытых жёлтыми, красными, синими цветами, голубыми ромашками, из настоя пихты в воздухе, из тишины нарушаемой как-то незаметно шумом дальних водопадов, из видов снежных гор, за зубцами чёрных елей, населённый животными, которые тебя не боятся. Это воплощение мечты! Это восхищение от пределов чувств и переживаний! Это больше, чем ты думал, когда ехал смотреть «самые красивые места планеты».

Пищухи столбиками стоят на камушках у норок, провожая тебя взглядом или свистом. Красавец самец дикуши, черно-пёстрый с красными бровями, медленно уступает дорогу, а потом садится прямо перед лицом на ветку. Чуть дальше его серая подруга с птенцами клюёт камушки на тропе.

Я поминутно останавливаюсь. Берусь за камеру. Мне не хочется, чтобы кончалось это восхитительное утро. Но солнце уже спустилось с вершин гор на луга. Скоро будет много жарче, а впереди перевалы. Взяв один из таких, где ещё снег лежит под ногами, я спускаюсь к Египетскому озеру. Со всех сторон его действительно окружают пирамиды гор, на глади бирюзовой воды лежат стволы в обхват толщиной.

Вода настолько прозрачна, что, видя нарастающую бездну вдали, даже страшно купаться. Но всё-таки делаю это, а пока сохну, можно полюбоваться на водопад не менее ста метров высотой падающий откуда-то сверху на лес, а уже потом незаметно стихающий в складках скал у озера. Там, наверху, лежит Утёсное озеро. Я туда обязательно доберусь, во чтобы-то ни стало. Напрямую не взять, поэтому карабкаюсь по далеко обходящей тропе вверх среди древних елей, контрастно покрытых ярко-салатовым лишайником. Потрясающее сочетание создала природа: чёрные отмершие ветви ели и гирлянды жёсткого лишайника, флагами указывающего путь.

Ландшафтный колер восхитительно разнообразен. Бирюза воды, пена водопадов и яркий снег на коричневых скалах. Тёмная зелень елей, и светлая лиственниц расположенных выше. А уж каковы луга, не описать! Ещё более обидно, что не передать каков тут воздух! Форель стремительно носиться в речных водах.

Над падающим водопадом можно сидеть бесконечно. Это что-то завораживающее! Делом тут занимается только оляпка, снующая между струй в поисках пищи.

Всю дорогу: ледники, водопады, цветы, ручьи во мхах. Мне было о чём подумать сидя прямо по середине воды на плоском камне. Не склонен к сантиментам, но прочувствовал единение с природой, которое создал Творец. А кто же мог такое ещё специально придумать. Голый человек сидит, задумчиво, на воде, а перед ним за озером Отражения гора-пирамида с тремя водопадами, слёзно стекающими к подножию. Голубизна неба с лёгкими облаками и зелень лесов…. Время не знает границ.

Переполненный впечатлениями, и видно подуставший от эмоциональных и физических нагрузок, я не решился за оставшиеся три часа взять ещё один шестикилометровый перевал. Да ещё без воды. Решил спускаться вниз в поисках ночлега, да так увлёкся, что протопал около 12 километров. Всего за день получилось 34. Кончилось тем, что поставил палатку прямо на мох в густом лесу. Рядом тропа, помёт медведя, какие-то крупные кости, но и дорога совсем рядом. На ночь ничего не варил. Удивительно, но есть, особенно не хочется. В походе довольствуешься малым.

23. Прошёл 10 километров, пока меня не подобрал эмигрант чех и не подвёз ещё на 25. Осталось пройти ещё несколько километров, и я на озере Лейк Луиз. Рекламируя Банфф, чуть ли не в первую очередь рекомендуют посетить это озеро. Сюда проложена дорога, потому и известность его наиболее широка из-за доступности. Только разгар лета, середина выходного дня, не лучшее время для посещения. Вся прелесть этого уголка природы остаётся за толпами народа. Все стоянки забиты машинами, на воде полно лодок. Если попытаться этого не замечать, то вид на озеро за которым нависает в горах ледник действительно неплохой. Только аккемская стена на Алтае, пожалуй, получше.

С трудом найдя на левом берегу уголок потише, вешаю гамак и после купания дремлю в нём. Каякеры с удивлением натыкающиеся на такую картину, проплывают мимо. Хотел тут ночевать, но уж больно не спокойно. Собираю вещи и в горы. Так и добрался по конным тропам до озера Аннетте. Это маленькое зеркальце под огромной горой Темпл высотой за 3500 метров. С моим появлением здесь раздался разбойничий свист мармота, эхом прокатившийся по горам.

Другую важную персону я встретил недалеко от озера. Со стороны моста через реку, в мою сторону спокойно двигалось какое-то чудовище. Размером с бобра, только более волосатое, с жёлтыми концами игл на чёрной шерсти. Скорее всего, дикобраз. Мне пришлось потоптаться, чтобы выдать себя, а то и с ног, наверное, сбил. Зверёк нехотя обошёл меня, жадно втягивая носом воздух. У каждого своя дорога. У него здесь свой дом. В этом я очень скоро убедился.

Путь в 25 километров требовал отдыха. Место дикое, и палатку пришлось поставить буквально у воды. Рядом, в зарослях низкорослых пихт, какие-то ходы и норы. Для дымокура от животных оставляю в маленьком костерке стволик пихты. Видно сказалась психологическая обработка про медведей. К тому же здесь есть и когуары – дикие кошки огромного размера. В облаках до сих пор отражается ледник. Между ними россыпь звёзд. По грохот падающих камней я засыпаю.

24. В два часа ночи слышу – кто-то что-то грызёт совсем рядом с палаткой. Пошумел…. Посветил…. Постучал, вроде кто-то зашевелился, но не уходит. Прошлось вылезти с газовым баллончиком. Я уже догадался, кто это мог быть. Пара дикобразов кормится в двух метрах от палатки. На меня никакой реакции. Разбираются между собой. Тяжело вздыхают, потявкивают, урчат. Появляется третий. Меня обложили и только не трутся о палатку. Если подхожу слишком близко, то зверёк медленно поворачивается к тебе задом, предупреждая о возможной защите. Сон пропал, поэтому перестал злиться и снимаю их. Всё-таки редкая удача – понаблюдать в упор за жизнью дикобразов.

За горой во всю сверкают зарницы. Надвигается гроза. В 5 утра бешеный ветер с дождём врывается в котловину озера. Только весом своего тела я не даю, чтобы палатку унесло. Хлещет дождь. Спасибо брату. Он когда-то качественно сшил палатку. Она выдерживает шторм, не течёт. Под ней уже лужа, но я почти сухой. Только торцы из парашютной ткани и немного промокли. Но это мелочь по сравнению с тем, что могло бы быть. Льют потоки воды, летят камни, хлещут в метре волны взбесившегося озера, громыхает ужасно. Весёлая ночка!

Но всё когда-то проходит. После дождя даже идти лучше по прохладе. До озера Морейн 13 километров в обход. Я не спешу, и успеваю по пути пообедать и высушить подмоченное снаряжение. Покачиваясь от усталости, спускаюсь из леса к группе туристов. Первый же человек оказывается знакомым. Мы встречались на горячих источниках.

Моренный вал перекрывает озеро давая выход только шумной реке. Масса сухого плавника скопилась в его истоке. Это вторая жемчужина в окрестностях Лейк-Луиса. Но мне куда больше понравились места у Египетского и Зеркального озера.

На обратном пути в посёлок происходит редчайший случай. Машина остановила сама. Этот действенный когда-то в России и Европе способ, в Канаде совсем не проходит. Я имею в виду, что когда нет стопа, то идёшь вперёд, и тебе остановят сами. Миссионеры довезли меня почти до места и очень вовремя. Всю вторую половину дня шли грозы и дожди, а я в это время рассматривал интересную экспозицию инфоцентра. Заночевал на берегу реки в палатке, скрытый от посторонних глаз. Наконец можно как следует отдохнуть.

25. Планы рушатся. Совершенно нет стопа на «дороге ледовых полей». Я бы хотел уйти на Юкон до Доусона. Стоял в сумме 5 часов в разных «клёвых» местах. Пропустил сотни и сотни машин, но ни кто не останавливает. В курортном районе не хотят связываться с посторонними. Обывателя так не взять. Все, кто мне до сих пор останавливали, были люди не ординарные. Либо молодёжь, либо миссионеры, индейцы, нефтяники, путешественники.

Видно придётся менять планы. Ведь туда и обратно отсюда тысяч 5 километров. Поеду тогда на юг в Оканаган. Но часть дня провёл на озере Герберта, купаясь и ныряя с трамплина. Вечером сходил на старую железнодорожную станцию посмотреть вокзал времён «Дикого Запада». Спал на любимом месте у реки. Только помёт вездесущего медведя обнаружил совсем рядом.

26. Без ремня брюки просто падают с бёдер, а до отъезда с трудом влезал. В Питере так себя похудеть очень трудно заставить. А здесь как-то сам собой сбросился десяток килограммов. Это если больше пить, чем есть, мало спать и ходить в среднем по 30 километров по горам. Вот и сегодня к вечеру наберётся 34.

Карты национальных парков очень подробные, с указанием километража между ключевыми пунктами, отмеченными на месте столбиками с направлением маршрутов. Неспеша осуществляю многокилометровый подъём в гору. По пути, считаю по памяти, сколько экспедиций у меня было в разные точки Земли. Учитываю объекты, где работал и куда ездил на относительное длительное время. Дома надо уточнить, но эта у меня 77-я.

Мои вычисления прерывает козёл стоящий у дороги. Что не белохвостый олень точно, больше похож на косулю с маленькими рожками. Только в списке животных парка я их не видел. Козлик осторожно приближается по противоположной обочине, делает несколько прыжков мимо, и потом опять спокойно пасётся.

Восточный Банфф – это больше альпийские луга и только между гор прячутся густые леса. Хотя тут один из основных очагов распространения гризли. Мне же пока встречаются куропатки (может кеклики) которые чуть не в руки даются.

Не задерживаясь у старинных приютов, ухожу в альпийские луга к озёрам. Но здесь не очень уютно. Прохладный ветер вовсе не мешает слепням назойливо лезть на мокрое после купания тело. Миновав несколько озер, добираюсь до озера Бэйкера, где на предельной для себя высоте сохранилась рощица пихт. Ставлю палатку, и, переждав самое жаркое время, налегке ухожу в рейд по горам. Каменистые россыпи сменяются дремучими лесами с зелёными лишайниками на елях. Кажется, вот-вот встретиться медведь.

В районе озера Рэд Диар, или Красного Оленя, обширная долина с ерником. Над гладью воды опять кричит эта таинственная птица, поразившая меня разнотональным голосом, эхом разлетающимся над водой. Скорее всего, это какая-нибудь скопа, тем более один хищник парил над островком.

Дикие леса на перевалах вдруг кончаются у «Скоки лодж». Это один из наиболее старых приютов для конных путешественников. Уютные красивые дома обвешаны огромными лосиными рогами. День такого тура стоит здесь от 170 долларов. Турист лениво едет на лошади, созерцая окрестности, его кормят, он комфортно спит. А я спешу на ещё один перевал. Внизу два прекрасных озера с водопадом.

На перевале что-то необычное выделяется на фоне неба. К великому восторгу разглядываю в бинокль горного барана. Огромные закрученные рога украшают этот символ Банффа. Подойдя ближе удаётся его даже снять, но потом он как в воду канул, хотя за перегибом голый склон. После пяти часов ходьбы возвращаюсь в свой лагерь перед самой темнотой.

27. В 7-30 уже вышел в путь. Тучи несут прохладу, и идти легко. Но всё время приходится задерживаться. Как не снять семейство пищух, лохматого сурка или бурундука набившего до предела свои щёки. Следующий привал в живописном хате построенном в 31 году. По преданиям, тут, в 34-м был убит холодной ночью один из 4-х путников после игры в покер.

Жаль мне покидать Банфф. Тут мне Канада раскрыла своё сердце. Это был апогей путешествия. Но надо всё-таки завершить пересечение континента. И еду дальше через перевал Хромой Лошади живописной дорогой мимо горы Доусон. Вижу 4 снежных лохматых козы и 5 горных баранов. Перед посёлком Голден замечательный каньон по которому идёт дорога. Дух захватывает от открывающихся видов. Ведь здесь кроме Банффа ещё и Джаспер и Йохо и Кутэнау. 4 национальных парка представляют замечательный уголок Мира названный Скалистыми Горами. Тут ходить и ходить.

В сумерках любуюсь озером Шусвап, а столицу Оканагана – Келону, прибываю уже в темноте. Вокзал на ночь закрывается. Спать где попало не хочется, в отеле, за полночь, нет смысла. Пересекая весь город до моста. Несколько раз пытался остановиться на ночлег, но как из ничего появлялись какие-то ночные вурдалаки, и приходилось сниматься. То куча бродяг сидит, то отморозки факают и рыкают. Чёрт с ними, главное не давать вида, что испугался. Иногда тройка обходит тебя и только вслед что-то орут.

Наконец устроился на скамейке в парке, завернувшись в гамак. Но и тут явно где-то рядом злачное заведение выплёвывающее, то пьянь, то шлюх на трассу, то беснующуюся молодёжь. И опять, даже в мой укромный уголок притянуло двух алкашей. Один стоял за головой, что-то дико крича, но второй оказался за забором. Оставалась секунда, наверное, до моей реакции, но обошлось. Видно сказался опыт выдержки, когда в джунглях южного Китая также когда-то обступили люди из племени то ли Лао, то ли Мяо.

До 4-х часов это продолжалось, а потом сразу под боком заработал полив газонов. Сменил скамейку, но уже проснулась полиция и вежливо сказала, что ночевать в парках нельзя. Только какая уже ночь?

28. А на рассвете милейший приятнейший городишко. Умытая, согретая солнцем Келона совсем по другому выглядит. Окружающий пейзаж действительно похож на Крым. Уже утром можно с удовольствием купаться в озере Оканаган. Можно поесть хороших персиков, крупной черешни. Если проехать ещё южнее до Оливера, то можно попасть в район, стягивающий эпатажных личностей со всей Канады. Таких я достаточно насмотрелся по всей трассе от Торонто. Стопят машины с табличкой «Vancouver». На карте так и написано «Район под управлением анархистов».

После Келоны идут красивые горы с редким лесом, через которые можно катиться вниз самокатом часа 2. Перед Ванкувером появляется облачность, то есть из Крыма ты попадаешь в Питер. Бесконечные одноэтажные дома, утопающие в зелени и даже лесах. На вокзале почему-то нет даже инфоцентра. Немного покрутившись, узнаю, где есть подходящий хостел. В молодёжном, для бэкпекеров, ограничение до 35 лет. Хотя раньше везде селили, если есть места. В другом беру сингл за 29 долларов. Самый оптимальный вариант чтобы отдохнуть после бессонной ночи. Есть время погулять вечером по городу.

Ванкувер меня интересовал тем, что этот город лет 6-7 был лучшим городом Мира. После первых впечатлений я думал, что это шутка. Как может довольно серый город, ничем не выделяющийся даже в Даунтауне с деловым центром, с бесчисленными стройками, быть самым лучшим? Городской транспорт ходит не часто, и люди долго ждут на остановках. Информативность, как и в целом по Канаде, проигрывает австралийской. Климат дождливый, прохладный. Холоднее ни где не было.

29. Но был у меня тут друг Володя. Благодаря ему я постепенно стал понимать, в чём плюсы этого города. Мы объездили почти все интересные видовые точки и достопримечательности. Ведь через 4 года буду всё вспоминать во время Олимпиады. Стэнли парк – это настоящий лес в центре город. Огромные деревья в несколько обхватов, буйство зелени. Туи, тсуги и ели взметнулись под небеса. Возврат некоторых деревьев, по-моему, под 1200 лет. В Каньон парке чудесный водопад и подвесной мост.

Потрясающей красоты дорога ведёт к скале Чиф, а перед этим можно посмотреть впечатляющий водопад. Под сенью деревьев раскинулись огромные глыбы скал, где располагаются лагерем климберы. Они съезжаются сюда, чтобы тренироваться на почти отвесных стенах горы. Для дайверов тут свой парк, своя тусовка. Воды в проливе прозрачны, подводный мир восхитителен. Зимой, да впрочем, и летом можно позволить себе и горные лыжи. В выборе увлечений здесь трудно определиться. Каяк, велосипед, гольф, и всё выше перечисленное.

В сыром дождливом климате есть свои плюсы. Не так жарко, а зимой нет снега. Криминальная ситуация довольно спокойная. Я хоть и видел наркоманский район, кишащий деградированными личностями, но они тут никого не трогают. Существуют программы помощи наркоманам. Рядом с ним вполне респектабельные улицы.

400 тысяч китайцев образовали свой мир в Чайнатауне. Красно-золотой цвет сразу выдаёт его. Народ везде вежлив. При малоэтажной застройке и зелени вопросы экологии видно на достойной высоте. Так что вполне имела право быть точка зрения, что этот город самый лучший. Когда не знаешь все плюсы-минусы коммунального хозяйства и социального устройства, когда ты гость, то внимание больше уделяешь на внешнюю сторону жизни города.

………………………………………………………………………………………..

Вечер закончился потрясающе. В кругу новых друзей сидели на берегу залива и смотрели чемпионат по фейерверкам, который сегодня представлял Китай. Буйство световых форм в небе, играющие блики в окнах небоскрёбов, отражение сказочной ночи в воде…. Достойный финал моей экспедиции через Северную Америку.

30. Туман лежит между холмами Ванкувера. Котики плещутся в бухте. Я ухожу на пароме на остров Ванкувер – страну китов, мощнейших течений, древних дождевых лесов. Дорожка за кормой уходит в сторону гор континента уже покрытых облаками. На острове медленно, но верно начинается дождь. Тут свой мир. Но это уже другая история.

Уже позднее, пролетая над Канадой и наблюдая её горы, шахматную доску прерий, бескрайнюю гладь Великих Озёр, я думал с теплотой и грустью о прошедшем путешествии. Хотел перечислить недостатки страны, но не буду. Она достойна другого. Не всё удалось посмотреть, но и неожиданных открытий было достаточно. Годами ранее я с тревогой и волнением уезжал в путешествия, а самым радостным событием было возвращение. Теперь же заметил, что с радостью бросаю всё и как в последний раз уезжаю из России, а вот возвращаюсь с тревогой.

P.s. для собравшихся также путешествовать. Автостоп в Канаде очень тяжёлый. Подвозить в грузовиках водителям, работающим на фирму нельзя. Договариваться с ними можно на трекстопах. Частник берёт неохотно. Только 3 раза остановили сами. Сменил 4 фуры, 12 легковых машин, и 9 автобусов. Для тех, кто помоложе, может, будет проще. Если ехать автобусом, то билет из Торонто до Ванкувера стоит где-то 360 канадских долларов. Если брать за неделю – 170. Если за две, то ещё меньше. Ехать дня 3. Хотя в пути попадались варианты, когда говорили про скидку за 3 дня, и наоборот, отрицали любые скидки. Раздельный проезд между пунктами дороже, иногда значительно, чем прямой. Летом цены значительно выше, говоря о самолёте. Поезда дороже автобусов. Да и не возможно ехать с большой скоростью по деревянным шпалам с торчащими костылями. Зачастую указанные цены (на всё) не окончательны, и Вас ждут разные сюрпризы в виде налогов, сборов и т.п. Но если Вам сопутствует Дух дорог, то покорятся любые расстояния.