1 день: Отель – Ираклион – монастырь Палианис или Пальяни (Moni Palianis) – Гортис (Gortys) – Agii Deka – Mires — монастырь Каливианиc (Moni Kalivianis) – Fest – Matala –Mires — Stoli – Pirgos – Martha – Emparos – Panagia – Liliano – Kastello — Лиман Херсониссос, отель.

Монастырь Палианис женский, действующий. Построен в честь Успения Богоматери. Вход туда свободный, уютный, но в нем нет ничего особо замечательного. Мы там были 14 августа, и в самой церкви священник читал молитву над хлебом. Потом его раздавали всем желающим.

Гортис или Гортина – интересны развалины и раскопки. Сама древняя Гортина, это столица римского Крита. Посмотрели остатки древней базилики Айос Титос (7 век). На этом месте ранее был главный храм Крита, где и был похоронен посланный сюда апостолом Павлом первый епископ острова. Место захоронения его неизвестно. Но побывать мы здесь решили ещё и потому, что это место принятия христианства на острове.

Посещение монастыря Agii Deka было следующим пунктом нашего маршрута. Он, по всем раскладкам, должен быть немного восточнее развалин в Гортисе. Очень долго искали его, но, увы, не нашли. Но если вы найдете его, то наверное не пожалеете, т.к. там есть очень почитаемая и прекрасная икона с изображением 10 мученников — первых христиан Крита. Сама церковь византийская и была построена на месте их казни, в 250 г. н.э. Жаль что мы ее не увидели.

Проехали Мирес, до монатыря Каливианиc. Монастырь чудесный, весь утопает в цветах, очень ухоженный. Как вошли, запах цветов и благоухание даже вскружили нам головы. Красивые храм и колокольня, очень приятные монахини, приветливые. Вышли из монастыря с очень приподнятым настроением.

Фест (Фестос) – посетили развалины минойского дворца, постройки 1900 года до н.э., который был разрушен землятрясением, затем отстроен в 1450 году, а затем смыт волной цунами. Там же был найден знаменитый фестский диск. Вход туда платный. Народу много, туристы, сплошной галдёж. Билеты не стали покупать, так пофотографировали внешний вид построек, статуи. В итоге задерживаться не стали.

Далее Матала – античный порт Крита конечно не сохранился. Побывали на пляже. Искупались в Ливийском море. Очень замечательный пляж, песочек, отдыхающих много, вход в море принципе для Крита нормальный. Но температура воды несколько ниже, чем в Критском море. После автопробега такое купание очень понравилось.

Возвращаться, как я ранее написал, решили другим маршрутом. От Миреса направо на восток. Почти не заезжая никуда и не останавливаясь. Очень хотели побывать в Заросе, в старообрядческом монастыре святого Николая Чудотворца. Но на это просто не оставалось времени.

По иронии судьбы или случайности, уже при подъезде к Херсониссосу, в деревне Pigi, нам на дорогу выбежало стадо очень любопытных поросят (pigs) от мала до велика, и какое-то время не давали проехать, видимо прося от нас подкормиться, пока мы их не разогнали гудками. Было очень забавно и весело.

2-й день: Отель – Ираклион – пещера Мелидони (Melidoni) – Ретимно – озеро Курнас – Vrisses – дер. Imbros и ущелье Имброс- крепость Франгогастело – Selia — мон. Превели– ущелье Коурталиотико (Kourtaliotiko faragi) – Mixorouma – Spili – Armeni – Ретимно – Ираклион — Лиман Херсониссос, отель.

Этот путь для любителей езды не только по новой национальной дороге – местному хайвею, но по горам и серпантину, а с учетом того, что далеко не на всей трассе дорог Крита есть отбойники и поребрики, то эти ощущения можно назвать и острыми. Слава богу, что хоть дороги на острове хорошие в подавляющем большинстве своем, и нет такого ужаса, как на российских. Хотя в некоторых местах есть и выбоины и кочки, но этим можно пренебречь.

Самый, пожалуй, трудный день в нашем путешествии и Криту. Пока ехали по главной дороге, удивились, откуда вдруг возникла пробка на пути. Оказывается, сегодня 15 августа в Греции очень большой праздник – День успения Пресвятой богородицы, день нерабочий, и все ходят в церковь и освящают хлеба. В каждого храма огромное скопление людей, машин. У них же другой календарь.

В Ираклион и Ретимно не заезжали в целях экономии времени. На пути в Ретимно, по главной дороге, после села Vlichade около Oros Kouloukanas , доезжаем до Exantis и сворачиваем влево до Мелидони к одноименной пещере. Указатели есть. Едем сначала по деревне, а потом к пещере по гористой местности наверх, но подъём не очень высокий. Пробыли в пещере недолго, там сыровато, но живописно. В самом центре захоронение. В древности пещера использовалась, как впрочем и все подобные места, как место поклонения языческим богам. Подсветки, гроты, сталактиты и сталагмиты, само ощущение неплохое, очень впечатляет. Вход по 3 евро. Дали даже бумажку на русском, на которой еле разобрали текст. У самой пещеры кафе, в котором галдели немцы.

Выехали обратно на хайвей и далее в сторону Ханьи. В монастырь Arseniou решили не заезжать, а поехали прямо до Georgiopoli и там свернули на юг к озеру Курнас. Остановились в деревне Mathes. Прошли немного пешочком и на берегу. Пока шли, подкормились ежевикой и смоквами. Они по дороге. У озера пляж, но в воде много булыжников. Озеро небольшое. Очень теплая и прозрачная вода, было приятно искупаться. Сразу контраст с морем, в озере пресная вода. Тут же можно покататься на катамаранах.

Далее путь на Vrisses, километров 8-9. Этих Vrisses на острове несколько, но в том районе был только этот. Подошло время перекусить, да и сын проголодался. От Vrisses у нас была дорога строго на юг по направлению к Hora Sfakion. Пока выезжали на эту дорогу, по пути попалась кафе-пиццерия с явно завлекательным для англоязычных путешественников названием «Two Brothers». Мы даже хотели его проехать, думали там один фаст-фуд. Но сын предложил остановиться и посмотреть. Так и решили и в итоге не прогадали. Хозяин грек, предложил из жаркого цыплят на вертеле и свиные ребрышки. А когда узнал, что мы из России, тут же позвал жену, она у него русская. Мы прекрасно объяснились. Очень милая женщина, она нам искренне призналась, что очень скучает по России. Попросила у нас ссылки на российские сайты, чтоб найти знакомых. И сказала, что та дорога, по которой мы поедем, местами на ремонте, но проехать можно. На обед мы взяли 3 греческих салата и ребрышки на гриле с гарниром сыну. Это жаркое просто покорило его. Да и все остальное было невероятно вкусно, так что наелись до отвала! Порции огромные, особенно ребрышки и картошка с соусом, и сыну пришлось с нами даже поделиться. Не смог все съесть, хотя никогда не страдал плохим аппетитом. Все обошлось в 20,5 евро. При этом нам бесплатно дали воду, хлеб, и арбуз на десерт. Так что если занесет вас туда, передавайте и ей и мужу от нас огромный-огромный привет.

Теперь дорога на юг примерно 40 км. И почти всё время по горам. Сёл по пути очень мало. Для тех, кто едет по такой трассе в первый раз, как мы, ощущения самые невероятные. Вначале дорога довольно спокойная и даже успокаивающе-гладкая. Зато потом начинается и подъем, и перепады высот. Даже уши закладывало. Супруга сидела на заднем сиденье, так всю дорогу чирикала, причитала и молилась. Романтика и экзотика от поездки по серпантину, то вверх в горы, то вниз, повороты на 90, 180 градусов, по узкой дороге, без ограждений, а внизу только камни и скалы…. 1-2 метра в сторону и пропасть. Дух захватывало капитально. Высота дороги над уровнем моря конечно разная, но на наш взгляд до 1 км. Сын молодец, был на высоте и очень уверенно вёл машину, а супруга всю дорогу умоляла его, чтоб ехал как можно медленнее. Самые экстремальные восхитительные ощущения были, пожалуй, в конце этой трассы. Основные ремонты были именно там (спрямление дороги путем прорубки тоннелей в горах), но великолепные пейзажи и открывающаяся панорама гор, скал по пути, того заслуживают. Не пожалели. Очень красиво в ущелье Имброс. Но оно короткое. Да, и хорошо, что на всей трассе было асфальтовое покрытие, и я не представляю, как раньше ездили такие как мы, по грунтовке или еще чего хуже! При подъезде к Vraskas и Vounas открывается потрясающая панорама Ливийского моря, с видом скал, сёл и подножья гор. Когда мы с вершины горы смотрели на простирающееся впереди море, супруга сказала что не зря она проехала этот маршрут, и такое зрелище стоит таких волнений!

Совсем немного времени занял путь до византийской крепости Франгогастело (Frangogastelo). Внешне крепость выглядит внушительно, стены и башня. Внутри, правда, все как разгромлено. Некоторый бардак. Какие-то развалины, остатки перекрытий, ниши. Сама крепость больше напоминает форт. А построена она в 14 веке. Все туристы подъезжают к ее восточным воротам, но там нет ничего примечательного. А вот если посмотреть со стороны моря, то на южных воротах виден герб – венецианский лев, символ св. Марка. Но герб весьма плохо сохранился. Никаких сувениров там не продавалось. Пробыли там 0,5 часа. Туристов было мало. Вход бесплатный. Рядом очень ухоженный пляж. Решили не купаться, т.к. времени было мало.

Выехали в сторону монастыря Preveli, построенного в честь Иоанна Богослова. Езда по подножью гор, временами с видом на море, тоже очень живописно. Через Plakias. При подъезде к монастырю Превели, слева увидели развалины другого монастыря. Это Айиу Иоанну (его еще называют Като Превели), он был построен настоятелем основного монастыря. Сохранившиеся стены и постройки живописные. Но времени до закрытия основного монастыря уже оставалось полчаса, было 17-30, и двинулись дальше на юг к морю. Приехали, вход для всех только платный по 3 евро. Хотя местные греки проходят не оборачиваясь на контроль. То действующий мужской монастырь-музей. Очень удачное место постройки, на скале, вид на море и пляж Превели (еще его называют пляж Коурталиотико). Основная церковь монастыря постройки 1731 года, все остальные строения более поздние. Монастырь красивый, небольшой, много зелени, хотя и маленький музей, в котором ризы, подсвечники, фрески, иконы и еще что-то. Посмотреть стоит.

Затем путь наверх, на север в Ретимно через Kourtaliotiko Faragi. Хоть мы и не были в ущелье Самарья, но за день уже едем по второму знаменитому на Крите ущелью. Ущелье Kourtaliotiko немногим ему уступает, хотя по нему не пройдешь пешком. Славно проехали между скал, внизу справа речка, местами полузасохшая. Через речку в скале видны какие-то пещеры, частью обжитые (там виден какой-то хлам).Вид очень красивый, особенно на фоне близкого захода солнца… Едем дальше между скал, слева скала нависает над дорогой, заканчивается ущелье. Дорога существенно «спокойней» чем в районе предыдущего ущелья Имброс.

Супруга уговорила заехать в Спили (Spili), хоть и было поздновато, но поехали. На развилке Koxare, потом еще 8 км. до Спили. Сразу выехали на главную площадь, там много народу, все гуляют (праздник!!!), посмотрели на фонтаны. Фонтан не круглый или кучный, а какой-то вытянутый, по линии, и там, в камне головы львов, из пасти которых вытекает вода. Мои сказали, что это напоминает умывальники. Но все равно, интересно и познавательно. Зашли в магазин, прикупили там сувениры. Магазины недешевые, хотя и далековато от пляжей.

Теперь без остановок поехали в сторону Ретимно, через Armeni. И далее в отель. Приехали в 21-30. Поздновато конечно. На Крите, когда солнце садится, путешествовать на машине не очень комфортно, можно пропустить нужные повороты и прочее. Сегодня устали конечно, но то, что мы увидели в этот день, с лихвой оправдывало перенесенные сыном трудности поездки и наши общие волнения в пути.

3-й день: отель Лиман Херсониссос – Malia – Neapoli – Agios Nicolaos — Gournia, иеромонастырь Фанеромени (iera moni Faneromeni) — Sitia – Vai Bay – moni Toplou – moni Selinari — и обратно по тому же пути в отель Лимана Херсониссос.

Мы спланировали этот день, и он должен был стать самым простым и нетрудным из всего 3-х дневного путешествия. В основном так и стало. Но только в основном.

Быстро проехав Малию, двинулись в Агиос Николаос, там на машине осмотрели набережную, улочки, и в предвкушении скорого посещения и купания на пляже Вай, рванули дальше.

Почти доехав до Гоурнии (плато Лассити), свернули в сторону на иеромонастырь Фанеромени. Расчитывали быстро посмотреть его убранство и достопримечательности. Когда планировали этот маршрут, то посещение этого монастыря сразу вошло в наши планы, но мы тогда не представляли себе, как до него добираться и на какой высоте он находится. А дорога до него оказалась самой поразительной и захватывающей. Сразу скажу, что путь до монастыря с главной дороги довольно долгий. Не по расстоянию, а по времени. К нашему удивлению (но не к восторгу супруги), довольно простая и удобная дорога к нему, стала постепенно сменяться на весьма извилистый серпантин, практически без ограждения и отбойников. И все выше и выше в гору….. Супруга чуть ли не забралась под сиденье от переживаний и того вида гор и откосов, который открывался из окна машины, пока она петляла по дороге. Дорога асфальтовая, так что если ехать и не торопиться, то вполне можно выруливать без ущерба для машины и общего самочувствия. Хотя повороты такие, что только и гадаешь, что же будет за ним. Двум легковым машинам на дороге вполне разъехаться можно. А вот в случае с туристическими автобусами (не микро), даже и не могу предположить!!! Те же, скалы и за бровкой дороги, обрыв… Так ехать 20-30 минут. И все наверх. Ещё один монастырь Фанеромени есть около Ситии, но этот был иеромонастырь, и выбор пал на него. Доехав до ворот монастыря, мы оценили высоту, на которую забрались. Очень впечатляет и вид окружающих гор и величественный вид на море. Сам монастырь действующий, мужской. Расположен он почти на вершине горы. Таких туристов, как мы, было по пальцам посчитать. Очень примечательно, что никакой торговли религиозными товарами и т.п. там нет вообще. Это вначале порадовало. А с другой стороны, как нам потом захотелось купить что-то на память о нём! Как только приехали, церковь была закрыта, мы даже опечалились, но потом, местная девушка-гречанка (приехала на машине примерно в одно время с нами), попросила у кого-то открыть храм, чтобы помолиться. Вот так мы и увидели и ощутили то, чего с нами не было за все путешествие по подобным местам. Церковь находится в скале. Видимый фасад сложен рукотворно из камня, а дальше вглубь, как заходишь в храм, то видно, что углубляешься в нишу, вырубленную в скале. Входишь – большая зала, иконостас, с прекрасными и очень намолеными старыми иконами. Кругом какая-то неземная благодать, тишина, успокоение. У иконы с богоматерью, даже остаток слезы. Все главные иконы там – Богоматерь с младенцем. Налево, есть небольшой проход в крыло церкви, там, в глубине, на простой подставке прислонена к скале еще одна большая икона – богоматерь с младенцем. Икона просто потрясающая. Супруга не хотя того, разрыдалась так, что было не остановить…… Стоя у этой иконы и прикрыв глаза, действительно испытываешь поистине неземное чувство. Если честно говорить, не хотелось оттуда уезжать! Это было самое сильное впечатление для нашей семьи за всю поездку, и уж что я не ортодокс, но и на меня это произвело очень сильное впечатление. Сам монастырь был построен в середине 15 века и был посвящен Деве Марии, изображение которой проявилось (таким образом имя Faneromeni – это появившаяся Дева Мария).

Как будем еще раз на Крите, то обязательно там побываем. И если у вас будет возможность посетить этот монастырь, то уверен, не пожалеете. И нам за подсказку спасибо скажете. На память взяли из монастыря рекламный буклет на английском, и конечно то, что мы сфотографировали. В этом буклете указывается, что монастырь расположен на высоте 540 м. над уровнем моря. Нам показалось, что несколько выше.

Затем путь на Вай. Доехали быстро. Оставили машину в районе автобусной остановки, на подъезде к пляжу. Пешком прошли туда за 5 минут. Очень красиво, экзотично. Пальмы, много народу…. Пробыли в общей сложности 2 часа, покупались, позагорали. Лежак там стоит 4 евро. Пляж песчаный, как и везде описывают, ровненький, чистенький, вход в море удобный. В общем, отдохнули хорошо. Уже на выезде, на развилке дорог, увидели палатку с фруктами. Купили дыньку (1 евро за кг.), какого-то специально-душистого сорта, и маленькие бананчики (2 евро за кг.). Все это выращивается рядом на ферме. С удовольствием все это поглотили. Там же есть и мёд, виноград, смоквы, маслины, арбузы и т.п.

На пути в свой отель, заехали в монастырь Топлоу. Это монастырь-музей, небольшой по величине. Вход по 3 евро. Интересный, но музей, по сравнению с подобными музеями в монастырях, даже большой. Экспонатов много, и что поразило, многие предметы нашего времени. К удивлению обнаружили 3 акварели (?) с видами Санкт-Петербурга. Наверное, в дар музею. Монахов не видели, но кельи впечатлили, очень аскетические.

Возвращались в отель по той же дороге, что и ехали на Вай. По пути остановились в Mesa Mouliana (маленькая деревушка на берегу моря) перекусить. Только, в самом центре села, остановились, как нас сразу зазвала в свою пиццерию-таверну какая-то тётка. Прямо на дороге, без навеса, столики стоят. Взяли так же 3 греческих салата, и свиную котлету сыну. В общем, все вкусно было, как надо. Наелись. Но маленькие штрихи к столу…хлеб и вода уже стоили чего-то, тарелки пластик, и десерта в благодарность за заказ не дождались. Потом выяснили, что хозяйка – полька. Конечно, этим все и сказано. По любому – мы не в обиде. Ведь гостеприимные на Крите – греки.

После Неаполи все же заехали в монастырь Селинари (moni Selinari). Прямо у дороги, слева. На хорошей, укреплённой основе, возвышается колокольня. Службы не было. Так что двери в церковь были закрыты. Зашли в какую-то галерею-помещение, с иконами, там свечки поставили. Внешний вид монастыря просто радует глаз. Аккуратненький, чистенький, как игрушка. Весь в зелени. Кельи по богаче что ли. Нам показалось, что этот монастырь в честь святого Георгия (на стене барельеф с надписью Агиос Георгиос). На входе справа Дева Мария, слева святой Георгий в мозаике. Красиво и впечатлительно. Но полагающейся строгости, присущей монастырям, мы не увидели. Как-то слащаво. И на входе 2 краника с водой, один над другим. Только нижний работал. Мы так и не поняли, зачем нужно два.

Да, и еще, по дороге в отель повстречали супермаркет «Lidl». Остановились, и купили кое-то из еды и питья. В самом деле, все дешевле на 10-50%, чем в других супермаркетах.

2.

Поездку на Крит мы запланировали предполагая, что Греции представляет из себя типично западноевропейскую страну: до блеска начищенную, неправдоподобно аккуратную, такую же как Германия, Швейцария или Бельгия. В реальности же Греция показалась нам смесью европейского с ближневосточным, этакой православной Турцией: немного замусоренной, не слишком ухоженной, с какой-то слишком упрощенной архитектурой.

Зато очень понравилось непритворная доброжелательность греков. Если вся подобострастность турок явно наигранна, а арабы и вовсе при случае с удовольствием закидают неверных камнями, то жители Греции действительно готовы искренне помочь.

Местная кухня под стать греческой архитектуре, такая же до примитивности простая, без вкусовых излишеств. Например, сильно разрекламированы в туристических буклетах шашлыки — сувлаки и бараньи ребрышки на гриле, называемые поедаки. Но на наш взгляд, эта местная пища, приготовленная с минимальным количеством специй, ничего интересного из себя не представляет. У нас подобные мясные блюда делают куда вкуснее. Запомнились смешные греческие супы, в частности, томатный – на вид и вкус просто разогретый сок. Несколько больше понравилась рыба. Меленькая барабулька, которую в жаренном виде можно есть до бесконечности, как семечки. И конечно sword-fish (меч-рыба) на гриле, вот это действительно вкусно: белая и плотная, она не имеет костей, даже спиной хребет сплошь состоит из хрящей.

Греческие алкогольные напитки порадовали больше. Конечно, в первую очередь, знаменитое бренди «Метакса». Помимо виноградного спирта в состав этого напитка входит мускатное вино и настой из лепестков роз. Несмотря на крепость в 38% (у 7-звездночного – 40 %) этот мягкий бренди пьётся очень легко. С повышением количества звездочек: 3*, 5*, 7* – вкус становится более насыщенным, с богатым послевкусием, но всегда остаётся таким же нежным. В магазинах также продают коньяк «Александрион», но по сравнению с «Метаксой» он нам понравился меньше. Из крепких напитков мы ещё пробовали местные водки: виноградную «Раки» и анисовую «Узо». Вкус последней вызвал неприятные детские воспоминания, ведь при простуде раньше часто давали анисовые капли.

В магазинах богатый выбор критских вин по очень демократичным ценам. Специфически местное белое вино со смолистым привкусом называется Рецина. Традиция изготовления таких вин пришла из античных времён, когда пробки в амфорах запечатывали смолой и вино приобретало соответствующий вкус. Следует учитывать, что самые дешёвые виды Рецины отдают смолой так, как будто в них прополоскали кирзовые сапоги. Более дорогие марки гармоничнее на вкус, в них смолистый аромат не забивает букет самого винограда. Потом я узнал, что есть и подобное красное вино – Кокинели, которое мы, к сожалению, не успели попробовать. Что же, это ещё одна причина вернуться в Грецию.

Крит является колыбелью древней минойской цивилизации, ровеснице египетской. От тех незапамятных времён остались руины величественные дворцов. Поблизости от Херсониссоса, в котором мы отдыхали, находятся Кносский и Малийский дворцы. Оба они были построены около четырёх тысячелетий назад, а в 1450 до н.э. разрушены в результате ужасной катастрофы и покинуты. Эта дата стала началом заката всей минойской цивилизации.

Кносский дворец – самый известный и большой, находится западнее Херсониссоса, около современной столицы Крита – Ираклиона. До него можно легко добраться на автобусе, с пересадкой на ираклионском автовокзале. Благо всё местное население неплохо владеет английским и может подсказать дорогу. Дворец в Кноссе открыл в 1900 году английский археолог Артур Эванс. Он же по собственному разумению надстроил сохранившиеся древние фундаменты, установив железобетонные колонны и балки.

Дворец в Малье находится восточнее Херсониссоса и до него надо идти пешком в сторону моря минут 30 от автобусной остановки. Здесь древние руины сохранились в первозданном виде, без существенных реконструкций.

Глядя на желто-серые невзрачные фундаменты в Малье, начинаешь понимать, что может быть сэр Артур Эванс был и прав, украсив Кносский дворец своими новоделами. Ведь именно красные бетонные колонны и воссозданные фрески туристы в основном и рассматривают, именно на их фоне увековечивают себя на фотографиях.

В 120 км севернее Крита находится небольшой остров Санторини. Быстроходный катамаран Super Jet преодолевает это расстояние за 2,5 часа. Знаменит Санторини тем, что его считают остатками легендарной Атлантиды. В результате извержения вулкана и последующего взрыва остров распался на несколько частей. Образовавшаяся гигантская волна достигла Крита и смыла там все порты, прибрежные города и дворцы, в том числе Кносский и Малийский. Сейчас на фотографиях остров выглядит превосходно: высокий морской берег с миниатюрными белыми домиками, среди которых синеют купола многочисленных церквушек. Но в действительности восторг от санторинских чудес длится всего несколько минут. Все они однообразные, новодельные и насквозь туристические. Так что, учитывая высокую цену экскурсии на Санторини и достаточно долгую дорогу до острова, может быть и не стоит тратить время на поездку туда.

Вот что действительно искренне рекомендую сделать на Крите, это взять на прокат автомобиль и самим покататься по острову. Арендуя машину, я несколько беспокоился: как же я буду ездить по узким улочкам критских городов, где не всегда могут разъехаться даже две легковушки. Но всё обошлось благополучно. Критские водители обладают безукоризненной взаимной вежливостью и всегда пропускают друг друга в затруднительных ситуациях. Мы арендовали маленькую «Фиат-Панду» и сначала поехали по головокружительному горному серпантину на плато Лассити. Там посетили Диктейскую пещеру, в которой по легенде родился Зевс. Затем доехали до города Иерапетра (Святой камень), находящегося на южном побережье Крита. И город, и море здесь отличаются от того, что мы привыкли видеть в месте нашего отдыха на северном побережье острова. Выбранный нами Херсониссос более тусовочный и многолюдный, а Эгейское море – очень переменчивое и своенравное. Иерапетра же располагает своей тишиной и несуетностью к медленным прогулкам по набережной спокойного Средиземного моря. Определенно южное побережье показано для трудоголиков, истощивших свою нервную систему за годы тяжелой менеджерской работы.

А вот в городе Айос-Николаосе (Святом Николае), до которого мы добрались в конце нашего автопутешествия, жизнь бурлит даже сильнее, чей в Херсониссосе. Сюда надо ехать людям молодым, задорным, с нерастраченной энергией.

В итоге, отдых в Греции сложился как-то странно. Сначала мы почувствовали разочарование, так как ожидали несколько другого от этой страны. Потом начало казаться, что в принципе всё складывается совсем даже неплохо. А теперь, холодной уральской зимой, вспоминая солнечный Крит, ласковое Эгейское море и добродушных греков, понимаешь, что тогда поездка удалась на славу и мы наверняка ещё вернёмся в Грецию, ибо эта страна стоит того, чтобы её полюбить: страстно, всем сердцем и навсегда!

3.

К востоку от Ираклиона нас приглашает красивейший Агиос Николаос — город св. Николая. Свое название получил от одноименной византийской церкви 9-го столетия. Необычность города, однако, не в названии, а в том, что он расположен вокруг пресного озера Вулизмени, которое, в свою очередь, является определенным геологическим феноменом. Озеро образовалось на месте кратера древнего вулкана, в нем бьют пресные подводные ключи, и оно соединяется с соленым морем узким, метров 8-10, каналом. Через этот канал рыбаки из озера выводят свои разноцветные лодки на лов.

Согласно греческой мифологии, в водах этого озера принимала ванны Афина. Было такое или нет (греки говорят: конечно же, было!), доподлинно неизвестно, а теперь вот на каменистых склонах вокруг озера вырос Агиос Николаос.

Горный рельеф накладывает свой неповторимый отпечаток на улочки города, по которым приходится то карабкаться наверх, то сбегать вниз.

Добираемся до города на автобусе. Небольшой пешеходный переход по круто снижающейся улице и вдруг перед нами открывается прекрасный вид на озеро и окружающие его разноцветные кварталы. С одной стороны к озеру Вулизмени подступают весьма крутые склоны, и, чтобы спуститься к воде, тут построены тенистые террасы, соединенные каменными лестницами. С другой стороны озера — берег пологий, тут его окружает набережная с рыбацкими лодками. На набережной — непременные кафе и ресторанчики. Мы спустились с крутого склона и прошли по набережной до канала к морю. В озере живут утки, к людям они привычны и ожидают от прохожих какого-нибудь лакомства. Предводитель у них — утк (хотел написать — селезень, но он скорее похож на здоровенного гуся, только не белый, а пестрый). Утк важно вылезает из воды на набережную, расправляет крылья и ждет от прохожих угощения.

Кроме уток, в озере полно рыбы и я все гадал — какая это рыба? Морская? А чего тогда делает в пресной воде? И как она себя в ней чувствует?(а чувствует, видно по всему, совсем хорошо). Но спросить было не у кого…

Вообще-то, сначала мы хотели просто побродить по городу и узнать, как добраться до острова Спиналонга. Оказалось, что добраться проще простого — покупай билетик на прогулочный катер и плыви. Посему сразу решаем ехать и на Спиналонгу. Заходим в ближайший магазин — покупаем купальник, плавки и немного еды. Продавщица в магазине оказалась нашей соотечественницей :-).

Билеты на корабль покупаем прямо на причале и располагаемся на открытой палубе. Через полчаса большой катер плавно отходит от пристани и несет нас по заливу Мирабелло. На борту есть гид, который пытается донести до пассажиров какую-то крупицу своих познаний на английском и немецком языке. На вопрос по-русски гид долго моргал, после чего неожиданно коряво затянул: «Очши шорны-ы-ее!! Очши шгут-тчие!!»

Солнце жарит вовсю, туристический народ быстренько скидывает с себя походную одежду и облачается в плавки и купальники. Около одного из островков катер бросает якорь и спускает в удивительную прозрачно-изумрудную воду трап. Под нами где-то 6-8 метров глубины, но дно видно. До каменистого берега острова полсотни метров, вода очень теплая и мы плывем к острову. Там сидим немного на гладких камнях в прибрежных волнах и возвращаемся к кораблю. Кроме нас больше никто почему-то не рискнул доплыть до островка, плавали около трапа, зато все оставшиеся на борту нас фотографировали. Фотками, понятное дело, потом никто не поделился 🙂

Спиналонга — остров-крепость. В середине 16 века византийцы возвели на остатках здешнего древнего Акрополя конецформыначалоформыкрепость, которая должна была защищать бухту от внезапных нападений пиратов. Маленький остров с крепостью оказался впоследствии серьезной проблемой для пытавшихся завоевать Грецию турков. В начале 20 века здесь основали лепрозорий. В 1958 году его закрыли.

Вид у острова очень воинственный и неприступный — со всех сторон его окружает мощнейшая крепостная стена, сливающаяся с естественными скалами острова. Катер эффектно обходит остров по кругу (в этот момент на борту слышится только сосредоточенное сопение и щелканье затворов многочисленных фотокамер) и подходит к небольшой пристани. Вход на остров платный, но в этот день почему-то денег с туристов не берут и пропускают бесплатно. С крепостных стен открываются просто замечательные виды. Сама крепость тоже производит неизгладимое впечатление. В это время года тут дуют недетские ветры и, несмотря на палящее солнце, жары не чувствуется. Спиналонга невелика и за полчаса обходим ее по периметру.

На обратном пути все дружно заправляются на корабельном камбузе шашлычком и пивом. После чего вальяжно рассаживаются на палубных шезлонгах и задумчиво рассматривают медленно приближающийся, залитый склоняющимся к закату солнцем, город св. Николая.

Остров Санторини.

Необычная судьба сделала его одним из самых прекрасных и загадочных островов Эгейского моря.

В честь своего царя его назвали Фирой дорийцы, поселившиеся здесь в VII веке до н.э., а венецианцы, завоевавшие остров в XIII веке, переименовали его в Санторини, в честь Святой Ирины.

Фактически Санторини является самым крупным в мире действующим морским вулканом. Периодически на протяжении нескольких тысячелетий вулкан активно атаковал сушу и море. И в результате современный серповидный архипелаг Санторини представляют собой остатки от некогда единого целого — круглого, конического острова, с действующим вулканом посередине. Слои почвы, смешанные с песком, грунтом и обломками черной лавы образовали скалы, на которых возвышаются белые дома и церкви, поражающие и восхищающие приезжающих сюда туристов.

Вулкан последний раз просыпался в 1956 году, вызвав сильное землетрясение и приливные волны высотой до 17 метров. Тогда на острове погибло 50 человек. Это землетрясение разрушило большинство домов Санторини и многие жители были вынуждены покинуть остров. Правительство Греции озаботилось проблемами Санторини и вложило немалые средства в восстановление его инфраструктуры и превращение острова в центр всемирного туристического паломничества.

Согласно греческой мифологии, Санторини — это ком земли, подаренный Аргонавтам морским богом Тритоном, сыном Нептуна и Венеры. Аргонавты назвали остров — Каллисти.

Платон относит остров к древней цивилизации Атлантиды, которая исчезла по причине внезапного природного катаклизма. Мифом интересовались историки разных времен, которые по-разному определяли бывшее местонахождение Атлантиды: в Антиллесе, Америке, на ряде островов Гибралтара, на Мальте. Некоторые даже считали Атлантиду плодом воображения Платона. В последние годы ученые пришли к выводу, что наиболее вероятным местом расположения бывшей Атлантиды является Греция, а Санторини и есть этот легендарный материк Атлантида, счастливый уголок, описанный в древнегреческих текстах несколько тысяч лет назад. Кстати, знаменитый Жак-Ив Кусто также придерживался версии о том, что Санторини это остатки ушедшей под воду Атлантиды.

Добираться лучше всего на морском катамаране «SuperJet», он идет туда примерно 3 часа. Есть еще более скоростной морской катер, его время в пути 2 часа. Отправляются суда из порта Ираклиона.

На Санторини можно взять готовую экскурсию (тут вас отвезут, покажут достопримечательности и привезут обратно) или ехать самостоятельно.

Сразу скажу — чтобы насладится красотами Санторини в полном объеме, надо ехать туда на пару дней и самостоятельно. На ночлег можно остановиться в местных отелях.

Увы, мы выбрали первый вариант — взяли готовую экскурсию у нашего гида. Единственный плюс в этом выборе — это очень удобная (и, соответственно, более дорогая!) «доставка» вашего тела на Санторини и обратно. Катамаран из Ираклиона отчаливает рано утром, и добираться в порт из отеля не очень удобно (пожалуй, тут надо будет заказывать заранее такси).

А тут, пожал-те! За вами в отель приезжает двухэтажный монстроавтобус, быстренько доставляет вас в Ираклион, там уже разводит пары катамаран, и к 11 дня, вы, затаив дыхание, прибываете на сказочный остров! Так же и обратно.

Ну, а минусов в такой экскурсии полно — вас быстренько считают, разбивают на группы, сажают в автобусы и везут показывать те красоты, какие считают нужными (словом, «шнель-шнель!, цигель-цигель, ай-лю-лю!»). В наш «русскоязычный» автобус посадили еще десяток каких-то немцев и всю дорогу мы «наслаждались» сначала рассказом дойчеговорящего гида, затем русскоговорящего. Такое постоянное бубнение мне лично мешало наслаждаться.

Конечно, и в такой экскурсии вы увидите потрясающей красоты город Ию, его неповторимые белоснежные церкви и домики с голубыми куполами и крышами. Ия – это одно из самых (если не самое) живописных мест на Санторини. Любая книга про Грецию имеет фотографии здешних мест! Поражает ухоженность и чистота. Кварталы города кажутся нереальными, сказочными, выстроенными словно для киносъемок.

Кстати, о бело-голубой расцветке зданий на Санторини. Говорят, что во время второй мировой войны фашисты запрещали публично вывешивать греческий флаг (голубой крест и полосы на белом поле). Тогда один местный художник и раскрасил несколько зданий в бело-голубой цвет. Вскоре почти все здания стали такими. Может, правда, а может — легенда… Но выглядит — супер!

Городки Ия и Фира расположены на довольно крутых скальных склонах и поэтому домики лепятся один над другим. Здесь все рассчитано на туристов — множество кафе, баров, сувенирных лавок. В магазинчиках предлагают бесплатно продегустировать замечательное местное вино и орешки. С вершины острова открывается захватывающий дух вид на морской простор с остальными островками архипелага. Отсюда можно спустится к пристани на канатной дороге. А можно и на «экзотике» — на осликах! Правда, имейте ввиду, что ослики дурно пахнут… и после продолжительной поездки верхом вы будете пахнуть аналогично 🙂

На острове существует веками сложившаяся традиция проведения свадеб. А с прошлого века брак, заключенный мэром Санторини на веранде какого-нибудь местного отеля на фоне пылающего заката, стали признавать законным во всем мире. Романтичные церемонии проводят и на палубах старинных парусников, и в уютных залах местных ресторанчиков.

Есть тут и черный камень влюбленных. Надо сесть на него и загадать желание.

Напомню, что как вулкан Санторини по-прежнему потихоньку кипит и в рамках экскурсии нам было обещано грандиозное купание «в жерле действующего вулкана, куда вас доставит парусная шхуна.» Парусная шхуна действительно была, но вместить всех экскурсантов физически не могла, поэтому нас с немцами усадили в другой пароходик и повезли вслед за шхуной к жерлу. Жерло, само-собой, находится глубоко под водой, а над поверхностью моря возвышаются лишь голые черные скалы. Около одной такой скалы кораблики бросили якоря и гиды объявили: «Все за борт!»

И шхуна и пароходик не располагали местами для переодевания в купальники, кроме туалетов, а желающих окунуться было очень много. Людям пришлось стоять длинную очередь чтобы одеть купальники, а затем, соответственно, чтоб их снять. Многие плюнули на приличия и переодевались прямо на палубе. Сам процесс купания больше всего наминал процедуру массового крещения — с опущенного трапа народ окунался в сильно пахнущую железом теплую воду и плыл к скале. Через 20 минут всех подняли на борт и отчалили обратно. Вообще-то, я ждал от «купания в жерле вулкана» чего-то более кулуарного…

Обратный путь из Санторини в Ираклион запомнился небольшой качкой и оказалось, что многие люди страдают морской болезнью. Всем им, внезапно заболевшим, мест в туалетах и гигиенических пакетов, конечно же, не хватило и команда корабля печально вооружилась швабрами, чтобы хоть как-то поддерживать чистоту на борту. Не хочу быть моряком… 🙂

Итак, совет — лучше ехать на Санторини самостоятельно. В Ираклионе надо заранее узнать время отправления судов на остров и купить билеты. Затем, накануне вечером, заказать такси к отелю. В Санторини, там же, в порту берите частного водителя и он отвезет вас куда душе угодно!

Вот тут-то Санторини и откроется вам в своей настоящей красе! Вы сможете позагорать на пляжах с красным, черным и белым песком (особенности древней вулканической деятельности), неспешно посидеть в уютных кафе, по-настоящему, без суеты, искупаться в пресловутом «жерле вулкана», и, если останетесь в Ие на ночь, самое главное — увидеть знаменитый санторинский закат!

В принципе закат можно смотреть в любой точке западного побережья. И везде по-своему он будет хорош и незабываем. Но в Ие – это своеобразный театральный спектакль, оставляющий неизгладимое впечатление, который грех пропустить.

4.

Греция, Крит, Херсониссос

Я отдыхала в отеле Dimitrion 3* с подругой в конце сентября 2007 года, и убедилась сама, что все отзывы отражают основные плюсы отеля — и выгодное месторасположение на главной улице горда, в 5 минутах от дискотек, и основных пляжам, оценила очень недорогое проживание соответственно для непритязательной публики. А все личные эмоции скуксившихся туриство стоит отбросить как ненужную информацию. Ведь Dimitrion это средний европейский курортный отель 3* уровня, с чистыми просторными номерами и балконами, выходящими преимущественно на внутренние дворики, поверьте там есть отели и хуже. Я выбирала между ним, Mari Christin и Venus Milena, они идут в одной ценовой категории. Добавлю еще, что приезжать на остров Крит, в частности с проживанием в данном отеле, нужно исключительно на позитиве, дабы НИКАКАЯ мелочь не омрачила вашего долгожданного отпуска. Надеюсь вас не поселят с видом на шумную улицу(по крайней мере добейтесь этого), а номера во двор довольно тихие, также если вы возьмете с собой беруши (да, я совершенно серьезно), это спасет вас и от назойливых соседей, и от остальных звуков, и вы сможете за короткие 5-6 часов ВЫСПАТЬСЯ! А больше времени на сон у вас и нет, т.к. вечером нужно успеть потанцевать на диско, а утром отправится на пляж или познавательную экскурсию;))

Улыбчивый и милый персонал в отеле уже разучивает русский язык под нашим присмотром, а в остальном вы обойдетесь даже школьным английским. Еда в отеле довольно скромная и выбор однообразный, согласна, это надоедает за две недели, но для чего же тогда огромное количество милых уютных таверн на набережной, которую можно назвать венецианской, когда плаваешь в море, открывается чудесных вид на все эти домики на сваях. Какое несравненное удовольствие — пропустить завтрак и выпить чашечку кофе, наблюдая как первые чужестранцы занимают нетронутую полоску пляжа, отвоеванную у моря и не занятую еще платными лежаками.

Так же и вечером не премините отказаться от бесплатного «второго» коктейля, которым вас будут соблазнять зазывалы ночных баров на променаде в т.н. happy hours, а просто возьмите чашку горячего венского шоколада (он отличается от обычного шапкой сливок, политых шоколадом) и насладитесь шумом прибоя, почти обдающего вас солеными брызгами, и мило непринужденно поболтайте со своим компаньоном или новыми друзьями из других стран, ломая голову и мучая свои мозги английским сленгом. А уже после полуночи отправляйтесь на веселую диско-вечеринку. Где в нынешний вечер проходит пати определить не трудно, там будет больше всего развеселой молодежи, в наш сезон это были безусловно Голливуд с красивым молодым зазывалой из Румынии и Коппакобана, все они — на набережной по левую руку от Димитриона, если смотрим на море и идем в сторону порта.

ИТАК, НАВИГАЦИЯ ОТ ОТЕЛЯ. Вы вышли из него на главную улицу. Пойдете прямо по тихому переулку — попадете к морю, т.е узенькой полоске песка, отвоеванной у скал и моря, там левее улица с тавернами и красивый дом, единственный на набережной увитый плющом, где сдаются недорогие апартаменты. Вообще 3 слова о ПЛЯЖАХ: Крит очень красивый остров с песчаными бухтами и заливами среди скал, так что не ожидайте увидеть полоску песка 2 на 2 км. Вы либо выберете тихие песчаные пляжики в непосредственной близости от отеля в «полотенчатой» колонии соотечественников, либо героически расстелите полотенце на каменном скалистом утесе, врезающемся в море, и почти одиноко будете попивать пиво в компании разве что чаек, или же отправитесь на СТАР БИЧ. Мы попробовали все, и предпочли последнее.

И все же, HOW TO GET TO STAR BEACH. Вы вышли из Димитриона и идете направо по центральной улице (это быстрее чем по берегу) мимо остановки автобуса в сторону Мальи, мимо множества сувенирных лавок и магазинчиков, где вам в ближайшие дни суждено отовариваться, поэтому присмотритесь к цене, она будет варьироваться на один и те же вещи. Быстро ли, медленно ли, но не поленитесь посвятить 15-20 мин пешеходной прогулке. Дорога сама уйдет левее, ближе к морю, и вы пройдете мимо шикарного отеля Eri Beach. Если вы поселились там, вас уже не посетят проблемы с поиском местечка позагорать, там для своих и лежаки и бассейн у моря с видом на море, заливающее каменные плиты почти у самых ног. И вот перед вами оазис отдыха и развлечений — Стар Бич. Вход на него совершенно свободен, о чем вас известит табличка free entrance. Возьмите программку на ближайшие дни вашего отдыха и узнайте когда проводятся пенные дискотеки. Возможно, это будут среда и суббота, все зависит от аниматоров из Словакии, которые рулят этими мероприятиями, они же проводят after-party в Коппакабане, например.

Многие смотрящие со стороны люди, считают пенную дискотеку скучной и неинтересной. Но вы попробуйте влиться в эту пенную толпу в разгар солнечного дня, не стесняясь потереть спинку соседу, наденьте на голову пенную шапку и солнечные очки, если боитесь мыла. Но обязательно хоть раз поучаствуйте! Это не пошло, это интересно, тем более вы заметите, что европейская молодежь – это весьма деликатные и симпатичные люди, которые приехали отрываться и отдыхать так же как и вы, и все вольны делать, что душе угодно. На Стар Бич так много водных видов спорта, там почти всегда спокойное море, даже если в остальных частях его шторм, и народ туда подползает к 2 часам дня, таков график тусовочных людей. Ну и не нужно говорить, что за лежаки и зонты с вас возьмут дань сборщики налогов (как и везде, это составит около 2-2,5 евро за sunbed) и объяснять что на траве стелить свое полотенце нельзя. Но и они так деликатны, что не подойдет более 2-3 раз, а вы и вовсе можете уйти плавать и танцевать в это время. Еще там есть дикая речка на балунах, водные горки, играет модная музыка и если вам НЕ хочется провести спокойный день – вам туда. И не забывайте, это очень молодежное место, и ребята со всей Европы съезжаются туда именно для дискотечного отдыха! И что самое интересно, мы как то пришли туда вечером, года не было вечеринки и все было закрыто, и нас никто не прогнал оттдуа и мы по тихому могли распивать там свои коктейли. Но вот еда в снек барах на Стар Бич приравнивается к fastfood и даже блюда из греческой кухни внимания не стоят.

Если вы хотите более достойно и колоритно пообедать, выберите одну из небольших таверн на берегу моря. Раскрытое меню заманит вас своими цветными картинками и ценами, а зазывала довершит это дело. Меняйте таверны и пробуйте греческие блюда, получайте рюмочку узо в качестве комплимента, пока не найдете что—то свое. Мы нашли. Семейный ресторанчик FOTIS. Могу порекомендовать. Если пойдете от отеля по набережной вправо по направлению к Стар Бич, где—то на середине пути к нему. Очень милый маленький уютный, цены как и везде, но нас привлекло отношение, хотя по началу мы почему то прошли мимо. До сих пор вспоминаю папашу Фотиса, хозяина ресторана, настоящий греческий Ален Делон, и его дочку Анжелу, красивую и улыбчивую как ангел. Будете у них – передавайте привет. Там подают вкусный хлеб, кухня отменная, а в качестве комплимента нашей дружной шумной компании, зависающей там по два обеденных часа, нам подавали банановый коктейль, а вечером приглашали на чашечку чего—нибудь (на наш выбор).

ЗАМЕТЬТЕ, когда вас приглашают греки, они делают это от всей души и вам это ничего не стоит, кроме 10 минут вашего времени, и отказаться почти что неприлично. И это не потому что они что—то от вас хотят (как турки например), это просто так, промоушн ресторана. Это нам объяснял весьма солидный деловой грек Димитрий, тоже хозяин ресторана по другую сторону порта. И еще одна закономерность, чем дальше от туристических мест, тем «домашенее» и дешевле кухня. Поэтому можете прогуляться по улочке ведущей в горы вверх от указателя Village и там насладится колоритом верхнего Херсониссоса и еще чуть выше двух маленьких деревенек. Там все по другому, более спокойно.

Если вернуться вновь к отелю и ПОЙТИ НАЛЕВО мимо множества ювелирных магазинов, где вы можете до посинения доторговавшись с русским продавцом, дешево купить себе приятные воспоминания в виде греческого золота, и вы таки дойдете до большой стоянки такси, а напротив, касса по продаже билетов на автобусы междугороднего направления. Но билеты, тем не менее, можно купить прямо в автобусе, а в кассах списать приблизительное расписание. Только не паникуйте, если автобус опоздает от 5 мин до часа (на длительных направлениях), все—таки тяжелый трафик на греческих дорогах. Чуть дальше стоянки такси крупный супермаркет SPAR, где вам будет довольно выгодно закупаться пивом, сыром, вином и питьевой 5л водой, а в остальном сравните цены с более мелкими магазинами. И еще не пропустите кондитерский магазин, где можно купить оригинальные сладости к чаю или вину от 1,5 до 3,5 евро.

ЗАПОМНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ — смотря на море, слева от вас простирается большая часть Крита – Ираклион, Ретимно, Ханья и т.д., а направо дорога ведет к Малья, Агиос Николаос, Иерапета, Сития.

Если вы не взяли напрокат машину, а решили осмотреть остров пешеходно—автобусным способом, как и мы, куда вам стоит поехать. Обмолвлюсь, экскурсии у отельного гида мы не брали вообще, везде обходились своими силами, сэкономили кучу денег и в итоге разработали свои собственные уникальные маршруты, которые всегда приятнее вспоминать.

ИРАКЛИОН – столица Крита. Автобусы с одноименным названием на бегущей строке ходят раз в 15-30 мин причем сесть можно с любой из 4 городских остановок. На конечной остановке в Ираклионе мы сразу же пересели на автобус идущий до Кноссоса, твердо намереваясь увидеть дворец Минотавра. Еще до этого я прочитала информацию о нем, начиная от легенды, заканчивая научными исследованиями его как старинного акрополиса, а вовсе не дворца. И вам советую сначала почитать. То, что предстало передо мной, смело можно назвать «романтическими развалинами», а пресловутый портик из туристических каталогов – это все «целое», что от него осталось. Но все же это нужно видеть и понаблюдать как будет меняться ваше мнение о нем. И все же вопрос остается, где там мог бегать бедный Минотравр и был ли это дворец? Безусловно, эта экскурсия не стоит 35-40 евро как предлагается в отеле, а стоит ровно столько, как ваши билеты в оба конца и входной, что составит меньше половины. А экскурсию можно придумать самим, причитать в путеводителе или подслушать у гидов на английском, немецком или французском (какой знаете), а вдруг повезет и на русском. Вернувшись в центр города, мы продолжили осмотр: Венецианский порт, от него пешеходная улица типа Арбата, ведущая к основным достопримечательностям города и к фонтану Морозини. Его я не забуду никогда)). Это шутка. Просто архитектура города довольно проста, после Барселоны, Парижа и Амстердама ничего уже не впечатляет так сильно. Я без претензий, это очень милый город, но после того, как я увидела фонтан, я почему—то уже не захотела ехать ни в Ретимно, ни тем более в Ханью, это еще 3-4 автобусных часа. Ну, может на машине согласилась бы объехать остров, но на автобусе я уже не рискнула продолжать исследования западнее столицы, может вы попробуете. Там же в Ираклионе есть пассажирский порт, от которого ежедневно уходят паромы на Санторини, в Афины и другие места, и все это вы можете довольно легко самостоятельно приобрести.

СТАЛИДА, МАЛЬЯ — городки, которые плавно продолжают Херсониссос с востока. Если честно, в Малью мы отправились в поисках километровых песчаных пляжах, о которых многократно говорилось в отзывах. И мы их нашли, только советую выйти на первой же остановке в городе, а то от последней дальше идти к морю, но зато мимо местного современного кладбища. Обратную дорогу от Мальи мы преодолели пешком по береговой линии, причем шли сколько могли, с периодическими заходами в море и фотографиями на фоне дорогих респектабельных отелей, в бассейнах которых мы купались и никто нам и слова не сказал, и дошли так, судя по всему, до Сталиды, сувениры там чуть дешевле и туристов поменьше.

ИЕРАПЕТА – город на другой стороне острова в 1,5 часах езды на автобусе и, приехав туда, у вас есть возможность искупаться в другом – Ливийском море и с гордостью рассказать об этом. Итак, после Эгейского моря, омывающего Крит с севера, которое еще называют Критским, южное Ливийское море покажется вам особенным из—за близости со Средиземным. Говорят, оно холоднее, но я не заметила, просто после неспокойного моря в нашей части острова Ливийское море я увидела чистым и прозрачным в состоянии полного штиля, ровная линия горизонта и никакого народу на пляже. Один—единственный бар на нем и площадка для пляжного волейбола. Что еще нужно для счастья? Ах, да, поесть, в одном из прекрасных рыбных ресторанов ближе к порту с более бюджетными, чем в столице ценами. Традиционная для любого порта крепость, столь мала, что и не стоит приближаться к ней. И в целом, несмотря на многокилометровый пустынный пляж и отсутствие значимых мест, приезжайте туда за умиротворением и спокойствием, а потом возвращайтесь снова в шумный и тусовочный Херсониссос.

АГИОС—НИКОЛАОС – дорогой, фешенебельный, круто спускающийся с горы, с фантастическим видом на море и собственным затонувшим озером, не поверю, что вы не увидите его. Откажитесь даже от мысли забронировать эту экскурсию у гида. Мой рецепт: Езжайте туда сразу после раннего завтрака, купите на набережной в порту экскурсию на СПИНАЛОНГУ, стандартное начало в 12-30, самостоятельно выбрав понравившуюся яхту для прогулки, начинку и продолжительность программы, которая, скорее всего, будет проводится на английском языке; в оставшееся до тура время просто прогуляйтесь по набережной в левую стону от порта, где все наиболее интересное, ступите ногой на усыпанный крупной галькой пляж и насладитесь неповторимым цветом моря, напоминающего Адриатику, и еще выпейте стаканчик фраппе. Если я еще о нем не упоминала, это божественный утоляющий жажду кофейный напиток, почувствуйте, что везде его готовят по разному, но нигде в мире не сделают так как на Крите, отметте, что особенно он хорош с мороженным — ice-frappe, и боже упаси вас после этого выпить его в России, это так же, как наше пиво после Чехии или Германии. Не опоздайте к 12-30 на набережную и кораблик увезет вас на Спиналонгу, крохотный остров—крепость, миниатюрный город, прикоснувшись к стенам которого вы почувствуете причастность к многовековой истории. Если при осмотре города пойдете не налево как все нормальные туристы, а направо, то сделаете хорошие фотографии наедине с природой и все самое интересное оставите напоследок и обязательно поднимитесь по крепостной стене в городке на самую высокую точку острова и найдите внизу ваш маленький корабль. Наш капитан был настолько любезен, что разрешил нам еще раз внеурочно искупаться в водах близ острова, посоветовал, какие лучше фото сделать на борту и дал постоять у штурвала! Если поинтересуетесь, он может подсказать, где пообедать в Агиос—Николосе в традиционном греческом ресторане, т.к. поверьте по возвращении вы будете очень голодны. Итак, полные впечатлений с заходом солнца вы вернетесь «домой».

САНТОРИНИ!!! Как много о нем уже написано слов, что хочется просто крикнуть: «Санторини!» и промолчать, знающие люди поймут. Это остров—сказка, остров—мечта, как вы туда попадете – это ваши проблемы, но вы обязаны! Скажу сразу, что это недешевая экскурсия, но есть варианты:

1. У ОТЕЛЬНОГО ГИДА вы получите экскурсию на целый день на русском языке за 100-120 евро. Транспорт выбирайте по нраву, кому то понравится круизный 4-часовой (в одну строну!) лайнер, который выходит в любую погоду, c питанием на борту, и не смотря на другие отрицательные отзывы, это обычный нормальный шведский стол, не как на SiljsLine, конечно, но тоже ничего. А кому то подойдет SuperJet, доставляющий вас за 2 часа, но только в хорошую погоду, а так как экскурсию вы обязаны бронировать за 2-3 дня, гарантий никаких. На острове вам тоже т покажут 3 города, поводят как стадо осликов…простите)), а в 17 с копейками уходит оттуда последняя лодка и увозит всех, кто не пожелал остаться ночевать.

2. КАК НАМ МЕЧТАЛОСЬ. Исследовав наш город и подробно изучив рассказы туристов, мы не торопились с покупкой путевки на Санторини и приближалось время нашего отъезда, когда мы могли пропустить все самое интересное. Нам хотелось собрать небольшую дорожную сумку, самим купить в порту Ираклиона билеты на паром, уходит он рано в 9-30 или 10-00, по прибытии в столицу Фира заказать гостиницу за 30-40 евро в сутки и остаться на 2-3 ночи, дабы увидеть все — закаты и рассветы, вулкан и кальдеру, красные и желтые пляжи, и конечно ослепительно белые домики и синие купола церквей. Если вам позволят погодные условия и ваша смелость – сделайте так! А нам помешал непредсказуемый шторм.

3. КАК ВСЕ ВЫШЛО НА САМОМ ДЕЛЕ. Если честно, все описанное выше можно купить в пакетном туре в агентствах на набережной с надписями Santorini и всего за 130-150 евро на 2 или 3 ночи, мы так и собирались. Но в итоге там же в местной фирме купили тур на 1 день за 67 евро, самый дешевый вариант без экскурсий. Мы приехали на этот остров залитый солнцем, поднялись из порта наверх на фуникулере и оказались в Фире, решив оставить ее осмотр на потом, мы взяли такси за 15 евро (делили на 4 чел.) и отправились прямо в Ию, где вечерами в ресторанах столики с видом на кальдеру занимают заранее, чтобы насладиться самым неземным в мире заходом солнца. По дороге захватывающие виражи, самое узкое место острова, когда слева и справа от вас видно его границы, таксист, как заправский гид, рассказал нам все самое необходимое и показал куда идти, что бы выйти к церкви. Самые потрясающие за весь отдых фотографии мы сделали именно там. Это красиво так, что захватывает дух от этих красок! и ни слова больше не скажу…. Обратно ехали так же на такси. Фира показалась уже совершенно обычной после Ия.

Итак, осталось совсем немного времени, чтобы купить оригинального санторинского вина, т.к. виноградники растут на уникальной вулканической почве, красочные сувениры с только что увиденными мельницами и спускаться вниз. Единогласно было принято спускаться пешком по «ослиной» тропе. Ну почему же я ничего об этом не прочла раньше??! Спускаться на осле за 10-15 евро – это конечно туристический экзот, но спускаться там же пешком — это экстрим!!! Если вы не переносите ослиного запаха и не хотите поскользнуться еще на чем—нибудь, или просто быть затоптанным ослами – не ходите там. Просто представите себе дорогу, по которой регулярно поднимаются и спускаются стада ослов, причем если несколько туристов село на них, то вся «отара» со звоном колокольчиков несется вниз, а ослам знаете ли пофиг, что вы там где—то стоите, зажмурив глаза и прижавшись к бортику, осел вообще, известно, умное животное. Забавно, но ибо нигде об этом не писали, мы прочувствовали это сами.

ЕЩЕ ОДНО ПУТЕШЕСТВИЕ В МОХОС. Если вы случайно взяли с собой права, но познав критские дороги, побоялись брать машину напрокат, возьмите хотя бы КВАДРОЦИКЛ – это такой зверь на 4 колесах с макс. скоростью 40 км/час и очень легкий в управлении. Цены почти везде одинаковые 15-20 евро в сутки, возьмите со страховкой за 30, на всякий случай, т.к. я, например, разбила заднюю фару своим подругам, ехавшим впереди, еще в городе, но естественно ничего не платила. Возьмите тест—драйв и убедитесь, что вам это по плечу. Выберите на карте маршрут с дистанцией, которую вы можете осилить и вперед. Мы выбрали относительно прямую дорогу, если смотреть на карту, уходящую резко вниз, но на деле она почему—то сильно петляла и имела крутые повороты на 180 градусов. Чему сильно удивились наши компаньонки, сидевшие не за рулем и явно плохо переносившие серпантин. Мы получали огромное удовольствие, наслаждаясь видами высоких гор и пропастей, оливковых рощ и горных срезов в почти абсолютном одиночестве на дороге. Заехав в тихий горный городок, точкой стоящий на карте, перекусили и двинулись дальше, оставляя пыль и застывшие взгляды местного населения, вид чужестранок в блестящих шлемах не так уже редок, но очень впечатляет.

Мы взяли курс на Мохос — местную колоритную деревушку высоко в горах, куда туристов возят вечером смотреть греческие танцы. Но намеревались мы не сиртаки танцевать, а отведать традиционной греческой кухни и понять ее отличие от низлежащей туристической зоны. Где—то потеряв правильную дорогу, мы выехали off road, полное бездорожье, асфальт закончился и не хотел начинаться. Несколько часов за рулем и напряжение дают о себе знать, а также появляется паника, что мы потерялись, к тому же датчик топлива предательски мигает, а сколько осталось до ближайшей заправки никто не знал. Вот правильно говорят, что паника всегда становится виной всех инцидентов. Помню крутой поворот, маленькая часовня у обрыва, и мы чуть не слетели туда вместе с нашим квадроциклом. Но хорошо, что обошлось без жертв и травм, и наш 4-колесный друг был в целости, хотя был момент, когда я уже отвязывала от его багажника наши вещи…. в общем, впечатлений хватило и все это чрезмерно усилило наш аппетит. В Мохосе мы знатно отобедали, отметив, что порции более большие и сытные, так что накормить можно роту до отвала и цены на 0,5 – 2 евро дешевле. С закатом солнца мы возвращались в Херсониссос, спускаясь вниз по красивому серпантину. Никогда я не была так осознанна, как на этой дороге, и в целом я хочу сказать — будьте осторожны, управляя квадрациклом, ни смотря на всю легкость, это не автомобиль, это маломощное ТС, но полностью открытое, без защиты, и человек по сравнению с ним ничто, если кончится бензин или откажут тормоза. Да, и по возможности не выбирайте скоростных трасс с большим количеством машин, хоть они и уважительно относятся к маленьким ТС на дороге и дополнительная правая полоса выделена, но все же скорости не сопоставимы.

Последние дни отпуска я советую провести на пляже или, по крайней мере, не напрягая себя утомительными поездками. Насладитесь атмосферой свободы и отдыха, еще раз обойдите любимые заведения, выпейте чашечку кофе с хозяевами, поблагодарите их за доброжелательность и гостеприимство. Греки искренне радушны и гостеприимны, чувствуют насколько это взаимно с вашей стороны и обижаются, если вы не приходите. Также отдайте дань вашей последней дискотеке, если вы их посещали, и сообщите ночным зазывалам, что вы уезжаете и это ваш последний день, выпейте свой любимый напиток на набережной, наслаждаясь шумом прибоя, как в тот первый день, и если утром до вылета останется несколько часов, искупайтесь еще раз в любимом Критском море.

Напоследок хочу сказать, что ПОГОДА В СЕНТЯБРЕ, по словам греков, стоит еще жаркая и море теплое, и это распространяется даже на середину октября, но периодически уже штормит. За наши две последние недели сентября выдались 2 хмурых дня, когда вечером на набережной было прохладно и даже шел дождь, но когда уезжали стояла по—настоящему летняя жара. Но надо быть готовым к тому, что когда штормит, искупаться или выйти в море на корабле не возможно, и при этом дует сильный ветер. Но все меняется…..

Итак, надеюсь Крит вам понравится. Если вы любознательный и весьма самостоятельный турист, бегло или свободно владеющий международными языками, Крит – это уникальный остров, который достоин вашего собственного неповторимого путешествия по его городкам и дорогам.

Спасибо, что вас не испугал этот длинный отчет и, надеюсь, вы почерпнете из него полезную вам информацию, а если возьмете его с собой как своеобразный путеводитель по местности, как обычно поступала я, мне будет вдвойне приятно. О Крите можно писать до бесконечности и все охватить не возможно, поэтому на возникшие вопросы с удовольствие отвечу, пишите на na[email protected].

5.

в начале октября 2007г. отдыхали с подругой на крите, в пяти минутах ходьбы от курортного городка херсониссос, в отеле eri aparthotel 4 звезды. погода была чудесная — пара дней 25, а потом 32 градуса тепла.

отель отличается очень удачным расположением, у самого (нет не синего) а изумрудно—зеленого, лазурного моря. берег на территории отеля каменистый, купание только для смельчаков и спортсменов, но буквально в минуте ходьбы есть песчанная бухта, принадлежащее соседнему отелю star beach, купание в которой разрешено и нам, как впрочем, и на пляжах других отелей, т.к., как известно, море не принадлежит никому. купаться мы ходили в бухту, а вот загарали и отдыхали на территории нашего отеля, т.к. здесь для нас все было бесплатно, лежаки, зонтики, бар, с утра и до ночи предлагающий соки—воды, кофе, пиво, вино, а в кофе—тайм еще и кексы (жили мы по системе все включено, но о питании позже). походы в бухту не напрягали, т.к. все настолько близко и гармонично сливается с территорией соседей, что изначально мы восприняли их пляж и аквапарк за собственные. помимо бухты, купались в трех бассейнах два из которых с морской, а один с пресной водой. территория отеля чистая, много зелени и цветов, ночью приятная, уютная подстветка территории. на ресепшене работали милые и приветливые люди, владеющий как минимум греческим, немецким и английским (на других языках заговорить с ними не пыталась). номеря светлые, просторные, убирались в них каждый день, убирали постели, исправно и ежедневно оставляли чистые полотенца (несмотря на то, что чаевые мы оставляли далеко не всегда). питание было вполне приличным. идеальные завтраки, во время которых предлагалось все, начиная от мюсли, творожков с фруктами, яий вареных и жареных, заканчивая блинами, бутербродами, сосисками, и, конечно, разными десертами. на обед и ужин тоже предлагалось разнообразное меню на любой вкус, готовили не по—домашнему, но очень прилично. мне не хватало фруктов, т.к. в ассортименте всегда были только арбузы и зеленые дыни, а вот за виноградом и персиками приходилось «охотиться» :), не было натуральных соков. но для «все включено» очень и очень прилично. анимация никакая, пара детских песен, да и детей там было мало, в основном молодеж и взрослые. много немцев, поляки, греки и, конечно, русские, но русские адекватные и вполне интеллигентные. не мешали.
да и не думала я о таких мелочах, когда рядом было море…

море необыкновнной чистоты, то зеленое, то лазурное, а на глубине и в далеке синее, с белыми волнами. просыпались и засыпали под шум прибоя, смотрели на рассветы а закаты на море прямо из номера. много гуляли вдоль побережья и по городу херсониссос. это маленький городок с одной главной улицей и несколькими улочками, ведущими от главной улицы к морю. великолепный вид из порта на город. и всюду море. городок маленький, но не скучный, есть целая улочка с клубами и кафе, которые работают каждый день и до утра, так что для молодежи возможностей повеселиться много. много сувенирных лавочек, крупных, серьезных магазинов и бутиков нет. в городе много цветов.

ездили в кносский дворец, смотреть лабиринт минотавра, развалины, фрески, интересно, но не восторг. больше мне понравился ираклион, в который мы заехали на пути из кноссоса. ираклион — это одна из четырех столиц административных округов. город крупный, много магазинов, туристов и необыкновенной красоты порт и волнорез с крепостью, очень впечатляют огромные волны, которые поднимаются выше волнореза и обдают тебя солеными брызгами.

совершили маленький круиз, 2 часа на скоростном катамаране — и мы на острове санторини, необыкновенная красота. всем советую. только ни вкоем случае не берите 4-часовое плавание на теплоходе, да, там будет еда и музыка, но 8 часов уйдет на поездку, а по санторини побежите вприпрыжку, ничего не увидев. выбирайте катамаран super jet. санторини — это сказка. на высоте 300 метров над уровнем моря мы гуляли по узким улочкам маленьких селений, где дома, улицы и все постройки выкрашены в белый цвет, это дома на скалах, улочки очень узкие, где—то метр шириной, селения напоминают маленький муравейник, но очень впечатляет, когда впереди небо и море, вулкан, а ты на отвесных скалах в тесном окружении милых белых домиков с цветными ставнями. спускались к морю по серпантинной дороге шириной в автобус, по самому ее краю, а за окном был обрыв на 300 метров вниз к самому морю — дух захватывает. ездили смотреть вулкан, термальные источники, можно было купаться. ослепительное солнце, т.к. была очень жаркая погода + белые постройки очень резко отражали свет, совет: мажтесь защитными кремами, надевайте что—то на голову, а то сгорите. санторини — это уникальное место, его надо видеть, посмотрите фото в интернете и вы не сможете отказаться от этого путешествия.

впечатлений много, обо всем не расскажешь. я только знаю точно, что обязательно вернусь!