Итак, продолжая старую добрую традицию встречи Нового Года в Европе, я совершенно неожиданно для себя оказался в Праге этим теплым зимним утром 26 декабря 2000 года.
Да-да, зима была теплая для этих мест. За следующие две с половиной недели пребывания в Европе я так ни разу и не одел теплую штормовку, а ограничился легким свитером и жакетом со множеством карманов. Плюс к этому шапка-«киллер» и перчатки.
А начиналось все вот как : Еще летом, во время наших совместных с двоюродным братом Аликом путешествий в Грецию и Египет, мы решили встретить Новый Год в Европе.
Изначально перед нами стояло несколько важных вопросов, как например — ехать вдвоем, или с компанией, брать в прокат машину, или путешествовать общественным транспортом. Ну и разумеется, основной вопрос — куда ехать. Тут мнения неоднократно расходились. Была идея поехать в Лондон, к нашему приятелю Селле, знакомому вам по рассказу «Новый Год в Европе-2000». Парень уехал работать по контракту в Лондон и уже давно звал в гости. Позднее эта идея так и не была осуществлена, в виду того, что путешествие по Великобритании — дело очень дорогое. По нашим самым скромным расчетам, неделя в Лондоне обошлась бы вдвое дороже двух недель в Восточной Европе. При всем желании мы не могли выделить на поездку более тысячи долларов на человека, включая авиабилет. С подобным бюджетом было чертовски трудно спланировать и осуществить Новогоднее турне.
Перелопатив все что только было можно в интернете и библиотеках относительно проката машины и проживания в Восточной Европе, я пришел к выводу, что действительно реальную информацию найти крайне сложно. Прокатные фирмы из раза в раз не отвечали на мои запросы, гостиницы были либо дорогие, либо та цена, что была указана в интернете, отнюдь не соответствовала цене в действительности. Несколько раз я попадал на гостиницы, которые обещали неплохие условия, но требовали предоплату по кредитке, что тоже не вызывыало особого доверия. В конце-концов, единственное, что я заказал по интернету, был пансион «BoB» в Праге. За 22 доллара в сутки на человека включая завтрак, они были готовы встретить в аэропорту всю нашу команду и отвезти в пансион.
Последнее сыграло решающую роль. Дело в том, что незадолго до вылета мне позвонил Алик и сообщил, что он едет с двумя иранскими девушками. Я прилетал в Прагу 26 декабря утром, девушки в тот же день в обед, а сам Алик — 27 декабря утром. Нам надо было решить, как встретится в Праге при том, что никто из нас в этом городе еще не бывал. Самым удачным решением было бы встретиться в пансионе, тем более, что хозяева были готовы трижды съездить в аэропорт ради нас. Так мы и поступили.
Пансион был расположен на окраине Праги, в районе Lysolaje. Это довольно далеко от центра, но в конце-концов нам предстояло провести там всего один день, а на обратном пути мы бы нашли более удобный вариант размещения в Праге.
…Итак, я прибыл в Прагу рано утром. Хозяин пансиона встречал меня в зале ожидания, как и было оговорено заранее. Попутно я выяснил, каким общественным транспортом удобнее и дешевле всего проехать до города, если ехать самостоятельно. Там дважды в час ходит 119 автобус, который довезет вас до ближайшей станции метро «Dejvice» (Девице). Билет стоит 15 крон (по курсу $1=36kc).
Пансион мне понравился. Двух-этажный дом, садик, рядом автобусная остановка. Тихо, спокойно.
Если бы цена была бы эдак вдвое пониже, было бы совсем хорошо. Хозяева объяснили, что цены поднялись
в связи с Новым Годом, но если мы планируем остановится у них в пансионе на обратном пути, то есть уже после праздников, то стоимость проживания будет $10 в день на человека.
Решив немного подремать, я незаметно для себя заснул и проспал до обеда. Вот-вот должны были приехать девушки. Я принял душ, побрился.
…Девушки оказались очень милые, вопреки моим представлениям о восточных женщинах как о несчастных
измученных мужем существах, вечно затянутых с головы до ног в паранджу. Но тут был особый случай. Обе девушки, Мина и Негар, уже несколько лет, как уехали жить и учиться в США. Эти годы изменили их в корне.
От восточного менталитета не осталось и следа, зато элементы феминизма были видны не вооруженным взглядом. Например, Негар не позволила мне помочь ей с ее чемоданом, который был размером больше
ее самой, объяснив это тем, что она вполне в состоянии донести свои личные вещи до комнаты!
Вечером мы вышли в город. Как я и предполагал, вовсю шли преготовления к празднованию Новогно Года. На главной площади (Хлавни Намести) установили елку, а вокруг бойко шла торговля сувенирами и новогодними украшениями с десятков деревянных лотков. Туристов — море! Достаточно короткое время спустя мы порядком устали уворачиваться от толп праздно гуляющих немцев, израильтян и россиян, составляющих подавляющее большинство туристов в этом городе. Первым делом следовало поменять доллары на кроны. Обменных ларьков в центре Праги множество, но следует не забывать, что курс предлагаемый туристу более, чем неудобен. Основной доход этих обменных пунктов строится на невнимательности клиентов. Обычно курсы валют вывешиваются перед обменным пунктом на электронном табло и на первый взгляд все в порядке, курс предлагаемый вам примерно соответствует курсу госбанка Чехии, но тут кроется хитрость! В самом низу табло, крохотными шрифтом, на чешском языке, написано, что такой курс будет только при обмене суммы превушающей 500-600 долларов! А если нет (большинство туристов меняет не более 20-100 долларов), то вы неожиданно для себя обнаружите, что вам выдали скажем не 36 крон за доллар, а только 25. Спорить — бесполезно. Вас околпачили совершенно законно, ведь закон не оговаривает размер пояснительного текста, его место расположение, а так же не обязывает владельца обменного пункта писать все это по английски! Короче говоря, единственное, что тут можно предпринять — это не менять деньги в центре. В любом банке, а также в обменниках на вокзалах вы получите нормальный курс без этих хитромудростей и обмана. Избегайте менять деньги у уличных менял, подстерегающих вас возле обменных пунктов, особенно у тех, кто предлагает вам это на чистом русском языке. В лучшем случае вас обсчитают, в худшем просто ограбят. Хотя в последнее время деятельность российских и украинских криминальных группировок в Чехии несколько поутихла, но расслабляться все равно не стоит. Я приноравился довольно безошибочно определять в толпах уляющих эти угрюмые, опухшие озлобленные физиономии, бегающий взгляд. Зрелище не из приятных. Особенно много этой братии околачивается в районе Вацлавской площади, на вокзалах «Хлавни Надражи», автовокзале «Флоренц», на Карловом мосту. Не стоит также громко разговаривать по русски в этих местах, дабы избежать возможных проблем.
Мы прошлись через весь центр, Карлов мост, поднялись в Замок. Город потрясный — не слов! Даже странно, что побывав в большинстве Европейских столиц, я только сейчас впервые оказался в Праге. Вечером толпы туристов исчезают и можно спокойно и с душой прогуляться по улицам Старой Праги. Нам предстояло найти место поужинать, но рестораны в центре города были нам не по-карману, хотя, очень уж быстро мы освоились со здешним уровнем цен — ведь даже дорогой и солидный ресторан в самом центре Праге соответствует по ценам американской, или израильской кафешке, причем весьма и весьма среднего пошиба! Но, в конце-концов мы находимся не в Америке, а тут свои реалии. Мы доехали на метро до станции «Девице», откуда нам предстояло пересесть на 160 автобус до пансиона. Там же мы отыскали уютную пиццерию, где и хорошо поужинали втроем на сумму эквивалентную 10 долларам.
На следующее утро я встал рано. Девушки еще спали. Предстояло решить два важных организационных вопроса. Во-первых, сегодня прилетал Алик и мы договорились встретиться на станции «Девице» в 11 утра (его самолет прилетал в Прагу в 9:00). До этого часа нужно было найти прокатную фирму, взять в рент автомобиль, забрать девушек, встретить Алика и сразу выехать в путь.

Было ясно, что международные компании, такие как «Budget», «Hertz», «Avis» и другие исключаются, в виду их
дороговизны. Средняя стоимость проката самого дешевого автомобиля составляла у них не менее 45 долларов в день. Также следовало исключить крупнейшие чешские компании, как «Dvorak», например, где автомобили предлагались по цене 30-35 долларов в день, но при этом ограничивали километраж, что означает, что выйдя за рамки их стокилометрового дневного лимита, вы будете должны заплатить им по 5 крон за каждый пройденный километр. В конце-концов я остановил выбор на нескольких маленьких фирмах. В одной из них не говорили ни по-английски, не по-русски. В другой было постоянно занято, в третьей отвечал автоответчик. Наконец я сговорился с менеджером и владельцем (в одном лице) одной прокатной канторы. Он не понимал ни слова по-английски, но по-русски говорил неплохо! Он предложил Шкоду-Фелицию по цене 750 крон в день (около 20 долларов), лимит километража — 150 км в день. По поводу последнего параметра я не согласился и предложил ему увеличить лимит до 300 километров, ссылаясь на то, что дорога у нас длинная и в результате нам будет просто не выгодно брать машину у него в виду слишком ограниченного лимита. После недолгого торга мы сошлись на 200 километрах, плюс 3 кроны за каждый километр сверх лимита.
Он пригнал машину прямо к пансиону, мы расписали все бумаги, я обошел машину, проверил запаску, уровень масла, тормоза. Все было в порядке. Мы пожали друг-друг руки и он уехал.
Алика мы встретили почти вовремя, опоздав тем не менее минут на десять. Оказалось, что парень ждал нас уже больше часа, из-за того, что его самолет прилетел раньше, чем следовало. Ладно, все это мелочи жизни. Забрав Алика мы выехали на наш маршрут. Сегодня нам предстояло заночевать в Чешских Будейовицах, а по дороге туда посмотреть замок Конопиште, возле городка Бенешов, а далее, если позволит время — заехать в старинный город Табор, что на пол-дороги к Будейовицам.
От главного шоссе Прага — Будейовицы (Е-55) следует свернуть влево, проехать через Бенешов и оттуда узенькая лесная дорога ведет к замку Конопиште. Сам замок расположен на холме над озером. К сожалению, он был закрыт на зиму. Мы обошли его вокруг, зашли во-внутренний дворик. Там неспешно прогуливались павлины, совершенно на нас не реагируя.
После посещения замка мы вернулись на главное шоссе и тут…мы впервые заблудились. По непонятной причине мы сбились с пути, причем неведомо каким образом! Проехав километров десять мы поняли, что ошиблись. Дорога становилась все хуже, все более разбитой, а вокруг нас тянулись заснеженные поля.
Дорожные указатели не соответствовали тем, что должны были быть судя по дорожной карте.
В конце-концов остановившись возле бензоправочной станции мы поинтересовались, как добраться до Табора. Оказалось, что мы ехали назад в Прагу, по по проселочной дороге!
В районе Табора мы сбились с пути в очередной раз. По нашему общему мнению, на чешских дорогах царил полный бардак с дорожными указателями. Например, нередко двигаясь по автостраде и зная, что скоро будет выход справа, мы обнаруживали соответствующий дорожный указатель непосредственно на своротке. Само собой разумеется, что резко давать по тормозам и сдавать задним ходом посреди автострады было
невозможно! Вот таким точно образом мы проскочили выезд на Табор, а проехав еще минут десять и так и не найдя возможности развернуться, мы просто решили отказаться от посещения Табора и продолжили путь до Будейовиц. В Будейовицах я еще будучи дома забронировал место в пансионе. Приехав в городы мы однако потратили немало времени на поиск. Пансион расположен в пяти минутах ходьбы от исторического центра Будейовиц, на улице Nova 52. Следует сразу сказать, что улица не внушила нам доверия. Старый обшарпанный квартал, древние Лады и Шкоды, припаркованные по сторонам узенькой улочки. Видимо хозяину пансиона просто пренадлежало несколько квартир в этом старом трехэтажном доме. Хозяин был очень рад видеть нас, видимо не ожидал, что мы действительно приедем. Вся лестничная клетка заставлена домашней утварью, какими-то мешками, тумбочками, посудой. Нас поселили на втором этаже в отдельной квартире с огромной гостинной с телевизором, диваном с креслами, собственной ванной, спальней. Все очень чисто и культурно. Договорились так — 1500 крон (40 долларов) в день на всех четверых, включая завтрак.
Городок сам по себе не представляет интереса, за исключением небольшого исторического центра, расположенного на полуострове и окруженного водами Влтавы. Впечатляет Главная площадь, Собор, живописные улицы и колоритными ресторанчиками и пивные («Pivnice», по-чешски). Очень оригинальное кафе мы обнаружили, гуляя по центру — «Литературное кафе»! Десятки девушек и парней сидели там, неспешно потягивали пиво, чай, кофе., закусывали булочками и все как один, увлеченно читали книги и журналы, расположенные на специальных подставочках на столиках. Вдоль стены находился книжный шкаф со множеством разнообразных книг. Сами мы поужинали в ресторане на Главной площади, отдегустировали местное Будейовицкое пиво, весьма и весьма классное, кстати!
На следующий день мы вновь прогулялись по городу при дневном свете, после чего поехали в Чешский Крымлов, в котором я был в прошлый Новый Год. Ческий Крымлов, или, по-русски Чешский Кремль, это один из красивейших и живописных маленьких городов Чехии. Очень панорамный Старый город, расположенный на островке посреди речки Влатвы, в ее верхнем течении. Влатва здесь скорее напоминает бурный ручей, чем реку. Над Старым городом возвышается громадный мистический Замок. Десятки старинных церквей, узенькие красочные улицы, уютные кафе. Псле посещения Крымлова мы выехали в сторону в Брно, для чего нам пришлось вновь проехать через Чешские Будейовицы. Первый город, в котором мы сделали остановку — Идрыхув Храдец (Jidryhuv Hradec). Маленький старинный городишко с очень симпатичный центром и большим замком на берегу речки. Мы пообедали в ресторанчике прямо в замке прогулялись по набережной, побросали друг в друга снежки и выехали дальше. Темнело.
В городок Тельч (Telc) мы приехали уже поздно вечером. Тут я также был в прошлом году, но в этот раз настроение было совсем иное, ибо в тот раз мы приехав сюда ночью, усталые и голодные, тщетно пытались отыскать местно ночлега, но так и не нашли..! Представляет несомненный интерес городская площадь с десятками старинных двух-трех этажных изящных домиков, украшенных узорами и орнаментом. Тельч, к слову сказать, внесен в список Мирового наследия ЮНЕСКО.
Далее мы продолжили путь до Брно, второго по величине города Чешской республики. Дорога была тяжелая. После дневной оттепели, дороги под вечер покрылись коркой льда, отчего езда стала напоминать скорее слалом..! Оставшиеся сто километров мы двигались со скоростью не превышающей 40-50 километров в час,
но и при этом переодически машину начинало нести по дороге, а тормоза само собой приносили больше вреда, чем пользы. Один раз мы чуть было не врезались в опору моста, когда совершенно неожиданно, без всяких предупреждающих знаков, дорога под углом в 90 градусов повернула вправо, под железнодорожный мост. Сменивший меня к тому времени Алик в последний момент успел вывернуть руль в сторону и мы вылетев с дороги уткнулись бампером в сугроб. Ощущения были ниже среднего! Вылезли, осмотрели машину. К счастью все было в порядке.
В Брно приехали поздно вечером. Остановились на одной из центральных улиц, я достал карту города, но найти нужную нам улицу никак не удавалось. Там находился наш отель, который я бронировал заранее.
Под конец мы подошли к дежурившему возле большого отеля таксисту и тот объяснил нам, как добраться до нужного нам места. Наш отель оказался на южной окраине города, в конце тупиковой улицы, рядом с центральным отделением городской полиции. Несколько серых советских девятиэтажек, на одной из которых виднелась надпись «Hotel Brno», а на другой — «Obutovna» (то есть общежитие). Судя по номеру дома, ночевать нам предстояло именно в общежитии. Но, как выяснилось, оно было закрыто. На наш стук в дверь никто не отреагировал и мы решили попытать счастья в соседнем отеле Брно. Цена оказалась явно завышенной — 3000 крон (80 долларов) на нас четверых, но…выбора не оставалось, ибо время приближалось к полуночи, а идея потратить всю ночь на поиски более дешевого ночлега, а назавтра проспать до обеда — себя явно не оправдывала. В стоимость входил правда завтрак и это несколько успокаивало. Номера вполне приличные, с телевизорами и диванами. Аккуратная чистая ванная комната, но…вода в кранах шла рыжего цвета! Мы врубили все краны на полную мощность и через полчаса вода очистилась на столько, что смогли наконец помыться.
С утра мы выехали в центр города, припарковали автомобиль и пошли гулять. Город большой и неоднородный. Исторический центр довольно компактный со множеством красивых церквей, соборов и просто живописных улочек. Мы обошли его примерно часа за два. По дороге я обзавелся ботинками, перчатками. Цены значительно ниже, чем в Праге, туристов почти нет. На отвесном холме чуть в стороне от центра расположена Огромная крепость, которая, впрочем, в течении долгих лет использовалась как тюрьма (особенно в годы II Мировой войны). После Брно мы выехали на автостраду и взяли путь на Словакию, точнее городок Тренчин, что в 15 километрах от границы с Чехией.
Тут мы потерялись вновь. Сначала мы нормально следовали указателям «Trencin», но потом указатели пропали и мы затерялись в промзоне какого-то пригорода возле Брно. Потратив минут сорок на плутания (при этом все прохожие, кого мы спрашивали, отвечали одно и тоже «Прамо у направо!»), мы наконец выехали на какую-то сельскую дорогу, следуя по которой около часа, неожиданно выехали на автостраду на Тренчин!
По дороге мы увидели живописный замок на отвесной горе., окруженный густыми сосновыми лесами.
Он был закрыт на зиму, а все пояснения были на немецом и чешском, в результате чего, единственное, что мы поняли, так это то, что замок был возведен в 1544 году. За оставшиеся километров 70 пути до словацкой границы мы умудрились потеряться еще раз. Проблема в том, что почти все автострады проходят через небольшие городки, в результате чего вам приходится ориентироваться в совершено незнакомом городе при полном отсутствии дорожных указателей. Весьма нелегко догадаться, куда ехать дальше, когда находишся на светофоре, а перед тобой оживленный перекресток без малейшего указателя хотя бы на главную дорогу!
К этому стоит добавить еще и тот момент, что обычно дорожные указатели должны указывать общее направление на крупные города и объекты, а на поверку выходило следующее. Вы едите прямо на Тренчин, но вдруг указатели сменяются и вы обнаруживаете на очередном перекрестке, что прямо вовсе не Тренчин, а некий Stary Hroznenkov, при этом направо деревня Selenice, а налево…Прага!!!
Ничего не остается, кроме как съехать с дороги и приняться за изучение карты. Выясняется, что Stary Hroznenkov — это приграничный городок, через который нам предстоит проехать по дороге в Словакию. Никакой деревни Selenice вы вообще не находите, а Прага…так она вообще в противоположной от вас стороне. Обрадовавшись вы продолжаете путь, но километров через двадцать обнаруживаете, что едете куда-то не туда..! Судя по очередному указателю, если вы продолжите движение прямо, то приедете в Братиславу.
При этом никакого упоминания но о Тренчине, не о Stary Hroznenkov. Снова долгое изучение карты.
Совершенно непонятно, где мы находимся в данный момент. Полный атас!
Полностью отчаявшись посетить Тренчин с его величественным замком, мы решаем ехать в Братиславу и продолжаем путь прямо по этой-же дороге. Но каково-же было наши изумление, когда после получаса езды возник указатель «Trencin — 16 km»! И тут же, безо всякого предупреждения мы выезжаем прямо на пограничный пункт… Stary Hroznrnkov / Drietoma. Какой-то маразм!
Спешно готовим паспорта, подьезжаем к будке, подаем паспорта прямо из машины. Приятная чешская пограничница быстро проштамповала наши корочки и вот, проехав два метра, мы уже на словацкой стороне, у них своя будка. Подаем наши паспорта туда, но тут процедура затянулась. Нам сказали отогнать машину в сторону. Таможенник долго и подозрительно ходит вокруг нашей Шкоды, поглядывая переодически на нас.
Другой таможенник с нескрываемым интересом изучает наши израильские, иранские и американские паспорта. Видимо на этом малооживленном переходе редко бывают гости из столь отдаленных стран!
Спросили документы на машину, спросили, куда едем, мы ответили, что в Тренчин. Затем унесли наши документы в здание пограничного терминала. Мы прождали минут сорок. За это время произошел следующий малоприятный эпизод : двое пограничников обойдя машину вокруг сказали, что у нас не горит задняя габаритка. Мы проверили, действительно не горит. Те сказали, что надо платить штраф. Было ясно, что речь идет об элементарном обирательстве и невероятной наглости. Но выбора небыло. Сила была на их стороне, они могли нас задержать бог знает на сколько времени и найти массу причин, например если бы решили провермить, в наличии-ли у нас аптечка..? Единственно, что нам удалось добиться — это сбить размер «штрафа» с изначальных 500 крон, до 300. Сразу после этого они сбегали за паспортами и пожелали счастливого пути.
…Уже через четверть часы мы въехали в Тренчин. Громадный и величественный замок был виден издалека, освещенный прожекторами. Город сам по себе малоинтересен, за исключением маленького исторического центра и отвесно возвышающегося над ним Замка. Центральная улица, очень кололритная и живописная с несколькими переулками — вот и весь Старый Тренчин. Но, тем не менее, нам было очень уютно в этом городе! Мы отлично поужинали в ресторане «Trencin», что на первом этаже одноименного отеля. Цены здесь еще ниже, чем в Чехии. Прекрасный ужин с пивом на четверых в самом дорогом ресторане города едва дотягивал до 15 долларов!
Потом мы поднялись на Замковую гору, полюбовались вечерней панорамой города и спустившись к машине, выехали в Братиславу, до которой оставалось порядка 120 километров по довольно хорошей автостраде.

…Странная вещь — третий раз в жизни я приезжаю в Братиславу, третий раз 29 декабря и в третий раз на ночь глядя, зная, что сегодня же надо уезжать! Обидно даже, город несомненно заслуживает лучшей участи, чем просто транзитный пункт по дороге куда-либо. Очень красивый городской центр, Замок на холме, живописно раскинувшиеся мосты через Дунай..! Обстановка царила предновогодняя. Огромное количество гуляющей молодежи, отовсюду слышится музыка, пабы и кабаки завлекают посетителей. Мы оставили машину на одной из улиц и пошли в Старый город. Да, стоит добавить, что словакцие девушки очень впечатляют своей утонченной красотой и изяществом. Аккуратно и модно одетые, улыбка на лице…Эх, сюда бы недельки на две..! Впрочем, не сомневаюсь, что местные ребята не без интереса и любопытства провожали наших спутниц, которые для здешних мест были настоящей экзотикой, эдакие черноволосые и темнокожие, таинственные Шахрезады! После обмена впечатлениями с Аликом о здешних девушках, возникла мысль заночевать в Братиславе, а ночь провести в обном из пабов, в интересной компании. Разумеется, что нашим приятельницам мы несколько иначе объяснили нашу новую идею, сославшись на то, что мы устали, а до Будапешта дорога долгая. Но, судьба — индейка! За исключением нескольких дорогих отелей, как-то «Шератон», или «Холидэй Инн» (70-100 долларов за двухместный номер), мы никакого подходящего места ночлега не нашли. Нас направили к отелю «Братислава», что на окраине города, но и там предложенная цена (50 долларов за двухместный номер) — нас отнюдь не устроила. Так, волей-не волей нам пришлось покинуть этот уютный город и продолжить путь в сторону Будапешта. Примерно час спустя мы доехали до пограничного города Комарно. Городок расположен на северном берегу Дуная, а на противоположном берегу реки находится его венгерский город близнец — Комаром. Города связывает огромный старинный мост.
…В Комарно интереса заслуживает громадная, более напоминающая тюрьму крепость, которая к сожалению до недавнего времени была закрыта для посещений. Возможно в будущем ситуация изменится. Пограничный переход в Венгрию действует круглосуточно, вам следует просто перейти через мост. Венгерский паспортный контроль будет до моста, затем вы пересекаете мост и сразу оказываетесь в Комароме.
Мы заночевали в гостинице «Danubius», расположенной не болеe, чем в пятистах метрах от пограничного моста. Отель представляет из себя четырехэтажное «советское» здание, с длинными корридорами и общими удобствами на этаже. Зато очень низкая стоимость, всего 580 словацких крон на четверых (около 12 долларов) — приятно поразила! Спать легли сразу — завтра нам предстоял длинный день.
К сожалению завтраки небыли предусмотрены в этом отеле и нам пришлось собраться в дорогу и на голодный желудок выехать на пограничный пункт. Все формальности прошли быстро и уже через полчаса, проехав массивный мост, мы оказались в венгерском Комароме. Странная вещь — Венгрия уже второй раз за последние два года встречала меня обильным снегопадом. Интересно, что на словацкой стороне снегопад почему то не ощущался. Хотя, вероятно, что это лишь субьективное впечатление.
Проехав через заснеженный Комаром, мы выехали на шоссе до Эстергома, после посещения которго по плану должны были заехать в Вышград и Сентендре по дороге в Будапешт. Три этих достопримечательности расположились на так называемом Дунайскои выступе, что километров в двадцати севернее венгерской столицы. Берег круто вздымается над Дунаем, обнажая скалистые выступы. В районе крепости Вышград прибрежная возвышенность достигает почти 400 метров над уровнем реки, создавая неповторимую панораму.
Эстергом — это один из старейших городов Венгрии. Именно в Эстергоме находилась резиденция венгерских правителей в 11-13 веках. Даже после переноса столицы в Будапешт, в 1241 году, город продолжал оставаться религиозным центром Венгерского королевства. В Эстергоме сохранилось немало достопримечательностей, включая королевский дворец и руины древнеримского города. Из Будапешта в Эстергом ежедневно отправляется порядка десяти электричек со станции «Niugaty». Автобусы выезжают от будапештской автостанции возле моста «Arpad hid» каждый час и следуют до Эстергома, через Сентендре и Вышград. Помимо этого, вы можете переправиться на пароме в словацкий городок Штурово, на противоположном берегу Дуная. После посещения Эстергома мы выехали в направлении крепости Вышград, лежащей в 20 километрах к югу. Дорога вилась по узенькой кромке земли, что между бурными водами реки и отвесно возвышающемся берегом. С помощью карты мы сразу же отыскали дорогу к крепости от одноименной деревушки на берегу Дуная. Дорога довольно тяжелая и полная резких поворотов и подьемов. Зато пейзажи, которые откроются вам сверху — стоят всех затраченных усилий!
Величественные руины крепости возвышаются на вершине горы. Крепость в немалой степени отреставрирована, а часть ее залов и внутренних помещений превращены в музей. Там есть экспозиции посвященные истории Венгрии, музей рыцарей, музей средневековых пыток. В XII веке крепость служила резиденцией венгерских королей.
По идее, после посещения Вышграда мы собирались заехать в старинный городок Сентендре, но прпоскочив нужный поворот мы решили продолжить путь в Будапешт, тем более, что нам предстояло еще соорентироваться в большом городе и найти место ночлега. Я предполагал заночевать в том же отеле, где останавливался в прошлом году, но с учетом Нового Года и большого наплыва туристов, мы рисковали не найти места в этой дешевой молодежной гостинице. Четко следуя карте города мы довольно быстро отыскали
отель «Flandria», тот самый, что служил мне прибежищем все три раза, что я приезжал в Будапешт. Тогда, в июле ·98, когда я впервые попал в этот город будучи транзитным пассажиром «Malev», когда летел из Израиля в Берлин. Разрыв между рейсами составлял всего часов 6-7, но город мне понравился настолько, что я зашел в ближайшее отделение «Малева» и перенес дату вылета на четыре дня вперед. И не пожалел об этом!
Тем более, что тот мой первый визит в венгерскую столицу, был приятен вдвойне, в виду знакомства с очень милой эстонской девушкой, которая составила мне компанию на все это время. Она в те дни находилась в Будапеште в командировке от Таллинского универститета. По утрам она уходила на свои семинары, а после обеда мы встречались и шли гулять в город. На третий день мы поехали в Вену, предполагая вернуться в Будапешт к вечеру, но судьба распорядилсь по-иному и мы опоздали на последний автобус..! Мы тогда очень странно добирались до дома…поймав попутку до Братиславы, мы провели ночь в прогулках по словацкой столице, мы пили пиво в барах, фотографировались на Ратушной площади, а рано утром выехали поездом в Будапешт, проспав всю дорогу. Впрочем, это уже другая история!
Места в гостинице были в наличии, но нас поджидала проблема иного рода. Мы забыли поменять деньги, а в ресепшeне не принимали доллары категорически! Проблема усугублялась тем, что время было уже к вечеру и все банки были закрыты. Смешно сказать, но у нас небыло венгерских денег даже на автобус. Глупая ситуация, ничего не скажешь. Ехать на машине в центр не хотелось, но что-то надо было предпринять, это несомненно! Чуть позднее вопрос решился — мы просто напросто сняли деньги с банкомата, даже странно, почему такая мысль не пришла нам в голову раньше..?
Расположившись в номере, мы поехали в центр города.. Отправиться на прогулку по Будапешту интереснее всего начать с Замкового холма, где расположена Будайская крепость. Этот район сформировался в XV веке. Знакомство с ним можно начинать с его центральной площади, которая носит имя Святой Троицы. Посередине площади возвышается монумент Святой Троицы, воздвигнутый в память жертв эпидемии чумы в начале XVIII века. Главное украшение площади — это храм Матяша. По соседству с ним расположена еще одна из главных достопримечательностей Будайской крепости — Рыбацкий бастион, по-венгерски «Халас баштя». В середине века на этом месте был рыбный рынок, и этот участок крепости находился под охраной рыбацкого цеха. В память об этом в 1895-1902 годах и был воздвигнут ансамбль Рыбацкого бастиона. С его смотровых площадок открывается великолепный вид на Дунай и Пешт. В южной части крепостной горы возвышается массивный ансамбль Королевского дворца, построенного 7 веков назад. Сегодня в его зданиях работает несколько музеев. Наиболее популярный из них — Национальная галерея (Немзэтн Галериа). Здесь собраны произведения крупнейших венгерских художников и скульпторов Х1-ХХ веков. Довольно интересно посетить Подземные Катакомбы с их хитросплетением тоннелей и залов. Во время Второй Мировой войны в катакомбах укрывалось немецкое командование. Сохранились брошенные приборы связи, столы, различная утварь. Имейте ввиду, что прогулка по тоннелям требует определенного мужества и упорства, особенно, если вы идете без экскурсовода. Не везде проведено освещение, иногда вы будете вынуждены идти по лужам, а встреча с дружелюбно настроенной крысой — совсем не исключена! Перед галереей — большая терраса, откуда прекрасно видна возвышающаяся на берегу Дуная гора Геллерт. Ее высота 235 метров. На самой вершине горы воздвигнута Цитадель построенная в 1850 году Габсбургами, что бы держать под контролем венгерскую столицу. Полвека здесь стоял австрийский гарнизон, лишь в 1899 году венгерские власти выкупили Цитадель. Сейчас в ее бывших казармах работают ресторан, пивной зал, кафе-эспрессо. Со смотровой площадки, чуть ниже Цитадели, открывается великолепный вид на город, Дунай и мосты через него. Более чем романтичное место, особенно вечером! Над городом у стен Цитадели возвышается 40-меттровый монумент Свободы — женская фигура с пальмовой ветвью в высоко поднятых рунах. У подножия горы Геллерт стоит одна из знаменитых венгерских купален «Рудаш», построенная на источнике лечебной термальной воды. А недалеко от нее, по течению Дуная, находится гостиница «Геллерт», в комплекс которой входит и водолечебница, и открытый бассейн с искусственными волнами, а также закрытый бассейн. Они тоже используют воду подземных термальных источников. Парк Варошлигет — излюбленное место гулянья будапештцев. Здесь, на берегу искусственного пруда, где летом можно покататься на лодках, а зимой устраивается каток с искусственным льдом, в 1896 году был построен ансамбль зданий из 21 фрагмента, демонстрирующий венгерские архитектурные стили от романской эпохи до барокко. Он называется крепостью «Вайдахуняд» по имени бывшего владения знатной семьи Хуняди в Трансильвании. Напротив замка на площади 13,5 га разместились столичный зоопарк и ботанический сад. По соседству с зоопарком находится Луна-парк. Западная граница Варошлигета выходит на площадь Героев, в центре которой возвышается Памятник Тысячелетию Венгрии. Его построили в 1896 году к празднику. На площади Героев стоит здание Музея изобразительных искусств. Постоянно его экспозиции посвящены искусству Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима, а также современной европейской живописи, скульптуре. В ней представлены, в частности, семь работ Эль Греко и пять картин Гойи. Лишь в мадридском музее Прадо имеется больше картин этих художников. Параллельно острову Маргит на западном берегу Дуная расположен самый древний район столицы Обуда, то есть «Старая Буда», где сохранились остатки построек древнего римского поселения Аквинка — «Аквинкум». Наибольший интерес вызывает амфитеатр военного города — один из крупнейших амфитеатров, имевшихся в римских провинциях. На метро можно доехать до площади Верешмарти, откуда берет свое начало одна из самых известных улиц столицы — улица Ваци. Здесь на отрезке в несколько сотен метров можно встретить фешенебельные гостиницы и рестораны, кафе и магазины. Улица Ваци и район вокруг нее днем — центр покупок, ночью — центр развлечений. Два театра оперы и около 30 других театров, а вместе с ними и разные увеселительные заведения, казино, рестораны и ночные бары с музыкой ждут до утра тех, кто не слишком устал от осмотра города за целый день.
На следующий день был…Новый Год! Днем мы шлялись по городу, фотографировали. Ближе к вечеру вернулись в отель отдохнуть — судя по всему предстояла долгая Новогодняя ночь.
…..Весь центр Будапешта был превращен в одну сплошную прогулочную зону. Сначала мы направились к Площади Героев, где в Новогоднюю ночь был концерт и массовая дискотека. В виду отстутствия общественного транспорта тысячи парней и девушек шли к Площади со всех окружающих проспектов.
Но, оказавшись на месте, нас несколько разочаровало то, что концерт был по билетам, да и проводился под специально для этой цели построенным навесом, а внутри было просто не протолкнуться!
Мы поехали на гору Геллерт, полюбовались панорамой ночного города, спустились на улицу Ваци. Чуть позднее народ стал стекаться к набережной. Там проводился концерт местной группы. Примерно за полчаса до полуночи начался великолепный салют! Вероятно самый красивый из всех, что я когда-либо видел в жизни! Люди замерли и зачарованно смотрели в небо, держа в руках горящие бенгальские огни.
С утра мы собрали наши вещи, загрузились в автомобиль и взяли путь на Словакию, в Кошице, второй по-величине город страны. Дорога пролегала на восток от Будапешта и до Кошице оставалось порядка 280 километров через венгерский город Мишкольц и пограничный переход Tornyosnemeti / Milhost.
Автострада М3/E71 отличная, не в пример чешским и словацким! На протяжении всего пути до Мишкольца мы держали крейсерсую скорость в 130-140 километров в час. После Мишкольца дорога испортилась. Мы ехали через бесконечную череду деревушек и крохотных городков д осамой границы. Да, к слову сказать, если вы будите в этих краях, обязательно посетите старинный городок Эггер, что чуть в стороне от основной автострады на Мишкольц. Я был там п прошлом году. Один из красивейших средневековых городов Венгрии. Если сроки вашего пребывания в стране ограничены, то после Будапешта следует несомненно посетить именно Эггер. Величественный Эггерский замок возвышается над прекрасно сохранившемися кварталами Старого Эггера. Купола церквей и Соборов, площади, узенькие улочки и возвышающийся минарет турецкой мечети, оставшийся на память со времен турецкого владычества. Автобусная станция, точнее сказать улица, где останавливаются междугородные автобусы находится примерно в полукилометре от Старого Города. Автобусы в Будапешт отправляются каждый час. Помимо этого, трижды в день — в Дебрецен, один раз в Мишкольц.
Границу как всегда проходили с осложнениями, связанными с иранскими паспортами наших спутниц.
Пограничники долго изучали их паспорта и въездные визы, а потом то же повторилось на словацкой стороне.
Дорога до Кошице была пустынна и довольно разбита. Странно, но за 30 километров до города мы не встретили ни одной встречной машины! Кошице — довольно большой промышленный город (около 500 тысяч жителей) и важный транзитный пункт из Украины в Чехию, Словакию и Германию и из Венгрии в Польшу. Несмотря на иммидж города как индустриального центра, Кошице есть что предложить туристу. Первое впечатление при въезде в Кошице — типичный «Советский» город с его однообразными 5-9 этажными, серыми и безликими жилыми массивами. Однако исторический центр несомненно заслуживает интереса. За стенами Старого Кошице расположено несколько впечатляющих церквей и соборов, городской театр, старинное здание мэрии и многое другое. Приятно прогуляться по Кошицкому «Арбату», — Hlavna, полному ресторанов, кафе, солидных магазинов. Помимо всего прочего, город расположен на перекрестке основных железнодорожных линий Москва — Киев — Прага и Будапешт — Варшава. Все это делает город очень удобной точкой для путешествий по Восточной Словакиии и соседним государствам. Кошице не является центром туризма и стоимость городских отелей значительно ниже, чем скажем в Братиславе. В большинстве отелей вы найдете недорогие номера по цене $10-20 за двухместный номер, при этом уровень сервиса нисколько не уступает тому, что в Братиславе. Жилые кварталы разбросаны на окружающих холмах.
Мы довольно долго искали место пообедать, но из-за праздников почти все рестораны и кафе были закрыты
и нам ничего не оставалось, кроме как продолжить путь в Прешов, еще один город, в 25 километрах севернее Кошице. Тоже старинный городишко, с двух-трехэтажными домиками, аккуратной площадью и…закрытыми ресторанами! Далее мы продолжили путь в Бардеев, маленький средневековый городок неподалеку от границы с Польшей. Дорога хотя и узенькая, но новая. Дело в том, что прокатившись по разбитой автостраде до Кошице, мы уже с опаской относились к второстепенным дорогам, к которым кстати и относилось шоссе Прешов — Бардеев. Уже темнело и нас совсем не радовала преспектива ночной прогулки по горной дороге, заледеневшей и побитой! Возле деревни с кололритным названием Кобылы (Kobyly) мы заехали в придорожный ресторанчик, где отлично покушали, после чего продолжили путь и уже через минут десять въехали в Бардеев.
…..Средневековый городок, некогда важный торговый центр, через который в XV веке проходил основной торогвый путь между Россией и Польшей. До наших дней сохранились стены Старого города, сторожевые башни, старинные здания, узенькие улочки и пивные. В 5 км к северу от города расположен известный в Словакии лечебный курорт Бардейовска Копла, а в 15 километрах к северо-востоку вы можете посетить местечко Зборов, где сохранился средневековый замок.
Далее мы покидаем Брадеев и продолжаем путешествие в Попрад-Татры, крупный промышленный город и административный центр Татрского региона. Дорога проходила через горную местность, судя по карте, так называемое Levocske pohorie. Дорога типично проселочная, но это еще половина беды! Проблема была в том, что мы с каждой минутой все больше поднимались в горы. Машин встречных небыло, зато снежные наносы все более и более осложняли движение. Возникла даже мысль заночевать в Бардееве, но в конце-концов мы решили продолжить путь.
Уже совсем поздно вечером мы наконец приехали в Попрад. Что было классно, так это то, что в городе присутствовали указатели на гостиницы и пансионы. Нам повезло, буквально сразу после въезда в город мы увидели десятиэтажное здание отеля «Europa», что напротив железнодорожной станции. Вполне приличный отель, совсем не дорогой — всего 15 долларов за двухместный номер с телевизором, телефоном и душем.
Завтрак правда в стоимость не входил, но стоил около 1,5 доллара. Спать легли рано, да и нечего было особо делать в столь поздний час.
С утра первым делом отправились на поиски шиномонтажной мастерской, чтобы завулканизировать проколотое еще в Будапеште колесо. Все это время мы с большим риском рассекали без запасного колеса. Достаточно скоро нашли нужную мастерскую, причем вулканизация обошлась нам в какие-то 2,5 доллара,
это при том, что мы расчитывали на 15-20, почему то ориентируясь на американские расценки!
———Продолжение следует!————